Finmekanisk verkstad för litet jobb. Nytt! kretskort

[Thomas_A]

Hej,

jag tänkte möjligen renovera skivspelaren som ett litet hobbyprojekt, både att byta ut kondensatorer på motorstyrningen och eventuellt byta motor till denna.

https://docs.rs-online.com/8a9c/0900766b815922b7.pdf

Problemet är att remskivan på nuvarande motor behöver tas bort, borras (1.8 mm till 3 mm motoraxel) och pressas på den nya motorn.

Finns det någon finmekanisk verkstad i Uppsala-norra Stockholm som skulle kunna tänka sig göra sådant? Eller är jobbet alldeles för "litet"? Någon som vet?

[Morello]

https://haland.se/

[Thomas_A]

https://haland.se/

Tror du de tar sådana "småjobb"; har du erfarenhet av det?

[Froggy]

Motoraxeln har rätt snäv tolerans. Beroende vad det är för material i remskivan kan du nog montera den själv om hålet görs med rätt tolerans. Lägg motorn i frysen (axeln krymper en aning) och remskivan i ugnen (hålet vidgas en aning) och det går på så sätt montera ihop utan att press och därmed undvika att stressa motorns lagringar.

[Thomas_A]

Motoraxeln har rätt snäv tolerans. Beroende vad det är för material i remskivan kan du nog montera den själv om hålet görs med rätt tolerans. Lägg motorn i frysen (axeln krymper en aning) och remskivan i ugnen (hålet vidgas en aning) och det går på så sätt montera ihop utan att press och därmed undvika att stressa motorns lagringar.

Jag kan möjligen få av remskivan av all från den gamla motorn genom att värma med en lödkolv, men att få på den på en ny är värre. Nuvarande 33 år gamla motor har en axel på 1.8 mm medans en ny, anpassad för skivspelare, har 3 mm. Jag måste alltså borra ett nytt hål precis i centrum som är strax under 3 mm för att pressa på den med frys-värme krympning. Det klarar jag inte utan proffsutrustning.

Att den wobblar är tydiigt och ger upphov till 4.16 Hz svaj.

https://www.dropbox.com/s/gox1romagmotj ... 5.MOV?dl=0

[Froggy]

Remskivan måste upp i en maskin med precision. Görs det rätt kan du montera själv som jag beskrivit ovan

[Froggy]

Vilken diameter har remskivan?

[Thomas_A]

Vilken diameter har remskivan?

Har inte mätt men den är ju lite konvex (?) som du kan se från filmen. Remmen glider upp och placerar sig i centrum vid start.

Eller menar du den yttre diametern där remmen inte löper?

[Imperial-Blomman]

Veteran hifi kan hjälpa dej.
Mirre har en mindre svarv i sin service verkstad.

[Thomas_A]

Veteran hifi kan hjälpa dej.
Mirre har en mindre svarv i sin service verkstad.

Hm fast nu tror jag inte det är fel på remskivan utan snarare är det en skev motoraxel. Remskivan i sig ligger inom 0.01 mm enligt spec. Vad som krävs är en precisionsborrning för att kunna montera på en ny motor.

[Froggy]

Jag menar den största diametern, för att få en ide om vilken maskin...

Precisionsborra i en cylindrisk detalj görs med fördel i en svarv så Veteran hifi låter som en bra idé

[Thomas_A]

Jag menar den största diametern, för att få en ide om vilken maskin...

Precisionsborra i en cylindrisk detalj görs med fördel i en svarv så Veteran hifi låter som en bra idé

Ok, cirka 25 mm vad jag kan mäta.

Jag kan gå förbi Mirre och höra i veckan; jobbar ett stenkast därifrån.

[DQ-20]

Motoraxeln har rätt snäv tolerans. Beroende vad det är för material i remskivan kan du nog montera den själv om hålet görs med rätt tolerans. Lägg motorn i frysen (axeln krymper en aning) och remskivan i ugnen (hålet vidgas en aning) och det går på så sätt montera ihop utan att press och därmed undvika att stressa motorns lagringar.

Jag kan möjligen få av remskivan av all från den gamla motorn genom att värma med en lödkolv, men att få på den på en ny är värre. Nuvarande 33 år gamla motor har en axel på 1.8 mm medans en ny, anpassad för skivspelare, har 3 mm. Jag måste alltså borra ett nytt hål precis i centrum som är strax under 3 mm för att pressa på den med frys-värme krympning. Det klarar jag inte utan proffsutrustning.

Att den wobblar är tydiigt och ger upphov till 4.16 Hz svaj.

https://www.dropbox.com/s/gox1romagmotj ... 5.MOV?dl=0

Rena skräckfilmen. Det är inte ju inget fel på remskivan utan motorlagret eller möjligen axeln. Man sätter enklast upp remskivan i en gullig liten svarv med rimligt god precision. Det bör räcka med att värma remskivan för både påsättning och avtagning. Den är större och expanderar mer och kan värmas mycket mer än man kan kyla ned axeln. Se till att du har köpt motorn före så att de kan mäta på axeln själva.

/DQ-20

Edit: Skrev för långsamt tydligen men låter det stå kvar.

[Thomas_A]

Ser ut som jag har ett litet projekt framför mig. Beställning av motor och lite kondensatorer blir det. Likabra att byta dessa när kortet är uppe.

[Thomas_A]

Ska också beställa dessa elektrolytkondensatorer. Finns det något råd om kvalitetskrav och är det Farnell som gäller?

2 x 33uF 350V axial (motor)
2 x 47uF 250V axial (strömförsörjning)
2x 220uF 16V axial (motorstyrning)
7x 22uF 50V radial (motorstyrning)

[Imperial-Blomman]

Farnell har både standard å long life.
De e mer en fråga om hur mycket pengar du vill lägga.
Om dessa e t motorstyrning så behöver du inte tänka på att ljudet kan färgas.

[Thomas_A]

Farnell har både standard å long life.
De e mer en fråga om hur mycket pengar du vill lägga.
Om dessa e t motorstyrning så behöver du inte tänka på att ljudet kan färgas.

Tänker mer på toleranser, dvs om de spelar roll för motorns drivning. Kretsschemat finns men har ingen aning om snäva toleranser skulle ge jämnare och tystare drivning.

[Imperial-Blomman]

Standard elektrolyt kondingar har rätt usla toleranser.
Nu vet inte jag hur kretsen ser ut men mest troligt så kan du ta vad som finns.

[RogerGustavsson]

Standard elektrolyt kondingar har rätt usla toleranser.

Det gäller väl elektrolytkondensatorer överhuvudtaget?

[Thomas_A]

Kan köpa ett gäng och mäta/matcha. Var inte så enkelt att hitta axiella dock, så kanske det blir motor och komponenter från RS istället.

[Imperial-Blomman]

Har du nå schema på kretsen.
Man brukar ha elektrolyt kondingar där de inte e så noga m toleranser.
Om de e nån konding som har med justering å lr styrning av hastigheten så e det oftast nån form av plast lr keramik konding.
De e snofsigt å matcha lytar.
Frågan e om de öht behövs.
Om de e lytar för glättning av en driv spänning t nåt så kan man öka värdet väldigt mycket utan att de händer nåt.

[Thomas_A]

Har du nå schema på kretsen.
Man brukar ha elektrolyt kondingar där de inte e så noga m toleranser.
Om de e nån konding som har med justering å lr styrning av hastigheten så e det oftast nån form av plast lr keramik konding.
De e snofsigt å matcha lytar.
Frågan e om de öht behövs.
Om de e lytar för glättning av en driv spänning t nåt så kan man öka värdet väldigt mycket utan att de händer nåt.

Den är inte jätteenkel. Kanske mest gäller C8/C9?

https://www.dropbox.com/s/0sht3jvfx64aq ... g.pdf?dl=0

Original lista, elektrolyter
C001, C002: 47UF,+50%,-20%,250V,ELTR,NCC
C003, C005: 220UF,+50%,-20%,16V,ELTR,NCC,,PHILIPS,
C004, C006, C011-C013, C016,C017: 22UF,+50%,-20%,50V,ELTR,,RUBYCON,,MULLARD
C008, C009: 33UF,+20%,-20%,350V,ELTR,PANASONIC,SAMWA

[Imperial-Blomman]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

[Thomas_A]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

Tror inte heller det är kritiskt med de övriga annat än att om de kan störa funktionaliteten i exempelvis byte från 33 till 45 RPM om värdena skulle vara uppåt väggarna. Det är mest om kretsarna för faserna O1/O2 skulle ha något, men kan inte se det direkt. Schemat är dock för komplicerat för mig, förutom att spänningen regleras ner efter att tallriken kommit igång ska den också innehålla någon slags lastavkänning också. Men hur är det med C8/C9. Viktigt att de är matchade 33 uF?

[DQ-20]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

Tror inte heller det är kritiskt med de övriga annat än att om de kan störa funktionaliteten i exempelvis byte från 33 till 45 RPM om värdena skulle vara uppåt väggarna. Det är mest om kretsarna för faserna O1/O2 skulle ha något, men kan inte se det direkt. Schemat är dock för komplicerat för mig, förutom att spänningen regleras ner efter att tallriken kommit igång ska den också innehålla någon slags lastavkänning också. Men hur är det med C8/C9. Viktigt att de är matchade 33 uF?

Ingen av elektrolyterna har växelspänning över sig. C8/C9 blockerar bara likspänning. Det handlar i princip om att de skall vara tillräckligt stora. Inga toleranser är satta i schemat, dvs. du behöver inte mäta. Fokusera på sådana som passar rent fysiskt och som är bra, dvs. tål spänningarna och gärna tål värme (=long life). Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

[Thomas_A]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

Tror inte heller det är kritiskt med de övriga annat än att om de kan störa funktionaliteten i exempelvis byte från 33 till 45 RPM om värdena skulle vara uppåt väggarna. Det är mest om kretsarna för faserna O1/O2 skulle ha något, men kan inte se det direkt. Schemat är dock för komplicerat för mig, förutom att spänningen regleras ner efter att tallriken kommit igång ska den också innehålla någon slags lastavkänning också. Men hur är det med C8/C9. Viktigt att de är matchade 33 uF?

Ingen av elektrolyterna har växelspänning över sig. C8/C9 blockerar bara likspänning. Det handlar i princip om att de skall vara tillräckligt stora. Inga toleranser är satta i schemat, dvs. du behöver inte mäta. Fokusera på sådana som passar rent fysiskt och som är bra, dvs. tål spänningarna och gärna tål värme (=long life). Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

Just Axis-styrningen är inte kristallstyrd, det var nog Lingo för LP12. Axisen har följande beskrivning (engelska), men saknar delen om lastkänning som jag tror ingen förklarat, men att den ska känna last och öka spänningen vid behov. Uppstartsspänning ligger på 90 volt men som sjunker till runt 20 volt när tallriken snurrar.

"The Linn Axis controller uses an analog oscillator consiting of U3 configured as a dual integrator state variable filter with quadrature output (O1 and O2). The two outputs are amplified by U4 and Q5/Q8 which form 2 high voltage amplifiers. The outputs are AC coupled to the motor windings. R35 and R37 provide analog adjustment of the frequency; the phase and amplitude are fixed."

[DQ-20]

Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

Just Axis-styrningen är inte kristallstyrd, det var nog Lingo för LP12. Axisen har följande beskrivning (engelska), men saknar delen om lastkänning som jag tror ingen förklarat, men att den ska känna last och öka spänningen vid behov. Uppstartsspänning ligger på 90 volt men som sjunker till runt 20 volt när tallriken snurrar.

"The Linn Axis controller uses an analog oscillator consiting of U3 configured as a dual integrator state variable filter with quadrature output (O1 and O2). The two outputs are amplified by U4 and Q5/Q8 which form 2 high voltage amplifiers. The outputs are AC coupled to the motor windings. R35 and R37 provide analog adjustment of the frequency; the phase and amplitude are fixed."

Jag hade tydligen fel. Huga. Tack för rättelsen. Nåja, ingen av ellytarna verkar i den frekvensstyrningen i alla fall. Skall kolla på schemat en gång till.

EDIT: Nu har jag kollat ordentligt. Det är C14 och C15 som ingår i integratorerna men de var inte ordentligt utritade så jag missade dem. Ingen av de kondensatorer du tänker byta ingår i något som har med frekvensen att göra. Jag tycker att Axis lösningen nästan är ännu elegantare än en kristallstyrning eftersom den är så enkel. Det är uppenbarligen någon som förstått vad de höll på med. Vad som inte är så enkelt är att förstå hur den ökar startspänningen. Det är logikkretsar (typ TL) och "analoga logikkretsar" med opampar och dioder om vart annat. Jag har tittat på det en stund men det kommer ta för lång tid för mig att reda ut det. Men kretsarna nere till höger och vänster i schemat är inte alldeles nödvändiga och är kopplade till motormotståndet så jag gissar att de är de som har den funktionen. Lurig krets. Kan inte varit snuten ur näsan, ens för den som kan.


/DQ-20

[Thomas_A]

Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

Just Axis-styrningen är inte kristallstyrd, det var nog Lingo för LP12. Axisen har följande beskrivning (engelska), men saknar delen om lastkänning som jag tror ingen förklarat, men att den ska känna last och öka spänningen vid behov. Uppstartsspänning ligger på 90 volt men som sjunker till runt 20 volt när tallriken snurrar.

"The Linn Axis controller uses an analog oscillator consiting of U3 configured as a dual integrator state variable filter with quadrature output (O1 and O2). The two outputs are amplified by U4 and Q5/Q8 which form 2 high voltage amplifiers. The outputs are AC coupled to the motor windings. R35 and R37 provide analog adjustment of the frequency; the phase and amplitude are fixed."

Jag hade tydligen fel. Huga. Tack för rättelsen. Nåja, ingen av ellytarna verkar i den frekvensstyrningen i alla fall. Skall kolla på schemat en gång till.

EDIT: Nu har jag kollat ordentligt. Det är C14 och C15 som ingår i integratorerna men de var inte ordentligt utritade så jag missade dem. Ingen av de kondensatorer du tänker byta ingår i något som har med frekvensen att göra. Jag tycker att Axis lösningen nästan är ännu elegantare än en kristallstyrning eftersom den är så enkel. Det är uppenbarligen någon som förstått vad de höll på med. Vad som inte är så enkelt är att förstå hur den ökar startspänningen. Det är logikkretsar (typ TL) och "analoga logikkretsar" med opampar och dioder om vart annat. Jag har tittat på det en stund men det kommer ta för lång tid för mig att reda ut det. Men kretsarna nere till höger och vänster i schemat är inte alldeles nödvändiga och är kopplade till motormotståndet så jag gissar att de är de som har den funktionen. Lurig krets. Kan inte varit snuten ur näsan, ens för den som kan.


/DQ-20

Linn Axis verkar ju vara lite svarta fåret då de hade LP12 och Linn Basik. Helt plötsligt hade några ingenjörer fått fria tyglar och gjorde en motorstyrning som var mer avancerad än Valhalla och föregick Lingo. Mätningar på den tiden visade på bättre värden för svaj och brus än LP12 hade. Som du säger så har jag inte fått någon komplett förklaring på kretsen av någon då de går bet på kretsen. Vad den gör är att dra igång motorn och sedan minska spänningen så att motorn "stannar", och det enda som håller igång den är tallriken. Men den ska tydligen också ha en lastavkänning och öka spänningen om den känner av en last och lysdioden ska då lysa upp starkare om så sker. Jag vet inte om jag någonsin sett detta dock och vet inte om det stämmer. Och så har de 33 och 45 RPM och du kan trimma hastigheten. Förklaring för U5-delen:

"Below right is U5, again missing the components C18 and C20. Each of the first 3 amps is acting as a comparator and the very right is an integrator. The 2 right amps make up an oscillator through their control of the action of solid state switch U7-10,11,12. This affects the voltage on C19 which in turn affects the switching of the first comparator of the pair. Otherwise C19 will charge up and stop any switching action. The left 2 amps are set up to affect this action in 2 ways. If the OFF point is held high then the first comparator output is low and presumably C17 cannot charge up high enough under its link to the motor drive section enough to reverse this. If the switch U7-6,8,9 is open it will also be inactive. If these 2 allow it to be active then it will pass pulses to the next comparator based on the voltage across C17 which in turn reflects the current passing through the motor and R14.

There is a lot of interplay in which area is on at any time, and each area is obviously set up to trim the action of others."

Och U4:

"The block around U4 in the bottom left has a strange effect too. The U5 block on the right seems to have an action which can pull either of the 33 or 45 lines down through D8 and D9 via SD, no matter which is selected. This opens both the switches in the bottom left making a fundamental change to the switching levels in that lower left area which could be the equivalent of a phase change in the feedback, or is it a pulse width thing? Component values would help here, but it seems that those U4 sections could feed a correcting signal into the oscillator via the -1XAmp section which is controlled by U5's action, (in turn significantly affected by the feedback from the motor resistor). U4 compares the level at one of the motor drive outputs with a preset level affected by the 33/45 line levels. And then there is the gating of the U5 section from the output of the lower left U4 switching too!

It's by no means trivial in its action, (at least to my limited capabilities). Any more thoughts?"

[DQ-20]

Tack. Jag kände mig lite korkad där ett tag...

/DQ-20

[Thomas_A]

Jag har nu lyckat få av motorn från kretskortet. Den satt rätt bra och jag använde både vaxad tråd och bända försiktigt.

Tyvärr går jag bet på att få loss trissan med värme. Antingen gör jag fel eller så behövs en liten avdragare.

Jag tror för övrigt efter inspektion att båda motorerna har en 3 mm axel så något nytt hål behövs ej.

[DQ-20]

Jag har nu lyckat få av motorn från kretskortet. Den satt rätt bra och jag använde både vaxad tråd och bända försiktigt.

Tyvärr går jag bet på att få loss trissan med värme. Antingen gör jag fel eller så behövs en liten avdragare.

Jag tror för övrigt efter inspektion att båda motorerna har en 3 mm axel så något nytt hål behövs ej.

Vad värmde du med? För att det ska funka måste ett du höja temperaturen rejält. Om du inte tagit bort delar från en bil då har du sannolikt värmt för lite. Vi pratar om flera hundra grader. Snabb uppvärmning och inget fjösande. Bäst är förstås en avdragare med det känns som om de inte växer på träd för de dimensionerna. Det är ju i sig ingen komplicerad sak att göra men det ska ju göras. De tips jag sett på nätet om att doppa hjulet i kokande vatten är missriktade - det är otillräckligt. En miniblåslampa är billig.

Mina 2 cents,

/DQ-20

[Thomas_A]

Går fortfarande bet men ska höra vad Mirre kan göra. Annars finns det några avdragare för RC-bruk som kan passa. Dock det är gjort behövs sannolikt en press också.

[DQ-20]

Går fortfarande bet men ska höra vad Mirre kan göra. Annars finns det några avdragare för RC-bruk som kan passa. Dock det är gjort behövs sannolikt en press också.

Trist. Du verkar dock inte vara den första. Inte mycket på nätet => få lyckade fall att visa upp. Jag tror Linn gjort en Apple!

/DQ-20

[Thomas_A]

Har ett par avdragare på G som kan funka.

[Thomas_A]

Trissan avtagen och även pådriven på den nya motorn.

Hade först en liten avdragare för RC-bruk men den var för vek. Sedan en avdragare för vindrutetorkare som låg och skräpade. Använde en 3 mm "pin" för RC-avdragaren och drog med skiftnyckel.

Pådrivning gjordes med en tving där axeln stöddes med tvingen. Kylde även ner axeln till runt -50 grader och värmde trissan innan. Det gick på ganska lätt. Men tricket att bara trycka på den med handkraft med värme på trissan och kyla på axeln kan man glömma. Det krävs kraftigare doningar för att driva på denna.

Men det är inte avgjort än om det blir bättre. Det kan ju vara trissan som är lite skev och inte motoraxeln.

[Thomas_A]

Tyvärr sket sig det hela;

1. Den wobbler fortfarande
2. Nåt har skitig sig med kretskortet. Den får inte tillräcklig spänning och nu lyser lysdioden konstant.

Blir att jobba på en annan dag.

Suck! Skulle aldrig startat detta....

[Thomas_A]

Har hittat en del fel (och misstag av mig, som jag inte går in på här...) men är i full gång att avlöda komponenter. Några dioder mådde inte så bra och jag vet inte heller om några ICs gått.

En fråga till er som kan; de logik-ICs som sitter på kortet har följande beteckningar;

HEF4066BP
HEF4013BP

båda Phillips.

Dessa ändelser "BP" vad står de för? Kan jag använda CD4066BE respektive CD4013BM96G4.(Texas Instrument)

De verkar ju vara samma logikkrets?

[Thomas_A]

Avlödning pågår.

Som synes har D2/D3 rykt och C6 hade rykt också. C1/C2 hade bra kapacitansvärden men byts ändå. Dock hade C3/C5 knäppa värden. C8/C9 ok. R2/R3 mäter ok. D1 dioden ok. Övriga dioder blir jag inte riktigt klok på när jag mäter men ska göra nytt försök.

Det hade flugit in några korta koppartrådar på kortet som jag inte såg och troligen gjorde kortslutning på ett eller ett par ställen.

Har beställt dioder och IC-kretsar.

Någon som ser något annat skumt eller något jag bör mäta för att kolla status? Vet inte hur jag ska kolla IC-kretsarna. De är ju lite knöligare att löda av men det går.

[Calleberg]

R3, även om det mäter ok så har det förbrukat 8,75 av sina 9 liv....

LM324:an vid dioderna ser ut att ha en krater så även den har nog släppt ut den magiska röken.

P:t i BP ovan verkar beskriva kapseltypen.

Och med tanke på vad som gått sönder skulle jag gissa att du på något sätt haft "otur" med polariteten...

[Thomas_A]

R3, även om det mäter ok så har det förbrukat 8,75 av sina 9 liv....

LM324:an vid dioderna ser ut att ha en krater så även den har nog släppt ut den magiska röken.

P:t i BP ovan verkar beskriva kapseltypen.

Och med tanke på vad som gått sönder skulle jag gissa att du på något sätt haft "otur" med polariteten...

Tyvärr gick beställningen på IC och dioder iväg redan, så jag undrar var man får tag på motstånden lättare än att beställa och betala massor för levernans. Går det att svänga förbi ELFA numera eller är det bara företagskunder?

[peterh]

R3, även om det mäter ok så har det förbrukat 8,75 av sina 9 liv....

LM324:an vid dioderna ser ut att ha en krater så även den har nog släppt ut den magiska röken.

P:t i BP ovan verkar beskriva kapseltypen.

Och med tanke på vad som gått sönder skulle jag gissa att du på något sätt haft "otur" med polariteten...

Tyvärr gick beställningen på IC och dioder iväg redan, så jag undrar var man får tag på motstånden lättare än att beställa och betala massor för levernans. Går det att svänga förbi ELFA numera eller är det bara företagskunder?

Småmotstånd / 1/4 w kan du handla hos kjell

[Thomas_A]

De två motstånden ovan dioderna ser ut att ha gått också. Blir att göra en beställning till.

[Thomas_A]

Motstånden var ok så skippar det.

Ganska knepigt att beställa komponenter som privatperson. Elektrokit och Mouser har lyckats beställa av. Två stycken 6-7 W 15k resistorer kan jag bara beställa från Mouser och då kostar transporten 200:-

Det betalar jag inte, såvida jag inte gör större beställningar.

[Michael]

Från Mouser får man se till komma upp i gratis frakt.

Annars så är frakten lite billigare från tme.eu men inte direkt billig.

//Michael

[Thomas_A]

Hej,

nu har jag slagit på stort så jag kommer att byta 15K effektmotstånden. Original är 6W och fick tag på 7W. LP12-motorn har kommit också så det blir lite kvar att löda av och sedan pålödning och rengöring samt motormontering. Hoppas den är uppe till helgen och spinner.

[Thomas_A]

Kretskortet är fixat men tyvärr verkar det som Airpax-motorn 9904 111 31818 som sitter på spelaren inte är identisk med Premotec-motorn 9904 111 31818/31819. Kortet fungerar nu korrekt men motorn "saggar" när spänningen sjunker till 25V vid reglering. Mätte resistansen över + och jord och Premotecmotorerna mäter 4,45 kOhm medan Airpaxmotorn 2,45 kOhm.

Så tillbaka till gamla motorn.

Allt jobb för inget, men kanske blir det bättre eller sämre. Vi får se innan veckan är över...

[Morello]

Det är väl bara att justera så att spänningen inte sjunker så lågt som 25 V? Att ge upp leder inte till framgång!

[Thomas_A]

Det är väl bara att justera så att spänningen inte sjunker så lågt som 25 V? Att ge upp leder inte till framgång!

Så kan man tänka

Men designen är gjord för att startas med runt 90 V som sedan sjunker till 25 V när tallriken fått fart. Detta för att ge låg störnivå och låta tallriken med dess massa sköta rotationen, med stöd av så svag motor som möjligt.

Att höja till 35-40 V drivspänning eller vad nu som krävs för de nya motorerna är över min kompetensnivå.

[Thomas_A]

Spelaren är tillbaka där jag började. Pressade på originaltrissan på gamla motorn; fick ej av LP12-trissan från den motorn hur jag än pressade.

Möjligen gör jag ett nytt försök i framtiden men genom att ta fram en ny svarvad trissa.

[Thomas_A]

Det är väl bara att justera så att spänningen inte sjunker så lågt som 25 V? Att ge upp leder inte till framgång!

Har inte gett upp men behöver som sagt lite hjälp med att modda kortet till 45 V (?) driftspänning. Konsultarvode ingår.

[Morello]

Det ska vi nog kunna ordna. Schemat är lite rörigt; jag återkommer i ärendet.

[Thomas_A]

Det ska vi nog kunna ordna. Schemat är lite rörigt; jag återkommer i ärendet.

Tack. Det är ingen brådska. Vet ej om jag lagt ut komponentlistan.

[Miper]

Skicka remhjulet till mig så svarvar jag en ny till dig.

[Morello]

För övrigt en helt vansinnig konstruktion i så måtto att elektroniken saknar galvanisk isolation från 230-nätet. Helt regelvidrigt att göra så idag och direkt omdömeslöst även om det var tillåtet på 80-talet.
En isolationstraf med omsättning 1:1 skulle höja elsäkerheten högst avsevärt.

[Thomas_A]

Skicka remhjulet till mig så svarvar jag en ny till dig.

Tack för erbjudandet! Jag vet dock inte om det är motorn eller remhjulet som är skevt i den nuvarande motor/remskivan. Just nu har jag en LP12 motor med visserligen lite annorlunda remskiva men ändå en som är monterad och inte är skev. Så jag undersöker först om jag kan rodda kretskortet till den nya motorn och fungerar inte det så blir det en ny remskiva som sista försök.

[Thomas_A]

För övrigt en helt vansinnig konstruktion i så måtto att elektroniken saknar galvanisk isolation från 230-nätet. Helt regelvidrigt att göra så idag och direkt omdömeslöst även om det var tillåtet på 80-talet.
En isolationstraf med omsättning 1:1 skulle höja elsäkerheten högst avsevärt.

Det kan jag tänka mig. Komponentlista ligger för övrigt här.

https://www.dropbox.com/s/sp1o2sf9ctmmo ... e.pdf?dl=0

[Thomas_A]

Jag har under veckan justerat positionen av trissan på LP12 motorn med avdragare cirka 4-5 mm högre upp, vilket krävs för att Axisens toppplatta är i HDF och därmed tjocka än LP12ans toppplatta. Det fanns drivmån eftersom axeln stack upp 3-4 mm ovan trissan. Den trissan satt fast rejält trots kylning/värmning och några av mina gamla högtalarspikes kom till användning som drivdon. De är inte användbara som spikes längre.

Fungerar inte denna lösning tillsamman med justering av drivspänning så är sista lösningen en ny trissa, antingen på gamla eller den nya Premotecmotorn.

[Kalle_H]

Har inte Axisens motor ett justerbart lager på undersidan? LP12 har väl det?
(Andra skivspelare med samma motor har ett extra lager som lagrar axeln i höjdled, det brukar också vara justerbart (motor har inget sådant lager från fabrik))

[Thomas_A]

Har inte Axisens motor ett justerbart lager på undersidan? LP12 har väl det?
(Andra skivspelare med samma motor har ett extra lager som lagrar axeln i höjdled, det brukar också vara justerbart (motor har inget sådant lager från fabrik))

LP12 motorn har en limmad "kopp" för axeln, vilket inte Premotecmotorn (som jag köpte separat) eller Axisens motor har. Den är inte justerbar dock, men har sett olika versioner av motorn, en med en ganska lång "kopp".

[Kalle_H]

Lagret är ganska bra att ha. Det finns att köpa lösa med höjdjustering t ex http://lpturntables.blogspot.com/2011/0 ... -rega.html
Googla på "thrust bearing" och typ Airpax

[Thomas_A]

Lagret är ganska bra att ha. Det finns att köpa lösa med höjdjustering t ex http://lpturntables.blogspot.com/2011/0 ... -rega.html
Googla på "thrust bearing" och typ Airpax

Tack men hoppar över det. Kretskortet på axisen sitter med distanser mot botten och motorn direkt på kretskortet med ett hål som syns i bild ovan. Finns inte mycket marginal mellan kretskort och botten, och kräver att jag borrar hål. Dessutom skulle det bara vara aktuellt på den andra motorn, då LP12-motorn har en limmad sluten kopp för axeln. Anledningen att jag gör detta är att se om jag kan få ner 4.16 Hz svaj som är tydligt med originalmotorn och remskiva.

[Imperial-Blomman]

De blev ett omfattande jobb från att bara byta nån komponen ifrån början.
Hejja hejja.

[hifi_nirvana]

Lagret är ganska bra att ha. Det finns att köpa lösa med höjdjustering t ex http://lpturntables.blogspot.com/2011/0 ... -rega.html
Googla på "thrust bearing" och typ Airpax

Tack men hoppar över det. Kretskortet på axisen sitter med distanser mot botten och motorn direkt på kretskortet med ett hål som syns i bild ovan. Finns inte mycket marginal mellan kretskort och botten, och kräver att jag borrar hål. Dessutom skulle det bara vara aktuellt på den andra motorn, då LP12-motorn har en limmad sluten kopp för axeln. Anledningen att jag gör detta är att se om jag kan få ner 4.16 Hz svaj som är tydligt med originalmotorn och remskiva.

Om du har 4.16 Hz svaj då gissar jag att det kan bero på att remskivan inte sitter 100% centrad på motoraxeln. Något du kan prova och som jag själv gjort tidigare är att sätta fast motorn i ett skruvstycke med remskivan på. Lägg en trasa vid lagret så inte slipdamm når dit. Sen startar du motorn och slipar remskivan rund med en dremel eller en bra enkelgradig fil. Du svarvar med båda verktygen roterande. Både på utsidan och insidan där remmen löper. På så sett blir remskivan 100% centrerad till motoraxeln. Visserligen blir remskivan något mindre i omkrets men då får du justera upp hastigheten en aning.

[Thomas_A]

Jag har nog gjort alla misstag man kan tänka sig och kretskortet är inte så vackert. Men nu spelar den faktiskt med runt 60V på 33.3 RPM och runt 80V på 45 RPM. Något är fortfarande knas med styrningen men detta får duga.

https://www.dropbox.com/s/8vdctmgidf2sr ... 0.MOV?dl=0

Nu wobblar inte trissan, med LP12 motorn.

Mätjämförelse kommer.

[Thomas_A]

Gammal vs ny motor nedan. Har inte justerat hastigheten än, men viss förbättring i stabilitet kan nog ändå ses.

Gammal:


Ny:


Ett problem är att jag nu bytt resistorerna R50 och R51 till 30 resp 47 kOhm (istället för 12 och 15 kOhm, som gör att drivspänningen för exempelvis 33,3 RPM ökar från 25V till 45V. Dock verkar inte lastavkänningen fungera (spelaren startar inte med drivspänningen 90V) och det kan vara att IC U7 är trasigt för det sista jag upptäckte var en möjlig "kortis" på pins 8-9 tror jag. Jag ska vad det lider beställa lite fler chip och testa. Men det kan ju också vara att motormotståndet R14 som är 10 ohm behöver justeras eftersom motorn har en annan inre resistans?

Har studerat kretsen och det verkar ju så att när det löper tillräcklig spänning på SD så slås switchen U71-2 eller U73-4 på och aktiverar R50/R51 och då minskar drivspänningen. Nu verkar dessa switcher konstant "på". Spänningen vid SD är avhängig U5 första paret som ger feedback till andra paret U5, förutsatt att switcharna är på.

[Thomas_A]

Testning har pågått och jag kan inte hitta några konstigheter och då återstår att motormotståndet på 10 ohm som sitter där för den "gamla motorn" med lindningsresistans på 2,45k inte fungerar för den nya motorn som har resistans på 4,45 kOhm. Vad som händer är att jag får instabil drivspänning som hoppar lite upp och ner. När jag eliminerar motstånden R50/R51 får jag en SD (enligt schema) på 12,6V, vilket jag ska ha vid stopp eller vid drivning. Vid start ska den ligga på 0,6V. Sätter jag dit motstånd R50/R51 sänks drivspänningen från 90 till ex 45V men den fluktuerar (oftast...) och spänningarna vid U5 (pin 1/14) vid sjunker något men fluktuerar mellan 10,8-11,4V. Vid U4 pin 7/8 får jag fluktuationer mellan 0-2,6V.

Om man ska ändra motormotståndet ska jag prova med 18 istället för 10 Ohm eller ska den sänkas? Någon som har ett tips? Möjligen är det det som orsakar fluktuationer?