laga hifi

[RobotKeso]

Hur svårt är det att laga en tex förstärkare utan att ha någon erfarenhet av det tidigare? Förutsätter att man har alla mätinstrument och kan löda.

[Laila]

Om du kan löda å har alla mätinstrument så är det välan inte så svårt, om du vet vad du skall mäta å löda . . . typ.
Om du däremot inte vet vad/hur du skall mäta/ löda så hjälper innehav av mätinstrument eller lödkunskaper föga.*
Då du ju nu ställer frågan så rekommenderar jag att du konsulterar någon att kika på tex förstärkarn eller att du
åtminstone skaffar ett schema/servicemanual. Men återigen . . . bara att du ställer din fråga, säger i alla fallen
mig, tyvärr, att du kanske inte bör hoppas allt för mycket på "egen framgång" på ev. lagande. . . Sorry.

*Beroende på vad som är vajsing . . . typ.

[PerStromgren]

Det finns ju enklare och svårare fall, liksom. Om ett försteg är tyst i en kanal och du har mätinstrument och ett schema är det nog inte så besvärligt. Om du däremot har intermittent distorsion i ett kraftigt slutsteg kan det vara värre.

Vad gäller saken?

[RobotKeso]

bara att du ställer din fråga, säger i alla fallen
mig, tyvärr, att du kanske inte bör hoppas allt för mycket på "egen framgång" på ev. lagande. . . Sorry.

*Beroende på vad som är vajsing . . . typ.

Har hela livet på mig att lära.

Vad gäller saken?

Har en hope studio 7550 från 70-talet där ljudet är defekt, kommer knappt något ljud alls och det låter sjukt dålig.
Saken är att den ser "lättarbetad" ut, allting är lättillgängligt.

Kan ju lämna in den på reperation men den kanske är kass... Det ända jag vet om den är att delarna i den kommer ifrån lite här och var, plus att få köpte den i danmark pga dess pris (Den är snygg iaf.)

Skrev i en dansk forum i hopp om att någon vet mer eller har schema...

[PerStromgren]

Ett schema måste du ha, annars krävs rent himmelsk tur!

[rolfzetterberg]

Slutsteget har SI-1050G moduler och det torde väl vara allt.Ja,kondensatorlös utgång är det väl kanske också.
Försteget har bl.a LM301.
Undrar om inte lite bilder skulle hjälpa?Det kan ju vara intressant att se hur en så ovanlig sak ser ut inuti.

[RobotKeso]

Slutsteget har SI-1050G moduler och det torde väl vara allt.Ja,kondensatorlös utgång är det väl kanske också.
Försteget har bl.a LM301.
Undrar om inte lite bilder skulle hjälpa?Det kan ju vara intressant att se hur en så ovanlig sak ser ut inuti.

Bilder kommer imorgon!

[RobotKeso]

Har lånat ut min kamera så det blir mobilbilder...

Sedan fattar jag ej vad knapparna med strecken på ska symbolisera.

[Bill50x]

Sedan fattar jag ej vad knapparna med strecken på ska symbolisera.

Justering av tonkurvan.

/ B

[RobotKeso]

Ett schema måste du ha, annars krävs rent himmelsk tur!

Även om man skulle lämna in den hos ett proffs?

Sedan fattar jag ej vad knapparna med strecken på ska symbolisera.

Justering av tonkurvan.

/ B

Tackar, nu vet jag. Har ej sett det tidigare.

[sky_eye]

Jag tror knappast att ett proffs ens gör ett försök utan schema.
Möjligtvis en snabbtitt, men knappast något meer allvarligt.
Det vill du nog inte att han gör heller. Även om det teoretiskt
skulle gå att hitta nå't tok skulle det antaglign bli en vansinnig
massa timmar.

[PerStromgren]

Sedan fattar jag ej vad knapparna med strecken på ska symbolisera.

Justering av tonkurvan.

/ B

Jag tror att vi kan gissa ett steg till: knapparna med två vågor betyder avskärning av bas/rumble (första knappen) respektive diskant/nålskrap (andra knappen). Knappen med tre vågor är troligen loudness, dvs höjning av bas och diskant vid låg volym.

Men gissningar är det!

[PerStromgren]

Utan schema kan du åtminstone kolla om en del av försteget är OK: koppla en förstärkare (så att du kan lyssna) på bandspelarutgången och spela radio. Anslut en antenn tillfälligt, nästan vad som helst duger.

Låter det bra där, anslut en lyssningssladd till volymkontrollens ben, leta dig fram. Är det OK även där, är det nätdel eller slutsteget.

Men, igen, detta är att famla i blindo utan ett schema.

[flathead]

Eftersom det är Sanken moduler i slutsteget och dom finns det pinouts till kan du ju kolla att det finns spänning till dom samt att du har signal in(ett oscilloskop är bra till det).

Har du snygg signal in och ingen ut till högtalare byt modul(dom finns att köpa).

Har du ingen signal eller förvrängd in får du börja leta i förstegsdelen(utan schema kommer det ge dig mååånga trevliga hobbykvällar).

Kolla att du har rätt spänning från nätdelen +/-30 till 40v någonstans där i krokarna för att slutstegsmodulerna ska vara nöjda.

[rolfzetterberg]

Det verkar vettigt att kolla slutstegen först.Förutom att mäta drivspänningen (+-33V för 50W ut enligt datablad)så ska man också kolla att det inte finns någon DC ut på högtalarna.
Men dessutom finns här ett högtalarrelä.Hur beter sig det?Klickar det några sekunder efter påslag och ljudet kommer?Ev kan det behövas rengöring av kontakterna i relät.

Av bilderna kan man också se att tunern är en Larsholt 7252(samma som i bl a AA-50)och den ska ha en drivspänning på ca 20V.Troligen tas den från 2n3055.Stereodecoder LM1800 sitter separat.

[BAMBAM]

Liten checklista för brutal felsökning

Börja med spänningarna från kraftaggregatet finns det en spänning där det borde finnas ?

Har all kontakter motionerats nyligen, kan vara oxid på kontakterna i omkopplaren på frontpanelen.

Har du löskontakt, händer det något om du slår på chassiet med gummiklubba medan du lyssnar på den svaga signal som finns ?

Sedan kan du skicka in signal från liten mp3 spelare på slutstegens ingångar och gå vidare mit ingången i signal kedjan, det bör inte vara omöjligt att följa var signalen skall komma om du
hittar info om Sanken modulen.

Håll fingrarna bort från 240 volts spänningarn

- B

[RobotKeso]

Har inga mätinstrument (ännu). Tog just denna förstärkare som förslag då den inte ser ut som min marantz 4230 inuti tex.

Klickar det några sekunder efter påslag och ljudet kommer

Ljud kommer direkt. Men som sagt, låter hemskt. När jag trycker in alla tonkurvsknappar så låter det lite bättre och högre.

Har skrivit i 2 st stora danska forum efter schema, även sökt på google.pl, ru, hr, dk, ja nästan hela europa utan några ledtrådar. Skicka mail till en dansk hifi samlare men det ända han visste var att dom ej såldes många... Skrev också på audiokarma men fick bara 1 konstigt svar från en användare som trodde att volymkontrollerna kanske innehöll Unobtainium vilket låter helt galet...

Jag vet att ägaren av hope radio corporation lever ( ) tror ni att han kanske kan fixa fram något/någon som har schema på sakerna dom gjorde på 70-talet?

[MiaM]

Helt utan kunskaper kan du givetvis följa PerStromgrens råd att prova om tunern ger vettigt ljud ut på "tape rec out". Om det funkar så kan du också - om du vill - prova phonoingången.

För alla andra mätningen måste du åtminstone ha en grundläggande koll på elsäkerhet, annars kan det gå riktigt illa. Lödningarna vid strömbrytaren och vid transformatorn har 230V AC på sig - en spänning som kan döda. En bra idé kan vara att linda in de punkterna med en del eltejp. Använd jordfelsbrytare (portabel eller fast installerad, vilket som går bra - men kör en vända med testknappen först) och/eller skydds/isoleringstransformator.

Första obligatoriska mätinstrumentet är en multimeter. Köp vilken billig som helst, även de som kostar 79:- på Biltema (eller vad de nu kostar) är i princip överlägsen en begagnad på många punkter. Men ett tips här - eftersom du avser laga förstärkare - så kan det kanske vara läge att välja en som har transistortestfunktion och helst även mätning av kondensatorer. Det kostar inte så många kronor mer att få dessa funktioner.

Oscilloskop och/eller signalföljare är två bra verktyg.

För att mäta på analog ljudelektronik (förutom HF-delarna i en tuner) så duger varje oscilloskop som över huvud taget fungerar. Om du hittar ett halvantikt, kanske så gammalt att det är rörbestyckat, där bara ena av två kanaler fungerar, så har du tillräckligt bra oscilloskop.

Observera att nästan alla oscilloskop har signaljord ihopkopplat med elnätets jord. För att slippa problem med jordslingor o.s.v. så är det en bra idé att i övrigt bara köra ojordade grejer ihop med förstärkaren. (Om du använder en dator för att generera en ljudsignal så är det en bra idé att ta en bärbara dator och köra den på batteri, garanterat fritt från jordslingor).

Om du inte har oscilloskop och inte är sugen på att köpa ett så kan en signalföljare funka rätt bra. En sån går att bygga med ett par motstånd, ett par dioder, någon kondensator och en liten klen förstärkare med tillhörande högtalare, t.ex. en ingång på en transistorradio eller bandspelare. Klen förstärkare är viktigt för att oavsett hur hårt man överstyr den med för stark insignal så ska man inte kunna få mer än behaglig ljudnivå så att man inte riskerar att paja hörseln, högtalaren eller hoppa till av ett plötsligt oväntat ljud och därmed råka peta på fel ställen och kortsluta sönder halva stärkaren.


Eftersom slutsteget är byggt med moduler och resten verkar vara byggt med IC-kretsar så går det nog relativt lätt att klura ut hur stärkaren är kopplad utan att ha schema.

Tyvärr så kan jag inte på dina bilder se beteckningar på IC-kretsarna. Likaså kan jag inte se vad det står för beteckningar vid ledningsanslutningarna på kortet. Sådant kan avslöja en hel del intressant.

Jag gissar förresten att den skärmade kabeln som i ena änden verkar vara lödd direkt på omkopplarna och i andra änden landar på huvudkretskortet strax bakom "rattarna-kretskortet" är nog ljudsignalen från ingångsväljaren till det egentliga försteget (tonkontroller+balans+volym). Det kan vara läge att "provlyssna" på ljudet som går i den kabeln. Här är alltså oscilloskop eller signalföljare bra.

I nödfall kan du använda någon form av känd insignal (t.ex. spela upp en 1kHz-ton med ljudkortet på en dator) och mäta med AC-volt-läget på multimetern. I princip kan du testa hur mätaren reagerar på skillnaden mellan fyrkantvåg och sinusvåg dels mätt direkt på utgången från ljudkortet (som referens) och dels på punkten du mäter på. Om du har katastrofal dist där du mäter så kommer skillnaden i mätvärde mellan sinus och fyrkant att skilja mot referensen du först mätt upp. Detta funkar oavsett om mätaren är "true RSM" (dyrt) eller inte, men du måste alltså först mäta upp hur själva mätaren reagerar. Mätare som inte är "true RMS" är oftast bara specade att ge rätt värde vid ren sinussignal, men de ger givetvis ett mätvärde även vid andra vågformer, och referensmätningen avgör alltså hur mycket fel detta mätvärde är från "true RMS". Mätfelet i sig är ointressant, det är en relativ mätning som görs. Tanken är inte att avgöra distortionsgrad med femtioelva värdesiffror, utan just att avgöra om det är katastrofal distortion eller inte vid olika punkter.


Eftersom felet vad jag förstått verkar finnas hos båda kanalerna så är det rätt stor sannolikhet att det är knas med någon matningsspänning. Antingen är det fel på någon nätdelsfunktion, eller så är det något som överbelastar nätdelen. Även utan schema så kan man med datablad för IC-kretsarna avgöra vad som är rimliga nivåer på matningsspänningarna. (Och som redan nämnts i tråden, tunermodulen är specad till 20V DC så där finns en bra referens).

[flathead]

Jag måste bara få säga att det ges en massa råd i det här forumet om att köra saker ojordat och tejpa för jorden mm.

Det är ett direkt uselt råd till FOLK UTAN STÖRRE ELKUNSKAPER !!!!

Jag har en skaplig arbetsbänk med hyffsad utrustning och hanterar den men skulle inte för allt i världen börja koppla bort jordningar.

Det är en isolationstrafo som skall till för att klara livhanken när man lutar sig mot elementet och samtidigt råkar peta på fel del i det man jobbar med.

Och en jordfelsbrytare är ett måste !!!

Min lista på saker att ha blir Multimeter,vridtrafo,oscilloskop.

Ska man börja mäta transistorer finns det bra testare för ändamålet på nätet.

Kapacitansmäta en konding säger inte mycket om dess skick den ska ESR mätas och det klarar inte billiga multimetrar.

[Laila]

...
Kapacitansmäta en konding säger inte mycket om dess skick den ska ESR mätas och det klarar inte billiga multimetrar.

Nä, men det gör en tocken häringa för strax under trehundringen . . . typ.

[MiaM]

Jag måste bara få säga att det ges en massa råd i det här forumet om att köra saker ojordat och tejpa för jorden mm.

Det är ett direkt uselt råd till FOLK UTAN STÖRRE ELKUNSKAPER !!!!

Men i den här tråden gavs bara rådet att använda saker som är konstruerade för att inte ha skyddsjord ansluten (eller i visst driftfall inte har skyddsjord ansluten, t.ex. givetvis en batteridriven apparat).

Man kan också ha en bostad som är såpass gammal att de flesta rummen har ojordade uttag (enligt principen "isolerat rum"). Då blir givetvis saker ojordade utan att man fuskar.

Jordfelsbrytare är ändå en bra idé. Det behövs varken jordat uttag eller jord på den anslutna apparaten för att en jordfelsbrytare ska skydda. Faktum är att just skyddsjorden bara leds förbi en jordfelsbrytare, det är fas och nolla som mäts.

[rikkitikkitavi]

Ja, och då får man överväga vad man håller på med. En förstärkare från 70-talet med enkel sladd utan skyddsjordning, i metallhölje

Den hade jag inte använt öht utan jordfelsbrytare, blir det isolationsfel spänningsätter du troligtvis hela din stereoanläggning. Livsfarligt och säkert havererad utrustning (vet inte om jordfelsbrytaren hinner fixa det)
Nu såg den ut att vara i gott skick, inga trasiga sladdar etc som riskerar spricka men det är också sådant man får överväga.

Och jag hade absolut inte pillat på den utan en isolationstrafo inkopplad. Eller jordfelsbrytare.
Det enda isotrafon inte skyddar mot är ifall du rör både fas och nolla samtidigt, och får strömmen genom kroppen. Då kan tom en jordfelsbrytare vara bättre eftersom du allltid har lite läckström mot jord och det kan kanske räcka för att lösa ut jordfelsbrytaren. Men det finns en anledning till att en hand bakom ryggen ...

Till TS- du har fåt en del råd. Betänk att det finns livsfarliga spänningar i apparaten och om du rör fel saker så får du en stöt. Är du helt säker på att du har koll? I all välmening.

Det går utmärkt att kolla matningsspänningar och så i apparaten, men utan schema är det svårt att hitta felet och det tar längre tid.

Men en förstärkare som heter Hope bör väl vara det sista man överger?

[MiaM]

Om man tittar på bilderna vid nätströmbrytaren så ser man klart och tydligt att det är dubbelisolerad nätkabel. Omkring trafon är det enkelisolerad kabel mellan trafon och säkringshållaren (om jag tolkar bilden rätt).

Om man isolerar lödningarna vid nätströmbrytaren och ovanpå transformatorn, samt helst även kring säkringen, så är recievern inte märkbart farligare att meka i än om nättrafon varit extern.

Om den är så gammal att den har rund ojordad stickpropp så får den ändå inte över huvud taget användas i ett rum med jordade uttag, med mindre än att någon elsäkerhetskunnig modifierar den så att den antingen blir skyddsjordad eller uppfyller kraven på dubbelisolering.

Om transformatorn i sig är dubbelisolerad så torde det bara vara ledningsdragningen invid trafon som är tveksam ur dubbelisoleringssynpunkt.

Frågan är alltså vad för slags stickpropp apparaten har idag? Är den S-märkt?

En mer oroväckande grej är väl att nån hempulare verkar ha lött på extra anslutningar på nätspänningssidan på plinten vid trafon, och sen klippt av trådarna och lämnat ett par centimeter långa strömförande stumpar...

[Triggerhappy]

Vid trafon hänger ju en "klippt" kabel rakt ut uppe vid lödlisten??

Edit, såg just att ovst var siktat i inlägget ovan....

[RobotKeso]

Den är märkt med ett s.

Har iallafall kontaktat personen som ägde företaget om hjälp, får se om det leder någonstans!

Till TS- du har fåt en del råd. Betänk att det finns livsfarliga spänningar i apparaten och om du rör fel saker så får du en stöt. Är du helt säker på att du har koll? I all välmening.

Det går utmärkt att kolla matningsspänningar och så i apparaten, men utan schema är det svårt att hitta felet och det tar längre tid.

Men en förstärkare som heter Hope bör väl vara det sista man överger?

Ska ej pilla på den inkopplad. Hoppas. Ägaren kan hjälpa mig med att fixa schema,