Bias och DC-offset.

[Flint]

Instämmer.

Jag skulle börja med att justera VR401 (V) och VR402 (H) till noll volt offset på högtalarutgångarna mätt i förhållande till jord.

Därefter behålla högt.ut + som den ena punkten/polen för mätinstrumentet och den andra på på de fyra respektive mätpunkterna en och en på "andra sidan" emittermotsånden. Inga extra 100-ohms motstånd monterade. Två av punkterna kommer då att visa plus och dom andra två minus, ointressant vilka. Spänningen bör då ligga på ca. 16mV över vardera som genomsnit av de fyra. Om den spänningen inte stämmer trimmas VR403 (V) och VR404 (H). Därefter vänta ett tag och kolla att spänningen håller sig på rätt värde. Kan behövas upprepas några gånger.

Därefter igen kolla offset på utgången+ i förhållande till jord och ev trimma VR401 (V) och VR402 (H) till offset noll.

Hela proceduren kan behöa upprepas tills allt stämmer.

[Flint]

Men manualen är lite knepig. Den säger att man ska ansluta "a 100 ohm" (ental) motstånd enligt bilden men det sitter ju redan 100-ohmsmotstånd till mätpunkterna på emittermotstånden. Säg att mätpunkterna TP1-TP4 redan är färdiga. Då är det ju bara att mäta med ena mätpinnen på dom en och en och den andra pinnen på stegets utgång+ och justera VR403 (V) och VR404 (H) till 32mV. Sen justera offset till noll mellan +ut och jord med VR401 (V) och VR402 (H) och repetera hela förloppet från början tills alla värden stämmer.

Jag vill alltså reservera mig för att jag kanske har missuppfattat något i det jag har skrivit. Med steget stående på arbetsbänken vore det dock en baggis att justera det här.

//

[Kenta]

Om jag vore du skulle jag strunta i manualen och mäta direkt över emitter-
motstånden istället.

Det har dels fördelen att du inte kan råka koppla fel och kortsluta något
(i manualen ser det ut som om de fyra 100-ohmarna sitter på ett separat
kort avsett för servis som kopplas in på kortet, men på schemat för för-
stärkaren ser det ut som om 100-ohmarna sitter på förstärkarkortet utan
kontakter... Som gjort för att det skall bli fel) och en annan fördel är att
du får koll på hur lika de två totempolarna är.

Om du sedan väljer att mäta över bara ett emittermotstånd (= fyra mät-
ningar) i taget eller över de två som är i serie med varandra (= två mät-
ningar) spelar mindre roll.

Av manualen kan man räkna ut att tillverkaren anser att förstärkaren skall
trimmas till en tomgångsström om 32E-3/0,27 = 118,5 mA. Det är alltså
den totala strömmen per kanal (summan av båda strömvägarna), vilket i
sin tur betyder att förstärkaren övergår till KlassB vid en peak-uteffekt om
sisådär 1,9 W.

Det betyder att man om man mäter över ett emittermotstånd skall få ett
snittvärde om 16 mV över varje motstånd (de fyra 100-ohmsmotstånden
finns där bara för att man skall få medelvärdet av spänningsfallet över alla
fyra emittermotstånd utan att behöva räkna).


Vh, iö

Ok, "totempålarna" sitter på PCB-1 mainboard som TM6, TM4 och TM5, TM3 och de blir testpunkterna TP1,TP2 och TP3, TP4 kopplade enligt manualen, 100ohmarna är lösa externa motstånd.

Om jag föjer dig rätt så är emitter motstånden kopplade till de enskilda totempålarna vid TM6, TM4, TM5, TM3, totalt 8 st totempålar?
Jag skulle kunna mäta över de två pålarna vid varje TM direkt och addera summorna från mätningen (per kanal)?
Förhoppningsvis får jag 16mV vid båda, 32mV totalt (per kanal)?

[Kenta]

bomellberg, tack för ditt tålamod!

Jag vet inte, tycker det låter orimligt att om jag vrider poten mot 0 och vidare mot 32mV från -11mV, borde inte detta ge -21mV när jag kastar om sladdarna?
Hur vet jag om jag är på rätt sida om 0 innan jag börjar skruva på poten?

Jaha, men kan du verkligen skruva den till båda sidor om nollan? Det verka skumt att strömmen genom emittermotstånden kan gå åt båda håll.

Kan någon annan bringa klarhet?

Det går inte att justera tomgångsströmmen lägre än 0, så de mätvärden som man mäter med ett negativt förtecken beror på att mätsladdarna är kopplade fel ("baklänges"). Det spelar ingen roll, man kan helt enkelt bortse från minustecknet här, eller om man tycker det är störande skifta på mätsladdarna.

Nja, om strömmen byter riktning så är den ju per definition negativ, så visst kan en ström vara lägre än 0A.

Frågan är alltså om strömmen i denna mätuppställning kan gå i båda riktningar eller ej. Om svaret är nej, så håller jag med dig.

bomellberg, carpelux är korrekt!

Jag har nu provat att justera, efter 1 dryg timmes uppvärmning och efter att ha 0:at DC-offset.

Lägre än 0mV tomgångsspänning kommer man inte med poten, på denna modell i.a.f.
Så plus eller minus tycks kvitta, bara att sätta 32mV enligt manualen och hoppas på välljud!

Tack alla för erat stöd!

[IngOehman]

Om jag vore du skulle jag strunta i manualen och mäta direkt över emitter-
motstånden istället.

Det har dels fördelen att du inte kan råka koppla fel och kortsluta något
(i manualen ser det ut som om de fyra 100-ohmarna sitter på ett separat
kort avsett för servis som kopplas in på kortet, men på schemat för för-
stärkaren ser det ut som om 100-ohmarna sitter på förstärkarkortet utan
kontakter... Som gjort för att det skall bli fel) och en annan fördel är att
du får koll på hur lika de två totempolarna är.

Om du sedan väljer att mäta över bara ett emittermotstånd (= fyra mät-
ningar) i taget eller över de två som är i serie med varandra (= två mät-
ningar) spelar mindre roll.

Av manualen kan man räkna ut att tillverkaren anser att förstärkaren skall
trimmas till en tomgångsström om 32E-3/0,27 = 118,5 mA. Det är alltså
den totala strömmen per kanal (summan av båda strömvägarna), vilket i
sin tur betyder att förstärkaren övergår till KlassB vid en peak-uteffekt om
sisådär 1,9 W.

Det betyder att man om man mäter över ett emittermotstånd skall få ett
snittvärde om 16 mV över varje motstånd (de fyra 100-ohmsmotstånden
finns där bara för att man skall få medelvärdet av spänningsfallet över alla
fyra emittermotstånd utan att behöva räkna).


Vh, iö

Ok, "totempålarna" sitter på PCB-1 mainboard som TM6, TM4 och TM5, TM3 och de blir testpunkterna TP1,TP2 och TP3, TP4 kopplade enligt manualen, 100ohmarna är lösa externa motstånd.

Om jag föjer dig rätt så är emitter motstånden kopplade till de enskilda totempålarna vid TM6, TM4, TM5, TM3, totalt 8 st totempålar?
Jag skulle kunna mäta över de två pålarna vid varje TM direkt och addera summorna från mätningen (per kanal)?
Förhoppningsvis får jag 16mV vid båda, 32mV totalt (per kanal)?

En totempole är det man passerar från + matningsspänning till - matnings-
spänning i en push pull-förstärkare. I enklaste fallet består totempolen av
(uppifrån och ned) en NPN-transistor följt av dess emittermotstånd, följt
av den andra trissans emittermotstånd och till sist den andra trissan som
är av PNP-typ.
(Det finns även konfigurationer som inte är äkta komplementära kopplingar
där man använder NPN-effekttrissor för både plus- och minushalvan, men
då har man en extra lågeffektig PNP-trissa i minushalvan också, som får den
NPN-trissa som sitter där att göra en PNP-trissas jobb.)

Det kallas för en totempole för att det är en massa objekt som är staplade
på varandra, i varje fall på schemat (på kretskortet är det inte alls säkert
att de sitter i en rak linje).

Större förstärkare kan ibland parallellkopplade effekttransistorer för att klara
större strömmar, och då kanske man skulle kunna tro att transistorerna kan
sättas helt parallellt med varandra, men det är som regel ingen bra ide. för
då fördelar de strömmen mellan varandra alldeles för ojämnt om de inte är
absolut perfekta kopior av varandra.

Så istället parallellkopplar man flera disparata totempolar (T-R-R-T*).

I den här diskuterade förstärkaren finns det två totempolar per kanal.


Vh, iö

- - - - -

*Eller Q-R-R-Q om man använder riktiga beteckningar.

PPS. Jag håller med Flint om allt han skriver härovan.

[Kenta]

Tack Ingvar och Flint för eran ingående tekniska beskrivning av hur jag kan mäta!
Önskar bara att jag fullföljt el-teleteknisk linje på gymnasiet!

Flint skrev:
"Därefter behålla högt.ut + som den ena punkten/polen för mätinstrumentet och den andra på på de fyra respektive mätpunkterna en och en på "andra sidan" emittermotsånden. Inga extra 100-ohms motstånd monterade. Två av punkterna kommer då att visa plus och dom andra två minus, ointressant vilka".

Finns det nå´n chans att ni skulle kunna märka upp dessa punkter, emitter-motstånd (= totempole?) på bilden av PCB-1 i manualen, så att jag inte bränner nå´t om jag vill testa den alternativa metoden?

[Flint]

Kenta
Hade tänkt göra det från början men drar mig för det eftersom jag tycker att schema och manualens beskrivning av trimningen inte stämmer. Gör ett försök i alla fall.

[Flint]

Vi testar med en kanal (Vänster). Det kanske räcker.

Först själva biasjusteringen som görs med potten VR403 (V) (VR404 (H)). Den gulmarkerade delen anser jag är felritad. R65 bör gå till emittern på Q453 som jag ritade in det.
Grön är stegets egentliga utgång + och där ska den ena mätpinnen anslutas. Röd visar vardera emittermotsåndens spänningsfall som alltså ska ligga runt 16mV styck.




Offsettrimningen görs sen med den ena mätpinnen på grön (högt.utgången) och den andra till jord och offset trimmas till noll volt dc med potten VR401 (V) (VR402 (H)).

[Kenta]

Kenta
Hade tänkt göra det från början men drar mig för det eftersom jag tycker att schema och manualens beskrivning av trimningen inte stämmer. Gör ett försök i alla fall.

Flint, tack!

Du har med största sannolikhet rätt i att schemat är fel ritat.
När man tittat på kretskortlayouten så är det tydligt att motståndet R65 ska kopplas till Q453´s emitter?

Vidare, tittar jag på kretskortets layout så ser jag att dina röda markeringa motsvarar varsin "pinne" på TM.
Om jag fattat dig rätt så ska varje enskild pinne, mätt över högtalarplus, visa 16mV?

Om inte alla visar 16mV, vilka toleranser bör det vara inom?

[Flint]

Om jag fattat dig rätt så ska varje enskild pinne, mätt över högtalarplus, visa 16mV?

Stämmer. Instrumentets ena mätpinne till grön hela tiden den andra till röd en och en.

Om inte alla visar 16mV, vilka toleranser bör det vara inom?

Det kan nog skilja några mV mellan de olika punkterna beroende på t.ex. trissornas tolerans men ställ genomsnittet till ung. 16mV. Det är inte så där alldeles 100% noga. Skulle nog funka med 10mV och 20mV också men det är väl bäst att följa tillverkarens rekommendation.

[IngOehman]

Vi testar med en kanal (Vänster). Det kanske räcker.

Först själva biasjusteringen som görs med potten VR403 (V) (VR404 (H)). Den gulmarkerade delen anser jag är felritad. R65 bör gå till emittern på Q453 som jag ritade in det.
Grön är stegets egentliga utgång + och där ska den ena mätpinnen anslutas. Röd visar vardera emittermotsåndens spänningsfall som alltså ska ligga runt 16mV styck.




Offsettrimningen görs sen med den ena mätpinnen på grön (högt.utgången) och den andra till jord och offset trimmas till noll volt dc med potten VR401 (V) (VR402 (H)).

Du har så rätt.

Jag såg inte ens felritningen, för jag tittade på schemat för den andra
kanalen, som är rättritad.


Vh, iö

[Flint]

Det finns några frågetecken även på höger kanal. V och H verkar inte helt identiskt konstruerade. Tappningen till skyddskretsarna verkar skilja lite men för biasintällningen är nog det helt ointressant.

[Kenta]

För drygt en månad sen så dog vänster kanal, till synes helt utan anledning, apparaten påslagen, ingen musik, 0 volym.
Helt plötsligt börjar det "fnissla" i vänster högtalare, sedan ett kraftigt knäpp, slog snabbt av steget.
Det visade sig att en av 6,3T säkringarna inne i apparaten brunnit, bytte till en likadan som också brann av, iväg till reparatören igen......

Hämtade steget just före jul, vis av min förra erfarenhet av dem, kollade jag DC ut innan inkoppling men värdena var orimliga i vänster kanal och mycket riktigt kom ingen musik ur vänster kanal efter reparationen!
Tillbaka till reparatören med apparaten, igen.
I fredags var den klar igen, det var tydligen en dold kortslutning som tog alla utgångstransistorer igen, synd att han inte upptäckte kortslutningen första gången.
Noterade att de nya utgångstrissorna alla var svarta, där hälften var gröna tidigare.
Nu mätte dc ut bättre, fortfarande långt ifrån perfekt, 111mV i vänster och runt 20mV i höger, så jag justerade både om bias och dc enligt manualen, dubbelkollade även bias enligt Flints och Öhmans anvisningar och det kom faktiskt musik även ur vänster kanal.

Justerade först dc till 0mV i 4 ohms-läget.
Kopplade om till 8 ohms-läget, väntade en halvtimme och fick 58mV i höger kanal och 12 mV i vänster
Mätningarna av bias visade -17 16 -15 15 mV i vänster kanal på varje emitter, snitt 32mV och -15 15 -18 17 i höger kanal, snitt 32mV.
Väntade en halvtimme, kopplade tillbaka till 4 ohms-läget som nu visade -40mV i höger och -10mV i vänster, justerade båda till 0 igen.

Med apparaten inkopplad i anläggningen så kollade jag dc på de bortkopplade högtalarbananerna och av nån outgrundlig anledning har jag nu 50mV i vänster kanal och 10mV i höger!
Är det normalt att dc ändrar sig när man kopplar in apparaten till försteget?

Dessutom tycks ljudnivån vara en aning svagare i vänster kanal. Det var den inte innan kortslutningen/reparationen.
Kan detta svagare ljud bero på felaktiga (fel typ) utgångstransistorer, eller vad?
Till detta kan läggas att det numera knäpper till i vänster högtalare vid avstängning, vilket det aldrig gjort tidigare, detta vet jag inte om jag kan stå ut med eller om det är skadligt för apparaten eller högtalare?
Hänger detta samman med kortslutningen/reparationen/val av icke OEM utgångstransistorer och vad kan orsaken/lösningen att få bort detta knäpp i.s.f. vara?