Rotel RB1090 mjukstart, erfarenheter och råd i denna tråd

[Lennart]

Ikväll så gick säkringen när jag skulle slå på min Rotel RB1090... Har under en tid hört missljud från On/Off knappen så jag blev inte förvånad. Frågan är om det är själva On/Off switchen som gett upp eller något relä? Får väl ta av locket till helgen och titta ner. Någon som känner igen felet och har några tips?
/Lennart

[Alexi]

Vill minnas att det är något relä där som är det vanligaste som går sönder på 1090. Delen i sig är billig, men den sitter extremt trångt till.

[Lennart]

Alexi, tack! Ska öppna upp lådan och se om man kan komma "ner" med rimlig insats.
/Lennart

[Lennart]

Locket är nu av och jag ser små gröna keramiska småbitar nere på bottenplåten? Någon som har en pdf länk till servicemanualen som visar hur man klyver isär den på rätt sätt? Edit, fann en servicemanual och letar i första hand efter "mjukstarten" (soft start relay ) Sitter det på bottenplåten och tar man bort en en kylflänssektion för att komma in eller?

/Lennart

[rikkitikkitavi]

Ja, klapprar mjukstartsreläet pga on/off switch glapp kan jag mycket väl tänka mig att effektresistorerna ger upp efter ett tag.

[Lennart]

Säkerhetsfråga, det sitter ett riktigt stor kondensatorbank i 1090:an. Lämligt motstånd för att ladda ur den innan arbetet påbörjas? För jag kan tänka mig att att spänningen lagras tämligen lång tid?
/Lennart

[RogerGustavsson]

Är det så här det ser ut under huven?



Här tas en RB-1090 isär.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... 0-a-4.html

Är du inte registrerad där, här är två av bilderna.

[Lennart]

Exakt, så ser min 1090:a ut, stort tack för bilderna! Och på bild nr 2 uppifrån så ser ni en "grön" keramisk pryttel. Små gröna bitar har har jag sett på bottenplåten.
Så det blir att ladda ur kondensatorbanken och ta bort "slutstegmodulen med fläns och allt. Tar gärna råd från Er som är kunniga. Min idé är att försöka byta ut felande komponenter själv. Att skicka en ett 42 kilos kolli som privatperson är inte så enkelt och tämligen dyrt.
/Lennart

[AndersP]

Den gröna prylen ser ut som en termistor. Kretsen den sitter i ser ut som en mjukstart. Det hela ser ut som ett jä**a projekt. Jag hade lämnat bort det.

[Lennart]

Jag planerar att byta ut relät som troligen är orsaken till att termistorn har gett sig och givetvis byta både termistor + motstånd.
Och är det hopsatt av människor så ska jag nog klara av att få isär och ihop det Men jag måste köpa ett 1 kOhms / 10 W motstånd
+ krokodilklämmor för att ladda ur kondensatorbanken innan jag "gräver" mig in.
/Lennart

[murgatroyd]

Har du en close-up på din termistor?

[Lennart]

Bor på "landet" i Askersund så vi får se om jag får tag på urladdningsmotstånd innan julhelgen. Kommer att ta bilder löpande för mitt eget kom-i-håg samt för info i denna tråd.
/Lennart

[murgatroyd]

Tänkte mest på den trasiga termistorn....

[Lennart]

Den går inte att se före jag fått bort slutstegmodulen på vänster sida och innan dess måste jag ladda ur kondensatorpaketet.
/Lennart

[murgatroyd]

ok...

[MiaM]

Att mäta är att veta - en voltmätare (multimeter) är ju rätt bra för att se om det finns nån laddning kvar i kondingarna. Om det finns mer än några få volt så behöver du iofs inte köpa ett effektmotstånd, det går väl bra med lite av varje som inte ger för hård strömrusning. Adventsljusstake med klassiska glödlampor är väl nåt som kanske står nära till hands såhär års. Bara att ta adventstakens stickpropp och lägga mot kondingens poler.

[rikkitikkitavi]

Kondensatorpaketet laddar ur sig självt genom läckströmmar och R659/661. 6k8 och 44 mF ger en tidskonstant på 300 s, och efter 5 tidskonstanter är spänningen noll, eller ca en halvtimme.

[Lennart]

Kollade med en multimeter över kondensatorerna och spänningen var 0. Tack rikkitikkitavi för information
/Lennart

[Lennart]

Update, har tagit bort slutstegsmodulen med kablar, skruvar och allt... Och det är thermistor TH901 som "sprängts" Vad jag mer upptäcker är att relät RY901 är 12 dc /120 VAC ? Sen ska jag kolla att motståndet R901 är på 10 ohm för 230 V version. Som jag ser det nu så är det byte av relä och thermistor som gäller eller vad säger ni? Edit: Har kollat R901 som är på 5 ohm, alltså är mitt kort ( Surge Absorber PCB ASSY ) för 120 Volts versionen Och på baksidan slutsteget sitter CE-märkningen och 230 Volts märkningen

/Lennart

[Lennart]

Läste fel i listan! Det är TH902 som är den gröna "Surge Current Thermistor 5 ohm" som gett upp.
Någon som har tips om var man köper ovanstående och nytt relä samt rätt motstånd 20 W 10 ohm. Motståndet ligger över längs med TH901 ( Thermostat UI-2 ) som jag kanske också bör byta ut?
/Lennart

[MiaM]

Är den köpt i Sverige via svensk återförsäljare o.s.v., och det reläet bryter 230V, så tycker jag att du ska pressa importören/återförsäljaren (eller tillverkaren!) på att bjussa på reservdelar. Det vore nog trevligast för alla inblandade om elsäkerhetsverket inte behöver blandas in, väl?

[Lennart]

Ja, den är levererad direkt till mig från Septon i Göteborg för ca. 7-8 år sedan.
/Lennart

[Lennart]

Letar efter lite ersättningskomponenter:

Den komponent som är överbelastad är på schemat TH902, Surge Current Thermistor 5 ohm typ SCK2R512
och
Relät som troligtvis gett upp och då är orsaken till att TH902 bränts upp. Komponent RY901, typ OZT-SS-112LM1 ( DC 12 V )

Har letat på svenska hemsidor men inte hittat några ersättare? På Alibaba Kina finns dom men jag vill helst köpa kvalitets-
komponenter i Sverige/Europa? Köper man från Kina finns risk för "kopior" av märkesfabrikat.

Någon som har några tips, jag tar tacksamt emot sådana så att jag köper rätt

/Lennart

[rikkitikkitavi]

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Termistor


Gröna brukar vara NTC termistorer , vars resistans minskar kraftigt med temperaturen. De fungerar som mjukstart, iom de i kallt tillstånd begränsar inkopplingsströmmen och sedan blir varma av den normala strömmen genom dem och in i apparaten.
pTC fungerar som återställningsbara säkringar, deras resistans ökar med temperaturen och kraftigt över en viss tröskel. De blir varma av strömmen som passerar.

Men jag måste kolla på schemat för att förstå funktionen, hinner inte ikväll. Någon annan?

Gällande reläet - du behöver måtten på detta och då benlayout och avstånd mellan benen.

Sakerna går säkert att hitta på Elfa.

Men kan inte firman som sålde bistå?

[MiaM]

Eftersom ditt trasiga relä är märkt 120V så vill du inte ens ha exakt den modellen.

Jag föreslår åter igen att utpressa importören på att bjussa på reservdelar just eftersom reläet verkar feldimensionerat, åtminstone om det bryter saker på 230V-sidan.

[Lennart]

Tack för svar, och givetvis ska jag ha ett 230V relä Om jag börjar med NTC motståndet så har Elfa ett sånt här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-290-17&toc=19530 på 2,5 ohm och 11A max ström
Manualen förbryllar mig lite, original SCK2R512 är på 2,5 ohm 12 A max ström. I servicemanualen står denna beteckning och förklaringstexten anger 5 ohm?
http://www.usbid.com/datasheets/usbid/2005/2005-q1/sck-2r512.pdf

När det gäller relä, med rätt benkonfiguration och med samma effekt på spole 540 mW hittar jag på Elfa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-722-41&toc=18836 borde kunna ersätta:
http://www.farnell.com/datasheets/1699790.pdf Originalbeteckning är OZT-SS-112LM1

Sen bör jag nog byta den stora motståndet R901 från 5 ohm till 10 ohm som 230 V versionen ska ha.
Elfa har här ett aluminiuminkapslat: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-662-45&toc=20096
Och här får jag nog kapa bort fästöron för att motståndet ska få plats. Kylningen borde väl inte vara några problem?
/Lennart

[bomellberg]

2,5 och 5 ohm låter som skillnaden mellan 110/220V apparater. Du bör ha det högre ohmtalet till en 220-kopplad apparat för att få ner strömmen till samma värde som i 110V-varianten.

Kretslösningen är kanon, eftersom NTCn inte behöver gå varm då relät kopplats in. Då klarar man ett snabbt av-/påslag också.

[Lennart]

Nu har jag lött bort reläet och lagt på 12 V för att kontrollera funktionen, fungerar perfekt. Och det hade jag inte räknat med!
Även den trasiga Thermistorn TH902 ( SCK2R512) är bortlödd och motståndet R901 ( 20W 5 ohm ) och på dess undersida sitter
TH901 Thermostat UI-2 ( UI300B) se bild. Hur mäter man på TH901 att den är OK? Nu mäter den 0 ohm i kallt tillstånd.
Är den monterad så att den känner av temperaturen på R901? Har sett bilder på andra RB1090 där man har 2 st fyrkantiga
keramiska motstånd och då är TH901 monterad mellan dom.

Och nu när relät ser ut att vara Ok, vad är det då som slagit ut TH902 och får min nätsäkring i proppskåpet att gå vid tillslag?

[bomellberg]

Det är ju inte omöjligt att du har en 110V soft start, och NTCet har varit 2,5 ohm. Det har då till slut gett upp pga den för höga strömmen som din nätspänning orsakat.

Temperatursensorn kan du troligen kontrollera funktionen på genom att mäta millivolt samtidigt som du blåser på den med en varmluftspistol eller hårtork.

Eftersom allting annat verkar helt är min gissning: sätt dit ett 5 ohms NTC-motstånd som pallar strömmen och du är hemma igen. Du bör dock montera ett 10 ohm effektmotstånd för att få ner strömmen, så som det står i Bommen att 230V versionen ska ha.

[darkg]

Har du mätt att reläet sluter och bryter ordentligt? Det framgår inte riktigt om du kanske bara har kollat att det klickar! Kontakterna kan vara paj.

Det är ju inte omöjligt att du har en 110V soft start, och NTCet har varit 2,5 ohm. Det har då till slut gett upp pga den för höga strömmen som din nätspänning orsakat.

Fast komponentlistan anger alternativ för R901 för 115 resp. 230 V, medan termistorn inte anges med alternativ. Och den heter 2R512 (=2,5 Ω) i listan men anges motsägelsefullt som 5 Ω. I schemat anges 120 V & 5 Ω på R901, men 5 Ω-modellen (0512) på termistorn - detta är dock tryckt med avvikande stil! Kanske har man när ändringen gjordes skrivit 5 Ω i listan men missat att ändra komponentbeteckningen.

Kombinationen 120 V, 5Ω, 5Ω återkommer i vilket fall i schemat för RMB-1095. 120/(5+5) ger också 12 A - händelsevis termistorns märkström. (Siktar man på att få samma ström vid 230 V skulle R901 vara 15 Ω med samma termistor, men 10 Ω funkar säkert bra. Antagligen ska man öht inte räkna så...)

"Termostaten" bör slå av när den blir varm (pga varm R901 som du säger, pga annat fel i sin tur). Jag tänker mig att det är en ren säkerhetsgrej som normalt inte aktiveras.