Finmekanisk verkstad för litet jobb. Nytt! kretskort

[Thomas_A]

Hej,

jag tänkte möjligen renovera skivspelaren som ett litet hobbyprojekt, både att byta ut kondensatorer på motorstyrningen och eventuellt byta motor till denna.

https://docs.rs-online.com/8a9c/0900766b815922b7.pdf

Problemet är att remskivan på nuvarande motor behöver tas bort, borras (1.8 mm till 3 mm motoraxel) och pressas på den nya motorn.

Finns det någon finmekanisk verkstad i Uppsala-norra Stockholm som skulle kunna tänka sig göra sådant? Eller är jobbet alldeles för "litet"? Någon som vet?

[Morello]

https://haland.se/

[Thomas_A]

https://haland.se/

Tror du de tar sådana "småjobb"; har du erfarenhet av det?

[Froggy]

Motoraxeln har rätt snäv tolerans. Beroende vad det är för material i remskivan kan du nog montera den själv om hålet görs med rätt tolerans. Lägg motorn i frysen (axeln krymper en aning) och remskivan i ugnen (hålet vidgas en aning) och det går på så sätt montera ihop utan att press och därmed undvika att stressa motorns lagringar.

[Thomas_A]

Motoraxeln har rätt snäv tolerans. Beroende vad det är för material i remskivan kan du nog montera den själv om hålet görs med rätt tolerans. Lägg motorn i frysen (axeln krymper en aning) och remskivan i ugnen (hålet vidgas en aning) och det går på så sätt montera ihop utan att press och därmed undvika att stressa motorns lagringar.

Jag kan möjligen få av remskivan av all från den gamla motorn genom att värma med en lödkolv, men att få på den på en ny är värre. Nuvarande 33 år gamla motor har en axel på 1.8 mm medans en ny, anpassad för skivspelare, har 3 mm. Jag måste alltså borra ett nytt hål precis i centrum som är strax under 3 mm för att pressa på den med frys-värme krympning. Det klarar jag inte utan proffsutrustning.

Att den wobblar är tydiigt och ger upphov till 4.16 Hz svaj.

https://www.dropbox.com/s/gox1romagmotj ... 5.MOV?dl=0

[Froggy]

Remskivan måste upp i en maskin med precision. Görs det rätt kan du montera själv som jag beskrivit ovan

[Froggy]

Vilken diameter har remskivan?

[Thomas_A]

Vilken diameter har remskivan?

Har inte mätt men den är ju lite konvex (?) som du kan se från filmen. Remmen glider upp och placerar sig i centrum vid start.

Eller menar du den yttre diametern där remmen inte löper?

[Imperial-Blomman]

Veteran hifi kan hjälpa dej.
Mirre har en mindre svarv i sin service verkstad.

[Thomas_A]

Veteran hifi kan hjälpa dej.
Mirre har en mindre svarv i sin service verkstad.

Hm fast nu tror jag inte det är fel på remskivan utan snarare är det en skev motoraxel. Remskivan i sig ligger inom 0.01 mm enligt spec. Vad som krävs är en precisionsborrning för att kunna montera på en ny motor.

[Froggy]

Jag menar den största diametern, för att få en ide om vilken maskin...

Precisionsborra i en cylindrisk detalj görs med fördel i en svarv så Veteran hifi låter som en bra idé

[Thomas_A]

Jag menar den största diametern, för att få en ide om vilken maskin...

Precisionsborra i en cylindrisk detalj görs med fördel i en svarv så Veteran hifi låter som en bra idé

Ok, cirka 25 mm vad jag kan mäta.

Jag kan gå förbi Mirre och höra i veckan; jobbar ett stenkast därifrån.

[DQ-20]

Motoraxeln har rätt snäv tolerans. Beroende vad det är för material i remskivan kan du nog montera den själv om hålet görs med rätt tolerans. Lägg motorn i frysen (axeln krymper en aning) och remskivan i ugnen (hålet vidgas en aning) och det går på så sätt montera ihop utan att press och därmed undvika att stressa motorns lagringar.

Jag kan möjligen få av remskivan av all från den gamla motorn genom att värma med en lödkolv, men att få på den på en ny är värre. Nuvarande 33 år gamla motor har en axel på 1.8 mm medans en ny, anpassad för skivspelare, har 3 mm. Jag måste alltså borra ett nytt hål precis i centrum som är strax under 3 mm för att pressa på den med frys-värme krympning. Det klarar jag inte utan proffsutrustning.

Att den wobblar är tydiigt och ger upphov till 4.16 Hz svaj.

https://www.dropbox.com/s/gox1romagmotj ... 5.MOV?dl=0

Rena skräckfilmen. Det är inte ju inget fel på remskivan utan motorlagret eller möjligen axeln. Man sätter enklast upp remskivan i en gullig liten svarv med rimligt god precision. Det bör räcka med att värma remskivan för både påsättning och avtagning. Den är större och expanderar mer och kan värmas mycket mer än man kan kyla ned axeln. Se till att du har köpt motorn före så att de kan mäta på axeln själva.

/DQ-20

Edit: Skrev för långsamt tydligen men låter det stå kvar.

[Thomas_A]

Ser ut som jag har ett litet projekt framför mig. Beställning av motor och lite kondensatorer blir det. Likabra att byta dessa när kortet är uppe.

[Thomas_A]

Ska också beställa dessa elektrolytkondensatorer. Finns det något råd om kvalitetskrav och är det Farnell som gäller?

2 x 33uF 350V axial (motor)
2 x 47uF 250V axial (strömförsörjning)
2x 220uF 16V axial (motorstyrning)
7x 22uF 50V radial (motorstyrning)

[Imperial-Blomman]

Farnell har både standard å long life.
De e mer en fråga om hur mycket pengar du vill lägga.
Om dessa e t motorstyrning så behöver du inte tänka på att ljudet kan färgas.

[Thomas_A]

Farnell har både standard å long life.
De e mer en fråga om hur mycket pengar du vill lägga.
Om dessa e t motorstyrning så behöver du inte tänka på att ljudet kan färgas.

Tänker mer på toleranser, dvs om de spelar roll för motorns drivning. Kretsschemat finns men har ingen aning om snäva toleranser skulle ge jämnare och tystare drivning.

[Imperial-Blomman]

Standard elektrolyt kondingar har rätt usla toleranser.
Nu vet inte jag hur kretsen ser ut men mest troligt så kan du ta vad som finns.

[RogerGustavsson]

Standard elektrolyt kondingar har rätt usla toleranser.

Det gäller väl elektrolytkondensatorer överhuvudtaget?

[Thomas_A]

Kan köpa ett gäng och mäta/matcha. Var inte så enkelt att hitta axiella dock, så kanske det blir motor och komponenter från RS istället.

[Imperial-Blomman]

Har du nå schema på kretsen.
Man brukar ha elektrolyt kondingar där de inte e så noga m toleranser.
Om de e nån konding som har med justering å lr styrning av hastigheten så e det oftast nån form av plast lr keramik konding.
De e snofsigt å matcha lytar.
Frågan e om de öht behövs.
Om de e lytar för glättning av en driv spänning t nåt så kan man öka värdet väldigt mycket utan att de händer nåt.

[Thomas_A]

Har du nå schema på kretsen.
Man brukar ha elektrolyt kondingar där de inte e så noga m toleranser.
Om de e nån konding som har med justering å lr styrning av hastigheten så e det oftast nån form av plast lr keramik konding.
De e snofsigt å matcha lytar.
Frågan e om de öht behövs.
Om de e lytar för glättning av en driv spänning t nåt så kan man öka värdet väldigt mycket utan att de händer nåt.

Den är inte jätteenkel. Kanske mest gäller C8/C9?

https://www.dropbox.com/s/0sht3jvfx64aq ... g.pdf?dl=0

Original lista, elektrolyter
C001, C002: 47UF,+50%,-20%,250V,ELTR,NCC
C003, C005: 220UF,+50%,-20%,16V,ELTR,NCC,,PHILIPS,
C004, C006, C011-C013, C016,C017: 22UF,+50%,-20%,50V,ELTR,,RUBYCON,,MULLARD
C008, C009: 33UF,+20%,-20%,350V,ELTR,PANASONIC,SAMWA

[Imperial-Blomman]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

[Thomas_A]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

Tror inte heller det är kritiskt med de övriga annat än att om de kan störa funktionaliteten i exempelvis byte från 33 till 45 RPM om värdena skulle vara uppåt väggarna. Det är mest om kretsarna för faserna O1/O2 skulle ha något, men kan inte se det direkt. Schemat är dock för komplicerat för mig, förutom att spänningen regleras ner efter att tallriken kommit igång ska den också innehålla någon slags lastavkänning också. Men hur är det med C8/C9. Viktigt att de är matchade 33 uF?

[DQ-20]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

Tror inte heller det är kritiskt med de övriga annat än att om de kan störa funktionaliteten i exempelvis byte från 33 till 45 RPM om värdena skulle vara uppåt väggarna. Det är mest om kretsarna för faserna O1/O2 skulle ha något, men kan inte se det direkt. Schemat är dock för komplicerat för mig, förutom att spänningen regleras ner efter att tallriken kommit igång ska den också innehålla någon slags lastavkänning också. Men hur är det med C8/C9. Viktigt att de är matchade 33 uF?

Ingen av elektrolyterna har växelspänning över sig. C8/C9 blockerar bara likspänning. Det handlar i princip om att de skall vara tillräckligt stora. Inga toleranser är satta i schemat, dvs. du behöver inte mäta. Fokusera på sådana som passar rent fysiskt och som är bra, dvs. tål spänningarna och gärna tål värme (=long life). Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

[Thomas_A]

C1 till C5 sitter i nätdelen.
Där ere inte så noga med toleranser.
Däremot bör man kolla att kondingarna tål spänningen.
De va väldigt hög spänning där.

Ja hade för länge sedan Linn Valhalla nätdel t min Simply Black.
Den hade runt 125V om ja inte minns fel.

Tror inte heller det är kritiskt med de övriga annat än att om de kan störa funktionaliteten i exempelvis byte från 33 till 45 RPM om värdena skulle vara uppåt väggarna. Det är mest om kretsarna för faserna O1/O2 skulle ha något, men kan inte se det direkt. Schemat är dock för komplicerat för mig, förutom att spänningen regleras ner efter att tallriken kommit igång ska den också innehålla någon slags lastavkänning också. Men hur är det med C8/C9. Viktigt att de är matchade 33 uF?

Ingen av elektrolyterna har växelspänning över sig. C8/C9 blockerar bara likspänning. Det handlar i princip om att de skall vara tillräckligt stora. Inga toleranser är satta i schemat, dvs. du behöver inte mäta. Fokusera på sådana som passar rent fysiskt och som är bra, dvs. tål spänningarna och gärna tål värme (=long life). Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

Just Axis-styrningen är inte kristallstyrd, det var nog Lingo för LP12. Axisen har följande beskrivning (engelska), men saknar delen om lastkänning som jag tror ingen förklarat, men att den ska känna last och öka spänningen vid behov. Uppstartsspänning ligger på 90 volt men som sjunker till runt 20 volt när tallriken snurrar.

"The Linn Axis controller uses an analog oscillator consiting of U3 configured as a dual integrator state variable filter with quadrature output (O1 and O2). The two outputs are amplified by U4 and Q5/Q8 which form 2 high voltage amplifiers. The outputs are AC coupled to the motor windings. R35 and R37 provide analog adjustment of the frequency; the phase and amplitude are fixed."

[DQ-20]

Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

Just Axis-styrningen är inte kristallstyrd, det var nog Lingo för LP12. Axisen har följande beskrivning (engelska), men saknar delen om lastkänning som jag tror ingen förklarat, men att den ska känna last och öka spänningen vid behov. Uppstartsspänning ligger på 90 volt men som sjunker till runt 20 volt när tallriken snurrar.

"The Linn Axis controller uses an analog oscillator consiting of U3 configured as a dual integrator state variable filter with quadrature output (O1 and O2). The two outputs are amplified by U4 and Q5/Q8 which form 2 high voltage amplifiers. The outputs are AC coupled to the motor windings. R35 and R37 provide analog adjustment of the frequency; the phase and amplitude are fixed."

Jag hade tydligen fel. Huga. Tack för rättelsen. Nåja, ingen av ellytarna verkar i den frekvensstyrningen i alla fall. Skall kolla på schemat en gång till.

EDIT: Nu har jag kollat ordentligt. Det är C14 och C15 som ingår i integratorerna men de var inte ordentligt utritade så jag missade dem. Ingen av de kondensatorer du tänker byta ingår i något som har med frekvensen att göra. Jag tycker att Axis lösningen nästan är ännu elegantare än en kristallstyrning eftersom den är så enkel. Det är uppenbarligen någon som förstått vad de höll på med. Vad som inte är så enkelt är att förstå hur den ökar startspänningen. Det är logikkretsar (typ TL) och "analoga logikkretsar" med opampar och dioder om vart annat. Jag har tittat på det en stund men det kommer ta för lång tid för mig att reda ut det. Men kretsarna nere till höger och vänster i schemat är inte alldeles nödvändiga och är kopplade till motormotståndet så jag gissar att de är de som har den funktionen. Lurig krets. Kan inte varit snuten ur näsan, ens för den som kan.


/DQ-20

[Thomas_A]

Frekvensen sätts av en kvartskristall.

/DQ-20

Just Axis-styrningen är inte kristallstyrd, det var nog Lingo för LP12. Axisen har följande beskrivning (engelska), men saknar delen om lastkänning som jag tror ingen förklarat, men att den ska känna last och öka spänningen vid behov. Uppstartsspänning ligger på 90 volt men som sjunker till runt 20 volt när tallriken snurrar.

"The Linn Axis controller uses an analog oscillator consiting of U3 configured as a dual integrator state variable filter with quadrature output (O1 and O2). The two outputs are amplified by U4 and Q5/Q8 which form 2 high voltage amplifiers. The outputs are AC coupled to the motor windings. R35 and R37 provide analog adjustment of the frequency; the phase and amplitude are fixed."

Jag hade tydligen fel. Huga. Tack för rättelsen. Nåja, ingen av ellytarna verkar i den frekvensstyrningen i alla fall. Skall kolla på schemat en gång till.

EDIT: Nu har jag kollat ordentligt. Det är C14 och C15 som ingår i integratorerna men de var inte ordentligt utritade så jag missade dem. Ingen av de kondensatorer du tänker byta ingår i något som har med frekvensen att göra. Jag tycker att Axis lösningen nästan är ännu elegantare än en kristallstyrning eftersom den är så enkel. Det är uppenbarligen någon som förstått vad de höll på med. Vad som inte är så enkelt är att förstå hur den ökar startspänningen. Det är logikkretsar (typ TL) och "analoga logikkretsar" med opampar och dioder om vart annat. Jag har tittat på det en stund men det kommer ta för lång tid för mig att reda ut det. Men kretsarna nere till höger och vänster i schemat är inte alldeles nödvändiga och är kopplade till motormotståndet så jag gissar att de är de som har den funktionen. Lurig krets. Kan inte varit snuten ur näsan, ens för den som kan.


/DQ-20

Linn Axis verkar ju vara lite svarta fåret då de hade LP12 och Linn Basik. Helt plötsligt hade några ingenjörer fått fria tyglar och gjorde en motorstyrning som var mer avancerad än Valhalla och föregick Lingo. Mätningar på den tiden visade på bättre värden för svaj och brus än LP12 hade. Som du säger så har jag inte fått någon komplett förklaring på kretsen av någon då de går bet på kretsen. Vad den gör är att dra igång motorn och sedan minska spänningen så att motorn "stannar", och det enda som håller igång den är tallriken. Men den ska tydligen också ha en lastavkänning och öka spänningen om den känner av en last och lysdioden ska då lysa upp starkare om så sker. Jag vet inte om jag någonsin sett detta dock och vet inte om det stämmer. Och så har de 33 och 45 RPM och du kan trimma hastigheten. Förklaring för U5-delen:

"Below right is U5, again missing the components C18 and C20. Each of the first 3 amps is acting as a comparator and the very right is an integrator. The 2 right amps make up an oscillator through their control of the action of solid state switch U7-10,11,12. This affects the voltage on C19 which in turn affects the switching of the first comparator of the pair. Otherwise C19 will charge up and stop any switching action. The left 2 amps are set up to affect this action in 2 ways. If the OFF point is held high then the first comparator output is low and presumably C17 cannot charge up high enough under its link to the motor drive section enough to reverse this. If the switch U7-6,8,9 is open it will also be inactive. If these 2 allow it to be active then it will pass pulses to the next comparator based on the voltage across C17 which in turn reflects the current passing through the motor and R14.

There is a lot of interplay in which area is on at any time, and each area is obviously set up to trim the action of others."

Och U4:

"The block around U4 in the bottom left has a strange effect too. The U5 block on the right seems to have an action which can pull either of the 33 or 45 lines down through D8 and D9 via SD, no matter which is selected. This opens both the switches in the bottom left making a fundamental change to the switching levels in that lower left area which could be the equivalent of a phase change in the feedback, or is it a pulse width thing? Component values would help here, but it seems that those U4 sections could feed a correcting signal into the oscillator via the -1XAmp section which is controlled by U5's action, (in turn significantly affected by the feedback from the motor resistor). U4 compares the level at one of the motor drive outputs with a preset level affected by the 33/45 line levels. And then there is the gating of the U5 section from the output of the lower left U4 switching too!

It's by no means trivial in its action, (at least to my limited capabilities). Any more thoughts?"

[DQ-20]

Tack. Jag kände mig lite korkad där ett tag...

/DQ-20

[Thomas_A]

Jag har nu lyckat få av motorn från kretskortet. Den satt rätt bra och jag använde både vaxad tråd och bända försiktigt.

Tyvärr går jag bet på att få loss trissan med värme. Antingen gör jag fel eller så behövs en liten avdragare.

Jag tror för övrigt efter inspektion att båda motorerna har en 3 mm axel så något nytt hål behövs ej.