Kloning av OA51 återigen...

[wendel]

Nu börjar jag komma igång så sakteliga med mitt bygge. Inget limmat än
men väl förberett inför.



Säg till om det blir för tjatigt med ännu en klon-tråd.

[Vee-Eight]

Tjatigt kan det aldrig bli. Jag är sugen att bygga ytterligare ett par, så fortsätt inspirera!

[paa]

Hur bra/dålig skulle en OA51-klon med elementen från 58.2/60 kunna bli?

[Vee-Eight]

Hur bra/dålig skulle en OA51-klon med elementen från 58.2/60 kunna bli?

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... light=op43

"Den som söken.."

Tyckte den lät helt ok i göteborg, kanske inte samma driv som det är i den äkta varan. Du får provlyssna hemma hos Kaffekoppen, han äger dem nu.

[FS]

Hur bra/dålig skulle en OA51-klon med elementen från 58.2/60 kunna bli?

Problemet är väl att du isåfall inte kan använda ett Larsen-kit rakt av. Filtret från 58.2 måste förmodligen modifieras för att passa 51:ans volym och egenskaper. Men det finns säkert flera här som gärna hjälper till med den biten.

Vad planerar du för ytbehandling?

[paa]

Hur bra/dålig skulle en OA51-klon med elementen från 58.2/60 kunna bli?

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... light=op43

"Den som söken.."

Tyckte den lät helt ok i göteborg, kanske inte samma driv som det är i den äkta varan. Du får provlyssna hemma hos Kaffekoppen, han äger dem nu.

Jag undrade främst om 51-kloner med B65oa II, är det sådana i dom där nu?
Ett annat kul projekt vore att prova ett par 51-kloner med Adire Extremis 6.8-basen. Dom som jag har i mina basmoduler.
Ytbehandling hinner jag ändra mening om 10 gånger innan det kommer att vara dags!
Vilka olika diskanter kan tänkas funka i en 51-formad låda?
Jag har några SEAS H534 liggande, kan det vara något för ortoakustiken?

[wendel]

Vad planerar du för ytbehandling?

Mina skall bli matt vita. Tänker inte fanéra dem. De skall hänga på en vit vägg.
Om det är så som de flesta här säger att färgen spricker i fogarna funderar
jag på att eventuellt göra spåranvisningar i ytan vid fogarna.
Har köpt vitt högtalartyg också så att allting blir vitt.

[Flamenco]

Vitjobb, ovanligt, svartjobb däremot.

[Flamenco]

Utan att veta för mycket. Angående frågor om andra element så borde väl diskantelementet vara svårast att ersätta med någon variant, då detta lär vara exeptionellt vad gäller spridningen i vinklar annat än axiellt.

[Robinox]

Väldigt trevligt med en 51-klon-tråd igen!
Jag kommer troligen lägga upp en tråd jag med, men jag har inte kommit så långt ännu i mitt bygge. När jag får mina grejer jag beställt - rör, ull, terminaler etc. så kan jag fortsätta. Dock kan jag färdigställa dämpvingarna helt och hållet nu. Varför skulle färgen spricka som wendel nämnde? Jag skall förresten måla mina burkar vita, men vingarna skall vara helsvarta.

[wendel]

Varför skulle färgen spricka som wendel nämnde?

Det påstås att mdf rör sig beroende variationer i luftfuktighet, effekten skulle
bli att lacken spricker vid limfogarna. Men du använder väl spånskiva, kanske
slipper du problemen med detta då?

[wendel]

Här en detaljbild på mittstaget till lådan. Har tagit ut för listerna i hörnen
inuti lådan, sätter ingen list i det hörn som skall sågas bort helt.



I bilden också prototyper av mellanbitar som skall sitta mellan bas och diskant.
Snedhyvlat en bit furu och sågat ur därefter, tänkte sätta en distans på under-
sidan av dem för att få till att den sneda sidan kan ligga ovanpå diskanten.
Furu verkar dock lite för klent för dessa, så jag gör dem nog i något annat
träslag (har en bit danskt päronträ liggande).


Enkel skiss för att få reda på hur mycket man skall kompensera för baffelns
tjocklek när man snedsågar lådan:



"I" på skissen är hur mycket man skall parallellförskjuta diagonalerna, dvs
hur tjock sidokanten på baffeln blir när allt är kapat, hyvlat och slipat.
Hoppas jag räknat rätt...

Om jag får tid över från vårarbete i trädgården kanske det blir limning i
helgen.

[Naqref]

Jag undrade främst om 51-kloner med B65oa II, är det sådana i dom där nu?
Ett annat kul projekt vore att prova ett par 51-kloner med Adire Extremis 6.8-basen. Dom som jag har i mina basmoduler.
Ytbehandling hinner jag ändra mening om 10 gånger innan det kommer att vara dags!
Vilka olika diskanter kan tänkas funka i en 51-formad låda?
Jag har några SEAS H534 liggande, kan det vara något för ortoakustiken?

Det är omkantade SC165 serie 2 (känns igen på att den har normal magnet och Sonab tryckt på dustcapen) i de högtalarna.

Diskanten till ett par OA-högtalare ska ha vissa spridningsegenskaper. Gärna en peak runt 20kHz och snällt fallande kurva i större vinklar. Men har man en diskant som sprider bra (som en avpluppad H534) och lagom mycket högre verkningsgrad än basen så kan man använda den. Då kan man nämligen få den att stiga lite snällt i den översta diskanten.

[Robinox]

Jag se wendel att du planerar att montera staglister invändigt. Själv har jag inga planer på att göra det. Ni andra som klonat oa51, har ni monterat staglister? Hur viktiga är dom listerna igentligen? Hör man någon skillnad? Som jag misstänker kanske man kan göra det vid mycket högt spelande då lådan "belastas" som hårdast?

En annan fråga: Om man har 3-5 mm djupa skruvhål i sina lådor, räcker det då med vanligt spackel för att täppa igen dom hålen, eller bör man använda nån annan form av fyllmedel, kanske plastiskt trä? (Jag kör ju med spånskiva)

[wendel]

Eftersom detta är mitt första bygge var jag inte helt säker på mig själv att
jag skulle få ihop sidorna utan att det blev skevt. Efter mycket eftertanke,
rådfrågning av mera kunnig på träbearbetning (hustrun) och lite provning
blev det lite limmat i helgen i alla fall, med OK resultat.



Innan jag limmade spände jag ihop ramen med tvingar, borrade hål med
1,5mm borr vid fogarna och knackade i en liten spik, ej hela vägen in , för att
hålla ihop sidorna (man spräcker mdf:en om man inte förborrar, visade ett
prov) . Tog isär, lade på lim, satte ihop och spände ihop igen. Riktade av mot
en gladpacksinplastad botten.

Limmet är torkat och spiken urdragna.


Nästa steg är att slipa anliggningsytorna mot topp och botten helt jämna och
limma på staglisterna.

[Flamenco]

Är det ingen som testat annat material eller tjocklek på lådan. Kanske slaktade OA-5'or som väl är samma material som original OA-51? har funderat på denna lösning, stagen var väl för att hålla ihop denna konstruktion? Blir tunnare High... istället för Medium Density Fibreboard helt fel? Fungerar medium DF klangligt bättre än high dito? Hur blir det med volumen i dessa kloner, påverkar detta ljudet i hörbar grad? Är fortfarande nyfiken på ett par OA-51 kloner, som alternativ till nyköp av andra "stativare".

[wendel]

Hörnlisterna limmas. Mina lister är ca 12x12mm.



Såhär blev det.



Nästa steg är att limma på lock och botten.

[RogerGustavsson]

Blir tunnare High... istället för Medium Density Fibreboard helt fel? Fungerar medium DF klangligt bättre än high dito?

HDF är som regel max 8 mm. Finns även under namnet Masonite. MDF finns från 3 mm och uppåt. Antar att det tunnare och hårdare HDF måste användas i flera lager för att skapa en stabil låda. Lådan till Carlsson OA-51 är gjord av finsk björkspånskiva som jag tror valdes speciellt av Stig Carlsson för denna konstruktion. Vet inte om det är önskvärt med styvare väggar i konstruktionen. Styvheten kanske bidrar med mera resonanser? Bättre två skikt med dämplim i mellan, fast det blir svårt med den formen som OA-51 har!

[paa]

Larsen har väl kört fram en ny version av OA51, i alla fall någon prototyp. Vad är det för material i dom lådorna? Skulle vara väldigt förvånad om det inte är MDF:

[Flamenco]

Har han kopierat sin egen konstruktion då, fniss? Är inte måtten ändrade, borde detta då tala för att kopiorna är väl så bra som originalen? För SSC har väl varit inblandade i detta projekt?
Ursäkta, Wendel att jag tagit upp utrymme från beskrivningen av ditt bygge, med mina undringar. Kul att se hur dina lådor framskrider. Verkar bli ett precisionsbygge, men är verkligen hörnlisterna nödvändiga i ett så i övrigt stabilt bygge?

[wendel]

Ursäkta, Wendel att jag tagit upp utrymme från beskrivningen av ditt bygge, med mina undringar. Kul att se hur dina lådor framskrider. Verkar bli ett precisionsbygge, men är verkligen hörnlisterna nödvändiga i ett så i övrigt stabilt bygge?

Jag har verkligen ingen aning om hörnlisterna är nödvändiga eller inte. Antar att
de inte gör någon skada, rimligen blir lådan styvare, stabilare och fogarna
starkare. Originalen verkar ju ha hörnlister.

Jag är inte alls kunnig inom detta område. Jag är bara inspirerad av Ducatiboy
och FS.

[wendel]

Limning av botten och lock.



Får se hur mycket mer som hinner göras i helgen.

[Slartibartfast]

...Lådan till Carlsson OA-51 är gjord av finsk björkspånskiva som jag tror valdes speciellt av Stig Carlsson för denna konstruktion...

Detta var uppe till diskussion på faktiskt för en tid sedan och jag bifogar två bilder ifrån Vee-Eights uppgradering till oa51.3+ (eller vad snobberivarianten heter ). Först vill jag fråga vad en "björkspånskiva" är? Är det en vanlig spånskiva (typ MDF) fast man har tillsett att bara spån från björk använts? Det jag hört på annan ort är däremot björkplywood, alltså lager på lager av faner lagt med fibrerriktningen vinkelrätt mot det föregående lagret (två lager ger alltså ett kryss och därför kan man på lodrät 13 skriva in ordet kryssfaner). Det är ryktet om den senare skivtypen som det är inlägget riktar sig mot.

Bilderna är på oa51 utan basen och utan dämpmaterial, samt på den färdigrenoverade oa51.3+. Öppna upp de två första bilderna och studera kanten där basen ska sitta. Visst ser det väldigt likt just reguljär spånskiva (typ MDF eller liknande)? Om vi därutöver kontrollerar spärrfaneret inuti lådan så ser det inte alls ut som björk (grejen med plywood är ju att det är lager på lager med faner: varför spärrfanera?) och om vi jämför med den sista bilden så är varken mönstring (tyvärr lite svårt att se p g a den dåliga bilden på det vi vill se) eller nyans liknande mot spärrfaneret. Vad kan man dra för slutgissningar kring detta då?

1. Det ser onekligen ut att vara någon typ av spånskiva på den bild av lådmaterialet jag har tittat på.
2. Spärrfaneringen är inte samma faner som finfaneret och det ser inte ut att vara björk.

Och sammanfogar man detta kan man ju fnula fram att spånskivan (som jag förutsätter att det är) kan vara beställd i större antal med ett spärrfaner på ena sidan för att sedan bara behöva fanera utsidan själv. Alternativt att man köpt färdigspärrfanerad spånskiva med en specifierat fanerad finsida också. Jag ser inget alternativ till att använda björkspån för att göra spånskiva, då spånet mer agerar styvhetsmaterial till bindemedlet i kompositen. Vi kan också konstatera att jag kan ju ha helt fel då jag inte undersökt detta närmre!

bild 1
bild 2
bild 3

[slrt]

[RogerGustavsson]

Jag tror det förekom i en produktbeskrivning vid introduktionen av OA-51 att det var just finsk björkspånskiva. Det är ändå 25 år sedan och minnet är ju rätt selektivt om man säger så .... Möbelfabriken som tillverkade lådorna låg ju på min gamla hemort (300 m hemifrån) och en skolkompis var arbetsledare där vid den tiden. Klart att man aldrig besökte det stället.... då. Den som vill ha klart besked kontaktar John Larsen.

[Slartibartfast]

Jag tror det förekom i en produktbeskrivning vid introduktionen av OA-51 att det var just finsk björkspånskiva. Det är ändå 25 år sedan och minnet är ju rätt selektivt om man säger så .... Möbelfabriken som tillverkade lådorna låg ju på min gamla hemort (300 m hemifrån) och en skolkompis var arbetsledare där vid den tiden. Klart att man aldrig besökte det stället.... då. Den som vill ha klart besked kontaktar John Larsen.

Ja, jag håller med till fullo! Om någon vet så bör det vara John Larsen. Även hur selektivt (icke objektiv) man är genom att jag känner mig fullkomligt övertygad att det är MDF/spån och inte björkplywood. Men björkspånskiva vet jag inte om det är ö h t.

Hur stor var fabriken?

[slrt]

[RogerGustavsson]

"Fabriken" var Vaggeryds Möbelfabrik AB och de levererade färdiga lådor till grannorten där John Larsen än idag huserar. Det var en sån där gammeldags träindustri i flera plan med trägolv. Klasskompisens föräldrar jobbade där, så man har varit där och busat på 60-talet... För övrigt var på den tiden nästan alla fabriker "öppna", det gick alltid att komma in så att man kunde sälja majblommor och sådant. Vaggeryd var full med just möbelfabriker. Den mest kända finns fortfarande, Swedese, de som tillverkar bl.a. Lamino. Där jobbade min mamma i säkert 20 år.

[Slartibartfast]

...Den mest kända finns fortfarande, Swedese, de som tillverkar bl.a. Lamino. Där jobbade min mamma i säkert 20 år.

Det var annorlunda då! Jag tycker det är kul att det faktiskt finns svensk möbelindustri - så inte alla de svenska hemmen kommer från öst. Just Lamino har jag inget att säga om, jag säljer en av deras konkurrenter och har faktiskt misslyckats att komma tillräckligt nära en Lamino i undersökningssyfte. Ligger din barndomsort nära Smålandsstenar? Vi arbetar mot ett företag där som tillverkar svenskdesignade möbler i björk som faktiskt är det första företag jag känner till som drabbats av de senaste årens stormar! Leveranstider om närmre tre än en månad på hela sortimentet då de har kravet att björken ska vara svensk eller finsk.

Känns som att vi är liiite OT nu. Men det är ett trevligt ämne.

[slrt]

[RogerGustavsson]

Min hemort var tidigare Vaggeryd. Orten utmed E4:an som luktade skit förr i tiden (fram till ca 1983), förlåt sulfat var det som luktade. Numera passerar E4:an utanför samhället. Vaggeryd var nedlusat med möbelfabriker (utkom t.o.m. en bok om detta nyligen). Där fanns namn som Wasa, Balder, Viking, Oden, Hermes, Swedese och Källemo (som flyttade till Värnamo när de blev kult).

[Flamenco]

Slartibartfast

Mycket intressant inlägg och kunnigt resonemang.
Men kan det inte vara så att lådan är byggd av (citat) "...färdigspärrfanerad spånskiva med en specifierat fanerad finsida..." och därför stagats i kanterna p.g.a. att den därför är så tunn och behöver denna stagning för att kunna sammanfogas?
Spånskivan som syns i hålet för basen, kan det inte vara så att det där bara är en ring där bakom så att det finns något att skruva i, eller är baffeln i spånskiva medan resten är i plywood?
Övriga 60-talsmodeller är väl byggda i tunn plywood, utom baffeln, så det är väl ett material som använts under lång tid med gott resultat?
Påverkar detta klangen negativt eller dess motsats ur perspektivet mest neutralt ljud?
Vilken variant av OA-51 låter egentligen bäst, original eller kopior byggda i MDF?
Missar man ljudmässigt något om man använder MDF eller är det inte så att man istället vinner ljudkvalitet med detta material, (bättre dämpning?)?
Behöver man inte i sådana fall inte optimera måtten på lådan med användande av detta nya material?
Kommer Larsen att göra kloner själv och använda MDF i den nyframtagna serien, tro?

[wendel]

Vilken variant av OA-51 låter egentligen bäst, original eller kopior byggda i MDF?

Jag är också intresserad av svar på detta. Har någon som gjort kloner jämfört?

Missar man ljudmässigt något om man använder MDF eller är det inte så att man istället vinner ljudkvalitet med detta material, (bättre dämpning?)?
Behöver man inte i sådana fall inte optimera måtten på lådan med användande av detta nya material?
Kommer Larsen att göra kloner själv och använda MDF i den nyframtagna serien, tro?

Undrar varför man skulle ändra dimensioner bara för att man ändrar material.
En egen spekulation är att man inte kan bortse från produktionstekniska
orsaker till kompromisser i konstruktioner. Det är väl inte alltför ovanligt i
tillverkningsindustri att produktionsteknikern skickar tillbaka ritningarna till
konstruktören för att modifiera så att detaljen blir enklare att producera.

En undran jag har är tjockleken på distansringen till basen. Vad jag förstår
är originalet till ringen i plast. Kan det vara så att tjockleken valdes för att
det var ett billigare alternativ (färdigt) och toleranserna var stora?

[paa]

På samma sätt har OA 52 har byggts under lång tid, och har väl haft olika material i lådan allteftersom. Är det nån som hört talas om olika ljudkvalitet från tidiga och sena lådor där? Och de är ju alla orginallådor.

[Flamenco]

Angående att jag har funderingar om man skulle behöva ändra måtten, baseras på att det är olika tjocklek på materialen, VÄL?
Detta medför i sådana fall volymavvikelse för klonerna.
Jag har inte räknat på hur stor volymdifferensen skulle bli, men antar att den inte skulle bli för stor. Kanske påverkar det "väl"ljudet?
Paa.
Skulle vara bra att få det bekräftat, då det borde bli enklare att bygga ett par kloner i MDF. Det kanske inte är någon hörbar skillnad, eller till det bättre, vilket ju vore suveränt.

[Ducatiboy]

Angående materialtjockleken så har jag använt samma tjocklek i
MDF:en jag byggt med som i originallådan.
16mm om jag inte är felunderrättad?
Den ringa ändring av volym som skulle bli om man ändrade
på materialtjockleken tror jag är försumbar.
Variationer av elementens egenskaper gör nog ändå att det
inte spelar så stor (eller hörbar) roll.

/Arne

[Flamenco]

Ducatiboy! O-f..n! Tack. Inte det där tunna materialet som 60/70-tals lådorna då? Kanon, eget bygge rycker allt närmare. Det blir tummen upp nästa gång jag möter en Ducati på vägarna istället för den vanliga MC-hälsningen.

[FS]

Enligt den tekniska specen så är materialet "16-mm high-density (birch) chipboard + veneer." vilket borde kunna översättas till: 16-mm högdensitets (björk) träfiberskiva + faner.

Jag tror dock att det är viktigare med rätt avstämning och mängd glasull. Jag tyckte mina kloner var lite bassvaga i början innan jag såg att jag slarvat med monteringen av basarna. Det läckte rejält mellan distansringarna och lådorna.

Efter inoljning och slutfinishering så tätade jag ordentligt och nu har jag ställt undan subben

[RogerGustavsson]

Äntligen fick man lite kvitto att minnet inte svikar helt och hållet. Det var ju det jag hävdade att det var något björk...

[Ducatiboy]

Ducatiboy! O-f..n! Tack. Inte det där tunna materialet som 60/70-tals lådorna då? Kanon, eget bygge rycker allt närmare. Det blir tummen upp nästa gång jag möter en Ducati på vägarna istället för den vanliga MC-hälsningen.

Du kunde ha fått hälsa på mig i går, jag var en sväng i Motala.
Fast vid golfbanan hade jag inte hälsat, det gör man inte i 160...

Snart dags att komma o provlyssna?

/Arne

[Slartibartfast]

Äntligen fick man lite kvitto att minnet inte svikar helt och hållet. Det var ju det jag hävdade att det var något björk...

Enligt Larsens hemsida tillverkas både oa58 och oa52.3 i MDF. Och de 60-talare jag varit i kontakt med har varit i någon sorts spånskiva, iaf alla icke fanerade varianter jag öppnat upp (2 st oa12, idag oa12.3 faktiskt!). De fanerade varianterna är svårare att uttala sig om p g a spärrfaneringen!

Nu så tänker jag sluta prata om lådmaterialval i gamla Carlssonhögtalare i den här tråden - jag vet inte mer än det jag hittills sagt! Så jag får istället pusha på flamenco: Alltid kul att se världens snyggaste högtalare återskapas!

[slrt]

[wendel]

Då var det dags att sätta sågen i lådorna. Jag trodde det här momentet skulle
bli det svåraste. Funderade länge på om man skulle använda styrskenor och
andra hjälpmedel för att få snittet rakt. Bestämde mig slutligen för att såga på
fri hand och det visade sig att det var inte så himla knepigt, bara man är
noggrann och metodisk. Sågen drar aningen snett när jag sågar ett så här
långt snitt, men om man skiftar och sågar från andra hållet drar den tillbaka.



Var också intresserad av att se (inifrån lådan) hur limningen blivit. Några lim-
skarvar verkade ha misstänkt lite lim kvar (sett utifrån) trots att jag tagit på
flödigt. Hade nog slarvat lite med att inte låta limmet suga in tillräckligt innan
delarna tvingats ihop. Jag kommer att täta inifrån med någon fogmassa som
finns i förrådet för att vara på säkra sidan.

Båda lådorna sågade. Resultatet blev inte alls så illa. Max 1mm glipa innan
slipning vid test mot skivan som skall bli baffel.

[Stefan]

På samma sätt har OA 52 har byggts under lång tid, och har väl haft olika material i lådan allteftersom. Är det nån som hört talas om olika ljudkvalitet från tidiga och sena lådor där? Och de är ju alla orginallådor.

Mina OA52 är i MDF ,och det är en tidig modell!

/s

[Naqref]

Var också intresserad av att se (inifrån lådan) hur limningen blivit. Några lim-
skarvar verkade ha misstänkt lite lim kvar (sett utifrån) trots att jag tagit på
flödigt. Hade nog slarvat lite med att inte låta limmet suga in tillräckligt innan
delarna tvingats ihop. Jag kommer att täta inifrån med någon fogmassa som
finns i förrådet för att vara på säkra sidan.

Funkar bra att klämma dit vitlim från insidan och smeta ut det in i skarvarna med ett finger.

[wendel]

Var också intresserad av att se (inifrån lådan) hur limningen blivit. Några lim-
skarvar verkade ha misstänkt lite lim kvar (sett utifrån) trots att jag tagit på
flödigt. Hade nog slarvat lite med att inte låta limmet suga in tillräckligt innan
delarna tvingats ihop. Jag kommer att täta inifrån med någon fogmassa som
finns i förrådet för att vara på säkra sidan.

Funkar bra att klämma dit vitlim från insidan och smeta ut det in i skarvarna med ett finger.

OK, tack. Skall prova det istället.

Vad är enklaste sättet att spänna ihop lådan med baffeln utan att det glider? Inser att man kan ha det avsågade hörnet som mothåll, men det glider väl
ändå. Skall man bygga en enkel jigg, eller?

[FS]

Det där ser ju kanonfint ut!

Om du inte ska fanera så räcker det nog att lägga baffeln plant med lådan ovanpå och pressa för hand i en kvart ungefär. Vitlimmet fäster ganska fort och kan sen härda utan press.

Jag använde en jigg men det var för att jag ändå behövde den för faneringen senare.

[Robinox]

Det där ser ju riktigt bra ut, känns inte som mina blir sådär bra... Kul att se bilder och få info under arbetets gång. Jag har tagit bilder under mitt arbete med mina kloner, men ni kommer få se allt på en gång när jag är helt färdig sen.... kan tyvärr dröja ett tag, det viktigaste - dom dyra elementen, har jag inte råd med ännu. Mitt nästa steg är att fästa baffeln på lådan, jag tänkte limma Och skruva! Svårt o veta exakt var man ska borra och sen skruva eftersom baffeln är mycket större än lådan innan man har sågat bort det överflödiga.

[wendel]

Det där ser ju kanonfint ut!

Om du inte ska fanera så räcker det nog att lägga baffeln plant med lådan ovanpå och pressa för hand i en kvart ungefär. Vitlimmet fäster ganska fort och kan sen härda utan press.

Tack. Tror den där lösningen är lite för enkel. Tror jag kommer att hitta på nåt liknande en jigg, åtminstone funktionsmässigt.

Det där ser ju riktigt bra ut, känns inte som mina blir sådär bra...

Tack. Tricket för att få det att se bra ut är att använda en dålig kamera (min SE K700)

[paa]

Det där ser ju riktigt bra ut, känns inte som mina blir sådär bra... Kul att se bilder och få info under arbetets gång. Jag har tagit bilder under mitt arbete med mina kloner, men ni kommer få se allt på en gång när jag är helt färdig sen.... kan tyvärr dröja ett tag, det viktigaste - dom dyra elementen, har jag inte råd med ännu. Mitt nästa steg är att fästa baffeln på lådan, jag tänkte limma Och skruva! Svårt o veta exakt var man ska borra och sen skruva eftersom baffeln är mycket större än lådan innan man har sågat bort det överflödiga.

Varför tänker du skruva? Om limmet spricker och skakar loss så kommer skruvarna att göra det också! Dessutom kommer skruvskallarna förr eller senare att synas under lacken, om du inte fanerar lådan.

[Robinox]

Jag tänker skruva och limma eftersom jag inte har någon pressjigg, och inte tänker bygga någon, sen känns det som att endast lim inte skulle hålla ihop spånskivor så bra..

[Slartibartfast]

Ett tips om man inte vill använda sig av skruv är ju att använda bafflar än vad som behövs. På så sätt slipper man tänka på att få dem perfekt från början eftersom de trimmas ner till en bra storlek efteråt.

[slrt]

[RogerGustavsson]

Jag tänker skruva och limma eftersom jag inte har någon pressjigg, och inte tänker bygga någon, sen känns det som att endast lim inte skulle hålla ihop spånskivor så bra..

Nja, det är ju just limmet som håller ihop spånskivorna i sig.... Skruv, plugg, chips och liknande är ofta till för att hålla ihop/fixera det hela innan limmet härdat. Det är ju inga PA-lådor som ska slängas hit och dit.

[Robinox]

Ett tips om man inte vill använda sig av skruv är ju att använda bafflar än vad som behövs. På så sätt slipper man tänka på att få dem perfekt från början eftersom de trimmas ner till en bra storlek efteråt.

[slrt]

Kan du förklara igen, förstod inte riktigt. Kanske saknas nåt ord där?

[FS]

Ett tips om man inte vill använda sig av skruv är ju att använda bafflar än vad som behövs. På så sätt slipper man tänka på att få dem perfekt från början eftersom de trimmas ner till en bra storlek efteråt.

[slrt]

Kan du förklara igen, förstod inte riktigt. Kanske saknas nåt ord där?

Jag gissar på ordet större mellan använda och bafflar.

Jag använde träplugg för att fixera skivorna vid limning. Stiften på bilden nedan har samma diameter som pluggarna och gör det väldigt smidigt att märka ut var plugghålen ska borras genom att man borrar den ena skivan, sätter i stiften och trycker till på den andra skivan. Sen borrar man i märkena.

[paa]

Var köper man såna där märkstift?

[Naqref]

De brukar väl kunna köpas där man köper träplugg?

[Nattlorden]

Vilken järn/trä-handel som helst med självrespekt har sådana.

[Slartibartfast]

Ett tips om man inte vill använda sig av skruv är ju att använda bafflar än vad som behövs. På så sätt slipper man tänka på att få dem perfekt från början eftersom de trimmas ner till en bra storlek efteråt.

[slrt]

Kan du förklara igen, förstod inte riktigt. Kanske saknas nåt ord där?

Jag gissar på ordet större mellan använda och bafflar.

Helt korrekt! Alltså att använda en större skiva än "precis den storleken baffeln ska vara i" för att sedan såga ner den till den korrekta storleken. Sorry!

[slrt]

[RogerGustavsson]

Var köper man såna där märkstift?

Clas Ohlson 20-1013-6, 20-1013-8 eller 20-1013-10.

[Conny]

Var köper man såna där märkstift?

Eller på Biltema, 20-190.


Det är en sats med borr, borrstopp, 4 markeringsstift och pluggar.
För det facila priset av 19,90.
(Fast du har väl ganska långt till Biltema!)

(Försökte länka, men är inte bra på det.)

/ Conny

[Flamenco]

Det ser ut att bli bra finish på bygget.
Angående den avskiljande delens hål.
Vilket antal och vilken diameter skall dessa ha?
Blir det tokigt med luftens strömningshastighet ex.vis om man använder fler hål med mindre diameter, men med samma area totalt.
Har det någon betydelse hur hålen ligger i förhållande till basröret?
Förutom att det skall väl gå igenom ett av dem?

[wendel]

Angående den avskiljande delens hål.
Vilket antal och vilken diameter skall dessa ha?

3st a 74mm diameter. Se tråden "Förlängning av port i OA 51.3" på Carlssonplanet.

Har det någon betydelse hur hålen ligger i förhållande till basröret?
Förutom att det skall väl gå igenom ett av dem?

Man kan se ungefär hur de ligger med hjälp av de bilder som finns här på forumet och på Carlssonplanet, om man vill efterlikna originalet. Jag försökte centrera detta hål efter basrörets placering.

Jag har aldrig sett eller hört OA-51 i verkligheten utan jag har studerat allt som finns om OA-51 på Faktiskt.se och Carlssonplanet för att få reda på hur jag skall bygga. Hur likt originalet det kommer att bli får andra bedöma. Min förhoppning är att det blir bra ljud i mina.

[wendel]

Efter en liten paus har bygget fortsatt med slipning av det snedsågade snittet. Jag använde en förenklad variant på slipskiva (eller vad man skall kalla det) med en bit slippapper limmat på en smal skiva och skivor lagda intill. Det är första gången jag använt den här metoden och jag blev förvånad hur skarpa kanter man får.



Jag har beställt hem terminalerna ANP1 och ANP5 från HifiKit, mest för att jag inte visste vilken av dem som skulle bli bäst. Tycker att det lutar åt ANP5 (den mindre) för att terminalen inte skall bli så dominerande. Då kan man dock inte föra in basreflexröret genom hålet för terminalen. Skall man i så fall sätta dit röret innan man limmar på baffeln (det går inte att få in röret genom det framtida hålet för baselementet, det blir för trångt att vrida det på plats)? Någon som har synpunkter på detta?



Har ännu inte funderat klart på exakt hur jag skall limma på baffeln...

[wendel]

Bafflarna limmade och hål för ANP5 tagna. Har sågat av hörnen också och det ser bra ut. Nu kommer lådorna att få vila över sommaren. Finns en del att fixa på huset också nu när vädret tillåter det.

[Vee-Eight]

Det regnar som tur är även på sommaren.

[Rookie]

Är inte sommaren över?

Tjusigt bygge, by the way. Fick du slipa in "baffelanliggningen" mycket efter sågningen?

[wendel]

Fick du slipa in "baffelanliggningen" mycket efter sågningen?

Inte mycket, kanske 1mm på mesta stället. Men det genererar en del svett i alla fall. Jag sågade inte snålt nog så resultatet blir 1-2mm för mycket avkapat, dvs hörnen blir bara nästan helt spetsiga. Fast det spelar väl inte så stor roll, man kan ju runda dem något och då kommer det inte att synas.

[henriksch]

Verkar kommit över ett par orginalelement till OA51, Scanspeak 18W/8545 (kommer inte riktigt ihåg beteckningen det skall dock vara ett par utbytta med kassa kanter), och vad gör man då annat än att sällar sig till gänget och börjar bygga.
Såg Wendels utmärkta skiss i denna tråd men saknar en del mått, t.ex. var den intre stagningen bör sitta.
Skulle också vara bra att ha den exakta ritningen på filter.
Vet någon var man finner dessa data?
mvh

[wendel]

Såg Wendels utmärkta skiss i denna tråd men saknar en del mått, t.ex. var den intre stagningen bör sitta.

Jag har satt mitt i mitten av lådan.

Skulle också vara bra att ha den exakta ritningen på filter.
Vet någon var man finner dessa data?
mvh

Kanske inte officiellt, men se pic_id=196 på Carlssonplanet.

[henriksch]

Har sökt efter bilden på CarlssonPlanet men kan inte hitta denna bild 196, skulel du kunna kopiera den och skicka den i ett PM?

[data_foggen]

....och hur blev slutresultatet?
//H

[wendel]

....och hur blev slutresultatet?
//H

Är sommaren slut redan???

Får väl snart fortsätta bygget....

[data_foggen]

Kör så det ryker
Jag, och säkert några fler här, är nyfiken på ditt resultat. Dina bilder, hitintills, är mycket instruktiva och är till god hjälp ifall GDS-tarmen rycker till någon gång i framtiden.
//H

[profbd]

"Fabriken" var Vaggeryds Möbelfabrik AB och de levererade färdiga lådor till grannorten där John Larsen än idag huserar.

va samarbetar vaggerydsbor och skillingarydsbor ?
vart är världen påväg

[RogerGustavsson]

Nja, detta var alltså under perioden då OA-51 tillverkades. Kan det vara 82-87? John Larsen jobbade tidigare i "fiendeland", i grannorten till Skillingaryd, Vaggeryd. Nu för tiden tror jag inte stridsyxorna är lika vassa som för i tiden. Var väl förr ett rätt vanligt fenomen det där med grannorternas trätor. Bor numera i Huskvarna som har Jönköping som trätobroder.

[Naqref]

Nja, detta var alltså under perioden då OA-51 tillverkades. Kan det vara 82-87?

Tillverkades inga OA51 efter -84.

[OlA-68]

däremot har jag hört John säga något om att det dröjde bra länge innan lagret var slut på 51-or (då tänker jag på trälådorna så det kan ju ha skruvats ihop några efter 84

[wendel]

Liten återupptagning av arbetet. Grovsågning av det extra tilltagna på baffeln.
Använder en såg med liten skränkning för att inte skada sidorna på högtalaren.
Ser också till att inte såga helt intill sidorna på lådan.



Har ungefär 1mm att slipa ner för att få baffelkanterna helt i nivå med sidorna.
Först efter det kan man placera ut exakt var hålen för elementen skall vara.

[wendel]

Efter slipning av ena lådan kan man här se hur hörnen blir. Att de inte
är helt spetsiga beror på att jag lämnade för lite slipmån när jag sågade
det stora snittet genom lådan innan baffeln limmades. Jag kommer i
vilket fall som helst runda av dessa hörn eftersom de ändå kommer att
vara för ömtåliga utan fanér.



Båda bafflarna slipade. Kan tillägga att det går inte bra att slipa utan att först
ta bort den utstickande limsträngen. Petade bort denna med kniv först.

Kommer att ge mig på distansringen som nästa steg.

[Soulman]

Att få det där hörnet spetsigt skulle väl gå att ordna om du slipade ned hela frontstycket och sidan med basreflexhålet någon eller några mm vardera?
Nu när då ändå har möjligheten, kommer du att montera teleskop-basreflexrör? Med tanke på vad som har skrivits om att anpassa de där sista ökade 50mm (vid anv. av SS8545) efter respektive rum de används i.
Kul att se hur de tar form. Antar att du är spänd på hur de låter, eller har du haft det stora nöjet hos någon bekant kanske?

[wendel]

Att få det där hörnet spetsigt skulle väl gå att ordna om du slipade ned hela frontstycket och sidan med basreflexhålet någon eller några mm vardera?

Eller lägger på en mm spackel på baffeln. Kommer i vilket fall inte att bry mig
om detta. Hörnen skall i vilket fall rundas av för att inte bli för ömtåliga.

Nu när då ändå har möjligheten, kommer du att montera teleskop-basreflexrör? Med tanke på vad som har skrivits om att anpassa de där sista ökade 50mm (vid anv. av SS8545) efter respektive rum de används i.
Kul att se hur de tar form. Antar att du är spänd på hur de låter, eller har du haft det stora nöjet hos någon bekant kanske?

Kommer att använda de papprör som jag visat tidigare, det var nog i FS:s klontråd. Däremot har jag inte hört hur OA-51 låter. Mina Carlsson-erfarenheter sträcker sig bara till de OA-5 som mina föräldrar hade då jag växte upp. Så det är med viss förväntan jag ser fram emot att lyssna på de här.

[paa]

Har du hittat någon trovärdig instruktion för hur dämpmaterialet skall se ut och sitta i dom två kamrarna?

[wendel]

Har du hittat någon trovärdig instruktion för hur dämpmaterialet skall se ut och sitta i dom två kamrarna?

En bra beskrivning är "Placering av dämpning i AO-51" på CarlsonPlanet:s DYI-forum, http://www.carlssonplanet.com/forum/vie ... f=4&t=2098

Måtten på gullfiber-bitarna hittar du i FS:s klon-tråd här på forumet.

[RogerGustavsson]

Går säkert att kontakta John Larsen (larsen.hifi@telia.com eller tel 0370-70900) och få råd. Han är ju den ende som har producerat dessa.

[wendel]

Eftersom jag inte har tränat speciellt mycket på el-sticksåg tidigare, och de gånger jag använt en inte blivit riktigt nöjd med resultatet, tänkte jag börja med distansringarna innan jag tar hål för elementen i lådan. Första distansringen avslöjade att sågklingan drog snett i den ständiga svängen runt. Ställde om sågen att luta ut klingan innan nästa ring sågades.

En distanstring tillverkad. Utsågad med sticksåg i mfd och sedan slipad. Slipade också ner tjockleken till 14,5mm



Detta moment är givetvis mycket enklare för de som använder en överhandsfräs.

[wendel]

Hålen för högtalarelementen grovsågade (sticksåg och hålsåg).
Lite upptränad disciplin med sticksågen (efter distansringarna)
gjorde att jag inte sågade bort för mycket.

Nu börjar de äntligen påminna lite om högtalarlådor...



Börjar också fundera på spackling och ytbehandling. De skall målas vita.
Någon som har något tips på en enkel metod, som inte dammar så mycket
och som ger ett rimligt bra resultat (för en nybörjare)?

[paa]

Börjar också fundera på spackling och ytbehandling. De skall målas vita.
Någon som har något tips på en enkel metod, som inte dammar så mycket
och som ger ett rimligt bra resultat (för en nybörjare)?

Rollning med halvblank eller sidenmatt färg?

[wendel]

Hålen slipade, basreflexrör intryckt och urtag för T11-diskantens anslutningar gjorda.



Detalj, här ser man ICA:s gratisrör (som har samma mått som Ljudias).
Kapat ner rören med hovtång till 25cm längd.
Druvans Gourmetsenap, 3 burkar i ett rör. Slapp äta senapen då det stod
en mängd tomma rör på den lokala ICA-Maxibutiken.

[wendel]

Börjar också fundera på spackling och ytbehandling. De skall målas vita.
Någon som har något tips på en enkel metod, som inte dammar så mycket
och som ger ett rimligt bra resultat (för en nybörjare)?

Rollning med halvblank eller sidenmatt färg?

Något halvmatt hade jag tänkt mig. Vill helst inte damma ner för mycket med
att slipa spackel, man kanske kan vara sparsam med spacklet. Har sett ett tips
på nätet från en målare som var: grundfärg, spackel, grundfärg och ytfärg.
Skall kolla med den lokala färgaffären och se vad de tycker.

[paa]

Något halvmatt hade jag tänkt mig. Vill helst inte damma ner för mycket med
att slipa spackel, man kanske kan vara sparsam med spacklet. Har sett ett tips
på nätet från en målare som var: grundfärg, spackel, grundfärg och ytfärg.
Skall kolla med den lokala färgaffären och se vad de tycker.

Visst är det så, spacklet fäster inte bra på rent trä och täckfärgen fäster inte bra på spacklet, så då hamnar man i; grundfärg, spackel, grundfärg och täckfärg.
Sprutspackel på burk är ett bra alternativ till tjockare spackel, om det inte är så mycket som behöver fyllas igen. Plastic Padding har en bra variant, finns på bl.a Claes Ohlson.
Sen kanske våtslipning kan vara ett alternativ, om du inte vill att det ska damma?

[Slartibartfast]

Just eftersom du har en massa skarvar överallt skulle jag kunna tänka mig att limma på ett faner över ytan först, sedan måla-spackla-måla-måla. Vad gör man inte för att få en bra yta utan synliga skarvar när man har lagt ner så många timmar innan...

[slrt]

[wendel]

Har förresten funderingar på att limma på distansringen innan jag börjar
med ytbehandlingen (tänker inte måla några delar svart för att det skall likna
de svarta originalplastdelarna, utan dessa skall också bli vita). Inser att det
blir lite bökigare med själva ytbehandlingen precis runt ringen, men ser ingen
anledning att ringen skulle vara löstagbar. Tänker jag fel?

[wendel]

Just eftersom du har en massa skarvar överallt skulle jag kunna tänka mig att limma på ett faner över ytan först, sedan måla-spackla-måla-måla. Vad gör man inte för att få en bra yta utan synliga skarvar när man har lagt ner så många timmar innan...

[slrt]

Känner ett visst motstånd mot fanér, verkar vara mycket jobb och är inte
säker på att jag klarar att vara tillräckligt noggrann. Funderar snarare i
banor om någon ytbehandling som är förlåtande mot skavanker och onoggrannhet. Skall man räkna med att en målad yta spricker i skarvarna?
Gäller det i så fall också i hörnen mellan ändträ och och sida på en och samma
mdf-skiva?

[Naqref]

Du lär får rörelser med tiden i träet som kan synas. Även om du spacklar med ett bra tvåkomponentsspackel så kommer skruvhålen att synas igenom om ett år eller så. Så din strategi att välja förlåtande färg är bra. Välj en som är ljus (vit?) och gärna lite sidenmatt och vattenbaserad som torkar snabbt (så att bättringar kan göra smärtfritt).

[paa]

Skall man räkna med att en målad yta spricker i skarvarna?
Gäller det i så fall också i hörnen mellan ändträ och och sida på en och samma
mdf-skiva?

Det kommer att torka kanske i storleksordningen någon tiondels mm olika i olika riktningar vilket betyder att skarvarna kommer att sjunka och synas, det betyder iofs inte att färgen spricker. Men det är ju stor skillnad mellan vad som syns på en blank svart yta och en halv-matt vit. Jag tror inte färgen kommer att spricka längs ytterkanten på skivorna.

[Slartibartfast]

Lyssna på Paa och Naqref - de är nog erfarnare lackare än jag. Jag har bara sett problemen som uppkommer vid torkning på ett tillfälle. Därefter så har jag kommit fram till att det antagligen är lättare att dra dit ett faner som håller ytan plan under lacken! Det är inte såå svårt att fanera - verkligen inte svårt om man tänker lackera ovanpå.

[slrt]

[Naqref]

Nej det är inte svårt att fanera (bortsett från distansringen som kan bli ett rent h*lvete ) men om man inte väljer rätt faner så kommer man få rörelser i faneret som kommer synas under lacken. Tar man och lackar ett faner som exempelvis Ek så det blir spegelblankt så kan man ge sig den på att det inte är det efter 6 månader...

[Slartibartfast]

Nej det är inte svårt att fanera (bortsett från distansringen som kan bli ett rent h*lvete ) men om man inte väljer rätt faner så kommer man få rörelser i faneret som kommer synas under lacken. Tar man och lackar ett faner som exempelvis Ek så det blir spegelblankt så kan man ge sig den på att det inte är det efter 6 månader...

Sannning - därför så tar man det billigaste faneret iställlet! Typ Abachi eller någon skräpmahogny eller så. Helt enkelt det billigaste man kan få tag på! Ekfaner skulle jag nog aldrig lacka på alls p g a hårdheten - men björk utan tvekan!

[slrt]

[paa]

Om jag tänkt lägga ner jobb på att fanera så skulle jag inte måla över det sedan! T.ex ekfaner är ju så enkelt att få snyggt när man väl fått dit det, bara att putsa och olja så blir det helproffsigt, utan några problem med lackning.

[wendel]

Fanér kommer det inte att bli. Besökte en lokal butik som säljer färg igår, en
sådan butik som säljer mest grytor och stekpannor... Har noterat att de säljer
Jøtun Lady, som fått så bra kritik bla här på faktiskt. Fick dock inte tillräckligt
förtroendeingivande intryck av dem, så det blev inget. Skall höra efter med den
andra lokala färghandlaren (en riktig färghandlare) senare och se vad de
rekommenderar (blir nog Alcro där).

Provade också att borra och sätta skruv i en kasserad distansring (mdf). Märkte
att hålet från SS 18W/8545 kommer att sitta väldigt nära ytterkanten på
ringen. När jag skruvade i skruven separerades ringens mdf. Kommer alltså
inte att funka att göra själva infästningen av elementet enbart i ringen. Ganska
bra att inte testa det som man är tveksam till i den färdiga lådan. Också tur
att jag inte limmat fast ringarna än...

[paa]

Hoppas ingen blir ledsen för att jag lånar och lägger in denna inspirationsbild:

[wendel]

Om man gör genomgående hål in i lådan, blir det inte läckage då?

[RogerGustavsson]

Det går väl kleta in skruvarna med något som tätar? Genomgående hål blir det som regel vid elementmontering. Hur fäster du dina element? MDF ska alltid förborras.

[paa]

Om du vill gänga i trävirket så kan du ju göra det i lådorna och ha genomgående hål i ringarna.

[wendel]

Om man gör genomgående hål in i lådan, blir det inte läckage då?

Sökte lite snabbt och hittade i annan tråd:

En del påstår att inslagsmuttrar kan läcka genom gängorna, vilket skulle kunna påverka lådans Q-värde märkbart, men lite silikonfett i gängan tar nog bort det i så fall.

Känns ju stabilt med bult, skall kolla om den lokala järnhandeln har islagsmutter
för M3-gänga (en M4-bult går inte igenom hålen i elementet). I annat fall
blir det till att skruva fast i godset i lådan.

[avr7000]

jag kör M4 till SS 8545 och SS8542...
Hålen är 3.5 mm och det är enkelt att borra upp dem till 4mm...

Mvh

/Stefan

[wendel]

Tack för tipset! Kommer att bli bra det här...



Biltema islagsmutter och 40mm bult (M4). Borrade upp hålen i elementen till
4mm med dammsugare och försiktighet. Använde sedan elementet som mall
till distansringen, markerade med 4mm borr. Borrade genom ringen med bräda
som mothåll därefter. Använde ringen som mall mot lådan och markerade igen
med 4mm borr. Borrade därefter igenom lådan med 5,5mm borr, med
brädstump som mothåll på baksidan. Borrade upp hålen i ringen till 4,5mm för
att få lite spel.

Finns ju ingen chans att slå i islagsmuttrarna i lådan, så jag använde en spillbit
mdf och drog i mutter mha bulten.

[wendel]

Någon som vet om man förlorar mycket på att skippa sargen på dämpvingen,
dvs att bara sätta isolering på en platta och täcka med tyg?

[paa]

Sargen ger nog ett aningens litet tillskott, men om du har tänkt att ha en större absorbent bakom så lär det inte spela någon roll, då kan du ju t.o.m klara dig utan vingen, för den är ju i alla fall för liten.

[FS]

Det kan vara en bra idé att göra absorbentvingarna fällbara ifall det behovet finns eller skulle uppstå. Det gjorde det för mig

[wendel]

Det kan vara en bra idé att göra absorbentvingarna fällbara ifall det behovet finns eller skulle uppstå. Det gjorde det för mig

Jo, min ursprungliga tanke var att göra dem helt separata och hänga upp dem
på väggen. Även om man vill göra en liten vinge går det ju att få till det så att
den sitter på motsvarande position och med motsvarande vinkel ändå. Nu när
jag blivit inspirerad av islagmuttrarna ändrade jag mig en stund, men jag
återgår nog till ursprungsplanen.

Så det som ligger framför mig nu är en sista slipning och sedan ytbehandling.

[wendel]

Ett lager Alcro Servalac Aqua grundfärg på. De börjar redan se lite vita ut.
Penslade ändträet en gång och lät torka före rollningen. Verkar som att det
går bra med vattenbaserad grundfärg trots allt jag läst om motsatsen. Har
dock inte haft på så värst flödigt denna första målningsomgång.

Skall ta på snickerispackel och sedan grundfärg igen därefter. Rollade lite
grundfärg in i papprören också eftersom mina rör inte var färglagda på insidan
(syns inte på bilden).

[wendel]

Spacklat, slipat, målat två lager grundfärg, lagt på ett lager täckfärg (bruten vit
servalac aqua matt 10). Skall lägga på minst ett lager täckfärg till.

Kan väl säga på en gång att resultatet blir inte helt perfekt, men om ljuset
faller på rätt sätt ser det helt OK ut (om man inte tittar för noga). Det här är
första gången jag försöker få till något där målsättningen varit att ytan skall se
helt slät ut (vilket den inte gör), men man får vara nöjd som amatör och
nybörjare.

Återkommer med bild när målningen är färdig.

[wendel]

Andra lagret täckfärg började rinna, så det såg för djävligt ut. Fick slipa ner
färgen och har nu lagt på ett sista lager täckfärg med en roller som ger viss
struktur. Nu är jag näjd med ytan igen.

[Kaffekoppen]

Du lär får rörelser med tiden i träet som kan synas. Även om du spacklar med ett bra tvåkomponentsspackel så kommer skruvhålen att synas igenom om ett år eller så. Så din strategi att välja förlåtande färg är bra. Välj en som är ljus (vit?) och gärna lite sidenmatt och vattenbaserad som torkar snabbt (så att bättringar kan göra smärtfritt).

Jag har faktiskt byggt lådor utan att skarvarna kommer fram, eller att skruvarnas placering avslöjjar sig.

Det går alltså om man bara tillser att fuktvandringarna i lådan minimeras.

[wendel]

Andra lagret täckfärg började rinna, så det såg för djävligt ut. Fick slipa ner
färgen och har nu lagt på ett sista lager täckfärg med en roller som ger viss
struktur. Nu är jag näjd med ytan igen.

Nu är de monterade. Hifikit tätningslist överallt, EKU mellan terminal och
filter. 6 bitar gullfiber á 10x10x27cm per högtalare. Satte dit filtbiten eftersom
jag inte har någon dämppanel än.

Provspelning...







Som ett första test satte jag upp dem provisoriskt mot köksstereon (JVC
kompaktanläggning, 10 år gammal) eftersom det är enklare att koppla upp
dem där. Ville prova om högtalarna fungerade överhuvudtaget. Och som de
fungerade...

Testade med lite olika musik, Roy Orbison, Andrea Bocelli, Van Morrison,
Beethoven, Paul McCartney, Harry Belafonte. För varje skiva hördes detaljer
jag aldrig hört förut, och vilken rymd i ljudet det blev. Tyckte i början att det
möjligen var lite klen bas i högtalarna (har en hörnplacerad aktiv 100W-sub i
vardagsrummet som referens), trodde möjligen det var JVC:n som inte orkade
leverera. Efter att ha sänkt volymen något såsmåningom kom Cottonfields
med Belafonte (framträdande ståbas som komp), då vaknade basen äntligen till liv.

För tillfället är det mycket bättre ljud på köksstereon än på vardagsrumsstereon...

_________________
OA-51.3 kloner
Energy Take2 + ES-10 (1998)
H/K PM620 (1983)
Onkyo TA-2120 (1987)
Sharp RP-113 (1983)
Sony Discman D-141 (1997)
Grundig 3035 (1956)

[Nattlorden]

Grattis! Tänk dig nu att ge dem lite bättre drivning än mikrostereon... så blir det säkert än mer mumma och baskontroll!

[wendel]

Tack. Jo jag inser att det blir än bättre med bättre drivning, fast det är svårt att
tro att det kan bli bättre när man lyssnar på dem just nu. Bävar lite inför när
de skall upp i vardagsrummet och köksstereons originalhögtalare skall kopplas
tillbaka igen...

[Nattlorden]

Standardrekommendation från mig: minst 200 bra Watt så börjar du bli hyffsat säker på att du hör vad de kan.

[Kaffekoppen]

Vad baserar du det på?

[Nattlorden]

Erfarenheter av basåtergivning hos högtalare med 86dB i känslighet eller lägre. Speciellt frågan om att "dynamisk" effekt inte verkar vara tillräckligt att hålla i/hålla igång längre "eruptioner" - enklast (för mig) hörbart i basregistret. När dynamisk effekt ersätts med kontinuerlig förblir dessa utbrott på sin nivå, istället för att de upplevs som en inledande attack direkt följd av en nedgång.

[Kaffekoppen]

ok!

Lite nyfiken för jag har ingen aning om högtalaren ifråga egentligen, men tyckte att effektangivelsen var rätt hög.

Hur går det förresten med dina basmodulspelare?

[Nattlorden]

Om det sista var till mig: jåda... det spelar bra... 218:en är lagad. Det skall bara bli ordning i garaget så jag kan fixa till de två sista baslådorna, sen skall den delen av projektet var klart.

[Jocke]

Erfarenheter av basåtergivning hos högtalare med 86dB i känslighet eller lägre. Speciellt frågan om att "dynamisk" effekt inte verkar vara tillräckligt att hålla i/hålla igång längre "eruptioner" - enklast (för mig) hörbart i basregistret. När dynamisk effekt ersätts med kontinuerlig förblir dessa utbrott på sin nivå, istället för att de upplevs som en inledande attack direkt följd av en nedgång.

Jag är benägen att till viss del hålla med. Tror kanske inte att en stärkare med 200W i specarna alltid är lösningen. Tråden handlar ju om OA51 och OA-serien från 80-talet presterar olika utifrån drivningen. Högtalarna bedömdes då tämligen allmänt som "ljusa" i klangen. Med lite perspektiv tror jag att det berodde på klen elektronik vid lyssning.

Vid den här tiden var ju dynamisk effekt ett honnörsord när man bedömde stärkare. Enklare Luxman och Yamaha funkade tex inget vidare för OA medans kraftfullare pjäser klarade det bättre. Kan inte se ett direkt samband mellan effekt och resultat men det kan ju handla om dimensioneringen. Några jag minns fungerade väl var tex Musical Fidelity A1, Quad, Luxman SQ/MQ, Luxman 550.

/Jocke

[wendel]

Jag tänker naturligtvis först prova med min gamla förstärkare, en 25 år
gammal Harman Kardon PM620 (specad 2x22W RMS 8ohm). Den är inget
kraftverk men ganska strömstark (för 2x22W). Kommer antagligen framöver
att skaffa en ny stereoförstärkare (är inte intresserad av begagnat). En
snabbkoll på prisjakt visar att vad jag tycker är rimligt att lägga på en
förstärkare inte kommer att räcka till 2x200W om det skall vara någon
kvalitet. Gissar att det ni vill ha sagt är jag skall söka efter hygglig kvalitet
och högre uteffekt och inte högre kvalitet och lägre uteffekt.

[Nattlorden]

Tja, ett begagnat NAD 218 kostar inga jättemassor... eller ett par bryggade 216? (kanske 214 också ger bra med watt bryggat). Inte riktigt samma klass som 208, men dåligt låter det inte.

[wendel]

Flyttat upp högtalarna i vardagsrummet nu. De står nu tillfälligt uppallade på
diverse möbler.

Började med att koppla på microstereon för att kolla hur rummet påverkar
ljudet jfrt med köket. Lät bra där också. Spelade Sophie Zelmani och det lät
som att hon stod i rummet och sjöng.

Drog sen en massa EKK och kopplade in dem på HK-förstärkaren. Vad förvånad
jag blev när det lät sämre, basfattigare trots loudness aktiverad. Microstereon
har iofs bas- och diskantkontrollerna maxade. Kontrollerade faserna och de var
rätt. Nåja, de är bara spelade kanske 20 timmar hittills så förhoppningsvis
kommer basen att släppa mera framöver.

Skall bestämma exakt placering och sedan hänga högtalarna på väggen.
De är förberedda med hängbleck. Vill inte möblera om alltför mycket
inledningsvis så det blir nog en kompromiss var de hamnar. Sedan skall
akustikplattor monteras (som elefantöron).

[Erol]

Jag tycker inte du ska pruta på förstärkeriet när du nu har så fina högtalare. En eloge till en mycket snyggt bygge måste jag ju passa på att ge dig också!

Lägg några tusenlappar på en nyare Denon-reciever eller likn. tycker jag. Då får du D/A-omvandling, radiodel mm på köpet och sist men inte minst ett juste ljud

[wendel]

Jag tycker inte du ska pruta på förstärkeriet när du nu har så fina högtalare. En eloge till en mycket snyggt bygge måste jag ju passa på att ge dig också!

Lägg några tusenlappar på en nyare Denon-reciever eller likn. tycker jag. Då får du D/A-omvandling, radiodel mm på köpet och sist men inte minst ett juste ljud

Tack. Jo, nuvarande anläggning måste uppgraderas. Har också funderat på
en Denon eller Cambridge AV-receiver istället för en stereoförstärkare. Och en
DVD-spelare oavsett förstärkartyp.

[wendel]

Nu sitter de fast på väggen. Fick ta till en bättre kamera för att något
skulle synas. Höjden är nu sänkt till 60-65cm från golvet. Vet att detta
kanske inte är helt optimal placering i rummet, men rummet ger inte så
många alternativ. Rummet har en vinkel in till vänster och det som syns i
nedre vänstra hörnet är en liten bit av den stora öppna spisen. Tycker
placeringen är estetisk i alla fall.



Vänster högtalare är monterad med gångjärn så att man kan svänga undan
den om man vill kunna öppna ekkistan. Har satt en skumklädd klack under
vänstra hörnet på högtalaren som den vilar på när den är infälld så här.
Gångjärnen kommer att döljas av dämppanelen senare.



Det blev lite mer bas när högtalarna sänktes. Jag är nöjd med basen nu men
hustrun vill fortfarande ha subben inkopplad.

[wendel]

Opererade ut en bit isolering ur lådorna i helgen (den översta över br-röret).
Fick samtidigt möjlighet att kolla på tätningen vid basen och distansringen,
och peta in lite vax i hålen till islagsmuttrarna. Tätningen såg utmärkt ut
(hifikits tätningslist). Jag hade nog 5-10% för mycket isolering från början
(för säkerhets skull!) vilket också, tillsammans med rummets egenskaper och
högtalarplaceringen, kan förklara att basen var i tunnaste laget tidigare.

Det blir helt klart fylligare bas av att plocka bort en bit isolering. Man kan nu
med tonkotrollerna justera så att basen blir OK även när man spelar lågt.
Dessutom gick hustrun med på att koppla bort subben så man slipper den
otydlighet i basen den ger också. Får se om vi låter oss nöjas med detta eller
om fler bitar ryker (i så fall blir det de två i inre kammaren).

[FS]

Snyggt jobbat! Lacken ser kanonfin ut!

Jag fick också laborera lite med den dämpningen innan det kändes rätt. Om det verkligen är rätt går väl endast att mäta upp. När jag sen testade olika placeringar i olika rum så märkte jag att skillnaderna i basåtergivningen var ännu större än med eller utan en bit gullfiber.

I och med att de, mer än konventionella högtalare, behöver stöd av rummet för basen så föreställer jag mig att placering och rum blir ännu viktigare. Mina 51:or spelar nu i ett mindre rum där det ekar mindre och där det finns en dörr som stänger ute oljud och klåfingrig son och där tycker jag inte det fattas någon bas.

[wendel]

Satte ihop elefantöron enligt mått tidigare här i forumet. Sågade till en
masonitskiva och satte 5cm gullfiber på den. Täckte med dubbelt lager vitt
högtalartyg. Verkar vara omöjligt att undvika veck på tyget i hörnet utan
att sy (är nog en bättre ide att dela skivan i två delar). En sak som är trevlig
dock är att skivan ligger kvar av sig själv, man behöver inte fästa upp den.

Skillnaden i ljudet verkar bli liten, men till det bättre. Diskanten blir lite
spretig utan dämpskivan. Ni som kan det här får gärna beskriva exakt vilken
skillnad på ljudet man förväntas få.