Försök med OD11 som övre fronthögtalare

[paa]

Det har ramlat in ett par OD11 som jag funderar att prova som övre frontar. Kantupphängningen har förstås vissnat som vanligt, så lite renovering lär det bli, men så här ser det ut just nu:




Det följde även med två väggfästen vilka kan komma till god användning!

[Bill50x]

"Övre frontar"? För golvhögtalare?

/ B

[paa]

OD11 är mycket mer flexibla än bara golvhögtalare:

[Bill50x]

Ah. Hade ingen aning...

/ B

[paa]

Spindlarna är lite nedhängda men ser ändå skapliga ut, förutom att dom är en aning konkava.
De är väl impregnerade av någon sorts harts som ska ge form och styvhet. Denna harts lär vara känslig för fukt och värme, vilket bör vara en väg att böja tillbaka dom.
Kan det vara bättre att byta kantupphängning först innan man går på spindeln med värme i t.ex ugn eller torkskåp? blir 60 grader bra?
Kantupphängningen drar troligen tillbaka nerhängningen en bit bara genom att kanten får rätt form och mer spänst, så problemet kanske inte är så stort?
Måste man bort med dammskyddet för att ha koll på centreringen? För det är väl inget Lowther-element med en spalt på någon tiondel?
Hur får man bort dammskyddet, kan man lösa upp limmet med t.ex aceton? Jag läste att någon föreslog att skära bort dammskyddet, men hur starka magnetkrafter är det vid dammskyddet som verkar på skallpellen?
Hur har ni gjort som lyckats fixa spindeln?

En annan fråga; detta är element med hästskomagneter, kanske alnico, kan det vara så att element med alnicomagneter ger lägre distorsion än de med keramiska magneter, att de liksom har magnetisk kortslutning inbyggd?

[paa]

Nu kommer jag alltså att satsa på att renovera basarna, men hur ska man tänka om diskanterna, MT20 lär ju inte vara så jättekul?
Jag har både några MT24 och ett par T22 liggande, men kanske MT24 gör att högtalarna blir mer "period correct" som ju är väldigt viktigt i vissa sammanhang.
Jag strävar således inte mot absolut högsta klass på basarna, så därför kanske MT24 vore mitt i prick för diskanterna?
Basarna ligger just nu upp och ner i torkskåpet, som är inställt på 60 grader, vi får väl se om spindeln går tillbaka till en planare form om en stund.

[Kermit116]

Nu kommer jag alltså att satsa på att renovera basarna, men hur ska man tänka om diskanterna, MT20 lär ju inte vara så jättekul?
Jag har både några MT24 och ett par T22 liggande, men kanske MT24 gör att högtalarna blir mer "period correct" som ju är väldigt viktigt i vissa sammanhang.
Jag strävar således inte mot absolut högsta klass på basarna, så därför kanske MT24 vore mitt i prick för diskanterna?
Basarna ligger just nu upp och ner i torkskåpet, som är inställt på 60 grader, vi får väl se om spindeln går tillbaka till en planare form om en stund.

Diskanterna i ett par OD-11 får ju "ta rätt mycket stryk" i o m att dom är ensamma om jobbet till skillnad från oa-12 till 2212. Har Du ett par T22:or liggandes o inte vet ngt annat vettigt ändamål för dom så skulle jag byta till dom istället för MT24. T22 kräver dock en del ingrepp i filtren, hur finns beskrivet lite här o var, börja hos Carlssonkult.

Dock, ska Du endast snygga till dom för att lyssna på en kort stund och sen sälja dom så skulle jag behålla MT20 om dom inte är helt slut. Köpare av gamla Carlsson betalar bra för orginalskick och -utförande.

[Imperial-Blomman]

Spindlarna är lite nedhängda men ser ändå skapliga ut, förutom att dom är en aning konkava.
De är väl impregnerade av någon sorts harts som ska ge form och styvhet. Denna harts lär vara känslig för fukt och värme, vilket bör vara en väg att böja tillbaka dom.
Kan det vara bättre att byta kantupphängning först innan man går på spindeln med värme i t.ex ugn eller torkskåp? blir 60 grader bra?
Kantupphängningen drar troligen tillbaka nerhängningen en bit bara genom att kanten får rätt form och mer spänst, så problemet kanske inte är så stort?
Måste man bort med dammskyddet för att ha koll på centreringen? För det är väl inget Lowther-element med en spalt på någon tiondel?
Hur får man bort dammskyddet, kan man lösa upp limmet med t.ex aceton? Jag läste att någon föreslog att skära bort dammskyddet, men hur starka magnetkrafter är det vid dammskyddet som verkar på skallpellen?
Hur har ni gjort som lyckats fixa spindeln?

En annan fråga; detta är element med hästskomagneter, kanske alnico, kan det vara så att element med alnicomagneter ger lägre distorsion än de med keramiska magneter, att de liksom har magnetisk kortslutning inbyggd?

Ja brukar ta Thinner för å lösa upp limmet på dammkåporna.
Aceton funkar men kan ge märken efter sej.
Körde me Aceton på ett par 2220A från JBL där ena elementet fick missfärgning.
Ta bort kanterna å pensla på T-röd på spindlarna å värm m hårtork så går de å få stil på dom om dom
bara e nedhängda å inte buckliga.
E spindlarna buckliga lr rör sej osymetriskt så ere bara å kassera elementena.
De går att centrera konen utan å shimsa men de blir bättre å göra det.
Sen när spindlarna e raka å rör sej fint så ska spindeln ha nån mm + offset för att talspolen ska va i mitten
höjdledsmässigt när elementet spelar uppåt (normalt)

SC165 m Alnico vs Ferrit magnet ere ingen skillnad på ljudmässigt.
SC165 har inte Koppar klätt polstycke som tex Philips 9710 mfl element har.
Ja har inte tagit isär magneterna på SC165 men tvivlar på att dom har kortslutningsringar.

MT-20 e bra å byta ut.
Även basen e bra å byta ut.
Kör T22 å anpassa filtret för den.
MT-24 e lite bättre än MT-20 å T22 e mycket bättre.

[Imperial-Blomman]

Nu kommer jag alltså att satsa på att renovera basarna, men hur ska man tänka om diskanterna, MT20 lär ju inte vara så jättekul?
Jag har både några MT24 och ett par T22 liggande, men kanske MT24 gör att högtalarna blir mer "period correct" som ju är väldigt viktigt i vissa sammanhang.
Jag strävar således inte mot absolut högsta klass på basarna, så därför kanske MT24 vore mitt i prick för diskanterna?
Basarna ligger just nu upp och ner i torkskåpet, som är inställt på 60 grader, vi får väl se om spindeln går tillbaka till en planare form om en stund.

Spindlarna kommer inte å återgå t ursprungsläget m bara värme.
Man behöver tvinga upp dom för att dom ska komma till ursprungsläget.

[paa]

På CarlssonKult har man lagt upp några distkurvor, det finns dock ingen för SC165 II, men typ III har i varje fall högre dist än typ I.

[juanth]

Jag har i vissa fall haft framgång med att spänna upp spindlarna något och sedan lägga dem i frysen över natten och sedan tina upp dem med hårtork. (Värmt på magnet och lite på spindlarna) Det har då rört sig om något nedhängda spindlar (ej skeva) som efter frys/upptining har höjt sig till vad jag tror ett ungefärligt normalläge.
Det har gjorts efter att kanterna har rensats bort. De har sedan kantats om omgående.

Omkantning är tycker jag absolut lättast utan att ta bort damkåpan. Bara att koppla in en sinuston på ca 40-50 Hz så centreras konen. Bra att använda ett lim som inte biter fast omedelbart.

[RogerGustavsson]

Bör man inte vara försiktig med alnicomagneter? Tänker på det där med uppvärmning.

[paa]

Bör man inte vara försiktig med alnicomagneter? Tänker på det där med uppvärmning.

Samarium-cobolt tål 350 grader men alnico tål 450 grader.

Så här ser spindeln ut efter ett par timmar upp och nervänd i torkskåpet på 60 grader (61,3 på lasertermometern), inga vätskor påförda:

[data_foggen]

Snyggt!

[paa]

Hur får man loss baffeln ur lådan utan att bryta sönder någonting?

[STDI]

Hur får man loss baffeln ur lådan utan att bryta sönder någonting?

Man skruvar lossa alla skruvar på ovansidan OCH de två på undersidan.

[paa]

Jahapp, så var den loss, tacksamt med snabba svar ibland!

[paa]

Jag ser att HiFi Kit har en 15 uF konding med i kittet för T22 i OD11, men på Carlsson Kult finns det ingen sådan på deras schema för T22, bara samma 10 uF som på originalfiltret?
Finns det några tankar om detta?

[STDI]

Carlssonkult skriver när det gäller originalbasar under rubriken "Peerless 831881 alias SC165-IV alias B65oa alias SC165-V":
"Jämfört med SC165-I och II är tonkurvan lite annorlunda, ett par dB mer vid 1kHz jämfört mot 200Hz. Det kan dämpas med en lite lägre delning, vilket i 70-talsmodellerna kan fås med 15uF kondensator i stället för den ordinarie 10uF i filtret. Distorsionen är lägre i tredjeton, vilket är bra, men högre i andraton. Distorsionsmässigt och tonkurvemässigt hugget som stucket."

Carlssonkult anser alltså att 10uf bör bytas (eller kompletteras) ut mot 15uf om man byter bas mot senare varianter.

[paa]

Jag har alltså ursprungsbasarna, men vad är det för kvalitet på den befintliga 10 uF kondingen? Ska man kanske byta den mot en MKP?

[paa]

Jag ser att det numera är en ny standardserie för spolar till delningsfilter; t.ex 0,47 mH eller 0,56 eller 0,68 kan man köpa.
Jag har ju 0,5 på originalfiltret, och det skulle vara 0,6 mH.
Det känns lite knepigt att behöva välja en storlek som ligger mitt emellan den jag har och den som det borde vara,
men 0,56 uH är ju i alla fall lite närmare det som någon annan valt från en annan standardserie.
Hur mycket roligare låter det med 0,56 mH jämfört med den 0,5 jag har tror ni?

[STDI]

Det finns en special "Carlssonspole".
https://www.hifikit.se/komponenter/filterkomponenter/spolar/spolar-carlssonfilter.html
Dock 1 mm tråd istället för 0,8 mm som det står i specen till filtret. Vad det har för betydelse vet jag inte.

[paa]

Den ska ju sitta i serie med ett motstånd, så att den har extra låg resistans verkar helt bortkastat. Rätt induktans är väl ändå bra.

Men jag ser nu att HiFi Kit inte gått över till den nya serien än från Jantzen m.fl utan att man faktiskt har 0,6 mH 0,8 mm på hemsidan till ett lägre pris än "Carlsson-spolen".

[paa]

Jag tyckte det var något skumt runt tonbyglarna på det filterschema för OD11/OA14 som cirkulerar på nätet.
Därför tog jag fram ett nytt schema från kretskortlayout, komponenter och kabeldragning hos filtret i mina OD11, som har SC165-1 och tonbyglar.
Så här ser det ut tror jag, har jag ritat fel, eller?

[STDI]

Kan du visa vad du jämför med och vad det är som du inte tycker är lika?

[paa]

Så här brukar schemat presenteras, bilden länkad från filerna hos avr7000



Den tomma plinten för tonbygeln är först i det schemat men på mina högtalare sitter plinten utan anslutning sist.
På mina kretskort är det märkt A, B och C, och kablarnas färger har jag markerat. De nummer 1 2 3 4 för plintarna som syns på Carlssonplanets schema kan jag inte finna, och de verkar ju inte ska sitta i den ordningen i vilket fall.

I manualen till OD11 kan jag inte hitta någon information om tonbyglarnas funktion, kanske manualen är från snikversionens tid?
Finns det beskrivet någonstans, vilken verkan på tonkurvan bygeln har i de olika lägena, gärna med tonkurvemätningar?

Sedan har jag insett att spolen på 1,8 mH till basen (0,8 mm tråd) har en resistans på drygt 1 ohm!
Manualen till OD11 säger vidare att högtalarkablarna ska hålla max 1 ohm. Således tänkte sig Stig Carlsson att totalt 2 ohm mellan förstärkare och baselement skulle vara helt ok?
Man har ju från Carlsson Planet hävdat att det inte finns något att vinna på att uppgradera komponenterna på filtret, men man kan ju börja undra?

[STDI]

Om du numrerar dina "hål" från vänster till höger med 4, 3, 2 och 1 så får du samma schema i båda fallen. 4:an i din ritning är alltså "hålet" utan anslutning. Texten i den gula rutan stämmer då även för din ritning.

[paa]

Om du numrerar dina "hål" från vänster till höger med 4, 3, 2 och 1 så får du samma schema i båda fallen. 4:an i din ritning är alltså "hålet" utan anslutning. Texten i den gula rutan stämmer då även för din ritning.

Ja, men då har jag inte ritat fel i alla fall.
Vad tror du om en spole i serie med basen på över 1 ohm?
Men tråkigt att spolar blivit så dyra så att en 1,8 mH kostar 364:- idag!

[RogerGustavsson]

Spolens serieresistans påverkar väl avstämningen/frekvensgången i basen?

[STDI]

Om du numrerar dina "hål" från vänster till höger med 4, 3, 2 och 1 så får du samma schema i båda fallen. 4:an i din ritning är alltså "hålet" utan anslutning. Texten i den gula rutan stämmer då även för din ritning.

Ja, men då har jag inte ritat fel i alla fall.
Vad tror du om en spole i serie med basen på över 1 ohm?
Men tråkigt att spolar blivit så dyra så att en 1,8 mH kostar 364:- idag!

Jag hoppas att du själv kollade och håller med. Man (även jag) kan lätt bli förvirrad över filterritningar.
Jag är inte rätt person för att svara på din fråga om spolen.

[paa]

Jo jag har kollat fram och tillbaka och det ser ut att stämma, men originalschemat är nog så överförenklat så att det blir förvirrande, och dessutom är ju den moderna standarden för filterscheman att man börjar från vänster med kretsen för basen och arbetar sig upp i registren mot höger i schemat.

F.ö. kollade jag en extra gång i vindsförrådet och hittade två CFAC-spolar på 1,8 mH.
Dagens fynd, eller hur?

[paa]

Beställde kanter från Speakerrepairshop som kom idag, men dom har ju inte rätt passform!
Den inre delen, den som ska limmas mot konen, har inte konisk form, den är inte nedvinklad alls!
Ha det sett ut så på dom kanter ni köpt?
Jag har sett att från en firma i USA kan man välja kanter med plan innerdel eller konisk innerdel, beroende på hur konen är utformad, men dom hade tomt i lagret.
Ska man försöka böka dit dom här kanterna, eller är det bara dumt?

[RogerGustavsson]

Reklamera!

[Imperial-Blomman]

Kanterna vi har på Hifikit t SC165 e raka.
Man får böjja ner dom å massera lite så funkar det.
De e sällan skumkanter har rätt vinkel för konen.

Däremot så ere viktigt att kanterna har rätt fjädring.
Ja har köpt kanter t SC165 som säljs som orginal men e för styva.
Då åker fs upp å de blir sämre bas.

[paa]

Kanterna vi har på Hifikit t SC165 e raka.
Man får böjja ner dom å massera lite så funkar det.
De e sällan skumkanter har rätt vinkel för konen.

Däremot så ere viktigt att kanterna har rätt fjädring.
Ja har köpt kanter t SC165 som säljs som orginal men e för styva.
Då åker fs upp å de blir sämre bas.

Har du erfarenhet av dom från Speakerrepairshop i Nederländerna? Dom annonserar att dom ska passa Sonab- elementen i alla fall.

[RogerGustavsson]

Jag antar att det är lite si och så med alla leverantörer av dessa skumringar när det gäller att efterlikna originalens fjädring.

[paa]

Om spinden är klart styvare än skumkanten så betyder inte lite variationer av styvheten hos kanterna så mycket.

[RogerGustavsson]

Det låter rimligt.

[Imperial-Blomman]

Spindeln på SC-165 e väldigt tunn å mjuk.

Ja har inte köpt nåt frå NL.
Så ja har inte koll på deras kanter.

[STDI]

Jag har köpt och monterat flera 10-tals kanter (F6PeC9) från Speakerrepair.nl. Jag har aldrig haft några problem med dem pga att de är raka. Hur lika originalen de är kan jag dock inte uttala mig om. Det kan väl ingen eftersom det inte finns möjlighet att jämföra.

Skumkant F6PeC9.jpg (76.1 KiB) Visad 494 gånger

[paa]

Jag hittade nu att dom här har kanter som är formade att följa konen:
https://www.repairyourspeakers.com/en/f ... 9-20000063

[STDI]

Jag hittade nu att dom här har kanter som är formade att följa konen:
https://www.repairyourspeakers.com/en/f ... 9-20000063

Vad får dig att dra den slutsatsen? Måttritningen antyder att det är så men det kan ju också vara ett sätt att kunna visa måtten. Jag påstår inte att den också är rak men jag ser inte att det klart framgår att innerkanten är vinklad.

[paa]

Jag hittade nu att dom här har kanter som är formade att följa konen:
https://www.repairyourspeakers.com/en/f ... 9-20000063

Vad får dig att dra den slutsatsen? Måttritningen antyder att det är så men det kan ju också vara ett sätt att kunna visa måtten. Jag påstår inte att den också är rak men jag ser inte att det klart framgår att innerkanten är vinklad.

Så här står det:
"The surrounds are for angled inner lip mounting"

[STDI]

Ok. Jag ser inte den texten.

[paa]

Det står på denna sidan:
https://www.repairyourspeakers.com/en/s ... 6-10000070