Oa6 typ 2a förstärkare.

[data_foggen]

Yo faktiskt.se!
Båda säkringarna på energizern har smällt.
Var börjar jag med felsökningen? Det mest uppenbara, vad kan det vara?
Alla element är hela.
Mvh
/Hans

[petersteindl]

Yo faktiskt.se!
Båda säkringarna på energizern har smällt.
Var börjar jag med felsökningen? Det mest uppenbara, vad kan det vara?
Alla element är hela.
Mvh
/Hans

Det brukar vara sluttransistorerna som packar ihop av någon anledning.

[IngOehman]

Ja, och det brukar bero på annat än termisk kollaps genom totempolen. Oftare handlar det om kortis. Kan det ha skett?

Det finns oavsett det risk att båda effekttrissorna har brunnit. Den ena dra med sig den andra. Det bör du kolla innan du startar upp förstärkaren igen.


Vh, iö

[data_foggen]

Tackar för tipsen Peter och Ingvar.
Bytte alla tre (två 243c och en 244c i mitten, och nu ser det ut så här:

[data_foggen]

Här är nästa kort inför rakning.
Byta trissor, e-lyt, trim motstånd. Är det tänkt.

[jansch]

Du bör också göra 2 saker:

1. X-centrera båda 9710:orna. Jag har beskrivit hur man enklast gör det både på Carlssonplanet och på Faktiskt.se
1B. Överväg om du inte skall byta 9710:an i basen till Visaton BG20 (ett riktigt lyft!).

2. DÄREFTER! justera in det elektriska x- läget enligt manualen (kolla på Carlssonkult som har en bra beskrivning). Byt till en 10-20 varvs pot och seriemotstånd så blir det enkelt att göra. OBS! Se till att slutsteget har stått på minst en halvtimma innan du justerar in - temperaturstabiliteten på steget är inte den bästa. Lägg på något lock (jag använder IKEAS plastskärbräda) om du har steget löst så du simulerar likvärdig "uppvärmningsmiljö".

Det kan vara värt att byta kondingarna i nätdelen till modernare = dubbel kapacitans. Då "säckar" inte nätdelen vid normalhög lyssningsnivå lika mycket(oftast ser man hur indikeringslampan blinkar vi hög volym -trots diod)

[data_foggen]

Halloj.
Tack för tipsen jansch. Har läst dina tidigare inlägg om oa6-IIa med stort intresse.
Det blir bg20 som bas.

Att justera det elektriska x-läget är på g.

Nya elektrolyter har införskaffats, men med samma värden som originalen. Har bytt på en förstärkare och det var inte helt lätt. Ska köpa in 2 nya med dubbla värden så har jag något att jämföra med sen.

Har även bytt strömbrytaren till ny tillverkad. Hittade på Tradera. Notera att man får se till att flytta monteringsplåten från originalet till den nya.

Har lite svårt att hitta rätt lampa till strömbrytaren. Har du jansch några tips var man hittar dem?

"Stay tuned" för mer uppdateringar.
/H

[jansch]

Originallösningen för lampan är ju inte direkt "kul". Lamporna finns dock att köpa på Elfa. (Kan det vara ELFA 133-64-914? jag tror jag har några liggande, men jag har flyttat till nytt hus och efter det hittar jag ingenting!)

Det är vanligt att lampan lyser lite för mycket och det blir brunt och plasten smälter, dessutom tycker åtminstone jag att original lampan lyser för skarpt. Åtminstone om det inte är fullt dagsljus i lyssningsrummet.
Det finns ju flera sätt att lösa "problemet". Antingen kan man ju försöka med lampa med högre märkspänning, eller öka på förmotståndet och minska på zenerdiodens värde, eller kanske fixa en bättre lösning med en LED (det finns ju bra med plats i själva tryckknappen) och bara ett förmotstånd. Då blir det ju inte så varmt.

[Ragnwald]

Originallampan heter på ELFA 33-466-53, 24V, 30mA. Ger verkligen ingen överdriven värme. Nemas problemas.

[data_foggen]

Originallampan heter på ELFA 33-466-53, 24V, 30mA. Ger verkligen ingen överdriven värme. Nemas problemas.

Tack Ragnwald.

[Ragnwald]

Tänkte tillägga i text i här i tråden, att det absolut vanligaste orsaken till att trissorna havererar, är att högtalarelementen hängt sig (blivit ocentrerade) och överbelastar då trissornas förmåga att kompensera ocentrerad konrörelse.
jansch konåterställning kirrar problemet. Egen erfarenhet.
Goda toner ner mot 20Hz är inga problem, men sänk volymen något vid ren digital electromusik.
Ganska enkelt att byta trissorna, men helt onödigt kan jag tycka.

[jansch]

Jag har haft en mängd strömbrytare/tryckknappar där plasten varit sönderbränd. Det kan ju vara så att tidigare ägare har bytt till fel lampa....
OBS! det gäller ju bara slutstegen som har integrerad lampa i knappen, de äldre klarar sig bra.

[Low-Fidelity]

Har ägt 4 parOA6 Typ 2a. Ingen av de högtalarna har haft bränd plast i strömbrytaren.

Behöver man verkligen justera x-läget noga vid byte till BG20 baselement? Jag har kollat x-läget på flera par men aldrig gjort någonting åt det.

[jansch]

Eter drygt 2 år har jag märkt att även BG20 behöver x justeras/trimmas in elektroniskt.
Man kan faktiskt "vinna" på att göra det från början, det mekaniska x läget på BG20 är inte optimalt från början.

[jansch]

Tänkte komma med en "VARNING" till de som renoverar eller köper renoverade OA6typ2 högtalare.

Det Philipselement (AD9710M eller AD9710M8) som sitter som både mellanregister och bas i högtalarna är mycket känsligt för olika "förbättringar" i form av s.k. coating av kanten.
Jag har gjort mängder av prover tidigare med mål att hitta ett sätt att få en mer hållbar kant eller också att laga kanten.
ALLT TYP AV COATING FÖRSTÖR HÖGTALARENS EGENSKAPER!
Jag har provat 7-8 olika varianter själv och jag här mätt på sådana som andra har "markadsförts" som förbättrande på 9710M.
Främst förändras T/S parametrarna. Ett typiskt problem som alla enkelt kan kontrollera är resonansfrekvensen. En lagom sliten 9710:a har ca 43-45 Hz (ibland lite högre), en snällt coatad högtalare ligger på ca 60Hz och en traditionellt coatad hamnar på 65-70Hz.
Det värsta är dock att coatingen ger normalt elak distorsion som oftast ligger 700-1000hz området.

Det bästa man kan göra är att laga sprickor med typ cigarettpapper eller liknande och använda extremt lite vitlim (utspätt med rödsprit) och därefter X-centrera som jag tidigare skrivit på Faktiskt och Carlssonplanet. Ingenting mer!

Har du av något skäl "coatade" 9710 så bör du byta ut dom , men mät gärna litegran innan och förvånas över hur lätt det är att göra ett bra högtalarelement till ett dålig högtalarelement.

[Kjellb]

Tack jansch för informationen om coating. Jag har precis justerat x-max på ett par 9710M som jag satte i ett par Voight-horn 1973. Spelade med dessa i många år men de senaste 30 åren har elementen stått på hyllan. Man kan säga att de är upphängda istället för nerhängda. Gjorde på 70-talet småreparationer på kanterna med fint papper och utspätt trälim och det håller än. Tänkte Coata dem i veckan , men nu avstår jag. Jag tänkte använda dem som reservelement för det står 3 par OA5 II och väntar på översyn. Men innan dess blir det byte till BG20 i basen på ett par OA6 II. Ska även byta till T22 , men bävar för att leta upp filtret.

[jansch]

Kjellb - tur att du inte hann coata dom!

Ofta vill man använda 9710:an som har suttit som bas i OA6T2 som t.ex. mellanregister istället då den normalt inte har blekts och därför ser trevligare ut. det kan du göra om du först noga kollar om 9710:an har ett svagt veck på ungefär halva diametern. Har den ett veck så bör du inte använda den till något "finbygge".

[jansch]

glömde säga....
Vecket är ett resultat att högtalarelementet har överskridit mekaniskt X-max rejält och ofta.

[Kjellb]

Tack jansch!
Ska kolla detta med de nuvarande basarna i OA6. Provade idag med en av mina gamla 9710M med justerat x-läge i en OA5 II. Justerade in korgen enligt servicehandboken och det blev en hörbar skillnad mot syskonet. Basen kändes fastare och mer stram och framför allt var distorsionen lägre.