OA5-K... not?

[Kalejdokom]

En god vän bad mig att ta en titt på hans gamla högtalare, som verkade vara i behov av en rejäl uppfräschning. Till det yttre såg de verkligen inte mycket ut för världen. Dom har förmodligen stått orörda i närmare 30 år!

Jag lyfte på galler och gjorde en "okulär" besiktning. Alla detaljer var i dåligt skick och fanéret föll i bitar när man petade på det. Jag dömde ut dem och erbjöd mig att köra dom till tippen.

Efter närmare två år i garaget tänker jag nu i alla fall ta en närmre titt på dem innan jag verkligen slänger dem på riktigt.

Men vad är det egentligen? Jag behöver hjälp med lite identifiering och tips om vad som är bäst att göra.

Först lite om det yttre; hemmabockade galler, hemmasnickrade lådor i svartmålad faner, 245x435x560 mm (BxDxH). Baffeln nedsänkt 75 mm. Lådorna har ett basreflexrör på d70 x 140 mm mot golvet; inga andra hål eller öppningar.



Under gallret döljer sig fyra diskanter och en bas (här har jag tagit bort resterna av nätet som satt framför diskanterna):



Basen har den klassiska strumpan överdragen (konen närmast full av dammråttor):



Diskanterna helt "igenväxta" med damm framför näten:



Bakom näten döljer sig Peerless kondiskant, 4 ohm. Frågan är vilken modell? Kan man "dra" ut de intryckta dammkåporna?:



Baksidan; inga typ- eller modellbeteckningar, bara Peerless gamla logga:



Basen, väl insnärjd i nätförpackning, men det är ingen Philips 9710:



Nej, det är en gammal Peerless-driver:



Även den utan märkning, bara 4 ohm:



Korgen känns igen, men jag kan inte identifiera modellen:



Slutligen är det frågan om lådan; ganska välbyggd, med äkta dämpkorg, men fanéren är helt slut (en sida är dessutom utan fanér, bara svartmålad). Dessutom nedsänkt baffel, 75 mm:



Frågor:
Kan man räkna med att diskanterna är ok i det skick som bilderna visar?
Basen ser faktiskt ok ut, med hel surround som sviktar spänstigt. Kan man förvänta sig att den funkar utan omkantning?
Skulle man kunna bygga en mindre låda med samma element och ändå få ut hyfsat ljud?
Andra idéer eller glada tillrop??

Edit: stavfel

[zapanasta]

Går nog att få fason på dom lådorna med lite spackel och färg , kapa ner kanterna så dom blir som oa5 type2. Elementen tror jag inte det är nåt fel på iom att dom har varit skyddade av tätt nät. Du kan ju byta ut kondensatorerna i filtren om det är elektrolyter. Mvh.....

[Nefilim]

Varför har inte jag sådana polare?

[rolfzetterberg]

Basen är Peerless L825WG(om det är gummikant) och diskanterna verkar vara mellanstorleken MT225HFC.

MT20=2,0 tum
MT225=2,25 tum
MT25=2,5 tum
(det fanns en ytterligare lite större,men den kan vi glömma i sammanhanget).

[Kalejdokom]

Basen har mycket riktigt gummikant. Finns det t/s-parametrar på det elementet?

Diskanterna är 58x58mm så det blir väl 2,25 tum.

När jag kände lite på bottenskivan så satt den lös! Inga skruvar som höll fast botten. Inne i lådan sitter ett filter med två spolar och en elektrolyt vad jag kan se. Återkommer med mer bilder, så får vi se vad vi kan göra åt det. Tack för input så länge!

PS - vad är det som är så magiskt med dämpkorgen som "absolut inte får röras" när man läser renoveringstips om OA5? Det är ju bara ett stålnät klätt med lite Gullfiber.

[rolfzetterberg]

Nja,t/s-parametrar är ett modernt påhitt.Fanns inte när de här elementen var aktuella.Men det gick ju bra ändå att bygga högtalare med vanliga metoder.En viss herr Stig Carlsson byggde ju sina utan sådana moderniteter och man ser ju nästan aldrig någon tvivla på hans konstruktioner,eller hur?

Data från Peerless katalog från 70-talet berättar att basen tål max 50W,har 25Hz res frekv och ska helst inte delas högre än 2500Hz.

Dämpkorgen är egentligen en grej som är avsedd bara för 9710M.

[Kalejdokom]

Tack Rolf för värdefull input! Om man ska använda basen i någon annan låda får man alltså mäta sig fram och se hur den beter sig i olika storlekar. Har du gjort några mätningar?

När man googlar på elementet finner man bl.a. att den använts i en mindre låda kallad RS20. Bilderna verkar visa en sluten låda (inget rör i botten):
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... torder=asc

Finns visst även i andra Carlsson-kloner av märke Delton.

Om man uppskattar lådvolymen på "mina" lådor till 40 liter så ger det aktuella röret en avstämning på knappt 40 Hz och det verkar väl rimligt för det elementet. Frågan är vad som skulle funka i en mindre låda?

Frestande att testa något runt 20 liter...

[Johan_H]

En god vän hade tröttnat...
...
Andra idéer eller glada tillrop??

Jag tycker det ser ut som om högtalaren är inspirerad av OA5 typ 1, med nedsänkt baffel.

Hittade två såna på Myrorna, 150 kr styck. Lite repiga i faneret men gick lätt att få i ett underbart skick!

Mina OA5-1 hade den vanliga tidiga uppsättningen med 9710 och 4 st MT20HFC. En av diskanterna funkade inte, det visade sig underligt nog att koppartråden från talspolen stack ut under membrankanten. Den kan alltså aldrig ha funkat.

Jag dammade av 9710, det var nästan täppt med damm under dubbelkonen, men sen lät de bra.
___

Även mina diskanter hade sina dammskydd intryckta, jag tror att det blir så när folk försöker torka av tygskydden som sitter framför med nån halvfuktig trasa. Man trycker lite extra för att få med sig dammet, och lyckas då på ett försiktigt, stillsamt och pietetsfullt sätt sabba elementet.

Jag lyckades dock "måla" loss dammkonen, dustcapen, med aceton. Man målar med en liten pensel i några minuter tills limmet blir segt. Då tar man mycket försiktigt nåt lite spetsigt föremål och försöker "lätta" upp dustcapen. Vill det inte lossna, ta lite till aceton och måla.

När dustcapen lossnat kan man försiktigt buckla tillbaka bucklan. Det blir inte riktigt som nytt, men bättre än det buckliga tyckte jag.

Om det finns tillräckligt med lim kvar där dustcapen har suttit, kan man måla tillbaka dustcapen. Lös upp, lägg dit dustcapen, låt torka. Kolla att Du inte pillar ner skit i talspolen bara.

Annars kan man ta Casco Kraft universallim (lila tub) som är baserad på celluloid och fylla på mer lim där man målat bort. Man kan få limmet mer lättflytande genom att späda det med aceton, om det känns segt och tjockt.
___

Magin med dämpkorgen hade jag också hört mycket om. Därför mätte jag upp frekvenskurvan innan jag tog isär högtalaren, med tanken att justera tillbaka samma frekvenskurva efteråt.

En av dämpkorgarna var trovärdigt ditskurvad, den andra hade två skruvar helt utskruvade och en skruv helt inskruvad. Här hade kanske tidigare ägare varit framme med sina flottiga och trimmat?

Jag gjorde en jäkla massa mätningar när jag satte dit korgarna igen, för att se hur mycket varje skruv-varv ytterligare bidrog till att förändra kurvan. Ev har jag kurvorna nånstans.
___

Jag har hört att högtalarna vinner ljudmässigt på att inte ha sargen runt baffeln. Eftersom mina lådor var hyfsade, höjde jag istället upp baffeln genom att göra en mellanram att lägga den på. Volymen ändras iofs då.

Jag tyckte faktiskt att de lät bättre då, men skillnaden i frekvenskurvan var minimal (mätte båda fallen).
___

Mina OA5-1 hade dock inga basreflexrör undertill, utan bara två hål.

Lycka till!

[petersteindl]

Vad jag minns fanns det inga basreflexrör i OA-5.

[P5]

Även mina diskanter hade sina dammskydd intryckta, jag tror att det blir så när folk försöker torka av tygskydden som sitter framför med nån halvfuktig trasa. Man trycker lite extra för att få med sig dammet, och lyckas då på ett försiktigt, stillsamt och pietetsfullt sätt sabba elementet.

Jag vill minnas att jag läst (på Carlsson planet) att bucklor på dammskydden hos dessa gamla Peerless-diskanter är rent kosmetiska defekter och att det inte går att påvisa sämre funktion hos en diskant med buckligt dammskydd.

Däremot finns det nog en risk att man verkligen förstör elementet när man börjar pilla på det med aceton och ett vasst föremål. Bara en tanke.

MVH
Carl

[Johan_H]

Även mina diskanter hade sina dammskydd intryckta, jag tror att det blir så när folk försöker torka av tygskydden som sitter framför med nån halvfuktig trasa. Man trycker lite extra för att få med sig dammet, och lyckas då på ett försiktigt, stillsamt och pietetsfullt sätt sabba elementet.

Jag vill minnas att jag läst (på Carlsson planet) att bucklor på dammskydden hos dessa gamla Peerless-diskanter är rent kosmetiska defekter och att det inte går att påvisa sämre funktion hos en diskant med buckligt dammskydd.

Däremot finns det nog en risk att man verkligen förstör elementet när man börjar pilla på det med aceton och ett vasst föremål. Bara en tanke.

MVH
Carl

Tanken är bra! Laga inte om det inte behövs.

Om elementen funkar och alla diskanter låter skapligt är det enklaste att låta elementen vara. Min utgångspunkt var dock att elementen var billiga, det brukar gå att få tag på begagnade MT20HFC på nätet och att jag var nyfiken på om det gick att lossa dustcaparna.

Dustcapen kändes som nån tunn aluminium, den kan kanske teoretiskt deformera talspolen något om den blir bucklig. Men talspolens gap var dock ganska brett, det kändes som om högtalaren var robust på det sättet.

Bättre är kanske att sätta ett nytt tygskydd framför diskantmembranet.
___

Detta kan göras på samma sätt, med lim och aceton:

Tag lite universallim (celluloidbaserat), blanda i lite aceton så att det blir mer lättflytande, och måla på limmet längs metallkanten på högtalarelementet.

Tag sen nya dammskyddstyget, klipp ut en lapp lite större än högtalarelementet, spänn tyget lagom över högtalaren (kolla att trådarna i tyget ligger parallellt och fint med kanterna på högtalarna), och måla med ren aceton "genom" tyget. Limmet löses upp, fäster i tyget, och torkar.

Sen klipper man bort överflödigt tyg och monterar diskanten.

[Kalejdokom]

Betr lådvolym och basreflex... 9710 och detta baselement är ju väldigt olika; en styvt upphängd dubbelkon jämfört med en mycket fjädrade fet gummisurround - borde ju rimligtvis trivas i ganska olika lådor.

9710 i "öppen låda" utan rör liknar ju nästan ett gitarrkabinett (med öppen baksida. 9710 har väl också betydligt högre verkningsgrad jmf med Peerlessbasen.

[nolimitsoya]

OA5 har slitsport. Hålen i botten är den inre mynningen, och springan mellan golvet och botten är själva porten.

[P5]

Tanken är bra! Laga inte om det inte behövs.

Om elementen funkar och alla diskanter låter skapligt är det enklaste att låta elementen vara. Min utgångspunkt var dock att elementen var billiga, det brukar gå att få tag på begagnade MT20HFC på nätet och att jag var nyfiken på om det gick att lossa dustcaparna.

Dustcapen kändes som nån tunn aluminium, den kan kanske teoretiskt deformera talspolen något om den blir bucklig. Men talspolens gap var dock ganska brett, det kändes som om högtalaren var robust på det sättet.

Bättre är kanske att sätta ett nytt tygskydd framför diskantmembranet.

Ja, har man en dålig diskant så är det ju bara att laborera, jag har själv gjort det nämligen . Så här ser det ut:



Man måste ofta måla dustcapen för att få det snyggt. Jag använde baksidan av en skruvmejsel med rätt sfärisk form för att trycka ut skyddet.

MVH
Carl

[Johan_H]

...

Man måste ofta måla dustcapen för att få det snyggt. Jag använde baksidan av en skruvmejsel med rätt sfärisk form för att trycka ut skyddet.

MVH
Carl

Snyggt! Mina blev nåt liknande, jag "masserade" ut bucklan med pekfingret mot ett jämnt underlag.

Om det bara är små märken och inga stora ytor, kan man retuschera med en svart spritpenna. Detta funkar på avskavda hörn, märken på högtalarnäten, skruvhuvuden man vill tona ner mm.

Var dock försiktig med tusch eller spritpenna på stora ytor. De ger ibland en annorlunda färgton, ett lite blåsvart skimmer.

[faulhund]

Jag nöjde mig med att sätta en tunn slang på dammsugaren och suga ut bulorna. Kanterna på deformationerna förblir visserligen synliga, men helt osynlig blir väl inte en ny limning heller? Men det gäller att inte ta i för hårt, för då stjälps hela konen utåt, och talspolen lämnar luftgapet!
(Mina försökskaniner hade jag köpt i det tillbucklade skicket av en känd carlssonit, så det anses väl inte inverka menligt. Men de skräller ganska mycket hela tiden, och rent förskräckligt så snart man trycker konen något litet åt någondera sidan. Talspolen är alltså tydligen inte ocentrerad men släpar i, t.ex. genom lossnade varv ... Nej, det blir inga mer Peerlessdiskanter för min del!)

[Kalejdokom]

Tack för alla tips om behandling av diskanterna. Jag har dock bestämt mig för att inte göra något åt skönhetsfelen då jag tänker sätta på nytt tyg framför diskanterna - och då syns det ju ändå inte.

Lite uppdatering kommer här. Jag har nu plockat ur allt ur lådorna och fräschat upp elementen lite.

Så här ser filtret ut i ena lådan, prydligt monterat på en träskiva med rejäla "polskruvar":



Kolla in spolarna! Komponenterna mäter helt ok; 10uF resp 2x0,23mH. Ett helt vanligt 6/12 dB filter som alltså delar vid dryga 2,5kHz då resulterande impedans är 4 ohm både för basen och diskanterna. Kondingen får man väl byta.

Men i andra lådan hade monteringsplattan tydligen tagit slut...



Eller så hade man väldigt brådis att bli klar .

Så här såg det ut innanför bottenplattan, med basröret:



Och dämpkorgen under basen var prydligt "isolerad":



Som sagts lär väl inte dämpkorgen behövas till detta element så den tar vi bort! Kanske behövs i stället lite mer dämpmaterial i lådan.

Elementen har nu genomgått en rengöring och det gjorde skillnad.

Före:



Efter:



Spindeln är lite nedhängd men båda elementen fjädrar spänstigt, så vi ger dem en chans!

Nu har jag även testat samtliga diskanter och basarna med rosa brus och mätt upp dom med min grafiska dB-mätare. Alla diskanterna mäter mellan 3,8-4,0 ohm (Re) och basarna mäter 3,4 ohm.

Basarna har jag bara mätt dB i open air (utan låda) och det ser bra ut.

Diskanterna visar alla upp samma kurva, med försiktig avrullning över 10kHz (jag matade över delning vid 1800Hz@24dB/oct):



Återstår att ge sig på lådorna. Först och främst ska sidorna kortas så att baffeln kommer upp ur gruvan (lika OA5 typ 2). Sen kan man ju fundera på om det blir lyxrenovering med ny fanér, nya galler, ny botten med riktig terminal och nya fötter eller hjul - eller om det stannar vid enklast möjliga...

Jag får anstå med det beslutet tills jag får möjlighet att provlyssna och mäta lite när baffeln åtgärdats. Lite kul är det att se vad som går att göra åt dessa "vrak".

[kasper]

Vilket imponerande fint jobb du gör! Tack för att du delar med dig. Det här är riktigt kul att följa!

/G

[faulhund]

Ja, intressant tycker jag också som kommit över ett par liknande hembyggen för en hundring, med 9710 dock. Det var visserligen snarast OA-5 typ 2, men som Du kan se här har man tydligen ändrat sig och brutit bort listerna för att höja upp baffeln. Att spärrfanéret på insidan följt med syns ju inte. (Lite fler bilder finns i den här tråden, där vi diskuterat den rätta avstämningen.)
Jag skulle också hellre flytta upp baffeln eller sätta en ny baffel högre upp än börja såga i lådorna. Avstämningen p.g.a. de ynka litrarna större volym kan man ju lätt korrigera med ett längre basreflexrör. Men Du vet kanske ännu inte om avstämningen ö.h.t. ligger i rätt härad för Peerless-basen? På Dina bilder ser det ut att kunna vara liknande dimensioner som på mina lådor. (För de har det också basreflexrör liksom "popboxen".) Och 9710 med sina knappa 50 Hz systemresonans ligger förmodligen högre än en "riktig" bas ...

[Johan_H]

Jag skulle också hellre flytta upp baffeln eller sätta en ny baffel högre upp än börja såga i lådorna.

Tycker samma. Om inte lådans överkant ser förjävlig ut och ber om att sågas av, så prova med en distansram (ram av fyrkantig list) som lyfter baffeln från sin stödlist upp till så nära överkanten man vill ha den.

Du behöver då inte bryta bort den gamla stödlisten för baffeln som på Faulhunds bild, utan kan både äta kakan och ha den kvar.

[Kalejdokom]

Något spärrfaner finns inte på insidan i dessa lådor. De är byggda av endast 10mm spånskiva som är stagad med vertikala lister och ett kraftig tvärstag mellan långsidorna, mitt i lådan.

Det utvändiga fanéret är mycket sprucket och på en av lådorna finns det inte ens något fanér på en långsida - bara svartmålad rå spånskiva.

Min första tanke är att först slipa bort den gamla fanéren och därefter använda fräs för att "såga" ner de höga kanterna runt baffeln. Det blir säkert snygga och raka kanter.

Men som ni säger så kanske det är enklare att istället göra en ny baffel med rätt försänkning. Det blir onekligen snyggare också, utan en massa gamla hål o.d. Jag får fundera lite...

[faulhund]

Jo, det är väl alla överens om att det bör vara "typ 2", men hur man ändrar skiljer sig i detaljer. En man som har känsla för gamla grejor och gör bra jobb är Kjell_Kranzberg, så det var ju den här tråden jag skulle länkat till i första hand. (Det är på god väg mot alzheimer, när man inte kommer ihåg på vilket forum man postat. Man kanske skulle slå ihop dem - om inte annat för att hindra faktiskter från att skriva sk:t om planetister ...)
Och en efterdiskussion om placeringen uppstod här.
10 mm spånplatta har väl alltid varit "industristandard", därav strävorna för att styva upp den. Så det är inget utslagskriterium.
Det är ju märkligt att det inte finns ritningar till den en gång vanligaste högtalaren i landet! Det bästa jag sett är http://www.troelsgravesen.dk/sonab.htm , som gjort reverse engineering på något som visat sig vara en bra gjord kopia.
Lycka till

[faulhund]

... Men Du vet kanske ännu inte om avstämningen ö.h.t. ligger i rätt härad för Peerless-basen? På Dina bilder ser det ut att kunna vara liknande dimensioner som på mina lådor. ...

d.v.s avstämning till 41 Hz (helt enligt Sonabmanualen). Det är en avsiktlig "underavstämning" jämfört med 9710:ans fs=48 Hz . Och för peerlessbasen hittar jag uppgiften:

Lite data:Diam 210mm,64000 Maxwell magnet,voice coil 1½ tum,max 50W,resfrekv 20Hz,användbar upp till 2500Hz.

Så varför försöka göra lådan mindre, om det ska vara en basreflex? Avstämning kring 20 Hz torde behöva minst 50 l (Även om resonansen kan ha stigit med tiden; elementet behöver säkert "spelas in" på nytt.)

[Kalejdokom]

Jo, jag har allt kollat in de där trådarna på Planeten. Jag hade väl tänkt mig målad MDF om jag gör nya bafflar, men Kjell's betsade träskivor är ju tjusiga förstås.

Fråga; är det "äkta" Y-montering på Kjell's bilder? Jag har alltid undrat om de två diskanterna närmast basen skall vara helt symmetriskt placerade och om den bakriktade mittdiskanten skall vara vänd 180 grader bakåt.

Sen har jag verkligen bryderier om hur jag skall göra renoveringen; allt från att bara få ljud i dem till att göra dem i toppskick. Det beror ju en del på vad jag tänker göra med dem sedan. Högtalare har jag redan så det räcker och blir över! Ska dom ändå bli kvar hemma måste dom se bra ut, och ska jag sälja dem, ja då måste dom väl också vara i god kondition!

Så det lutar väl åt att göra det noga - fast jag hade ju inte tänkt att tillbringa semestern i garaget, så det dröjer kanske av till i höst .

Edit: fel namn... på två ställen! Kjell heter inte Rolf! Kjell, jag ber tusen gånger om ursäkt. Rätt ska va rätt!

[Kalejdokom]

...kanske. Men man kan väl alltid börja lite.

Nu har jag tagit ur de gamla bafflarna. De satt limmade, men bara mot stödlisterna under och inte mot yttersidorna, så med en fogsvans och lite försiktigt bändande med kniv så gick det bra att få loss hela baffeln.

En första omgång med grövsta slippapper har även jämnat till och fått loss allt sprucket fanér:



Jag tänker nog dra över ett lager spackel och jämna till ytorna ordentligt innan jag sedan tar ställning till nytt fanér eller "bara" färg. Vita Carlsson med svarta galler är ju kult .

Tips på spackel, någon? Tidigare har jag bara använt vanligt sandspackel, men många använder ju 2-komponent eller annat syntetiskt. Vad blir bäst?

[faulhund]

... men Rolfs betsade träskivor är ju tjusiga förstås. Fråga; är det "äkta" Y-montering på Rolfs bilder? Jag har alltid undrat om de två diskanterna närmast basen skall vara helt symmetriskt placerade och om den bakriktade mittdiskanten skall vara vänd 180 grader bakåt. ...

Det var närmast Kjells bilder som jag föreslog som förebild, så vilka syftar Du på med "Rolfs"?
Jo, jag tvivlar inte på att Y-placeringen är "äkta". Den som visas på Hifi-Kit är ju signerad iö himself och den är ju helt symmetrisk med undantag av framdiskanten. Däremot har BengtAllevad gjort oss uppmärksamma på att det som visades i den allra första bilden på "MysMiX" har ytterdiskanterna riktade inåt i stället för utåt. Det skulle jag kunna fantisera ha vissa fördelar:
1) Två av diskanterna på en OA-5 typ 2 kan sitta kvar.
2) Om man har reflekterande möbler vid sidan, som Kjell, kan det vara en fördel att avståndet till dem blir längre och att de "skymmer" mindre.
3) För tre av diskanterna är den nedsänkta baffeln hos en OA-5 typ 1 ingen omöjlighet ... men den framåtriktade skulle komma direkt bakom sargen.

Det blir nog i alla fall ett så kaotiskt utbredningsmönster att detaljerna i placeringen inte spelar så stor roll, som vi med viktigpettertalanger inbillar oss ...

Om man ska ha att klassiskt upphöjt galler spelar det väl inte så stor roll vilken finish man väljer att ge baffeln? Men en modernare, mer teknikvänlig variant skulle ju vara att liksom hos T22oa ge varje element sitt eget galler alltså även basen. Däremot har jag alltid tyckt att peerlessarna ser för dj:iga ut när man ser deras chassier med outnyttjade skruvhål!

Jag förstår Din beslutsvånda, trots att det inte rör sig om investeringar som äventyrar någons finansiella existens! Men jag är likadan själv och har nu plockat runt precis allt, så att inte en låda står eller ett enda element sitter där jag först tänkte ...

[Kalejdokom]

...så vilka syftar Du på med "Rolfs"?

Jag som fick hjärnsläpp! Fråga mig inte var Rolf kom in i bilden. Jag har rättat mitt inlägg ovan. Förlåt!

[Kalejdokom]

Om man ska ha att klassiskt upphöjt galler spelar det väl inte så stor roll vilken finish man väljer att ge baffeln? Men en modernare, mer teknikvänlig variant skulle ju vara att liksom hos T22oa ge varje element sitt eget galler alltså även basen. Däremot har jag alltid tyckt att peerlessarna ser för dj:iga ut när man ser deras chassier med outnyttjade skruvhål!

Precis som med tygramar, så kan man ju ta av dem (gallren) när det ska "finspelas" och då spelar det kanske roll hur baffeln ser ut .

Ska det vara galler så får det ju inte se hemmagjort ut. Jag har tidigare haft kontakt med Derma i Gråbo, som säger sig kunna leverera färdiga galler á la Carlsson. Dom får nog fixa det om det ska vara galler.

Om det inte ska vara galler så kan man ju göra baffeln så att det inte blir någon nedsänkning alls, m.a.o. helt slät baffel i vinkel mot gavlarna. Det kanske skulle vara lite coolt - men förstås kräva galler på varje element. Nu är ju dessa åldrade diskanter verkligen inga skönheter att beskåda, så jag tror nog ändå på ett konventionellt galler. Även med hänsyn till Carlsson-look-a-like-faktorn.

En kittlande tanke, när man ändå bygger ny baffel, är att vinkla basen som en OA14. Hur det nu skulle gå till...? Och hur skulle det påverka ljudet; bättre eller kanske t.o.m. sämre?

[Kalejdokom]

Vi kör på ett tag till... Efter att ha slipat ner det gamla fanéret märkte jag att det släppt på flera ställen. Frågan är verkligen om det går att få till jämna ytor med det gamla fanéret kvar:



Jag beslutade mig för att testa och se hur det blir att spackla över:



Nu får det torka tills i morgon så får vi se då.

Fortsätter med andra lådan. Lister för en ny baffel limmas på plats. Jag räknar med baffel på 16 mm MDF och 10 mm försänkning:



Lite inventering i garaget ger god utdelning:



68x300 mm Aeroport i 45 liter låda ger en avstämning på ca 25Hz. Vi börjar väl där så får vi korta röret om det behövs. Riktiga terminaler är väl aldrig fel. Jag hittade t.o.m. en 10uF Mundorf polypropylen-konding i en låda. Blir till att testa ljudet så snart jag fått till även nya bottenplattor.

Nya baffeln passar som hand i handske. Jag har tänkt att skruva både baffel och bottenplatta (ej limma) så att lådorna blir framtidssäkra då det väl lär bli aktuellt att byta element i en framtid.

[Kalejdokom]

Så var även bottenplattorna fixade. Alltid lika roligt att fräsa till försänkningar med mikrometerpassning (fast vem bryr sig om försänkta terminaler under lådan... ).

Det blir nog även hjul under senare, för att få upp avståndet från golvet, likhet med OA14 samt flexibilitet vid placering och flytt.



Så var det då dags. Jag har inte monterat fast någonting ännu, men dragit ihop baselement, baffel och bottenplatta med två knektar. Lådorna är provisoriskt uppställda på ett par distanser, diskanterna uppställda i ny Y-konfig och ihopkopplade med sockerbitar:



För test kör jag med aktiv delning och ett tidsenligt stereosteg; NAD 3020 (bas/diskant) för att kunna testa och mäta lite innan jag kopplar in det passiva filtret. Jag har bara en låda i körbart skick ännu, men det lär nog räcka för bedömning av resultatet.

Nu låter det... .