Renovering av OA116

[smorgar]

Hej vänner av välljud!

Jag har köpt ett par OA116 från Polen av alla ställen. Men jag ser det lite som en plikt att plocka hem det som tillhör vårt svenska folkhem... Det var antingen det eller åka tur och retur till Trosa från Göteborg vilket i sig är en rätt trög resa. Så jag tog en för laget och plockade hem paret från Polen.

En hel del har redan gjorts på dom så som att byta alla diskanter, mellanregister, basar samt delningsfilter enligt informationen på carlssonkult.se. Det är även Anders från carlssonkult.se som byggt de nya delningsfiltren.

Jag har ännu inte fått hem dom men den som väntar på något gott väntar oftast på DHL...

Det finns lite saker som behöver göras på dom och jag tänkte fråga er erfarna om råd. Jag har för ca 13år sen helrenoverat ett par OA14 så en hel del erfarenhet från denna serie av högtalare har jag sen dess.

Högtalarna är i fullt fungerande skick men det finns en del, mest kosmetiska områden som klart kan förbättras.

Kablarna mellan diskanterna och dess delningsfilter är orginal och dom vill jag byta dels för att dom har ett gäng år på nacken men främst för att dom är rätt fult dragna, en har dessutom gått av och har fått skarvas med lod och eltejp.

Så till saken; jag har några frågor om var man hittar vissa saker och vad som rekommenderas enligt nedan:

- Finns det någon allmän rekommendation på kablar att använda mellan delningsfilter och diskanter, mellanregister och baselement?
- Går det att få tag på Sonab emblem i koppar eller mässing som jag sett på forumet?
- Finns det någon rekommenderad gummilist att byta på topgallrena? Jag har letat runt en hel del och det är inte busenkelt att hitta rätt...
- Byte av XLR kontakt, eftersom föregående ägare har byggt ny bottenplatta i mdf och installerat orginal XLR kontakten så klurar jag på om man helt enkelt kan byta själva XLR kontakten och om den sitter monterad i en hylsa som man kan plocka isär och stoppa in en ny XLR? Vilken skulle i så fall passa?
- Baselementet i botten är bytt till ett SEAS L22RN4X/P men jag är lite orolig att katten ska komma åt det, finns det något lämpligt galler man kan installera som fästs ihop med skruvarna runt elementet?
Jag har tittat en del på https://www.seas.no/images/stories/pres ... asheet.pdf men för mig är det oklart hur stort gallret ska vara... Det ser för mig ut som att det är 220mm men när jag söker runt så verkar 200mm väldigt vanligt så det kanske är ett sådant som faktiskt passar i skruvhålen?

När allt detta är klart så åker mina OA14 samt OA116 in på professionell omlackning i Göteborg. Bilder kommer när saker börjar röra på sig

[STDI]

...
- Går det att få tag på Sonab emblem i koppar eller mässing som jag sett på forumet?
- Finns det någon rekommenderad gummilist att byta på topgallrena? Jag har letat runt en hel del och det är inte busenkelt att hitta rätt...
...
- Baselementet i botten är bytt till ett SEAS L22RN4X/P men jag är lite orolig att katten ska komma åt det, finns det något lämpligt galler man kan installera som fästs ihop med skruvarna runt elementet?
...

Emblemen är alltid svarta i original. Men det är målad mässing (?) så du kan skrapa och putsa bort färgen om du vill. Emblemen sitter med två stift/pinnar in träet. Du kan försiktigt bända bort dem med en tunn kniv.

Kuntze har rätt list: 5110100
https://www.kuntze.se/produkt/u-gummilist-med-rund-botten/

Här bör du hitta användbart galler. https://www.hifikit.se/finmaskigt-hogtalargaller.html

[smorgar]

...
- Går det att få tag på Sonab emblem i koppar eller mässing som jag sett på forumet?
- Finns det någon rekommenderad gummilist att byta på topgallrena? Jag har letat runt en hel del och det är inte busenkelt att hitta rätt...
...
- Baselementet i botten är bytt till ett SEAS L22RN4X/P men jag är lite orolig att katten ska komma åt det, finns det något lämpligt galler man kan installera som fästs ihop med skruvarna runt elementet?
...

Emblemen är alltid svarta i original. Men det är målad mässing (?) så du kan skrapa och putsa bort färgen om du vill. Emblemen sitter med två stift/pinnar in träet. Du kan försiktigt bända bort dem med en tunn kniv.

Kuntze har rätt list: 5110100
https://www.kuntze.se/produkt/u-gummilist-med-rund-botten/

Här bör du hitta användbart galler. https://www.hifikit.se/finmaskigt-hogtalargaller.html

Toppen, strort tack för svaren!

Fick precis meddelande från DHL att högtalarna kommer att levereras idag. Samtidigt som jag är som en 5åring på julafton så har jag en ohygglig oro att DHL har varit hårdhänta under frakten. Väldigt motstridiga känslor på samma gång. Jag hoppas att någon hifigud tittar ner på mig med en välsignelse

[paa]

Jag skulle rekommendera den här kabeln internt:
https://audio55.se/sv/products/supra-cl ... -blue-b300

[Hjalmar_Branting]

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

[paa]

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

Men dom har inte den halogenfria polyeten-varianten av supra längre!

[smorgar]

Jag skulle rekommendera den här kabeln internt:
https://audio55.se/sv/products/supra-cl ... -blue-b300

Det är faktiskt den kabeln jag kör mellan OA14 och förstärkaren idag. Internt fungerar den ju utmärkt föreställer jag mig men kanske inte så snygg att dra upp ur baffeln till diskanterna... Något svart eller mer diskret skulle jag nog föredra.

[Imperial-Blomman]

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

Vi har för tillfället slut på den nu.

[smorgar]

Igår kom högtalarna hem... Med skräckblandad förtjusning öppnade jag lådorna som DHL lämnade av. Tyvärr så visade det sig att DHL hade varit tämligen hårdhänta med paketen vilket resulterade i en lös spole som virat upp sig och slagit loss diverse komponenter i botten av lådan. Tack och lov så har Seas basen i botten klarat sig utan minsta skada. Så nu får jag ersätta spolen och plåstra om saker med lite lod och eltejp.

Det visade sig också att de flesta gängorna gett upp, förmodligen när dom fått sig en redig smäll i frakten. 9/12 skruvar på höger topp kom ut mer eller mindre täckta i plast, vilket då innebär att dom inte längre har något att bita tag i när man skruvar ner dom igen. Jag klurar på om jag kan skaffa skruv i lite grövre diameter som kan bita i den plast som finns kvar. Alternativt kanske limma ner i hålen och sen skruva i det, eller kanske lägga något i hålet?
Jag tänker kanske ett litet tunt buntband utan själva "låset" så att hålet blir lite tightare och skruven får bita tag i buntbandet. Vad tror ni? Jag har ingen erfarenhet av en sådan reparation. Det kanske finns något lim eller liknande massa som är till för just sånt här?

Gummilist till gallerna finns på HiFi kit, passa på att köpa bla internkablage samtidigt.

Vi har för tillfället slut på den nu.

Passar på när jag insåg att du jobbar på Hifikit: Vet du vilket galler som skulle passa till Seas basen i botten?

[johaneriksson]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

[smorgar]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

Det var min första tanke men vid närmre inspektion som inte syns på bilderna så hade den fått ett par riktigt djupa jack som nästan kapat av tråden helt rakt över 4-5 upplindade varv på ett par 2-3 ställen.

[smorgar]

Är det någon som vet vilken storlek det är på kabel hylsan/skorna som används internt i delningsfiltren? Något som hifikit säljer kanske?
Min plan är att byta ut samtliga kablar och det hade ju varit fint att slippa löda rakt på terminalerna på delningsfiltren så att det går att ta isär utan att plocka fram kolven i framtiden.

[Axorion]

Tråkigt med alla skador som blivit.

Personligen hade jag bytt spolen om den inte är hundra, men om du skall laga den kolla så det inte blir kortslutning någon stans, är ju ett tunt lager lack på ledarna.

Angående hålen, ett alternativ skulle vara att fylla dem med epoxy och sedan borra upp dem igen till rätt dimension.

Köpte själv gummikanal till gallren på Kuntze när jag renoverade ett par, de är dyra men passar bra.

Angående kabel tycker jag personligen Van Den Hul låter bra, till diskanterna har det inte så stor betydelse vad du använder då det är så kort kabel, sålänge det inte är ståltråd.

[Imperial-Blomman]

Passar på när jag insåg att du jobbar på Hifikit: Vet du vilket galler som skulle passa till Seas basen i botten?

Njae!
Inte just nu.
Dom vanliga gallerna något mindre än Seas elementet.
Ja får kolla att kantuphängningen går fri under gallret.

Va gäller skruvhålen så skulle ja köra 60min epoxi.

[Imperial-Blomman]

Är det någon som vet vilken storlek det är på kabel hylsan/skorna som används internt i delningsfiltren? Något som hifikit säljer kanske?
Min plan är att byta ut samtliga kablar och det hade ju varit fint att slippa löda rakt på terminalerna på delningsfiltren så att det går att ta isär utan att plocka fram kolven i framtiden.

https://www.hifikit.se/komponenter/kont ... 433-g.html

Vi har bara dessa.

[Imperial-Blomman]

Igår kom högtalarna hem... Med skräckblandad förtjusning öppnade jag lådorna som DHL lämnade av. Tyvärr så visade det sig att DHL hade varit tämligen hårdhänta med paketen vilket resulterade i en lös spole som virat upp sig och slagit loss diverse komponenter i botten av lådan. Tack och lov så har Seas basen i botten klarat sig utan minsta skada.

Där hade du tur
Dom där konerna e väldigt känsliga.
Var försiktig m dom när du skruvar.

[Johan_Lindroos]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

Det var min första tanke men vid närmre inspektion som inte syns på bilderna så hade den fått ett par riktigt djupa jack som nästan kapat av tråden helt rakt över 4-5 upplindade varv på ett par 2-3 ställen.

Du kan göra på två sätt:

1) Knipsa bort det trasiga/utrullade och löd ihop. Skillnaden i induktans är marginell. Det är så mycket annat i konstruktionen samt placeringen i rummet att det spelar ingen roll.

2) Om du är övernitiskt noga: Knipsa bort det trasiga och rulla på med isolerad kabel som är lika lång som det bortknipsade. Dimensionen spelar mycket liten roll.

På endera vis sparar du hundratals kronor.

[smorgar]

Nog borde det väl gå att rädda den där spolen? Limma gavlar på spolen och sen spänna tråden och linda tillbaka tråden?

Det var min första tanke men vid närmre inspektion som inte syns på bilderna så hade den fått ett par riktigt djupa jack som nästan kapat av tråden helt rakt över 4-5 upplindade varv på ett par 2-3 ställen.

Du kan göra på två sätt:

1) Knipsa bort det trasiga/utrullade och löd ihop. Skillnaden i induktans är marginell. Det är så mycket annat i konstruktionen samt placeringen i rummet att det spelar ingen roll.

2) Om du är övernitiskt noga: Knipsa bort det trasiga och rulla på med isolerad kabel som är lika lång som det bortknipsade. Dimensionen spelar mycket liten roll.

På endera vis sparar du hundratals kronor.

Problemet är bara att ganska långt in på spolen så är nästan trådarna helt av så jag får rulla upp 5-6-7 varv till utöver de 3-4 varven som lindade upp sig själv. Det känns som att där nånstans blir det lite väl mycket så ny spole fick det bli.

Jag har beställt diverse delar från Hifikit nu som är på väg och dyker väl upp i nästa vecka. Jag upptäckte att förra ägaren har varit väldigt slarvig med hur man satt diskanterna och vissa av dom sitter lite snett och vissa längre fram, andra längre bak men de flesta sitter ändå okej till. Pedantisk som man är så kan man inte leva med sånt hanverk. Speciellt inte när detta är ett drömprojekt.
Så nya fästen från Hifikit fick det bli för att slippa borra upp nya hål precis brevid de "felaktigt" borrade av förra ägaren. Så nu kan jag skruva T22 diskanterna rätt ner i orginalfästena.
Nya fina däck valde jag också att kosta på mig, men då känns det ju trist att bottenplattan är lite slarvigt målad och tejpad i kanterna för att dölja skador, diverse borrhål som man ångrat är också befintliga i bottenplattorna. Hålen är inte helt igenom men det lämnar lite att önska så ett par nya bottenplattor är också beställda via Anders på Carlssonkult. Eftersom ny bottenplatta åker på och jag får migrera delarna från befintlig platta så valde jag även att köra en konvertering från XLR till bananpluggar. Sådant fäste är också beställt via Hifikit.
Kantlist till galler beställd via Kuntze.
Externa kablar och bananpluggar via Ljudfokus.se
Nya dekaler är köpta via Hifibelysning.se

Just nu letar jag efter en lämplig kabel att ersätta kopplingen mellan diskantfilter och diskanterna, alltså dom som går upp genom baffeln. Dom är lödda på plats så det är väldigt dumt dragna kablar och väldigt fula lödningar. Två av kablarna har man råkat komma åt med kolven så där har man smält av en delar av plasthöljet på kablarna var av en har gått av helt och förlängts med en redigt ful lödning och lite svettig eltejp. Allt ska lossas, lödas om snyggt och sen återmonteras, men vilken kabel bör jag använda? Jag har frågat hifikit då jag bara hittar 1,5mm som minst... Jag tror man vill komma närmre 1mm.
I skrivande stund så har jag siktat in mig på denna från Classe i sjön: https://www.clasohlson.com/se/p/49-21-10 ... Heller inte helt optimal men är den lätt att jobba med och inte så stel så är det det bästa jag kan hitta för stunden. Blir ju snyggt om allt synligt kablage blir svart med.

Gällande att reparera de urgängade hålen under bafflarna så har jag fått tipset från två personer att köra med smältlim. Så länge man får en vettig bond mot befintlig plast så tror jag nog att det är en rätt bra lösning. Lätt att bättra på om det skulle behövas.
Men jag har också detta på min radar: https://www.clasohlson.com/se/Repair-Pu ... /p/34-9016
En typ av lera som blir halvård när den härdar. Ska enligt informationen på sidan gå att gänga och är väldigt beständig så jag tror nog att jag vill gå den vägen... Bara att hitta lämplig fingängad skruv som passar i hålen och mata ner leran och packa den. Borra ett hål och låta flexibiliteten i leran ge vika när jag sen drar ner skruvarna. Vad tror ni om det, eller borde jag sikta på smältlim?

Jag har också skickat ut förfrågan till två lackfirmor i Göteborg för att få dom lackade av någon som kan sin sak. Har ni tips på någon i Göteborgsområdet som skulle tycka att det var kul att göra ett sånt jobb? Jag kommer att lämna in dom utan topp eller botten-baffel för att göra allt jobb medans dom lackas om.
Jag har ett par OA14 med som skall få lite kärlek och ny färg på sig med men det kommer senare.

[Axorion]

Just nu letar jag efter en lämplig kabel att ersätta kopplingen mellan diskantfilter och diskanterna, alltså dom som går upp genom baffeln. Dom är lödda på plats så det är väldigt dumt dragna kablar och väldigt fula lödningar. Två av kablarna har man råkat komma åt med kolven så där har man smält av en delar av plasthöljet på kablarna var av en har gått av helt och förlängts med en redigt ful lödning och lite svettig eltejp. Allt ska lossas, lödas om snyggt och sen återmonteras, men vilken kabel bör jag använda? Jag har frågat hifikit då jag bara hittar 1,5mm som minst... Jag tror man vill komma närmre 1mm.
I skrivande stund så har jag siktat in mig på denna från Classe i sjön: https://www.clasohlson.com/se/p/49-21-10 ... Heller inte helt optimal men är den lätt att jobba med och inte så stel så är det det bästa jag kan hitta för stunden. Blir ju snyggt om allt synligt kablage blir svart med.

Audiophonics har ganska stort utbud av kabel, tittade lite snabbt och såg tex denna https://www.audiophonics.fr/en/mono-con ... -7382.html
men de har andra om den inte funkar.

Gällande att reparera de urgängade hålen under bafflarna så har jag fått tipset från två personer att köra med smältlim. Så länge man får en vettig bond mot befintlig plast så tror jag nog att det är en rätt bra lösning. Lätt att bättra på om det skulle behövas.
Men jag har också detta på min radar: https://www.clasohlson.com/se/Repair-Pu ... /p/34-9016
En typ av lera som blir halvård när den härdar. Ska enligt informationen på sidan gå att gänga och är väldigt beständig så jag tror nog att jag vill gå den vägen... Bara att hitta lämplig fingängad skruv som passar i hålen och mata ner leran och packa den. Borra ett hål och låta flexibiliteten i leran ge vika när jag sen drar ner skruvarna. Vad tror ni om det, eller borde jag sikta på smältlim?

Ditt val, men jag hade använt epoxy, då får det i princip samma egenskaper som det var från början och är stabilt över tid. Men har som sagt inte någon erfarenhet av de andra lösningarna.

Jag har också skickat ut förfrågan till två lackfirmor i Göteborg för att få dom lackade av någon som kan sin sak. Har ni tips på någon i Göteborgsområdet som skulle tycka att det var kul att göra ett sånt jobb? Jag kommer att lämna in dom utan topp eller botten-baffel för att göra allt jobb medans dom lackas om.
Jag har ett par OA14 med som skall få lite kärlek och ny färg på sig med men det kommer senare.

Ett tips är att leta efter firmor som målar om skåpsluckor (sprutmålar), lämnade in mina till en sådan, de gjorde även allt underarbete och resultatet blev perfekt, 2000kr för båda lådorna.

[smorgar]

Ditt val, men jag hade använt epoxy, då får det i princip samma egenskaper som det var från början och är stabilt över tid. Men har som sagt inte någon erfarenhet av de andra lösningarna.

Jag gillar hur du tänker, det enda som stretar emot lite är eventuellt spill och kladd men det får man förbereda för så ska man väl lyckas. Men just med hållbarheten över tid som du påpekar så tycker jag att det låter som den bästa lösningen!

Ett tips är att leta efter firmor som målar om skåpsluckor (sprutmålar), lämnade in mina till en sådan, de gjorde även allt underarbete och resultatet blev perfekt, 2000kr för båda lådorna.

Det är precis det jag gjort. En hittade jag via google och andra fick jag rekommenderad för att dom även är beryktat duktiga snickare. Bara första har svarat...

[smorgar]

Då är frågan hur man får ner expoxyn i hålen på ett vettigt sätt? 60min epoxy ger ju lite tid att jobba med till skillnad från 5min varianten men jag är ändå osäker på hur jag ska lyckas med detta...

[jannew]

Gbgs Köks o Möbelmåleri målade högtalare,för ett antal år sedan med bra resultat.

[smorgar]

Gbgs Köks o Möbelmåleri målade högtalare,för ett antal år sedan med bra resultat.

Det är faktiskt en av de firmorna jag har kontaktat. Men ännu inget svar. Läste dock att dom är dåliga på mail så jag ska testa att ringa dom idag. Tack för tipset!

[smorgar]

Då är frågan hur man får ner expoxyn i hålen på ett vettigt sätt? 60min epoxy ger ju lite tid att jobba med till skillnad från 5min varianten men jag är ändå osäker på hur jag ska lyckas med detta...

Jag svarar på min enga fråga för framtida forumiter som är på samma äventyr: Man köper klistersprutor som t.ex: https://www.hornbach.se/p/klisterspruta/6840651/

[Imperial-Blomman]

Då är frågan hur man får ner expoxyn i hålen på ett vettigt sätt? 60min epoxy ger ju lite tid att jobba med till skillnad från 5min varianten men jag är ändå osäker på hur jag ska lyckas med detta...

Jag svarar på min enga fråga för framtida forumiter som är på samma äventyr: Man köper klistersprutor som t.ex: https://www.hornbach.se/p/klisterspruta/6840651/

De går bra å peta ner epoxi m tandpetare.

Vad gäller galler så kan ja ta några bilder nästa vecka då vi fått in ett par 116 som ska få bli m t22 där nån limmat gallren direkt på Seas korgen.

[RogerGustavsson]

Jag har också petat ner epoxi med tandpetare...

[smorgar]

Tycker ni att jag borde peta ner epoxy med tandpetare? Jag tänker att man i så fall inte riktigt får kontroll över hur pass fyllt hålet är... Men det kanske räcker med bara lite epoxy?
Jag var nämligen inne på att fylla dom helt och sen borra upp dom till orginal igen men det kanske är onödigt arbete, vad tror ni?

Jag fick kontakt med Göteborgs kök och möbelmåleri men dom var fullt upptagna och hade tid först i slutet av September. Dom rekommenderade då nsonbolagen.se istället och där fick jag napp snabbt. Högtalarna är bokade för omlackning vecka 27 och återfås samma vecka eller tidigt vecka 28. Även topgaller kommer att avfärgas och lackas om. Färgen blir antingen klassisk svart eller en väldigt mörk "midnight blue". Det hade varit fräckt om dom fick en lätt blå ton om ljuset ligger på rätt. Sonabemblemen kommer att avfärgas och lackas i glansig guldfärg alt. klassisk blanksvart beroende på vad lackfirman tror blir bäst.
I samband med lackningen så kommer alla korrigeringar och modifieringar att installeras så som:

Fästen till T22 diskanterna för att få dom i orginalposition igen.
Byte av samtligt kablage mellan diskantfiltret och diskanterna.
Korrigering av felaktiga kopplingar till diskantfiltret, byglarna är inte rätt kopplade och det verkar var lite huller om buller med vilka diskanter som är fasvända på högra högtalaren.
Flytt av baselement, basreflex och delningsfilter till nya bottenbafflarna.
Bananpluggar via kittet avsett för OA116 från Hifikit.
Nya orginalhjul från Hifikit.
Nya gummilister till topgallren från Kuntze.
Nya fina delkaler från Hifibelysning.

Var och hämtade upp två nya snygga bafflar av Anders på Carlssonkult igår:

nya bafflar.jpg (1.3 MiB) Visad 441 gånger

[smorgar]

Någon som vet om nån bra metod för att fräsha upp topbaffeln? Den ska såklart rengöras men jag har sett vissa bilder där dom har en otrolig lyster i plasten. Jag tänker möbelpolish MP52 kanske men det är en ren och skär oerfaren gissning. Jag har tidigare använt det på matt och torr plast med gott resultat men det finns ju risk att det blir en dålig reaktion mellan plasten och de kemikalier som finns i MP52

[RogerGustavsson]

Tycker ni att jag borde peta ner epoxy med tandpetare? Jag tänker att man i så fall inte riktigt får kontroll över hur pass fyllt hålet är... Men det kanske räcker med bara lite epoxy?
Jag var nämligen inne på att fylla dom helt och sen borra upp dom till orginal igen men det kanske är onödigt arbete, vad tror ni?

Det är en fördel om det inte är snabbepoxi, den flyter ut väldigt bra. Jag har använt epoxi även på MDF, fyllt hålen helt och sedan borrat nya efter härdningen.

[STDI]

Jag har skruvat i många skruvar i hål med förstörda gänget på Sonabhögtalare.
Jag stoppar i antingen en tandpetare eller en kabelisolering (alltså utan trådarna). Man får se till att de inte ramlar rakt igenom. Sen i med skruven som då drar bra. Kan göras om igen om det behövs och förändrar inget på originalet.

[paa]

Epoxi blir väldigt hårt! Passar inte för att dra träskruvar eller självgängande skruvar i. Ska det funka med epoxi så får man nog gänga med gängtapp och använda M- gängade skruvar.

[smorgar]

Intressanta svar!

Det kanske inte är en så dum idé med lite smältlim ändå... Men så tänker jag åter igen på leran jag nämnde tidigare som blir lite halvhård och har giv, en dutt sånt i hålen och sen bara köra på men hur långt liv den har är ju en bra fråga såklart. Den blir ju klart mer flexibel och hållbar än smältlim då jag använt likvärdig produkt tidigare men det har varit mer för isolering av kablar och kontakter snarare än något sånt här.

[johaneriksson]

Smältlimmet jag använde på mina od11 för tio år sen har torkat, blivit hårt och släppt så jag hade valt ett annat lim.

[smorgar]

Jag använde faktikst leran, fast av annat fabrikat för 13år sen när jag byggde mina OA14 för att isolera bananpluggarna på undersidan då jag glömde sätta på krympslang innan jag lödde fast allt... Den är precis lika fin och flexibel idag.

[Imperial-Blomman]

Epoxi blir väldigt hårt! Passar inte för att dra träskruvar eller självgängande skruvar i. Ska det funka med epoxi så får man nog gänga med gängtapp och använda M- gängade skruvar.

Kör man epoxi så måste man förborra hålen.
Gänga dom e överkurs å kommer nog inte att funka i detta fallet.

[smorgar]

På diskantbaffeln finns en plats som ej är fylld för ytterligare en diskant. Är det någon som vet varför det är på detta vis? Kan man "uppgradera" till OA117?

[Conny]

Är det inte för att kunna använda samma buffel för både vänster och höger högtalare?

[STDI]

Är det inte för att kunna använda samma buffel för både vänster och höger högtalare?

Ja så är det.

[smorgar]

Är det inte för att kunna använda samma buffel för både vänster och höger högtalare?

Ja så är det.

Ahaa det förklarar saken, smart!

Då kunde jag ju ha bytt bafflarna mellan L och R och på så vis kommit runt att behöva borra nya hål (brevid de redan borrade) för att bättre placera T22 diskanterna i korrekt position. Men nu har jag ju köpt kittet för att montera T22 i orginalfästena, det blir nog väldigt snyggt tänker jag mig men lite onödigt... Lätt att vara efterklok

[smorgar]

I morgon ska det trilla in lite kablar och sen är allt på plats inför renoveringen som börjar på Måndag då jag lämnar in kabinetten för reparationer och omlackering.

Jag har funderat en del på akustiken i mitt vardagsrum... Har ju tidigare kört med OA14 och dom har varit lätta att anpassa rummet efter men jag upplever att OA116 är en helt annan bäst på det viset.
Jag har läst i manualen att man ska gärna ställa dom i hörnen av rummet och då med 1-1,5m avstånd från sidoväggar. Sen är det lite oklart hur pass nära den bakre väggen dom ska stå. Det ser på illustrationerna ut som att dom ska stå uppbackade mot bakre väggen men sen nämns att om man har en spalt på 5cm mellan högtalaren och väggen så får man en fördröjning på reflekterat ljud som ändå faller inom loppet av direktljud för mänskliga örat/hjärnan.
Det innebär då att den diskant som sitter längst fram på baffeln riktad bakåt har en fördröjning på 40cm innan ljudet når bakre vägg och sen reflekteras ut i rummet men med en luftspalt på 5cm så blir det ju då 45cm fördröjning... Jag har testat detta och upplevde att jag fick bättre stereoeffekt, bättre bas och ett något tydligare mellanregister.

Mitt problem är att jag tycker att mellanregistret drunknar lite i allt annat ljud. Visst tal från manliga röster försvinner som och är svårt att urskilja och jag märker att sitter man i exakt mitten mitten så får man en ganska fin men rätt udda stereobild, sitter man lite till vänster så blir ljudet väldigt skevt och man hör ofta högre högtalare mer än den vänstra som man sitter närmre. Jag hör ju vad högtalarna kan göra, men jag får inte fram det i mitt rum.

Jag har betongväggar.
Ska man lämna väggen bakom högtalarna helt fri från absorbering och diffusering eller hur tänker man kring dessa högtalarna rent generellt? Alla tips och tankar är välkomna!

[Edit] Ska man kanske testa att vinkla ut högtalarna lite och där med rikta mellanregister och diskanter mer mot lyssningsplatsen? [/Edit]

[Imperial-Blomman]

116 likson andra Carlsson skall stå så nära bakvägg det går.

Vad gäller dämp å diffusering så får man prova sej fram.
Stig ville inte ha nå dämp över axelhöjd när man sitter ner mer än de naturliga dämpmaterialet iform av möbler, hyllor, tavlor mm på å längs med väggarna.

Själv har ja lite tavlor på väggen ovanför högtalarna.
Hylla m lp å jox på ena kortsidan å div på andra kortsidan å en stor ryamatta aom täcker nästan hela bakväggen.
Ja har 5 olika mattor på golvet.

[smorgar]

Undra om det kan vara så att det är min soffa som är problemet. Det är en soffa med hög rygg och nackstöd så man har full vaddering upp till flinten ungefär... Får se om jag kan övertyga sambon att vi behöver en ny soffa

[Imperial-Blomman]

Så här ser de ut m standard gallret som vi har.
Kantuphängningen tar i gallret vid större konutslag så om man limmar distanser å får ut gallret från elementet så funkar det.

[smorgar]

Intressant och tack för bilden!

Jag får ta och kika på att modelera en lagom tjock ram/ring/kant till basen och printa den. Har vi nån bra info eller gissning på hur pass tjock en sån kant skulle behöva vara för att undvika att ge den en snyting vid större utslag?
Man skulle nog haft ett anings större galler för att på så vis kunna borra igenom kanten och skruva fast allt rakt i baffeln med lite längre skruv.

Vet att det finns en egen fordumdel för akustik och rumsbehanding men jag går i tankarna på att sätta in Fibrotech ljudpanel/diffuserare bakom soffan.
Tror ni det blir bra för ett par OA116? För ett par "valiga" frontar så skulle den väl göra ett bra jobb bakom högtalarna men inte för Carlssons kreationer tänker jag, eller?
https://www.byggmax.se/akustiikkalevy-l ... 0mm-p10137

[Imperial-Blomman]

En mellanbit bör vara min 6mm tjock.

Men kan du inte 3d printa galler

[Imperial-Blomman]

Ja kör OA-52ps å har ett minst sagt fullt vardagsrum.

Prova å se va du gillar i dämpningsväg.

Mattor bör man ha.

[smorgar]

En mellanbit bör vara min 6mm tjock.

Men kan du inte 3d printa galler

Jag menade mer att printa en distansring till gallret

[smorgar]

Det börjar röra på sig... På måndag åker lådorna in på lackning och renoveringen får sin start på allvar.
På första bilden syns den nya lödkolven från IFixit. Otroligt nöjd med denna makapär, så smidigt att slippa vara bunden till ett vägguttag och batteribanken håller en full laddning för ca 10 timmar konstant lödning

20250628_111803.jpg (1.79 MiB) Visad 386 gånger

20250628_115100.jpg (1.85 MiB) Visad 386 gånger

[smorgar]

Om man vill byta gullfiber(?) dämpningen mot något motsvarande fast trevligare och hälsoammare att jobba med, vad skulle man sikta på då?

[smorgar]

Då har arbetet påbörjats! Tyvärr missade jag att lackfirman stängde 15 så det får bli inlämning i morgon.

Demontering av övre delningsfilter...
En av brickorna på vänster högtalares delningsfilter saknades... Den återfanns på baksidan av en diskant

20250630_132337.jpg (1.56 MiB) Visad 238 gånger

Kablage till diskanterna får lämna plats åt nytt

20250630_133734.jpg (1.83 MiB) Visad 238 gånger

Denna träbit hittade jag i en av socklarna till diskanterna. Fanns på både höger och vänster baffel på samma position.
Jag frågade föregående ägare om han visste något om denna men han svarade bara att den såg gammal ut och är nog orginal. Någon som vet?

20250630_141008.jpg (1.83 MiB) Visad 238 gånger

20250630_141025.jpg (1.71 MiB) Visad 238 gånger

Ett bra exempel på varför jag tar mig tiden att byta kablaget

20250630_135800.jpg (1.3 MiB) Visad 238 gånger

Naken!

20250630_155544.jpg (1.67 MiB) Visad 238 gånger

[smorgar]

Dags för regöring

20250630_160941.jpg (1.88 MiB) Visad 241 gånger

Fölt av tork (ignorera det fina vädret!)

20250630_162725.jpg (1.92 MiB) Visad 241 gånger

Dags för mellanregistret...

20250630_171241.jpg (1.69 MiB) Visad 241 gånger

20250630_172030.jpg (1.68 MiB) Visad 241 gånger

Manglad stifthylsa, den föll av när jag lyfte på mellanregistret och jag kan inte riktigt begripa hur den satt kvar, kanske låg tryckt mot gullfibret...

[smorgar]

Rengöring av skruvar i alkohol innan ... *host* ... lackering

20250630_182410.jpg (1.93 MiB) Visad 240 gånger

20250630_182419.jpg (1.61 MiB) Visad 240 gånger

20250630_182424.jpg (1.93 MiB) Visad 240 gånger

Fick borra nya hål för mellanregistret då skruvarna satt skrämmande löst. Ser ut som att tidigare ägare har förborrat för stora hål och skruvarna har gått runt direkt istället för att bita tag i plasten.
Nu är det på plats, stiften sitter säkert och fint på sina poler och mellanregistret sitter nu stabilt och tätt mot baffeln med sina svarta skruvar.

20250630_183455.jpg (1.78 MiB) Visad 240 gånger

Då jag märkte hur bräckligt limmet dom använt i fabriken hade blivit över tid när jag tog loss kablaget till diskanterna så valde jag att säkra upp med lite extra smältlim i botten av huset till mellanregistret.

20250630_191318.jpg (1.73 MiB) Visad 240 gånger

Motståndet till mellanregisterbygeln hade redan släppt och fick smältlimmas på plats igen.

20250630_191323.jpg (1.68 MiB) Visad 240 gånger

Det var det hela för idag. Fortsättning följer.

[Imperial-Blomman]

Vackert

[smorgar]

Vackert

Du känner inte igen träbitarna under en av diskanterna per baffel? Tänkte eftersom du ändå har ett par 116. Jag är högst tveksam till att det är orginal men jag har ingen information att gå på. Finns bild i tidigare post

[Imperial-Blomman]

Nä ja har aldrig sett den träbiten tidigare.

[Imperial-Blomman]

Ja har däremot sett olika träbitar för anpassning av diskant montage när man kört
me nån annan skrika än MT-24 å T22.

[smorgar]

Jo men det har jag nog sett på några utländska byggen där tillgången på element inte är den samma som här.
Jag har ju som sagt väldigt svårt att tro att det är orginal, den ser inte ut att höra dit. Men samtidigt så är formen som gjuten när man sätter den i hålet så man blir ju lite fundersam

Tack för svar!

[STDI]

Träbiten är knappast original. Men syftet måste vara att ändra vinkeln för de diskanter där de satt.

[smorgar]

Träbiten är knappast original. Men syftet måste vara att ändra vinkeln för de diskanter där de satt.

Ja så tror jag med, men jag förstår bara inte varför man har gjort det på T22 diskanter... Hoppas inte att han har böjt foten på de T22or som satt där...

[Imperial-Blomman]

När du ändå har isär lådorna.
Limma på stagen på insidan av lådorna.
Om limmet släppt så kommer de å skallra om lådorna vid vissa frekvenser.
Ja har kört PL400 i mina lådor.

[smorgar]

Tack för tipset!

Lackfirman ska titta närmare på om något behöver bättras på. Sen tänkte jag lägga lite extra bara för att vara på den säkra sidan beroende på hur dom ser ut när jag får hem dom.

[smorgar]

Idag börjar vi med att ta loss allt gammalt fullött kablage från diskanterna

20250701_120425.jpg (1.66 MiB) Visad 492 gånger

20250701_124753.jpg (1.69 MiB) Visad 492 gånger

Badbing badaboom

20250701_125702.jpg (1.88 MiB) Visad 492 gånger

Gamla borrhål från T22orna pluggas med ler-limmet Sugru, syns knappt i verkligheten men på bild lyser dom nästan. Sugru svart är grå-aktig till färge och kommer smälta in mot den svart-gråa baffeln när det stelnat och skiftat till en mörkare ton.
Jag pluggade dessutom igen hålen för den oanvända diskant-platsen och byggde på hålen längst bak på diskanbattfeln då de tar stryk när man skruvar i hålet brevid.
Med ett borr för att fylla hålen och sen ett rakblad för att skära av det som inte går ner.

20250701_153132.jpg (1.76 MiB) Visad 492 gånger

Före

20250701_153158.jpg (1.76 MiB) Visad 492 gånger

Efter

20250701_155009.jpg (1.8 MiB) Visad 492 gånger

Dags för mellanregistret att få samma behandling

20250701_161445.jpg (1.75 MiB) Visad 492 gånger

[smorgar]

När man lagt till ett gäng bilder i sin post så blir forumet lite tokigt och börjar byta bilder hej vilt...
En liten dämpningspad har flyttat på sig...

20250701_175417.jpg (1.68 MiB) Visad 489 gånger

Det ordnar Herr Karlsson

20250701_181557.jpg (1.6 MiB) Visad 489 gånger

Dags för spaghetti!

20250701_184652.jpg (1.3 MiB) Visad 489 gånger

Förtenning AB

20250701_192540.jpg (1.85 MiB) Visad 489 gånger

24 kablar senare...

20250701_193349.jpg (1.71 MiB) Visad 489 gånger

[smorgar]

Och så på diskanterna...

20250701_193602.jpg (1.88 MiB) Visad 485 gånger

Krympslang för lite exta klass, fint skare va!

20250701_200541.jpg (1.48 MiB) Visad 485 gånger

Och där slutar jag för idag.
Det som återstår är:
Fästa diskanterna på bafflarna med de 3d-printade fästena
Montera ihop delningsfilter för diskanterna och koppla in

Sen börjar jag på bottenplattan som jag ska byta mot dom nya fina bafflarna med nya hjul och dekaler...

[smorgar]

Är det någon som vet vilken basport och rör det är som ingår i kittet från Hifikit?

https://www.hifikit.se/uppgraderingskit-oa-116.html

Letat på sidan men hittar inte någon som stämmer med måtten på den jag har i handen. Kanske för att dom inte säljs löst eller för att tidigare ägare har satt dit ett i godtycklig storlek?

3171.jpg (1.23 MiB) Visad 432 gånger

[smorgar]

Det visade sig vara denna:
https://www.hifikit.se/3-innerport.html

[smorgar]

Idag fick diskanterna lite foam under foten i förberedelse inför montering i baffel

20250701_200541.jpg (1.48 MiB) Visad 423 gånger

20250702_100408.jpg (1.7 MiB) Visad 423 gånger

20250702_101213.jpg (1.59 MiB) Visad 423 gånger

Beslöt mig för att göra lite nya internkablar då flera av dom saknade stifyhylsan och var lödda, två av kablarna var även skadade i form av smält ytterhöjle

20250702_105314.jpg (1.44 MiB) Visad 423 gånger

[smorgar]

20250702_105620.jpg (1.7 MiB) Visad 420 gånger

20250702_105624.jpg (1.72 MiB) Visad 420 gånger

20250702_133224.jpg (1.46 MiB) Visad 420 gånger

Och arbetet på bottenbaffeln påbörjas
Slarvade lite med fotograferingen här...

20250702_162902.jpg (1.82 MiB) Visad 420 gånger

[smorgar]

20250702_162921.jpg (1.89 MiB) Visad 417 gånger

Tyvärr visade det sig att kantupphängningen på en av basarna var skadad. Man ser skadan närmst skruvhålet i bild. Ny är beställd...

20250702_162927.jpg (1.87 MiB) Visad 417 gånger

[smorgar]

Jag märkte att basarna satt väldigt löst åtskruvade. Jag blev nyfiken och vred för att se om skruvarna biter men det gör dom inte, alla går runt...
Här är tätningen man använt till basen

20250702_163234.jpg (1.75 MiB) Visad 418 gånger

Dags att skära loss basporten som satt med en bladning av svart silikon och superlim

20250702_163150.jpg (1.72 MiB) Visad 418 gånger

20250702_163828.jpg (1.82 MiB) Visad 418 gånger

[smorgar]

En hel del jobb med att få bort superlimmet, silikonet var det bara att rulla av med tummen

20250702_164423.jpg (1.38 MiB) Visad 421 gånger

Lite sandpapper och sen rengöring med vatten och diskmedel ger ett gott resultat

20250702_184335.jpg (1.23 MiB) Visad 421 gånger

En till bild på sprickan i basupphängningen. Jag hoppades för en sekund att det bara var på ytan men icket, den går rakt igenom

20250702_190520.jpg (1.83 MiB) Visad 421 gånger

Eftersom jag la en order på en ny bas så passade jag på att beställa två basportar också. Den som finns på bild här var lätt att rengöra då det snabbt visade sig på den andra att man hade nog fått slut på superlim. Jösses vad dränkt den andra var.

Nu ska mina OA14 få ett par nya mid/bas element och en ny hållare för diskanten som gick sönder vid montering i förra veckan.

Det var allt för idag!

[Imperial-Blomman]

Den där lilla sprickan i kantuphängningen kan man limma igen m ett tunnt lager vatten
baserat kontaktlim på var sida.
Men de här e e no nonsens bygge så då ere väl nytt element som gäller.

Ang graf pro's limning av br rör så har ja klagat på otillräcklig limning tidigare.
Ja vet int va han körde m för lim tidigare men de va inte rätt.

[smorgar]

Den där lilla sprickan i kantuphängningen kan man limma igen m ett tunnt lager vatten
baserat kontaktlim på var sida.
Men de här e e no nonsens bygge så då ere väl nytt element som gäller.

Ang graf pro's limning av br rör så har ja klagat på otillräcklig limning tidigare.
Ja vet int va han körde m för lim tidigare men de va inte rätt.

Jag pratade precis med Stefan på Hifikit som sa att dom hade en enda bas kvar och att dom slutat tillverka denna bas. Tur i oturen för min del!
Jag beställde Casco Superfix som Hifikit har, hoppas att det limmet ska vara bra nog.

Jag har insett att skruvarna jag har inte är orginal. Jag ser märken i baffeln efter orginalskruvarna och jag misstänker väl att det är dessa andra skruvar som tidigare ägare bytt till som fullständigt har käkat upp plastgängorna. Stefan skulle göra ett försök i att ordna fram lite orginalskruvar... Tall order som man säger i staterna då det rör sig om 56 skruvar. Jag hoppas på det bästa
På tal om skruvar så hörde jag nyss av mig till Grafpro för att se om jag kunde få köpa lite skruv för att fästa basarna. De skruvar som tidigare ägare använt misstänker jag är för grova och för o-grova i gängorna vilket gör att bottenplattans förborrade hål kommer att ge upp direkt.

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

[Bill50x]

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg (1.3 MiB) Visad 320 gånger

/ B

[Chris71]

Den där lilla sprickan i kantuphängningen kan man limma igen m ett tunnt lager vatten
baserat kontaktlim på var sida.
Men de här e e no nonsens bygge så då ere väl nytt element som gäller.

Ang graf pro's limning av br rör så har ja klagat på otillräcklig limning tidigare.
Ja vet int va han körde m för lim tidigare men de va inte rätt.

Jag pratade precis med Stefan på Hifikit som sa att dom hade en enda bas kvar och att dom slutat tillverka denna bas. Tur i oturen för min del!
Jag beställde Casco Superfix som Hifikit har, hoppas att det limmet ska vara bra nog.

Jag har insett att skruvarna jag har inte är orginal. Jag ser märken i baffeln efter orginalskruvarna och jag misstänker väl att det är dessa andra skruvar som tidigare ägare bytt till som fullständigt har käkat upp plastgängorna. Stefan skulle göra ett försök i att ordna fram lite orginalskruvar... Tall order som man säger i staterna då det rör sig om 56 skruvar. Jag hoppas på det bästa
På tal om skruvar så hörde jag nyss av mig till Grafpro för att se om jag kunde få köpa lite skruv för att fästa basarna. De skruvar som tidigare ägare använt misstänker jag är för grova och för o-grova i gängorna vilket gör att bottenplattans förborrade hål kommer att ge upp direkt.


Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Kanske lite OT för just denna applikation men ack så användbar till massor med andra tillfällen, jag byggde ett badrum med FIBO skivor för några år sedan och då rekommenderas man att använda deras skruvar vilket kändes otroligt onödigt med tanke på var de kostade och hur få jag egentligen behövde, men till slut så tänkte jag att när man bygger badrum för en massa pengar så kanske man kan skita i några 100-lappar för skruven.

Det är ett beslut jag aldrig ångrat en dag, det blev en massa skruv över som sen användes random när jag behövde skruva i MDF, dessa tunna halvlånga och tätgängade skruvar är en gudagåva för alla sorter temporära och permanenta fastsättningar i MDF. Om man inte skall sätta fast saker permanent eller de inte kräver islagsmuttrar så funkar dessa som en dröm, då de är så tunna så slipper man bry sig om förborrning och det är bara att skruva och se glad ut, det går alldeles utmärkt att återanvända skruv som bara använts temporärt då torx skallen verkar hålla riktigt bra.

Det finns säkert andra skruvar med liknande egenskaper med dessa har verkligen underlättat i många högtalarbyggen där man kan fixera en limfog och komma vidare med snickrandet på ett annat sätt än om man drar på 4st limknecktar. Kanske lite OT för just denna applikation men ack så användbar till massor med andra tillfällen, jag byggde ett badrum med FIBO skivor för några år sedan och då rekommenderas man att använda deras skruvar vilket kändes otroligt onödigt med tanke på var de kostade och hur få jag egentligen behövde, men till slut så tänkte jag att när man bygger badrum för en massa pengar så kanske man kan skita i några 100-lappar för skruven.

https://fibo.se/accessories/fibo-kitche ... -pk-a-200/

I ditt fall där basen "hänger" på undersidan av baffeln hade jag övervägt genomgående med islagsmutter eller bara en mutter och bricka på insidan. I mina 116 byggen så har jag ju använda element som passar i original gaffeln och då har jag använt skruv för montering i OSB, grova gängor och ganska tunn skruv som mycket liknar annan högtalarskruv som jag använder, ett litet 3mm pilothål och sen drar man.
Tyvärr är förstörd mdf tämligen värdelöst att skruva i då det i princip är sågspån, men vissa hål brukar jag rädda med utspätt vitlim, men i ditt fall skulle jag rekommendera genomgående alla dagar i veckan.

[smorgar]

Tack för tipsen! Båda ska jag verkligen överväga

Jag satt och donade lite med diskantfiltret och läste samtidigt de tillhörande instruktionerna. I instruktionerna står det:
"Ledningarna till diskantelementen ansluts i kopplingslisten på kortet. Det bruna ansluts i skruvhålen märkt med ett litet "+" och de svarata i skruvhålen märkt "-" - förutsatt att alla bruna kopplas till elementets stift som är märkt med en röd markering. Två element parallellt i de två första hålen, två elemt parallellt i de två följande och ett element var i de två sista paren skruvhål. ..."

Men jag ser inget plus någonstans vid kopplingslisten, heller inget minus så jag spårade från plus kommer in på kortet och förutsatt att jag gjorde rätt så ser det ut som att vänster är plus, följt av minus och på det viset om vartannat. Så jag kopplade in som jag tänkte att det skulle vara och jag undrar nu om någon här kan försäkra mig om att detta är korrekt kopplat så att jag inte har polvänt omedvetet.

Filtret:

339.jpg (1.85 MiB) Visad 242 gånger

338.jpg (1.66 MiB) Visad 242 gånger

[smorgar]

Startar dagen med montering av diskanterna i de 3d-printade fästena. Det tar tid och tålamod att jobba med dessa då toleranserna i utskriften inte är helt 100. Men med tålamod och vilja så går allt!

20250703_134148.jpg (1.88 MiB) Visad 236 gånger

20250703_135350.jpg (1.6 MiB) Visad 236 gånger

20250703_135801.jpg (1.73 MiB) Visad 236 gånger

20250703_140127.jpg (1.95 MiB) Visad 236 gånger

20250703_154341.jpg (1.87 MiB) Visad 236 gånger

20250703_174509.jpg (1.91 MiB) Visad 236 gånger

Kabeldragning på gång

20250703_174750.jpg (1.85 MiB) Visad 236 gånger

Lite tejp för att hålla de lite längre dragna kablarna på plats för att motverka "slack". Snyggt ska det ju vara.

20250703_175100.jpg (1.71 MiB) Visad 236 gånger

Märkning av samtliga diskanter enligt manualen, ordning och reda så jag slipper ligga vaken om nätterna

20250703_214844.jpg (1.52 MiB) Visad 236 gånger

Ordning och reda!

20250703_215711.jpg (1.7 MiB) Visad 236 gånger

De sista bilderna finns i inlägget innan detta ihop med en fråga om polerna på kopplingslisten

[Imperial-Blomman]

Dom e snygga dom där fästena t T22 tycker jag.

Vi hade dom på Hifikit tidigare.
De va Adde som fixxa dom.

[smorgar]

Dom e snygga dom där fästena t T22 tycker jag.

Vi hade dom på Hifikit tidigare.
De va Adde som fixxa dom.

Ja dom är riktigt snygga, ser så proffsigt och modernt ut! Dessa är köpta via Hifikit

Går det att få tag på printsen/modellerna av Adde tro? Kanske något man får betala för och det är ju lite sent nu kanske men jag har tillgång till en väldigt bra skrivare så det hade varit skoj att se hur dom blev i den.

Jag tycker att ibland passar dom inte riktigt, man får forcera allt som oftast och/eller leta efter felaktigheter i utskrifterna som gör att det inte passar. T.ex. en liten plastklump som inte ska vara där den är. Det hände mig igår vid montering att ena skruvhålet som man fäster mot baffeln sprack helt p.g.a en sån miss i printen. Bättre skrivare lämnar heller inte samma textur (ränderna) eller den lite "grova" sidan om man har en bättre bottenplatta att printa mot.

[Imperial-Blomman]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

[smorgar]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

Kan vara värt att kolla, sprickan jag fick vid montering var i slutändan obetydlig och osynlig så det får vara.

En bonusbild på mina OA14 med nya mid/bas element installerade. Kört med B65oaII i 13år sen jag gjorde i ordning dom. Det nya SB17NRX2 från SB Acoustics: JÖSSES vilken skillnad!!!
Diskanterna fick flytta tillbaka till orginalposition igen från "Y-montering" och sattes i de 3d-printade hållarna. Snyggt!

20250704_103731.jpg (1.67 MiB) Visad 166 gånger

[smorgar]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

Kan vara värt att kolla, sprickan jag fick vid montering var i slutändan obetydlig och osynlig så det får vara.

En bonusbild på mina OA14 med nya mid/bas element installerade. Kört med B65oaII i 13år sen jag gjorde i ordning dom. Det nya SB17NRX2 från SB Acoustics: JÖSSES vilken skillnad!!!
Diskanterna fick flytta tillbaka till orginalposition igen från "Y-montering" och sattes i de 3d-printade hållarna. Snyggt!
Lådorna ska in på lackning så fort jag är klar med mina OA116

20250704_103731.jpg

[smorgar]

Kolla m Adde om han har några fästen kvar lr kan göra nya.
Ja tror inte han släpper ifrån sej filen.

Kan vara värt att kolla, sprickan jag fick vid montering var i slutändan obetydlig och osynlig så det får vara.

En bonusbild på mina OA14 med nya mid/bas element installerade. Kört med B65oaII i 13år sen jag gjorde i ordning dom. Det nya SB17NRX2 från SB Acoustics: JÖSSES vilken skillnad!!!
Diskanterna fick flytta tillbaka till orginalposition igen från "Y-montering" och sattes i de 3d-printade hållarna. Snyggt!
Lådorna ska in på lackning så fort jag är klar med mina OA116

20250704_103731.jpg (1.67 MiB) Visad 163 gånger

[Nattlorden]

Synd jag sålde mina vidare när det finns så bra uppgraderingar idag.

[smorgar]

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg

/ B

Vet du vad det är för storlek på mutter/skruv som du kör med? Har tittat lite på olika byggvaruhus och dom pratar m6-m10 och jag anar ju att det är ett standardmått på skruv, som jag inte kan relaterat till

Har du specifikt monterat en Seas bas som denna och råkar veta exakt vilka man bör använda?

[Chris71]

Dom e snygga dom där fästena t T22 tycker jag.

Vi hade dom på Hifikit tidigare.
De va Adde som fixxa dom.

Ja dom är riktigt snygga, ser så proffsigt och modernt ut! Dessa är köpta via Hifikit

Går det att få tag på printsen/modellerna av Adde tro? Kanske något man får betala för och det är ju lite sent nu kanske men jag har tillgång till en väldigt bra skrivare så det hade varit skoj att se hur dom blev i den.

Jag tycker att ibland passar dom inte riktigt, man får forcera allt som oftast och/eller leta efter felaktigheter i utskrifterna som gör att det inte passar. T.ex. en liten plastklump som inte ska vara där den är. Det hände mig igår vid montering att ena skruvhålet som man fäster mot baffeln sprack helt p.g.a en sån miss i printen. Bättre skrivare lämnar heller inte samma textur (ränderna) eller den lite "grova" sidan om man har en bättre bottenplatta att printa mot.

Det är en herre vid namn Martin som tillverkar dessa detaljer, han är boendens i södra sverige och säljer under användarmanet GOLVRAKETEN på tradera, om man har frågor eller synpunkter så går det nog utmärkt att skicka honom ett mail via Tradera.

[Chris71]

Har någon här tips på lämpliga skruvar till att montera Seas basen i botten i den nya baffeln så tar jag galderligen emot det!

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg

/ B

Vet du vad det är för storlek på mutter/skruv som du kör med? Har tittat lite på olika byggvaruhus och dom pratar m6-m10 och jag anar ju att det är ett standardmått på skruv, som jag inte kan relaterat till

Har du specifikt monterat en Seas bas som denna och råkar veta exakt vilka man bör använda?

H1208 har 5mm hål i korgen så en M5 bör passa som hand i hansken.

[Bill50x]

Ett sätt är att ha genomgående hål i baffeln och ha en mutter med taggar på baksidan. Bör lämpligen dras fast i förväg med lite lim på så man inte riskerar att trycka in den när man monterar elementet. De islagsmuttrarmuttrar jag köpt för ändamålet, ser ut så här:

islagsmutter.jpg

/ B

Vet du vad det är för storlek på mutter/skruv som du kör med? Har tittat lite på olika byggvaruhus och dom pratar m6-m10 och jag anar ju att det är ett standardmått på skruv, som jag inte kan relaterat till

Har du specifikt monterat en Seas bas som denna och råkar veta exakt vilka man bör använda?

H1208 har 5mm hål i korgen så en M5 bör passa som hand i hansken.

Tack för hjälpen, jag har själv ingen aning om lämpliga mått för H1218. Mina M6:or är valda för att passa baselementen på bashögtalarna på mina Dahlqvist DQ10:or.

/ B

[paa]

En M5- skruv har några hundradelar mindre diameter än 5mm, så det går bra att stoppa i en M5-skruv i ett 5 mm hål. Notera: gäller endast en M5 skruv! Ska man borra för flera som ska passa i en grupp så krävs det större hål om man inte borrar dom med NC-maskin. Det finns tabeller för storlek på frigående hål. Men, ska man ha islagsmutter så ska hålet passa islagsmutterns hals, och i en islagsmutter finns ingen glappen i gängan, utan allt glapp som behövs för att ta upp oexaktheter i hålplaceringarna måste tas upp i elementens hål. Således bör man välja skruvar som glappar lite i korgens hål är man har islagsmutter.

[Bill50x]

En M5- skruv har några hundradelar mindre diameter än 5mm, så det går bra att stoppa i en M5-skruv i ett 5 mm hål. Notera: gäller endast en M5 skruv! Ska man borra för flera som ska passa i en grupp så krävs det större hål om man inte borrar dom med NC-maskin. Det finns tabeller för storlek på frigående hål. Men, ska man ha islagsmutter så ska hålet passa islagsmutterns hals, och i en islagsmutter finns ingen glappen i gängan, utan allt glapp som behövs för att ta upp oexaktheter i hålplaceringarna måste tas upp i elementens hål. Således bör man välja skruvar som glappar lite i korgens hål är man har islagsmutter.

Det stämmer, lite slack behövs för att undvika spänningar i skruvdragningen. Men det finns tricks för att öka noggrannheten och att dra upp hålen i korgen med en rundfil är tämligen enkelt.
Fördelen med genomgående bult och islagsmutter är att man kan dra åt rätt hårt och därmed få det tätt. Tänker att det är extra viktigt i slutna lådor.

/ B

[paa]

En M5- skruv har några hundradelar mindre diameter än 5mm, så det går bra att stoppa i en M5-skruv i ett 5 mm hål. Notera: gäller endast en M5 skruv! Ska man borra för flera som ska passa i en grupp så krävs det större hål om man inte borrar dom med NC-maskin. Det finns tabeller för storlek på frigående hål. Men, ska man ha islagsmutter så ska hålet passa islagsmutterns hals, och i en islagsmutter finns ingen glappen i gängan, utan allt glapp som behövs för att ta upp oexaktheter i hålplaceringarna måste tas upp i elementens hål. Således bör man välja skruvar som glappar lite i korgens hål är man har islagsmutter.

Det stämmer, lite slack behövs för att undvika spänningar i skruvdragningen. Men det finns tricks för att öka noggrannheten och att dra upp hålen i korgen med en rundfil är tämligen enkelt.
Fördelen med genomgående bult och islagsmutter är att man kan dra åt rätt hårt och därmed få det tätt. Tänker att det är extra viktigt i slutna lådor.

/ B

Nja, porten i en basreflex skapar så mycket tryck inuti lådan att baselementet inte orkar röra sig vid avstämningsfrekvensen, så det behöver vara tätt oavsett slutet eller basreflex. Men sen, om man nu ska dra så väldigt hårt så är Hifikit tätlist väldigt bra för den trycks ihop så lagom lätt, så den skapar inga spänningar i elementet som böjer korgen. Vanliga gummitätlister är helt olämpliga så sett.

[petersteindl]

Hej smorgar,

Du verkar göra fina modifieringar på dina Carlssonhögtalare.

Stig hade genom åren några varianter på OA116 vad gäller diskantbågen.

Jag lägger nu upp en bild på det ursprungliga svenska originalpatentet. Där består bågen av 4 diskanter.
Jag har utfört en sådan modifikation en gång för ungefär 17 år sedan och det var i samband med mellanregisterbyte.
Jag tycker det blev bra att öka kvoten mellan direktljud och reflekterat ljud. Det blir lite mer som OA2212.
Den ursprungsvarianten av OA116 producerades dock aldrig. Man bör ha i åminnelse att då patentet lämnades in så var OA116 med MT20 diskant och inte med MT24.

OA116 SE387512B 14-2A.jpg (805.26 KiB) Visad 383 gånger

Du kan ju prova denna variant om du vill. Stig provade aldrig detta med MT24. Då hade han kanske valt att använda denna.

Det finns även denna variant som nedan och som var den vanligaste varianten i produktion. Där ser du att X11 har en annan vinkel än den du använder. Stig hade lite olika varianter på diskantbågen.

sid 15[1].JPG (802.97 KiB) Visad 379 gånger

[Axorion]

Tack för tipsen! Båda ska jag verkligen överväga

Jag satt och donade lite med diskantfiltret och läste samtidigt de tillhörande instruktionerna. I instruktionerna står det:
"Ledningarna till diskantelementen ansluts i kopplingslisten på kortet. Det bruna ansluts i skruvhålen märkt med ett litet "+" och de svarata i skruvhålen märkt "-" - förutsatt att alla bruna kopplas till elementets stift som är märkt med en röd markering. Två element parallellt i de två första hålen, två elemt parallellt i de två följande och ett element var i de två sista paren skruvhål. ..."

Men jag ser inget plus någonstans vid kopplingslisten, heller inget minus så jag spårade från plus kommer in på kortet och förutsatt att jag gjorde rätt så ser det ut som att vänster är plus, följt av minus och på det viset om vartannat. Så jag kopplade in som jag tänkte att det skulle vara och jag undrar nu om någon här kan försäkra mig om att detta är korrekt kopplat så att jag inte har polvänt omedvetet.

Om du tittar på kopplingschemat borde du ganska enkelt kunna lista ut var plus och minus är.

som en fotnot dock skulle jag personligen undvika magnetiska material i signalvägen, såsom kopplingslist och billiga motstånd, du kan testa detta med en magnet. Har inte haft möjlighet att A-B testa detta, men hör däremot stor skillnad mellan olika kablar, så har förstått att allt påverkar.
Men om du inte tror på "snakeoil" så oroa dig inte över det, blir dessutom billigare

[smorgar]

Hej smorgar,

Du verkar göra fina modifieringar på dina Carlssonhögtalare.

Stig hade genom åren några varianter på OA116 vad gäller diskantbågen.

Jag lägger nu upp en bild på det ursprungliga svenska originalpatentet. Där består bågen av 4 diskanter.
Jag har utfört en sådan modifikation en gång för ungefär 17 år sedan och det var i samband med mellanregisterbyte.
Jag tycker det blev bra att öka kvoten mellan direktljud och reflekterat ljud. Det blir lite mer som OA2212.
Den ursprungsvarianten av OA116 producerades dock aldrig. Man bör ha i åminnelse att då patentet lämnades in så var OA116 med MT20 diskant och inte med MT24.

OA116 SE387512B 14-2A.jpg

Du kan ju prova denna variant om du vill. Stig provade aldrig detta med MT24. Då hade han kanske valt att använda denna.

Det finns även denna variant som nedan och som var den vanligaste varianten i produktion. Där ser du att X11 har en annan vinkel än den du använder. Stig hade lite olika varianter på diskantbågen.

sid 15[1].JPG

Hej och tack för ditt väldigt intressanta inlägg!

Jag finner detta väldigt intressant och lärorikt på så vis att man får en liten inblick i hur Stig tänkte kring konstruktionen av OA116. Jag tycker personligen att ökad kvot av direktljud är en bra idé, frågan är bara hur det blir mer T22 disaknterna, det finns ju en risk att det blir lite mycket... Men den risken är väldigt låg skulle jag vilja tro.
Jag började ju direkt titta på mina bafflar och precis som du säger så ser man att de bakre diskanterna har två olika lägen man kan sätta dom i. Jag vill dock tro att detta beror på att höger och vänster baffel är universal så att säga, alltså att vilken som funkar som höger eller vänster beroende på position. Men det ger ju också möjligheten att precis som på bilden du visade kunna vrida in en av de bakre direktljudande diskanterna mer mot mitten av rummet. Det kan nog vara en bra idé om man har ett sådant rumt som gör att man kan ha högtalarna brett isär men ändå inte sitter speciellt långt ifrån dom, nästan mitt i mellan högtalarna så att säga.

Den första ritningen där diskant 2f är vänd mot lyssningsplatsen och ger direktljud istället för reflekterat ljud för att på så vis mer efterlikna OA2212 finner jag extremt intressant! Men jag har nog målat in mig i ett hörn på så vis att jag valde att använda de 3d-printade hållarna för T22 och då kommer den inte att passa om man vänder 2f för att få direktljud, diskanten kommer alltså att hänga ut utanför baffeln vilket innebär att man inte kan få ner baffeln i lådan igen. I så fall hade jag nog fått plocka bort hållaren och montera T22 direkt i baffeln med nya hål. Man skulle kanske kunna göra ett nytt fäste som är förskjutet bakåt och på så vis kunna köra denna montering utan problem. En sådan modefiering av 3d-printen bör inte vara allt för komplicerad. Rent kopplingässigt är detta redan avklarat, vissa diskanter är ju kopplade i par: 2c+2d, 2e+2f så tekniskt sätt behöver man bara vända håll på 2f för att uppnå detta.

[smorgar]

Tack för tipsen! Båda ska jag verkligen överväga

Jag satt och donade lite med diskantfiltret och läste samtidigt de tillhörande instruktionerna. I instruktionerna står det:
"Ledningarna till diskantelementen ansluts i kopplingslisten på kortet. Det bruna ansluts i skruvhålen märkt med ett litet "+" och de svarata i skruvhålen märkt "-" - förutsatt att alla bruna kopplas till elementets stift som är märkt med en röd markering. Två element parallellt i de två första hålen, två elemt parallellt i de två följande och ett element var i de två sista paren skruvhål. ..."

Men jag ser inget plus någonstans vid kopplingslisten, heller inget minus så jag spårade från plus kommer in på kortet och förutsatt att jag gjorde rätt så ser det ut som att vänster är plus, följt av minus och på det viset om vartannat. Så jag kopplade in som jag tänkte att det skulle vara och jag undrar nu om någon här kan försäkra mig om att detta är korrekt kopplat så att jag inte har polvänt omedvetet.

Om du tittar på kopplingschemat borde du ganska enkelt kunna lista ut var plus och minus är.

som en fotnot dock skulle jag personligen undvika magnetiska material i signalvägen, såsom kopplingslist och billiga motstånd, du kan testa detta med en magnet. Har inte haft möjlighet att A-B testa detta, men hör däremot stor skillnad mellan olika kablar, så har förstått att allt påverkar.
Men om du inte tror på "snakeoil" så oroa dig inte över det, blir dessutom billigare

Jag kikade på kopplingsschemat och jag tolkar det som att jag har gjort rätt men jag är verkligen ingen expert, kan du hjälpa mig så uppskattar jag och min sömn det enormt!

T22 OA116 Kopplingsschema.png (81.47 KiB) Visad 351 gånger

Vad gäller val av komponenter och allmän konstruktion av filtret så är det inte jag som konstruerar det utan Anders på Carlssonkult.se. Han kan sin sak och jag är säker på att det är ett bra val av komponenter på kortet.

[smorgar]

Bygget står lite still i väntan på lite delar från Hifikt som bör dyka upp på måndag och så behöver jag ta en sväng till Horbach för att införskaffa lite ny glasfiberdämpning och lite diverse skruv etc.
Kabinetten ska vara klara under nästa så målet är att få ihop allt under nästa vecka.

Kvar att göra är bottenbaffeln och allt vad den innebär.

Jag klurar lite på om man kan byta byglarna som sitter på topbaffeln till något som matchar mitt svarta tema lite bättre. Såg hemma hos en vän som har ett par OA116 och där hade han svarta byglar som hade ett litet handtag på sig i brist på bättre förklaring. Byglarna satt på när han köpte högtalarna från någon lokalt i Göteborg så han vet inte var dom kommer ifrån. Jag har för mig att jag har sett sånt för ett par år sen på nån websida men jag kan inte minnas var. Farbror Google ger mig inga bra resultat. Nån som vet?

[RogerGustavsson]

Stäubli har liknande.

Skärmbild 2025-07-05 164445.png (313.95 KiB) Visad 321 gånger

[smorgar]

Fantastiskt, tack för svaret!

Jag letade mig vidare till deras svenska återförsäljare och skickade dom ett mail om att få köpa 4st. Det verkar som att dom endast riktar sig mot företag men jag hoppas att dom kan göra ett undantag samt att det inte kostar skjortan

https://elproman.se/produkt-kategori/ko ... -ks-4n-19/

[RogerGustavsson]

TME och Conrad har dem också men portot blir dyrare än byglarna.

[smorgar]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

[STDI]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

Jag har alltid återanvänt de gamla "stiften" och tryck dem genom den nya listen manuellt för att sen böja dem. Det går lätt. Ibland har jag tagit nya "stift". Det går lika bra men ska då gärna vara av en längre sort så att de når runt.

[data_foggen]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

Jag har alltid återanvänt de gamla "stiften" och tryck dem genom den nya listen manuellt för att sen böja dem. Det går lätt. Ibland har jag tagit nya "stift". Det går lika bra men ska då gärna vara av en längre sort så att de når runt.

+1 på den.

[smorgar]

Är det någon här som har erfarenhet av att byta gummilisten på toppgaller? Att få bort den gamla var ju lättare sagt än gjort, speciellt som min var i småbitar. Men sen tänker jag hur jag ska få på den nya. Har en häftapparat men jag tror inte den är stark nog för detta jobb, sen har jag en häftpistol men den skjuter ju bara rakt in i t.ex. en trästomme.
Jag antar att jag skulle kunna skjuta igenom listen och gallret och sen böja stiften på baksidan manuellt. Men jag har också funderat på att limma..

Tips, tankar, erfareheter tages gladerligen emot!

Jag har alltid återanvänt de gamla "stiften" och tryck dem genom den nya listen manuellt för att sen böja dem. Det går lätt. Ibland har jag tagit nya "stift". Det går lika bra men ska då gärna vara av en längre sort så att de når runt.

+1 på den.

Toppen! Det låter som en simpel lösning. Jag har redan avverkat de gamla stiften men jag tror att lite nya stift från häftpistolen kommer göra ett bra jobb. Blir till att ta dom en och en manuellt som STDI och data_foggen rekommenderade.
Idag trillar förhoppnignsvis basportarna och det nya Seas baselementet in med lite smått och gott från Hifikit.

Vad gäller infästning av basen så har jag övervägt diverse lösningar, var inne på inslagsmutter men efter lite mått och reson så inser jag att inslagsmutterns hullingar kommer för nära kanten av hålet till basen och det finns överhängande risk att MDF spricker. När man använder inslagsmuttrar så måste man ta med i beräkningen att den inre gängan är t.ex. m5 men sen sträcker ju sig själva inslagsmuttern en bra bit utanför det. En inslagsmutter med m5 kan heller inte fästas i ett 5mm hål utan den behöver gissningsvis kanske 7-8mm.
Så jag går på förlaget från Bill50x som tipsade om att köra med genomgående skruv med bricka och mutter på insidan. Då får man en säkrare montering över tid och man kan dessutom byta elementet utan att ev. behöva reparera redan skruvad MDF.
Så jag köpte på mig m4 skruv, bricka och mutter. Jag är osäker på hur pass långa skruv jag faktiskt behöver så jag tog det säkra före det osäkra och köpte både 30 och 40mm långa så får vi se vad som blir bäst när det monteras, förhoppningsvis senare idag. De förborrade 3mm hålen i bottenbaffeln får då borras upp till 4mm.
...
Jag beställde skruvar, brickor och muttrar av Hornbach.
En låda skruv, en låda muttrar, en låda brickor á 100st.
Det jag fick var en låda muttrar, en låda brickor och EN skruv... Så jag fick ta mig dit och ta dom i örat men det gav mig också möjligheten att köpa 50/50 i skruvlängd så det var inte helt dumt kanske, men gud så irriterad man vart på deras misstag

Gällande tonbyglar så visar det sig att CDON säljer dessa från Stäubli för 118kr/st: https://cdon.se/produkt/staubli-ks-4n-1 ... 3f3034cb1/
Men jag valde istället att köpa från tyskland då dom hade den äldre modellen som jag tycker passar bättre in i bygget och är lite mer nätt i sin utformning:
https://www.buerklin.com/en/p/staeubli- ... 21/40F436/

[smorgar]

Borrat upp 3mm hål till 4mm runt baselementets infästning samt markerat var jag ska borra för att fästa filret

20250707_144243.jpg (1.8 MiB) Visad 60 gånger

Limmar basport

20250707_153205.jpg (1.93 MiB) Visad 60 gånger

Förbereder och snyggar till filtret lite

20250707_161705.jpg (1.86 MiB) Visad 60 gånger

Filter monterat. Eftersom buntbandet som höll fast spolen i plattan lossnade under frakten från Polen så valde jag en starkare och mer långlivad lösning i form av en väldigt robust, fåkardelig och formbar kabel. Inte för att jag har tänkt skicka dom någonstans men äntligen fick jag använt den där kabelbiten jag har sparat på i 10+år.

20250707_181219.jpg (1.68 MiB) Visad 60 gånger

Dags för baselementet att hitta hem igen

20250707_181903.jpg (1.93 MiB) Visad 60 gånger

M4, bricka och låsmutter

20250707_182515.jpg (1.95 MiB) Visad 60 gånger

Blir ju riktigt bra detta, på med nya däck vettja!

20250707_183334.jpg (1.8 MiB) Visad 60 gånger

20250707_183424.jpg (1.95 MiB) Visad 60 gånger

Och en stund senare är båda klara

20250707_205808.jpg (1.86 MiB) Visad 60 gånger

Ett problem jag stött på är att jag köpte den 3d-printade konverteraren från orginalkontakt till bananer. Det finns som ingen bra plats att sätta den på då den är väldigt bred och djup. På orginalbaffeln så fästes den på samma plats som orginalkontakten satt men det går inte här... Såvida man inte vill ha bananpluggarna utstickandes framtill på sidan. Jag ska vända och vrida lite på det och se om jag kan hitta nån bra lösning nu när allt annat är monterat.
Om jag inte blir nöjd med placeringen av huset till bananpluggarna så funderar jag på att köra pluggarna rakt igenom bottenplattan brevid varandra och sen använda 90graders bananpluggar för att koppla in. Vi får se hur det blir, har ni tips så tar jag som vanligt gladerligen emot dom!
Länk till bananpluggsdelen för OA116: https://www.hifikit.se/holjen-till-hogt ... sonab.html

Jag inväntar ett samtal från lackfirman så att jag kan hämta upp dom nylackade lådorna för att sedan plocka ihop och provlyssna spektaklet.

[paa]

Dom här bygger ju oerhört lite i djup, så det skapar bättre plats för vinklade bananer under högtalaren: https://www.hifikit.se/banankontakt-hona-chassie.html

[smorgar]

Dom här bygger ju oerhört lite i djup, så det skapar bättre plats för vinklade bananer under högtalaren: https://www.hifikit.se/banankontakt-hona-chassie.html

Bra tips men dom är för korta för bottenplattan. Gängan är exakt lika lång som plattan i sig.
Jag har ju dessa som följer med höljet till OA116-höljet. Dom räcker gott och väl igenom men det känns som sagt inte så praktiskt att behöva lägga sig på golvet som en bilmekaniker för att koppla in. Inte för att jag skulle koppla ur och in speciellt ofta men det känns heller inte helt proffsigt att ha en sådan montering som pekar rakt ner.

{0187E900-1BEE-4085-B888-1E4A21DA4F21}.png (87.3 KiB) Visad 54 gånger