"Startbrum" i NAD3020 - hur det blev m kond bytt

[henriksch]

Precis när jag trycker igång mitt loppisfynd så "nätbrummar" det kraftigt i högtalarna under ett kort ögonblick. Det försvinner direkt och sen funkar den nur bra som helst.
Har för mig att jag läst någonstans att de kondensatorer som sitter kopplade över on/off-knappen skall/kan ha med detta att göra. Är jag på rätt spår? Kan det vara lönt att försöka byta dessa?
mvh
Henrik

[twangbang]

Vet inte vad felet är, men jag skulle nog kosta på den, har för mej att de låter väldigt bra. En klassiker

Har en NAD 7240PE som låter riktigt bra, och om jag inte minns fel så är de rätt lika i förstärkardelen. ?

[henriksch]

Jo, har velat ha en sådan länge nu. Har en 3400 ur monitorserien med tillhörande tuner. Stor och tung. 3020:n känns som en klassiker, minns när den kom. Hade varit kul att få den i skick.

[Falkis]

kanske rolf_z eller kjell k kan svara? dom kan ju sånt hära juee...

[Fjonkalicious]

Hade en som gjorde så när man startade upp den och det lät "likadant" som du beskriver. För några veckor sedan köpte jag en till och den låter exakt likadant.

Jag skulle vilja beskriva ljudet som liknande ljussvärden i Star Wars, scchhpprrroiiiwwwoung.

Sen funkar den fint. Kanske skall vara så?

Mvh

Filip

[henriksch]

exakt! "scchhpprrroiiiwwwoung"

Känns som om man plågar sina OD11:or en smula. Jag får känslan kondensator som borde laddas upp och därmed "ta hand" nån slags startström men det är ren tekniskt ogrundad känsla.

Tyckte jag läste något för ett bra tag om knäppningar när man stänger av och att detta "tas om hand" av de kondesatorer som sitter på strömbrytaren och jag tänkte att kanske detta gäller start också.

Hoppas på något mer, på tekniskt kunnande, grundade ideér från någon här...

mvh
Henrik

[dalkarl]

Jag skulle vilja beskriva ljudet som liknande ljussvärden i Star Wars, scchhpprrroiiiwwwoung.

Har ingen lösning på problemet, men blir det regn idag igen så funderar jag på att kolla på Star Wars

[henriksch]

Ytterligare iakttagelser:

scchhpprrroiiiwwwoung eller bara litet knäpp berorende på hur länge man väntar mellan av/på igen. Direkt blir knäpp, vänta 15s-½minut så blir det scchhpprrroiiiwwwoung.

Volymsoberoende är det i också.

Klickar det till hos någon???

/H

[KarlXII]

Ytterligare iakttagelser:

scchhpprrroiiiwwwoung eller bara litet knäpp berorende på hur länge man väntar mellan av/på igen. Direkt blir knäpp, vänta 15s-½minut så blir det scchhpprrroiiiwwwoung.

Volymsoberoende är det i också.

Klickar det till hos någon???

/H

Jajjemän! Precis så.

Jag känner igen alla de där ljuden, men de är så pass svaga att jag aldrig varit orolig för några högtalare.
Jag har betraktat det som en feature man får leva med när det inte finns fördröjningsreläer för högtalarnas inkoppling.

[Fjonkalicious]

Jag upplevde det också som att det inte var beroende av på/avslag utan det kom när förstärkaren levererade effekt. Dvs att det fanns inte mkt mer mening med att slå på förstärkaren och vänta 5 min. Direkt när man matade signal och höjde volymen så... star wars, trots att man väntat under en tid.

[henriksch]

Mitt startbrum visar sig endast vid av/påslag.

[rolfzetterberg]

Här handlar det om olika saker.

Först kan vi ta det där med den lilla kondingen över brytaren.Vad den ska göra är att ta bort den skarpa smäll eller klick som (mest) kommer när man stänger av förstärkaren.Den brukar ibland sitta över brytaren,ibland över trafons primärlindning.Hur den sitter spelar inte så stor roll-den fungerar i bägge lägena.Den här kan ibland bli dålig med åren.Här ska man ha en konding som tål litegrann,eftersom spikarna blir ganska stora.

Nästa ljudchock är den kraftiga bang(utlänningarna kallar den "thump",vilket jag tycker bättre beskriver hur det låter)som kommer också den vid påslag.Det ljudet kommer från ellyten på utgången som laddas upp och är tyvärr inte mycket att göra åt utan att montera dit ett högtalarrelä.Förstärkare utan konding på utgången ska vara betydligt tystare.Inga problem med det här egentligen-högtalarna tål det.

Brum ska normalt inte höras-inte ens vid påslag.Troligen är det kondingarna i nätdelen som har tappat kapacitans med åren plus att de utvecklat ett högre ESR(inre motstånd).Det här gör att det tar några sekunder att ladda upp kondingen och då hörs brummet.När den sen väl blivit uppladdad,så försvinner det eftersom kapacitansen som finns kvar räcker till för normalt bruk.
Ibland kan man kolla det här genom att dra på volymen.Börjar det då pumpa eller t.o.m motorboata,så är kondingen(arna)på väg ut.


OBS att det kan också vara en dålig utgångskonding som ställer till med liknande problem,men då brukar man samtidigt få distorsion.

[Roadrunner1]

[rolfzetterberg]

Ja,det kan den.Reläer är långsamma saker.Därför ser man ofta både relä och konding.
Det KAN också vara andra fel som spökar,men prova den lilla kondingen först.

[henriksch]

Tack för tipsen Rolf!
För att vara helt säker:

"Avstängningsknäppet" (som också finns lite på min 3020 men inte är det startljud frågan gäller från början) kanske kan botas genom att byta de kondenstorer som sitter på strömbrytaren. Der är en på "fas" och en på nolla, små blå 0,047 u (om jag minns rätt).

"Igångsättnings-scchhpprrroiiiwwwoung-ljudet", det som du säger brukar kallas thump-ljudet beror troligen på utgångs-elelektrolyterna. Här kommer min följdfråga:
Avser du då kortets största elektrolyter? I min 3020 sitter två par elektrolyter på 35v/2200u, är det dessa du menar?

mvh
Henrik

[rolfzetterberg]

Ja,de två som sitter på brytaren på din(det finns tydligen andra varianter som har bara en).

Ja,de två stora.

[henriksch]

Tack för hjälpen!
MVH
Henrik

[mikev]

Min 3020 låter oxå "scchhpprrroiiiwwwoung", det börjar i vänster kanal o sen glider till höger o rundas av, pga det har jag trott att det ska vara så, "scchhpprrroiiiwwwoung" now you can use me typ så.

[henriksch]

Har beställt såväl utgångskondingar som "brytarkondensatorer" nu. Rapporterar hur det gått när jag bytt.
mvh
Henrik

[henriksch]

Beställt och bytt de fyra stora utgångskondensatorerna i NAD:en

Resultatet är att "scchhpprrroiiiwwwoung" kvarstår men i mindre omfattning och dessutom så saknas det helt vid omstart inom tre minuter.
Ganska nöjd även om jag kanske hade hoppats på full utdelning...
Avstängningsknäppet finns kvar, beställde 470p -kondensatorer men när de kom så var de så himla små jämfört med de gamla så jag bytte dem inte. Vet någon vad den typ som sitter i kallas (de blå med skydd av silikon/gummi på bilden):

Annars är den fin och låter hur bra som helst när den väl är igång, saknar dock trycket till ON-knappen. Men 200:- inkl inköp är ju ett okej pris för en 3020. Har aldrig lyssnat på 3020 förut, ganska lätt att förstå att den blev så uppmärksammad när den kom, bra ljud för lite pengar stämmer.


mvh
Henrik

[henriksch]

Djärdrans märkligt men efter att ha använt NAD:en ett tag med utbytta kondingar har det startljud (lasersvärdet" ) som fanns kvar helt försvunnit. Stärkaren funkar hur bra som helst även när man kallstartar den. Trevligt men, för mig i alla fall, helt obegripligt.
Powerknappen är utbytt mot en orginal också så nu är den som ny
mvh
Henrik

[Falkis]

Härligt Henrik!

[magbac]

Härligt att läsa att detta problem ev går att lösa. Har ju kvar min 3020, inköpt då när första containern kom till riket. Har aldrig känt att ny förstärkare behövts...mkt bra ljud och mkt ström!

Jag har haft detta brusproblem i uppstarten några år men nu knastrar det i den som om det stod ljusbågar runt i den...den startar aldrig upp som den gjorde efter någon minut förut.

Man ska kanske försöka detta 'recept'....den är värd det

En för mig nostalgisk tråd. Kanon!

[henriksch]

Det var ju inte så dyrt och inte alls svårt att byta dem så visst är det värt ett försök!
mvh
Henrik

[Kjell_Kranzberg]

Jag vill inte på något sätt mästra någon eller verka besserwisseraktig, men...
De fyra kondingar du bytt är inte utgångskondingar. De är nätdelselektrolyter.

3020 har dc-kopplat slutsteg och därmed symmetrisk spänningsmatning, d v s både positiv och negativ spänning. Det behövs inga utgångskondingar då. Där signalen tas ut till högtalaren, alltså mitt emellan de bägge effekttrissornas emittrar, tar de positiva och negativa spänningarna ut varandra och spänningen blir alltså noll. Eller i praktiken några få millivolt.
Effekttrissorna i 3020 matas med plus 28 V respektive minus 28 V. Två av de fyra kondingarna är parallellkopplade på plussidan, två på minussidan.

Om slutsteget varit ac-kopplat med asymmetrisk spänningsmatning, hade det krävts EN kondensator per kanal på utgången för att skydda högtalarna från likspänning. Ett vanligt värde är 2200 uF.

[henriksch]

:)
Jag vill inte på något sätt mästra någon eller verka besserwisseraktig, men...
De fyra kondingar du bytt är inte utgångskondingar. De är nätdelselektrolyter.

Lugnt för min del.
Kan inte med bästa vilja i världen påstå att jag kan något om hur en förstärkare är uppbyggd, mina elektronikkunskaper sträcker sig till en liten trepoängare på fysikum i Lund för tjugo år sen. Diodkaraktäristik och lite logiska kretsar... Ingen praktik i ämnet därefter heller. Mer att betrakta som grovsmed på hobbybasis. Hade däremot väldigt gärna hakat på en studiecirkel i "laga-gammal-analog-elektronik" om sådan givits i SÖ Skåne, men detta är välan en utopi. Så fortsätt att skriva mig på näsan för sjutton så jag lär mig lite!

mvh
Henrik

[ollen]

Hej,

Hoppas att man kan haka på.

Har själv både en 3020B och en 3020e. Den förra låter verkligen "lasersvärd" (nätbrum) under 2-3 sek vid påslag. Den senare betydligt mildare.

Har letat efter orsaker till sjukan och bot naturligtvis. Kan möjligen med Kjells förklaring förstå hur det hänger ihop, men ändock inte (mycket begränsade elektronikkunskaper)! Varför krävdes en "läktid" för att henriksch 3020 skulle återfå sin forna glans? Kan det inte vara så att kondingar i signalkedjorna (båda kanalerna) kan vara dåliga (också)? Har läst scheman för att försöka förstå vilka som i så fall kan var "intressanta".

Finns det någon anledning att uppgradera förstärkaren (inom rimliga gränser - de har ju trots allt några år på nacken) när man ändå är inne och "rumsterar om"? Det finns en del beskrivningar på nätet. Dessutom har jag för mig att Naqref någon gång i Faktiskt forntid lämnade förslag på lämpliga åtgärder.

Mvh
Olle

[henriksch]

Jag bytte alltså nätdelselektrolyer på inrådan här på forumet (se ovan) lasersvärdsljudeffekten, den av Filip så onomatopoetiskt välbeskrivna, minskade avsevärt men försvann inte helt. Dock funkar den hur bra som helst efter ett tag vilket för mig låter helt märkligt, det kanske återkommer, vem vet.
En sak som jag möjligen skulle kunna misstänka är nåt lurt med fukt. Köpte den på en loppis i somras, vet inte hur länge och hur den förvarats innan loppisen men nu har den i alla fall stått torrt och fint ett bra tag efter byte och rengöring och funkar...
mvh
Henrik

[Renobo]

Jag har använt min hittade 3020 nu i tio dar. Den behövde rejält med sprej för att komma igång. Första veckan "thumpade" det rejält om den i starten. Följd av ett märkligt spöklikt svishande....(lasersvärd?) Plötsligt har dessa ljud försvunnit och nu hörs bara ett mindre "thump" som ingen lägger märke till. Vad har hänt?

/krister

[i]

Jag har använt min hittade 3020 nu i tio dar. Den behövde rejält med sprej för att komma igång. Första veckan "thumpade" det rejält om den i starten. Följd av ett märkligt spöklikt svishande....(lasersvärd?) Plötsligt har dessa ljud försvunnit och nu hörs bara ett mindre "thump" som ingen lägger märke till. Vad har hänt?

/krister

Elektrolytern fullladdas numera ?

[henriksch]

Jag har använt min hittade 3020 nu i tio dar. Den behövde rejält med sprej för att komma igång. Första veckan "thumpade" det rejält om den i starten. Följd av ett märkligt spöklikt svishande....(lasersvärd?) Plötsligt har dessa ljud försvunnit och nu hörs bara ett mindre "thump" som ingen lägger märke till. Vad har hänt?

/krister

Skönt att höra att det inte bara är jag som inbillar mig/hallucinerar.
Har kvar det diskreta "thump"-ljudet, jag också,
Självläkning/fullladdning, tja - skit samma kanske? (Fast man skulle ju vilja veta...)
/H

[ollen]

Hej,

Hittade Naqref´s inlägg (från 2005) här:http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4759&highlight=3020, en bit ner i tråden.

Komplettering av nätdelen med två nya kondingar och två mellanliggande effektmotstånd (till ett lp-filter). "Blev betydligt renare ljud". Oklart om han hade problem med "lasersvärd"-sensationer.

Mvh
Olle

[highfive]

Hej

NAD 3020, är en mycket välljudande förstärkare!

Start-upp"brummet" får man med på köpet.

(Är inbyggt i konstruktionen , då NAD3020, konstruerades med mesta möjliga välljud för pengarna utan prål, lyx eller onödiga komponenter i kretslösningen, (bortsett för LED-stapeln))

Det kan inte byggas bort med byte av kondensatorer, utan beror på att förstärkaren inte har något relä i utgångskretsarna som kopplar bort högtalarutgångarna från slutsteget under uppstart.

På det glada 80-talet inhandlade jag en ny NAD 3020B, som vid uppstart gav ifrån sig detta ljud till högtalarna, som inte på något sätt tog skada, då styrkan i ljudet inte var av hög amplitud, förutsatt att man startade förstärkaren med volymkontrollen på noll och/eller utan signalkälla igång.

Dock gäller det generellt att se över åldrade förstärkare med fräscha kondensatorer i bland annat strömförsörjningen då kapacitansen i åldrade kondnsatorer går ner i värde och ESR förändras, då elektrolyten i kondensatorerna torkar ut. Med åldrade kondensatorer får man ett mer eller mindre kontinuerligt brum, då kondensatorerna i nätdelen inte gör det de skall lika bra som nya, fräscha, nämligen att lagra upp energi mellan topparna i den likriktade växelspänningen.


Se följande artikel på Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktning#Gl.C3.A4ttning

Större och bättre kondensatorer ger mindre rippel och mindre brum. Normalt så maskeras ripplet av ljudsignalen vid högre ljudstyrkor, vid låga ljudstyrkor, så är effektuttaget ur nätdelen såpass lågt att ripplet, eller nätbrummet inte är hörbart.

Med vänlig hälsning Highfive

[Fingerburner]

Hej
Det finns en ovanlig koppling i NAD 3020´s nätdel som jag inte riktigt förstår. Titta på kopplingsschemat här http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm

Slutstegen matas från den nedre likriktaren som efter filtrering ger plus och minus 30,5 Volt. Filtreringen sköts av elektrolytkondensatorena C901 och C902 paralellkopplade med kondensatorerna C920 C921. Så långt är allt normalt. Men sen börjar det knepiga. (I alla fall i min värld) Istället för att jorda de fyra kondensatorenas gemensamma punkt direkt till jord så gör man det via C915. Känns i min förfrusna stortå som att den kondensatorn kanske kan förklara startbrummet i högtalarna. Kan någon förklara varför man jordat via kondensatorn.

[rolfzetterberg]

Du har hittat ett ritfel!
Om du kollar på 3020i
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ist-2.html
så syns jordningen.
0,1 är en avkoppling för HF.

[Fingerburner]

Där ser man. Ja då är det inget konstigt med den nätdelen då. Torra elektrolyter är naturligtvis den lättaste förklaringen men när "highfive" skriver att förstärkarna redan som nya gav ifrån sig de här ljuden så måste det finnas en annan förklaring.

[henriksch]

det är verkligen en himla skillnad på scchhpprrroiiiwwwoung (dvs "lasersvärdet") och (förmodat orginal) thump-ljud. Knepigt att beskriva med ord men en stor förbättring blev det i och med bytet av nätdelselektrolyter för min del.
Thump-ljudet är inget man hänger upp sig på alls medan lasersvärdet kändes inge kul för högtalarna
/H

[TFagerlund]

Ska oxå byta kondensatorerna på startknappen.
Har hittat likadana med samma värden förutom voltantalet.
Enligt servicemanualen så sitter det 0.0047uf/400V kondensatorer, de jag har hittat går upp till 10kv. Är det jätteheligt att det är 400V eller kan man byta ut mot kond. med högre volt?
Tex nån av dessa;

http://viewitem.eim.ebay.se/-4700pF--00 ... 87139/item

http://viewitem.eim.ebay.se/5pcs-10KV-4 ... 23894/item

[HK430]

lasersvärdljud.. en så bra förklaring har jag inte hört på länge, exakt det ljudet min förstärkare gör när någon klåpare stängt av den (lämnar den på 24/7, men med högtalarutgångarna avstängda)

Men trots att den är från ~76 så brummar den inte, vad kan det bero på?

[AlNiCo]

Ska oxå byta kondensatorerna på startknappen.
Har hittat likadana med samma värden förutom voltantalet.
Enligt servicemanualen så sitter det 0.0047uf/400V kondensatorer, de jag har hittat går upp till 10kv. Är det jätteheligt att det är 400V eller kan man byta ut mot kond. med högre volt?
Tex nån av dessa;

http://viewitem.eim.ebay.se/-4700pF--00 ... 87139/item

http://viewitem.eim.ebay.se/5pcs-10KV-4 ... 23894/item

På strömställaren måste du använda X1 eller X2-klassade kondensatorer - inget annat. 47nF är inget kritiskt värde, du kan ta något i närheten av det bara (220nF t ex är betydligt vanligare).

Exempel: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... densatorer

[TFagerlund]

Ska oxå byta kondensatorerna på startknappen.
Har hittat likadana med samma värden förutom voltantalet.
Enligt servicemanualen så sitter det 0.0047uf/400V kondensatorer, de jag har hittat går upp till 10kv. Är det jätteheligt att det är 400V eller kan man byta ut mot kond. med högre volt?
Tex nån av dessa;

http://viewitem.eim.ebay.se/-4700pF--00 ... 87139/item

http://viewitem.eim.ebay.se/5pcs-10KV-4 ... 23894/item

På strömställaren måste du använda X1 eller X2-klassade kondensatorer - inget annat. 47nF är inget kritiskt värde, du kan ta något i närheten av det bara (220nF t ex är betydligt vanligare).

Exempel: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... densatorer

Det svaret tackar vi för!
Har spänning på kondensatorerna någon betydelse? De som sitter där nu är på 400V och de på Elfa är ju på max 305V?

[AlNiCo]

Tänk på att kondensatorerna på Elfa är märkta med 305 VAC, vilket räcker alldeles utmärkt eftersom de bara ser 230VAC.

VDC (inte relevant) är förmodligen vad de gamla är märkta med.

Dessa är också en möjlighet:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... densatorer

Här är lite info om hur såna här kondensatorer fungerar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_ca ... capacitors

http://www.kemet.com/kemet/web/homepage ... andSMD.pdf

[TFagerlund]

Tänk på att kondensatorerna på Elfa är märkta med 305 VAC, vilket räcker alldeles utmärkt eftersom de bara ser 230VAC.

VDC (inte relevant) är förmodligen vad de gamla är märkta med.

Dessa är också en möjlighet:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... densatorer

Här är lite info om hur såna här kondensatorer fungerar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_ca ... capacitors

http://www.kemet.com/kemet/web/homepage ... andSMD.pdf

Underbart!

Ska sätta mig ner ikväll och läsa på

[MiaM]

På strömställaren måste du använda X1 eller X2-klassade kondensatorer - inget annat. 47nF är inget kritiskt värde, du kan ta något i närheten av det bara (220nF t ex är betydligt vanligare).

Fast alldeles för högt värde gör att det läcker igenom en del ström även i avstängt läge. På en såpass "stor" last som en förstärkare är det nog inget problem, men jag har råkat ut för att ett kassettdäck gav brumljud och de fasta delarna i displayen lös svagt även i avstängt läge efter att jag tröttnat på "poff"-ljud och chansat på att löda in en uppenbart för stor konding över nätströmbrytaren.

En fara med för stor konding är också att det lagras spänning i kondingen om du drar ur 230V-sladden med strömbrytaren avstängt (och det slumpar sig så att nätet inte låg tillräckligt nära 0V då du drog ur kontakten), och om man då tar i stickproppens stift utan att ha "slagit på" strömbrytaren så kan man få en liten stöt.

Detta förutsätter att kondingen sitter parallellt med strömbrytarens brytfunktion och att det inte finns något motstånd som laddar ur kondingen.