Sonab R-4000-3

[margunlun]

20251125_195307.JPG (1.35 MiB) Visad 446 gånger

Man (jag) vet ju aldrig hur det ser ut inuti förrän man öppnar förpackningen. Men den här asken blir jag glad av! Snyggt och prydligt och ordning och reda Efter snabb mätning på högtalarutgångarna så vågade jag koppla in högtalarna och Spotify, och det kommer ljud i båda kanalerna, om än urblekt och stor saknad av mellanregister även vid nästan halva volymen. Glädjen varade i exakt 27.4 sekunder tills nätkondensatorn bestämde sig för att självantända och brinna upp med blixtar och ett litet rökmoln. Det är säkert inte så många som fått se det live så jag borde vara mer tacksam, men det kändes inte helt positivt. Så det blev bryskt gonatt till garaget igår, som iofs behövde en brasa för det är ca 9 °C trots kupévärmaren (jag har underställ, dunjacka och ett par Sorel Caribou på mig).

20251125_200908-EDIT.jpg (369.7 KiB) Visad 446 gånger

Jag blev lite orolig vid åsynen av sladdarna från transformatorn, då de såg ruttnade och spröda ut. En svart sladd spontanlossnade när jag lossade spänningsväljaren. Sladdarna från trafon har ett klibbigt yttre, men under är de filtbeklädda, tunna kopparkablar som är nästan omöjliga att skala. En mattkniv funkade att tälja med iaf.

Efter bytet av kondingen idag, så hörs bara ett stadigt brus från vänster kanal oavsett volym, men går att minska med balanskontrollen. Så nån konding, eller flera, på ingången till vänster kanal på förförstärkare kanske delade öde med nätkondingen? Vet inte om eller hur det skulle ha någon koppling till nätkondingen...ingen säkring gick och det borde inte ha fortplantat sig till kretskorten genom likriktarbryggan, men fysik är förunderlig ganska ofta. Höger kanal låter det ifrån iaf, precis lika illa som innan. Hursom, det luktar som mycket jobb, men inte hopplöst mycket

[margunlun]

Eftersom brusljudet på vänster kanal är konstant oavsett volymen, men minskar med balansen, så tänker jag att huvudproblemet finns däremellan. Alla kondensatorer och transistorer är misstänkta på Tone Control kortet, och jag kommer byta allt (om jag kan). Kortet sitter längst fram till höger, och är oåtkomligt från undersidan.
Hmmm, jag har skruvat bort det mesta på framsidan och ändå är kortet omöjligt att lossa. Det sitter liksom fast åt alla håll, fast det är löst. Lite frustrerande faktiskt. Själva frontplåten är fastnitad (jag trodde det var inserts) i underredet. Det blir väl att kapa alla sladdar, men jag kommer märka upp alla sladdar innan jag kapar dem. Alla andra verkar tycka den här biten är så himla enkel så det är inget att skriva om. För mig är den här biten jättesvår för jag tycker det är svårt att återskapa. Att kapa är enkelt, återskapa är svårare. Jag hade verkligen önskat att någon beskrivit, för dummies, hur man bäst dissekerar en Sonab R-4000.
Nu blir det en helg i Tjeckien

20251127_184529.JPG (1.23 MiB) Visad 384 gånger

20251127_183621-EDIT.jpg (1.08 MiB) Visad 384 gånger

[margunlun]

Nåja, det var inte så svårt att få loss "tone control" kortet. Bara att kapa 230V-ledningarna till på/av-knappen och 19V-ledningen. Jag lossade även på skärmen till transformatorn, men är osäker på om det verkligen behövdes. Jag har (såklart) redan mätt upp alla spänningar från strömförsörjningsdelen förresten; det bör alltid göras med en ny apparat. Jag kopplade 230V-ledningarna med snabbkopplingar direkt till ledningarna till transformatorn, för jag har en justerbar variac som går att stänga på eller av (fast jag drar dessutom ur kontakten för det sitter nog kondingar från in till utkontakten som gör att det finns 230V även om variacen är avstängd, vilket kittlar till i fingarna annars). Och jag lödde fast en förlängningssladd till 19V-matningen.

Nu går det att jobba med kortet Jag har bytt några kondingar och de första transistorerna på tone-control-kortet. Men det låter fortfarande bara brus i vänster kanal, och ganska ok i höger. Jag satte en liten zip-plastpåse på anslutningarna till tuner-indikatorn, ifall någon undrar vad den rosa påsen är för något.

20251202_191048~2.JPG (1.35 MiB) Visad 285 gånger

20251202_192316~2.JPG (1.27 MiB) Visad 285 gånger

[Johan_Lindroos]

Jag noterar att mönsterkortet är dubbelsidigt vilket var mycket ovanligt vid den tiden.

[margunlun]

Jag noterar att mönsterkortet är dubbelsidigt vilket var mycket ovanligt vid den tiden.

Jo, vilket gör att man måste ta bort komponenter väldigt försiktigt. Igår fick jag med en ledare från PCB:t på ovansidan när jag tog bort en konding som var lödd på båda sidor En ledare är inga problem att ersätta men helst inte fler.

[margunlun]

Det här blev lite klurigt faktiskt. Jag provade att lägga på en 100Hz-ton från en app i mobilen, för att kunna se med oscilloskopet vart den tar vägen och sen inte. För sånt letande behövs verkligen ett oscilloskop, men det funkar med ett billigt som mitt som bara är en touchskärm och två kanaler. Signalen kommer till transistor V603 men inte till V605. Superenkelt i teorin, men inte så uppenbart i praktiken vem som är skyldig; det är inte så många att välja bland. Det är nånting som är helt av på vänster kanal på förförstärkaren när den bara ger vitt brus.

20251203_195454.JPG (525.46 KiB) Visad 169 gånger

Idag lödde jag om alla lödpunkter på ovansidan av kortet och sprejade kanske lite väl mycket i alla knappar så det tog en stund att torka. Och för en stund så kom faktiskt bra ljud i båda kanalerna! Sen vid nästa strömpåslag, efter byte av den femte transistorn, så hörs bara vitt brus igen. Om jag knackar på kortet så hörs det i vänster kanal, vilket tyder på nånting dåligt... Hade faktiskt ett liknande problem nyligen med en AKAI-1115, som jag bytte alla kondingar och transistorer på. Efter byte av en transistor så lät ljudet helkonstigt. Det blev ett långt felsökande. Om jag knackade på några kondingar som jag inte bytt än, så hördes det i ena kanalen så då bytte jag dem utan resultat. Ibland när jag satte på strömmen lät det bra, och ibland inte. Jag lödde om ALLA punkter och ändå så fanns problemet kvar ibland. Det kunde låta illa, men jag fann att om jag tryckte ner kretskortet på ett visst stället så lät det plötsligt bra, och väldigt upprepbart. Efter många timmars letande så hittade jag att det bara var säkringshållaren till ena kanalen som inte klämde åt säkringen ordentligt. Ett litet kläm med tången och problemet var löst Det finns inga sådana säkringar på det här kortet så än så länge vet jag inte.

[margunlun]

Det blev inte så mycket tid som jag hade önskat idag heller för Sonab:en, men en stund iaf. Men efter att ha bytt resten av transistorerna och två filmkondingar (perfekta) så har jag fortfarande ingen aning om vad som orsakar problemet med bruset. Det lät bra när jag var klart med transistorerna och kondingarna vid en 5-10 strömpåslag. Så jag vågade skruva tebaks kortet på plats, och det lät fortfarande bra. Men sen vid ett påslag så kom bruset tillbaka IGEN Menwtf! Jag sprejade slutstegen med elektroniksprej, och sen lät det bra igen. Så. Jag bestämde mig för att fortsätta med slutstegen för där är en hel del att göra och jag orkar inte titta mer på tone control kortet mer just nu. Men det får bli en annan dag att försöka få loss slutstegen. Det var lättare att byta de få kondingarna på lilla radiokortet och det behövdes.

20251206_162420.JPG (1.03 MiB) Visad 102 gånger

[margunlun]

Det visade sig vara busenkelt att komma åt effektförstärkaren Bara att lossa en liten klack från kylflänsen och dra upp! Superbra design! Jag började med vänstra kanalen eftersom den varit svajig. Det satt bara två elektrolyter och en tantal på kortet, och de är bytta. De var halvdassiga men tantalen perfekt. Jag bytte den ändå mot en elektrolyt då de har dåligt rykte. Men när jag googlat på tantaler så står det att de typ har oändlig livslängd. Den elektrolyt jag bytte till hade iaf bättre loss och ESR.

20251207_170238.JPG (710.8 KiB) Visad 42 gånger

Sluttransistorerna är några märkliga saker som heter Motorola 7320001. Jag finns nämnda här och där, men jag hittar inget datablad alls. Hursom så var det busenkelt att lossa dem också och mäta hFE. Den ena mätte hFE=155 och den andra hFE=33 på vänstra kanalen! Det kan iaf inte vara normalt så jag bytte dem mot MJ15003 (med hFE=~90). Sen bytte jag även trimpoten då det var svårt att trimma in biasspänningen mellan TP1 och TP2. Jag gissar på att en biasspänning på ca 20mV är okej. Jag använder gärna små klämmor med klor istället för att greppa direkt med krokodilklämmor, för att undvika kortis. Sen kopplar jag småklämmorna till krokodiler utanför, så att det inte är hela världen om de lossar när man skruvar på trimpoten. Annars kan man ge sig dän på att den trillar ner och kortsluter något.

20251207_183620.JPG (793.76 KiB) Visad 42 gånger

Planen är ju att byta alla transistorer, men de här med skorstenar på sig ser lite udda ut. Behövs det verkligen så mycket kylning? Det blir att googla och forska lite innan jag börjar det jobbet, om jag gör det. Men jag tänker att då sluttransistorerna uppenbarligen åldrats så finns risk att andra också har gjort det. Jag tror inte en förstärkares själ sitter i gamla originaltransistorer (vilket en del verkar göra; och kanske har rätt) utan i designen, och den som gjorde designen önskade så bra komponenter som möjligt för att få ett så bra ljud inom budgeten för den här förstärkaren.

[margunlun]

På schemat hittade jag "Iq = 35 mA", så biasspänningen över Tp1 och Tp2 borde nog vara närmare U = Iq * R = 0,035 * (0,22 + 0,22) = 0,015V.