Åh, den där ser ju likadan ut som en Radiola Sterett 415 som jag haft en gång i tiden!
rolfzetterbergs schema säger mig detta:
Om 2703, BC548, ger upp så kan två saker hända:
1: kortslutning: rejäl distortion, kanske inget ljud om man inte spelar skithögt, detta p.g.a. ingen tomgångsström och "sämre än klass B"-drift med massor av övergångsdistortion.
2: avbrott: konstruktionen försöker skicka överström genom slutsteget, men 2713, BC158, griper in och hejdar strömmen. I det här läget borde det kunna bli i stort sett tystnad, 2707a = BD135 och 2709=BD605 hålls nära på bottnade medan 2707b=BC136 och 2711=BD605 stryps av 2713=BC158.
VIKTIGT: Om både 2713?BC158 och 2703=BC548 har avbrott eller saknas så bränner du i bästa fall säkringen eller i sämsta fall slut/drivtrasistorerna (BD135,BD136,BD605,BD606)!
VIKTIGT: Trimpot'en 4725 på 2,2k ohm ställer tomgångsströmmen i slutsteget. Om du behöver byta transistorn 2703 så behöver du troligtvis trimma om tomgångsströmmen. För hög ström ger för mycket värme - jag misstänker att slutsteget inte är överhettningsskyddat. Transistorn 2713 ger visst skydd här, du hinner nog märka att det blir för varmt och hinner nog stänga ifall strömmen är för hög.
Om jag vore dig så skulle jag börja med att mäta DC-spänningen på plussidan 3719, d.v.s. 1000µF-kondingen. Jämför båda kanalerna. Spänningen bör vara ungefär halva matningsspänningen. Jag kan nog nästan lova dig att den är fel på den trasiga kanalen, men det är ändå en bra början.
Om schemat stämmer med din stereo så borde BC547 motsvara 2705. Om den saknas så du ha nära matningsspänningen på plussidan av utgångskondingen och inget ljud.
För den som är nybörjare är ett sånthär schema inte så lätt att följa, eftersom alla spänningar mer eller mindre påverkar varandra. Om du inte lyckas klura ut själv vad felet är så mät gärna likspänningen (mot signaljord) på emitter och kollektor på 2703=BC548. Det bör inte skilja mer än ca 2-4 volt mellan dessa två. Båda dessa spänningar bör vara rätt nära halva matningsspänningen.
En annan metod är att slå av strömmen, vänta en bra stund så att alla kondingar har laddat ur sig, och sedan köra med mätarens diodtest för att se så att du får ca 0,6-0,7V spänningsfall mellan bas-emitter och bas-kollektor på alla transistorerna, och att du inte har kontakt mellan emitter-kollektor. Detta kan göras på plats på de flesta transistorer, men det finns ett par undantag där mätningen bör visa fel. 100-ohm-motstånden 4729 och 4735 ger fel mätvärde om du mäter på sluttrissorna BD605/606. Detta gör inget, det räcker med att du inte har kortslutning kollektor-emitter och någon slags kontakt bas-emitter på dessa för att du åtminstone ska kunna få ut lite svagt ljud, d.v.s. det svaga ljud som drivtransistorerna orkar. OBS att om du kör förstärkaren med trasiga utgångstransistorer så att drivtransistorerna tar hand om all utsignal så tål inte drivtransistorerna en vanlig högtalare. Kör med ett par skräphörlurar, seriemotståndet 4739 på 220 ohm till hörlurarna skonar drivtransistorerna. OBS att utan högtalare anslutna så tar det lite längre tid för förstärkaren att stabilisera likspänningsnivåerna när den slås på. Om du mäter vidare på transistorerna så kommer du också få för lågt värde mellan bas och emitter på 2713, beroende på att motståndet 4733 som verkar vara på 17 ohm. Det kan finnas fler ställen där du får fel värden som jag missat.
OBS att motstånden 4715 och 4716 ger matningsspänningen till försteget och de matas från respektive kanal. Om en säkring är urtagen så kommer försteget bara få halva matningsspänningen och det är inte säkert att något verkligen fungerar fullt ut som det ska i det läget. Likspänningsnivån på kretsen till basen på transistorn 2701=BC158 matas med förstegets gemensamma matning och du får då fel likspänningsnivå i en hel kanal ifall säkringen är trasig i andra kanalen. Tipset att ta ur säkringen på den hela kanalen är därför tyvärr kanske inte helt jättebra. Var däremot riktigt försiktig så att du inte råkar göra något dumt med den hela kanalen. Men visst, med en säkring urtagen så får man halva spänningen och slutsteget bör fungera om än med fel likspänningsnivå och därmed klenare uteffekt och osymetrisk klippning.
Trimpotentiometern 4703 ställer likspänningsnivån för BÅDA kanalerna. Du borde inte behöva trimma den, och eftersom en kanal fungerar så kan den inte vara helt fel.
Berätta lite hur det gått med mätningarna så kan du få fler ledtrådar ifall du behöver!
Ett par sidospår om denna stereo (eller åtminstone dess syskon Radiola Sterett 415):
Min erfarenhet är att den har en riktigt bra tuner för att ta emot halvsvaga FM-sändningar.
I den jag hade var det faktiskt glapp i kabel/kontakt. I mitt fall var det signalen för inspelning från förförstärkaren till kassettdäcket som glappade.
En specialare på denna är att under luckan sitter två DIN-kontakter.
Den ena är till för "prata eller sjung med till musiken"-mikrofon. Insignalen är som vanligt med jord på pin 2 och signal på 1 eller 3 eller nåt sånt. On/off-knapp på mikrofonen kopplas mellan pin 6 och 7. Dessa pinnar måste byglas ihop för att mikrofonförförstärkaren ska mixas in i ljudet som går ut i högtalarna. Trycker man in DJ-knappen så dämpas musiken (ställbart med en ratt om jag minns rätt) när man slår på mikrofonen.
Den andra är främst tänkt som vanlig anslutning för extra bandspelare in och ut. Förförstärkaren mixar båda inbyggd och yttre bandspelare samtidigt, och matar dessutom tillbaka bandspelarljudet till record. Man kan alltså inte köra ett "vanligt" kassettdäck med "japansk/amerikansk funktion", d.v.s. kassettdäcket får inte skicka vidare ljudet på out när man spelar in, ifall man skulle vilja kopiera från DUX'ens inbyggda kassettdäck till ett yttre däck. (I så fall blir det rundgång eller knasljud). (Detta förklarar också varför gamla klassiker såsom DUX EK-3507 och andra Philips/DUX/Radiola-bandspelare från stenåldern inte skickade ut något på play-utgången när de spelade in). I övrigt fungerar den ingången fint för valfri line-signal. Inspelningsutgången är däremot för svag för i stort sett allt annat än gamla kassettdäck med DIN-kontakter, så om du vill ta ut ljud (t.ex. för att spela in vinyl eller kassetter via datorns line-ingång) så får du göra lite bypassoperation/lobotomi på motstånden kring denna utgång. (Det är separata spänningsdelare för förförstärkarens rec-signal dels till DIN-kontakten och dels till det inbyggda kassettdäcket, så ändrar du på rätt ställe så påverkas inte inspelningen på det inbyggda däcket).
Men det finns en till lite halvhemlig funktion hos den DIN-kontakten. Pinne 6 och 7 används vid service av inspelningen och där kan man avlyssna signalen som fysiskt går till tonhuvudet. Inspelningssignalen går in på tonhuvudet och sedan via seriemotstånd till jord, och det är över dessa motstånd som man får ut signal på pin 6 och 7, om jag inte minns allt fel. Nån slags förstärkare ansluten på dessa pinnar kan alltså användas vid felsökning av kassettdäckets inspelning, klart smidigare än att ansluta mätkablar inne i kassettdäcket. Tanken var säkert att det gick smidigt att kalibrera inspelningsautomatiken på det sättet i produktionen, eller nåt sånt. Den behövde kanske kalibreras beroende på vilket tonhuvud som monterades ihop med kretskortet i kassettdäcket. (Jag skulle tro att alla andra kalibreringar på en sånhär kunde göras oberoende av vilka versioner av omkringliggande grejer som användes, d.v.s. alla övriga kretskort har exakt samma kalibrering oavsett vilken apparat de monteras in i).
