Lite assistans med en Rank Arena R 1020

[blompa]

Hej,

Jag grävde fram en Rank Arena R 1020 i morsans källare och har börjat meka lite med den.

Jag tog isär den för att säkerställa att ingen var trasigt, brunnet eller skadat.

Det ser bra ut invändigt. En hel del inställningsbara motstånd på förstärkarsidan (tror jag).
Jag fick byta alla lampor till att börja med (6.3v växelström 150mA. Rätt udda saker).

Jag har dock problem. Jag har bakgrundsbrus jag inte blir av med. Jag tror det är 50Hzbrum så jag började fundera på om kondingen i likriktarkretsen inte riktigt fungerar.
Jag hittar ingen diodbrygga på det kortet med alla kondingar, Det kanske sitter på det kort som sitter bakom kylflänsen. Det är nämligen anslutet till kondingkortet via en sockel. Förstärkarna är dessutom anslutna direkt dit.

Det spelar ingen roll vilken källa jag väljer, på minsta volym har jag brus/ brumm

Kondingarna ser okej ut. Jag ser ingen vätska eller tendenser till svullnad.



En bild på mekhörnan. Den är inte klar.


Några närbilder.







Vridkondingen för radion är rätt tuff faktiskt.




Jag kollade även upp de olika kondensatorerna och skrev ner deras storlekar.



Finns det någon som har ett kopplingsschema till den här recievern?
Alternativt kunskap om den. Den kanske inte är bättre än såhär och har ett visst bakgrundsbrus?

Tackar på förhand.

//Blompa

[PerStromgren]

Välkommen till faktiskt!

Om du lugnar dig, stegar säker Rolf Z in här och viftar med ett schema, han verkar ha alla och några till!

[Perfector]

Country: Denmark

Manufacturer / Brand: Rank-Arena, Horsens



Brand



Arena
Year: 1972 Type: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner

Semiconductors (the count is only for transistors)
Semiconductors present.


Principle
Super-Heterodyne (Super in general)

Wave bands
Broadcast (BC) and FM.

Details


Power type and voltage
Alternating Current supply (AC) / 220 Volt

Loudspeaker
- This model requires external speaker(s).

Power out
40 W (unknown quality)

from Radiomuseum.org
Model: R1020 - Rank-Arena, Horsens

Material
Wooden case

Shape
Book-shelf unit.

Dimensions (WHD)
450 x 108 x 300 mm / 17.7 x 4.3 x 11.8 inch

Notes
HiFi-Stereo-AM/FM-Receiver mit 2× 20 Watt Sinus an 4 Ohm.
Silent-Tuning bei FM. Endstufensicherung gegen Überlast.
Gehäuse in Nussbaum oder Weiss.

Net weight (2.2 lb = 1 kg)
7.550 kg / 16 lb 10.1 oz (16.63 lb)

[Cicaro]

Tror jag har servicemanualen på datorn hemma eller så är det schemat som redan finns postat jag hade. Ska kolla när jag kommer hem på torsdag ty vågar inte besvära frun med att leta bland pärmarna när jag tvingades lämna henne ensam att rodda vattenläcka och hantverkare pga jobbet.

Beror ju på vad du menar med bakrundbrus. Lite finns det på den men om du hör det utan att lägga örat mot högtalaren är det något galet.

[AlNiCo]

Jag tror det ska brumma lite. Det verkar vara en rätt värdelös konstruktion med glättningskodensatorn i mitten med långa små sladdar dragna till den.

[blompa]

@PerStromgren

Tackar!
Jag har gott om tålamod, jag väntar gärna

@perfector:

har du schemat i högre upplösning?

@Cicaro:
ajdå många saker samtidigt. Om du orkar gräva när du kommer hem vore det super.
Det är ett klart märkbart brus även på någon meter.

@alNiCo
Jo lite brumm får man nog förvänta sig.

-------

Jag är dock inte direkt elektronikingenjör så olika typer av kondingar och eller/kretsar får man gärna förklara mer noggrannt
Planen var väl att köpa en modern förstärkare på sikt men jag såg det lite som en utmaning att fixa till den här det som går tills vidare.

Tackar för svaren.

//Blompa

[Perfector]

Ska försöka hitta, men det är så svårt.
Jag såg att upplösningen var usel.

[Perfector]

http://www.manuals-in-pdf.com/download- ... 87945.html

Den enda länken som möjligen kan vara nå't

[rolfzetterberg]

Jag har också ett schema gömt någonstans-troligen i backuphögen(bra att ha när dessa skrotmaskiner som vi kallar datorer kraschar).Tills vidare kan jag bara visa små bitar från rm då de inte tillåter att man delar med sig.
Nätdelen har två dioder och jordat mittuttag.Vanligt hos japaner.Ger samma resultat som brygga utan mittuttag.Dioderna ligger gömda bakom de två stora keramiska kondingarna.Där sitter också en del av ellyterna,men det finns också några i slutsteg och preamp.
Det finns tre olika spänningar från nätdelen.

[blompa]

@Perfector
Jag avvaktar att betala för supportmanualen om någon redan hade den.
Jag hade dock missat att det fanns en supportmanual.


@rolfzetterberg
En bra början!
Jag ska se vart jag kan komma med den bilden till att börja med.

Vad gäller datorer och backup så har jag en rätt enkel lösning hemma på windowsburken.

En USB-hårddisk jag synkar filer till en gång per dag.
Disken sitter alltid i och synkningen går automatiskt vid 18 varje dag.
Free File Sync. Rätt enkelt att sätta upp via peka & klicka. Sen schemalägger man ett jobb.
Lite som en windowsvariant på r-sync.


@båda
Tackar!

[blompa]

Nu har vi mätt lite. VI mätte med ett velleman-oscilloskop.

Vi koncentrerade mätningarna till vänster och höger om R5. i närheten av c4 och c5.(mitt i, till vänster om de 2 dioderna).

Med c5bortmonterade var det överlagrade ripplet klart större.

Vi monterade bort c4 och kunde inte mäta oss till någon skillnad. Därmed så ersatte vi c4 med en ny kondensator och kunde ändå inte mäta oss till någon skillnad.


Ripplet var ungefär 5mv överlagrat på drivspänningen

Vi gjorde även en mätning vid R1strax ovanför C1 en bit upp i bilden




Är matningen till förstärkarna punkt 11 eller 17?

Vad tror ni är nästa steg?

[Cicaro]

Doh. Nu vet jag varför jag trodde jag hade schemat eller servicemanualen. Jag har letat efter schemat och servicemanualen men inte fått fatt i den eftersom det står en R1020 på klubben som drar säkringar även när steget är urkopplat och jag skulle vid tillfälle slänga ett öga på om jag kunde hitta schemat och eller felet på den.

Får du tag i schemat eller servicemanualen är om alltså även jag och en av mina goda vänner intresserad av det

[MiaM]

men även C1 direkt verkar mata saker. Hur mycket brummar det där?

5mV verkar inte så farligt på en spänning som passerat dubbla RC-filter men ingen aktiv stabilisering chansar jag på...

Men det är rätt viktigt att klargöra om det är brum *eller* brus du har.

Brus kan låta på alla möjliga olika sätt, men brum är alltid 50Hz och/eller övertoner av 50Hz. (50Hz förutsätter att matningen är 50Hz. I t.ex. USA så är det givetvis istället 60Hz).

[rolfzetterberg]

Lite mera kött på benen:
48V(39V) går till slutsteg,givetvis.
Vidare genom R6 till felkrets och även genom R4 till försteg.Där finns ellytarna C7-470/25 och C13-220/25.
Genom R5-C4-C5 får första transistorn på slutstegskortet silad ström.Den transistorn är "egen" och inte DC-kopplad till själva slutsteget.

Spänningar inom parentes är vid full uteffekt.

[AlNiCo]

Jag föreslår att du kopplar bort sladdarna till C1 och i stället kopplar dit en helt ny kondensator, kanske 4700 µF / 63 V direkt på kretskortet dit den röda och svarta sladden från C1 går. Se vad som händer.

[blompa]

Hej,

Tack för era tips. Jag ska mäta upp och posta bilder på ripplet vid olika punkter och posta här.

@MiaM
Jag skulle nog säga att det är brum och inte brus.

Jag får återkomma med mätning på C1 och en del andra punkter.

@AlNiCo
Vi har testat att koppla in en konding på 1000mikrofarrad parallellt med C1 utan att få någon ändring alls.

@Rolf
Right, Bra info.

@All
Detta projekt har fått pausa lite eftersom att andra projekt har behövt tid. Ett av projekten är ett snickeriprojekt involverande 19mm mdf.

Jag återkommer lite längre fram om detta. Tack för hjälpen hitintills.

[MiaM]

Om det är just brum så kan det vara att konstruktionen helt enkelt inte är bättre. Den kanske mestadels såldes i paket med högtalare som är mer tungdrivna än de du har?

Den där konstruktionen med diverse kretskort utspridda här och var monterade i ett metallchassie är väl kanske inte det optimala byggsättet och utplaceringen av de olika delarna är kanske inte helt optimal heller.

Om man jämför så brukar en modernare förstärkare ofta ha ett stort kretskort som går hela vägen från frontpanel till kontakterna baktill och då behöver konstruktören inte ta så stor hänsyn till pratkiska tillverkningsfaktorer när det gäller att ordna ledningsdragning (i form av kretskortsbanor) för att undvika jordslingor och liknande. En ännu modernare stärkare kan ha elektronisk ingångsväljare och elektronisk volymkontroll där de analoga komponenterna sitter precis vid ingångskontakterna baktill och då blir det än mer okänsligt för jordslingor och liknande.

De lyxigaste förstärkarna från svunna tider hade ibland långa axlar så att ingångsväljaren hade en ratt på fronten som vanligt men själva den elektriska omkopplaren satt långt bak i lådan nära ingångskontakterna.


Men tänk på att din stärkare har lock av trä och kanske även botten av trä. Det är kanske en dum fråga, men har du provat att flytta runt den? Brummet kanske bara kommer när den står på ett visst ställe.

Om du matar den med något annat än inbyggda tunern eller batteridriven ljudkälla (typ smartphone) så kan det vara läge att prova klassikern att vända på stickproppen. Fast det brukar mest hjälpa för vinylspelarbrum.

[He-man]

Hellå!

Jag lånar tråden lite om det går för sig (är väldigt novis och har väldigt dålig koll på elektronik).

Jag har iaf inhandlat en sådan här apparat för 500 pistoler. Jag har dock inget problem med bakgrundsbrus. Däremot får jag inget ljud via nån källa, radion får jag dock ljud via. Har öppnat och kollat säkringarna och de är hela och fina. Jag hittade dock lödpunkter som hade släppt från kretskortet, det som man trycker ner i det kretskort som är fastskruvat i chasit. Och det sitter även vertikalt mot kylfänsen. Så min fråga är om det är det kortet som har "phono, fm, am & tape" på sig? Kollade kopplingas schemat och tycker det ser ut som så? Isf ska jag försöka mig på att löda fast de punkterna.

Mycket tacksam om nån kunde bekräfta det så jag vet om det är värt att böka på med det.

Mvh

[blompa]

Hej,

det har gått ett tag sedan den här tråden var aktuell.
Slutsatsen med förstärkaren är att jag nöjde mig med den nivån va brum det var och gick vidare. Detta är något som nog var klokt då en Rotel RA-02 visade sig ha ungefär samma nivå av brum.

Tack för den hjälp jag fick. förstärkaren används flitigt!
Jag kommer kanske byta den framöver men det återstår att se.

-------------------

Det andra projektet jag pratade om är att jag har byggt mig ett par

Frugal Horn MK3.

Här kan ni läsa hela berättelsen om detta. Det finns även ett gäng bilder på hela processen. Dessvärre bråkar google plus med mig så jag fick inte thumbnails löpande i texten som jag ville.

Historien om högtalarna

[Daniel_A]

Jag har haft och sedermera gett bort en Rank Arena R1020. Den var den brusigaste förstärkare jag har ägt, och jag vill även minnas att läges- och högtalarväljarna var starkt oxiderade så att signalen ibland helt försvann.

[GrosvenorAudio]

stiliga högtalare och intressant läsning blompa

[Cicaro]

Jag har fått tag i ett bättre upplöst schema men kan inte lägga upp den iom. att den är taggad med min mail från Radiomuseum men om någon behöver det och inte får tag i det PM med mailadress så skickar jag över

[darkg]

Frugal horn... var och en genuint fula, men presenterade så här! Retrofuture! Ångor från svunna framtider att vemodigt se fram emot.