B.O. Bandmaster Dirigent 609K

[Gigas]

Hej, jag har just köpt mig en dylik apparat osedd men förstår att den kräver tillsyn med tanke på ålder och annat. Rör behöver bytas, kondensatorer och annat och det är jag inte kunnig att utföra själv. Enligt förra ägaren så har den varit nerpackad några år men fungerade vid senaste tifället.Finns det någon i Södermanland eller i någon av grannlänen som kan hjälpa mig, givetvis mot ersättning så slipper jag skicka detta kulturdokument!

[rampitsch]

Grattis till en kul apparat

Tyvärr bor jag inte i närheten, men tänkte bara kort nämna att det inte alls är säkert att rören behöver bytas. Jag har haft rörstärkare som än idag har schyssta originalrör. Det beror ju på om de har spelats mycket eller inte. TIll skillnad mot elektrolytkondensatorer så åldras inte rör på samma sätt. Så länge röret är tätt så beror det mer på speltimmar och hur hårt förstärkaren driver röret.

Lycka till med tillfixningen av denna klenod!

//Rampitsch

[Gigas]

Tack rampitsch för ditt svar men vad jag läste så var det vissa vitala saker som bör kollas upp.

Detta är saxat från en tråd, men jag minns inte var, "En kort förklaring:på de allra flesta apparater från den här tiden sitter det en s.k. kopplingskondensator mellan anoden på förförstärkarröret och gallret på slutstegsröret. Den här kondingen är ofta gjord av vaxat papper och börjar med tiden att läcka. Då får slutröret en positiv spänning in på gallret,och det tycker inte slutröret om!Resultatet blir(om man har tur)bara distorsion,men det kan också leda till att slutröret bränns,eller utgångstrafon bränns eller nättrafon bränns. nte så kul med en gammal klenod,eller hur"

På annan plats står det att läsa, "Obs att det är ganska meningslöst att mäta spänningar,eftersom man kan mäta helt riktiga värden efter uppstart,men sakta börjar kondingen att läcka....det kan röra sig om minuter eller timmar,men så småningom KAN man få farliga värden. Kondingen sitter på pin 2 på ett EL84 och har ofta ett värde på 10n(0,01uF) eller däromkring. Sätt dit en ny "plastkonding" som bör tåla minst 250V,helst 400V.Kolla gärna efteråt att det är 0 volt på pin2. Du behöver absolut inte byta flera kondingar,i alla fall inte på det här stadiet.Byt de här två och provkör" och till sist, "Jag har renoverat upp en sån där Bandmaster åt en före detta
kompis jag bytte nästan ut alla komponenter och drog om jordningen inuti apparaten. Vad jag kommer ihåg är det en eller flera jordtampar som går i slinga runt i apparaten det blir brum av det brumslingor. Jag tog och stjärnjordade apparaten i stället. Det kan nog vara bra att byta ut ellyt och motstånd där det sitter avkopplat på katoden på elektronrören annars blir förstärkaren trött.

Hoppas att det är ok att visa denna text!

[rampitsch]

Det låter klokt att följa råden som du hade hittat. Det är just elektrolytkondensatorerna och även vissa andra kondensatorer som kan utgöra en risk.
När man har bytt alla kondensatorer mm så bör man testa med de rören som satt från början, om de är schyssat eller ej.

Sen kan det ju vara ett nöje i sig att prova med olika rör för att hitta sin egen perfekta ljudbild

//Rampitsch

[Gigas]

Ska nog få den kollad ut och in för säkerhets skull när jag väl får hem den.

[MiaM]

Om du kollar in gruppen "Vintage Hi-Fi & Stereo i Sverige" på facebook så finns det minst någon i Stockholmstrakten (alltså grannlän till dig) som renoverar gammal hemelektronik.

Jag håller med om det du redan klistrat in, att kopplingskondingar kan behöva bytas. Det beror förstås på vad det är för fabrikat, jag vet inte vad som brukar sitta i den du har.

Man bör också vara försiktig med de stora elektrolytkondensatorerna. Lyckligtvis så är det oftast "bara" just själva kondensatorn som ger sig ifall de går sönder, men det är onödigt att riskera. För att förlänga livslängden på elektrolyterna så bör man mjukstarta apparaten genom att börja med att skicka på en rätt låg spänning och sakta öka under riktigt lång tid till man kommit upp i full spänning. Jag har sett en som verkar köra i något dussin steg om jag minns rätt och strömmen på i typ tre timmar per steg och sedan vila mellan vändorna. Jag kan minnas fel om detaljerna. Om man inte har t.ex. en vridtransformator men är hyggligt händig med el så kan man göra en koppling där man seriekopplar en vanlig glödlampa med apparaten man jobbar med. Man börjar med en klen glödlampa som då får nästan hela spänningen över sig, och så ökar man till starkare och starkare lampor. Vanliga "högenergi" och halogen går bra, däremot funkar sällan/aldrig lågenergi/LED vettigt till detta. (Om man nu skulle arbeta med något gigantiskt klass-A-slutsteg så kan man gå på t.ex. värmeelement (utan fläkt och med mekanisk termostat) istället för lampan). En enkel multimeter för någon hundring visar hur mycket spänning man faktiskt har.

[Lasse-]

Hej jo det var jag som gjorde den renoveringen men jag köpte bara standardkomponenter när jag lödde loss
komponenter och satt dit nytt .Jag tror att det satt kolmassamotstånd i den och dom lär brusa bra också
är det stora tolleransvärden på värdena.Så jag bytte till kolfilmsmotstånd elfa har motstånd som tål 500 v spänning
för om man kör med 1/4 motstånd så är inte avståndet så stort mellan anslutningarna och det är en viss risk
att dom går sönder efter ett tag.

Det är visst att vanligt med kolmassamotstånd i gammla gitarrförstärkare för att dom sägs låta bättre

Sitter det något schema instoppat i lådan om du öppnar den ?

mvh Lasse-

[Gigas]

Jag har inte fått hem den än p.gr.a. en utlandsvistelse men nu är den på gång. Rotade fram ett par Braun L-12 som kan funka både stilmässigt och i effekt. Gavlarna är i teak och illa repade men med lite försiktigt slipande och lite färglöst vax så har de blivit som nya igen. En bipolär elektrolytkondensator ska bytas då den är daterad till 1961. En ny högtalarkabel med entrådig koppar ska lödas dit och sedan är det klart. Dieter Rams har designat många prylar för Braun och jag gillar det skarpt. Bandmastern skämmer inte ut sig heller och trots att den är i Jakaranda så ska den passa in i hyllan. Obs! lånad bild på L-12.