Moderator: Redaktörer
Adhoc skrev:För ljudisolering mellan ett rum och omvärlden är det främst 2 saker som spelar roll, att väggen har hög massa / m² och att materialet i väggen är lufttätt. Lecablocken finns med olika densitet, en som nämns i Weber-länken är lecablock med densitet 650 kg/m³, i princip identisk med vanlig gipsskivedensitet. Med 20 cm tjocklek är ytvikten 650 x 0,2 = ca 130 kg / m². 3 st 13 mm gipsskivor 650 x 3 x 0,013 = ca 25,4 kg. En skillnad på ca 5,1 gånger. Varje fördubbling av ytvikten ger (teoretiskt) en förbättring med 6 dB. Lecablocksväggen blir då gissningsvis ca 13 dB bättre än gipskiveväggen OM den samtidigt varit lufttät. (Min gissning är att det är roligare att mura upp 1 rad lecablock och slabba på tätande puts / gucka än att skruva dit 15 st 13 mm gipsskivor för samma ytvikt.) En 20 cm betongvägg skulle ha ytvikt på ca 2350 x 0,2 = 470 kg / m², ca 3,6 ggr högre än lecablocken, där 4 gånger då skulle motsvara ca 12 dB bättre än lecablocken.
Ju tyngre väggen är, desto svårare är det att få den att vibrera pga av dom luftburna tryckvågor från högtalarna. En lätt gipskivevägg fås givetvis lättare i vibration av luftburna ljudvågor än en tung betongvägg. Vibrerar gör väggen ju både på in- och utsidan. Utsidans vibrationer är det som kommer störa omgivningen som tryckvågor i luften = oljud. Med ökad vikt / ytenhet sjunker väggens egenrensonans i frekvens och reflekterar ljudvågor från ca 1,4 gånger över den frekvensen tillbaks i rummet ( = bra ljudisolering mot omgivningen av dessa). Frekvenser kring resonansfrekvens passerar och förstärks och frekvenser under resonansfrekvensen "ser" inte väggen som något större "hinder".
Lecablocken är dock porösa = luftgenomsläppliga som ganska tunga och skrovliga tvättsvampar. Lägg på ett lufttätande ytskikt så kan inte ljudvågorna (= luftmolekylerna) passera "fritt igenom" utan reflekteras tillbaks. Utöver tung och tät vägg tillkommer "finesser" som dubbla väggar som inte är i styv mekanisk kontakt med varandra utan har en avtätad mellanliggande luftspalt (ju större desto bättre) som är helt eller delvis fylld med fluffig isolering. Isoleringen hjälper till en smula med ljudisoleringen men är främst för att dämpa väggens resonanser och i luftmellanrummet. Andra "finesser" är att alla sprickor, genomföringar för rör och kablage etc tätas av med mjuk fog som är elastisk över tid. Där ett ytskikt ska möta ett annat att det inte är stum förbindning utan mjuk fog igen, typ spalt emellan gipsskivor som fylls med bottningslist och därefter får mjukfog över sig.
Kitchenmaster skrev:Mina praktiska erfarenheter stämmer väldigt väl överens med det du skriver Adhoc, framförallt för lägre frekvenser. Jag har ju hobbysnickrat en hel del på vårt hus och testat bl.a. väggreglar utan kontakt med varandra med mineralull i väggen och spån+gips på respektive sida. Det befintliga husets väggar är uppbyggda av "vanliga" reglar, väggarna är fyllda med träspån och utanpå horisontell råspont. De gamla väggarna ljudisolerar subjektivt betydligt mycket bättre än de nya. Bions väggar av lecablock med puts utvändigt och invändigt ljudisolerar ytterligare mycket bättre än husets gamla väggar.
Det ljud som hörs utanför huset/bion är till största delen det som kommer upp från bions tak och sedan vidare ut till omgivningen via träväggarna ovanför bion. Bions tak är alltså det tak jag försökte ljudisolera på bästa möjliga sätt med träreglar och skivmaterial.
Skulle jag bygga en bio och tvingas kompromissa med rummet gällande att montera in fönster, så skulle jag montera ett ljudisolerat fönster som öppnas utåt (eller ännu hellre ett fast) längst ut i liv med ytterväggen och ett ljudisolerat fönster som öppnas inåt så långt in mot innerväggen som möjligt. Detta då primärt för ljudisoleringen.
Tilläggsisolering av innervägg
Genom att förse enkelväggen med tilläggsisolering på ena sidan
erhåller man väsentligt förbättrad luftljudsisolering; med dubbelsidig isolering fås ytterligare, obetydlig ökning.
Figur 6 nedan visar två utföranden samt den förbättring av
väggens ljudisolering som åstadkoms. Tilläggsisoleringen påverkar ej flanktransmissionen och inverkan av denna måste således
beaktas på vanligt sätt – jämför avsnittet om Anslutningsexempel (sidan 18)
Adhoc skrev:Om stora fönster installeras kan det vara bortkastad möda och pengar med dyrbyggt yttre skal. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och ljud läcker ut där bygget blir som svagast ljudisoleringsmässigt, -fönster, dörrar, tak etc. Kolla upp vad fönsterleverantörer har i sina specar. (Kitchenmasters fönsteride' med dubbelfönster är bra: 1 st tjock glasruta - stort luftmellan rum - 1 st tjock glasruta. Om du är osäker och inte vill lägga lång tid på självstudier är det lämpligt att anlita någon akustiker som är kunnig på byggnation av nördbiorum / ljudrum. Hitta bra byggdokumentation / litteratur är inte lätt för ett specialfall som ditt, bifogad bild visar en del.
Adhoc skrev:Förenklat vid ett "från scratch-bygge" och om ljudisolering prioriteras högt: Ett mycket tungt och styvt, lufttätt yttre skal, typ betong / tegel eller annat tungt material. Resultat: Rummet blir en veritabel eko-kammare. Åtgärd: Reglade innerväggar, ganska lätta med spån/gipsskivor och mekaniskt åtskilda från skalväggarna, med luftspalt och isolering mellan skalvägg och innervägg. Kompletterat med isolering / diffusorer / helmholtz-/ spaltabsorbenter etc, inbyggda eller utanpåliggande på innerväggarna. Innerväggarnas ytvikt kan dimensioneras mot längd- och breddmoder från det tunga yttre skalet, -olika vikt /m² mot olika moder pga olika längd- och breddmått på skalet. Dom fungerar då som membranabsorbenter, den totala ytan blir stor så det kan bli effektivt. Sladdriga och svajjiga innerväggar kan alltså vara bra och bättre dämpa besvärliga rumsmoder. Om väggarna inte sviktar / vibrerar blir absorbtionen av moden lägre. Det finns andra ide'er också, tex att vad som ses med ögat är uppsänt tyg inåt rummet vilket täcker ren isolering på vissa ställen (bredbandsabsorbent), med en delvis reflekterande folie mellan tyget och isolering på andra ställen, ytor med brädlappar med spalter emellan och som täcker tyget. (Tanken är att inte "döda ned" mellanregister och diskant men ha god absorbtion mot basmoder.)
Om stora fönster installeras kan det vara bortkastad möda och pengar med dyrbyggt yttre skal. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och ljud läcker ut där bygget blir som svagast ljudisoleringsmässigt, -fönster, dörrar, tak etc. Kolla upp vad fönsterleverantörer har i sina specar. (Kitchenmasters fönsteride' med dubbelfönster är bra: 1 st tjock glasruta - stort luftmellan rum - 1 st tjock glasruta. Om du är osäker och inte vill lägga lång tid på självstudier är det lämpligt att anlita någon akustiker som är kunnig på byggnation av nördbiorum / ljudrum. Hitta bra byggdokumentation / litteratur är inte lätt för ett specialfall som ditt, bifogad bild visar en del.
Kraniet skrev:Sidan 12-14 i lecamanualen visar väl på det som är en rimlig utgångspunkt.
På s12 ses reduktionstal för en murad lecavägg med tätande puts på minst en sida. Ca 40 dB är vad du får i basområdet.
På sidan 14 visas lecavägg med invändig isolering. Med fristående träregel (vilket väl ändå måste föredras) kan reduktionstalet ökas med 15-20 dB. Med dubbelgips ytterligare 3dB.
Det som inte framgår är hur reduktionskurvan ändras. Är det för alla frekvenser som reduktionen ökas? Bas dämpas ju av massa så mer isolering hjälper antagligen inte så mycket. Men att använda fler eller tyngre gipsskivor borde förbättra situationen. Tex fibercementskivor där en sådan motsvarar två gipsskivor.
Att använda tjockare eller tyngre leca gör det ju också bättre.
Utsidan kan sedan behandlas på valfritt sätt. Luftspalt och panel eller putsad yta direkt på leca.Tilläggsisolering av innervägg
Genom att förse enkelväggen med tilläggsisolering på ena sidan
erhåller man väsentligt förbättrad luftljudsisolering; med dubbelsidig isolering fås ytterligare, obetydlig ökning.
Figur 6 nedan visar två utföranden samt den förbättring av
väggens ljudisolering som åstadkoms. Tilläggsisoleringen påverkar ej flanktransmissionen och inverkan av denna måste således
beaktas på vanligt sätt – jämför avsnittet om Anslutningsexempel (sidan 18)
Du vill inte bygga i betong? Att gjuta väggelement på marken och sedan ställa dom upp är inte så komplicerat.
Annan produkt kunde ju vara träullit.
https://www.traullit.se/product/produkt ... ggelement/
Kraniet skrev:Tegelvägg borde väl bli bra.
Såhär kan det se ut
[ Bild ]
https://www.paroc.se/losningar/byggisol ... ttervaggar
Med med dubbel gips (eller kanske hellre fibercementskivor) invändigt
Adhoc skrev:Du kan börja med att försöka få ett hum om hur mycket isolering dina vanor och önskemål kräver för bygget. Mät hur starkt du vanligen spelar och hur starkt du max spelar med eller vill spela med. Hur starkt mäts det i övriga huset och vad säger mätningar om hur starkt det är runtom huset för grannarna vid tomtgränsen och inne hos dom? Hur starkt är omgivningsbullret, utanför huset och inuti när anläggningen är avstängd? Någon större ide' att ljudisolera mot lägre värden än vad omgivningsbullret har är det ju inte, såvida du inte vill utestänga omgivningsbuller till hemmabiorummet. Om du har en granne idag som är "tolerant" så kanske du får en ny granne om ett halvår som inte är det ... Gör en kartering så får du från skillnaderna i dB ett hum om hur mycket ljudisolering som krävs och indirekt var kostnaden kan hamna.
Lägg inte mer pengar än vad som behövs på enskilda detaljer om någon annan detalj inte kan leverera likvärdigt mot kraven. Typ; metertjocka betongväggar fyller lite funktion om taket är av tältduk eller enkelt lager spontade brädor +tjärpapp. Fönster som du vill ha kan vara lämpligast att placeras mot den granne som bor längst bort eller har sina sovrum på andra sidan huset från dig sett, alternativt mot granne som har en slänt eller annat hinder emot dig.
Länk: https://www.jhbrandt.net/wp-content/upl ... u-Need.pdf är bra och läsvärd.
Nattlorden skrev:Hur långt grannarna bor är en parameter.... Mina är väldigt nära och vi har ventilation genom alla fönster dessutom.
Däremot - som tur är - folk störs mest av högre frekvenser och de är de lättaste att bli av med.... När det väl är nere på att läcka i sub-området så stör det inte lika mycket längre.
Sen - om man har möjlighet till det... så är ljud som vatten - det läcker helt enklaste vägen... så om du ha en riktning det är bäst att läcka ljud via så gör det inget med lite svagare dämp där någonstans... I mitt fall en dörr på motsatt sida. Hade tänkt att göra den dubbel - dvs en dörr i innerskalet också... men fråga är om det inte läcker MER på de kritiska sidorna då... så jag har inte gjort det.
steveo1234 skrev:Nattis: Hur starkt kan du spela utan att det upplevs störande för din familj under sovtider?
Nattlorden skrev:steveo1234 skrev:Nattis: Hur starkt kan du spela utan att det upplevs störande för din familj under sovtider?
Troligen så starkt som systemet klarar?
steveo1234 skrev:Nattlorden skrev:steveo1234 skrev:Nattis: Hur starkt kan du spela utan att det upplevs störande för din familj under sovtider?
Troligen så starkt som systemet klarar?
Nu minnas jag nog fel, men, hade du inte problem med att det läckte ut ljud ur ditt biorum så det störde grannarna, varpå du behövde bygga om en del och täta och ha dig? Blev det så pass bra att det isolerar typ, allt?
Nattlorden skrev:steveo1234 skrev:Nattlorden skrev:
Troligen så starkt som systemet klarar?
Nu minnas jag nog fel, men, hade du inte problem med att det läckte ut ljud ur ditt biorum så det störde grannarna, varpå du behövde bygga om en del och täta och ha dig? Blev det så pass bra att det isolerar typ, allt?
Ned till nivåer som inte stör.... eller där folk inte längre uppfattar ljuden som musik. Det gick från början att identifiera vilken låt/grupp som spelades. När man var utanför. Nu kan man spela ännu hårdare och maximalt lite lågbasljud kommer ut genrellt sätt. Precis utanför dörren mot trädgården hörs den något lite mer, men högst lokalt.
3,6 ton puts (145 säckar)
77 reglar 95x45
10 toppreglar 95x22
~7 kubikmeter innerväggsisolering (145mm)
~? kubikmeter innertaksisolering (195mm)
60 meter limträbalk 180x42
2 ton / 220kvadrat gips
90 liter akrylfog
75 liter GreenGlue viskoelastiskt lim
och jag märker att jag glömt (golv-)spånskivorna i det hela dessutom (som är under gips i både vägg och tak)... nåja, det kan jag inte längre räkna ut... men säkert ett par 100-tal kilon...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster