pi60 eller pi60s - en riktigt knepig fråga

[Almen]

Har konstruktören publicerat några mätningar som visar på skillnaden i braighet, kanske?

Det finns ett dokument som Ino Audio kallar "Manifest + modellbeskrivningar". Där står det mesta som du vill veta, tror jag.

Att publicera mätningar på skillnader är ju dock inte samma sak som att skillnaderna är hörbara, eller hur?

Nej, så är det förstås, men av tråden att döma är skillnaderna rätt små och tyder på att det handlar om headroom, snarare än något annat.

Läs inte in någon kritik, eller så, jag är bara nyfiken av födsel och ohejdad vana!

Jaa, om du är nyfiken så läs Manifestet.

[Tony]

Tonkurvemätningar har det ju visats väldigt många, vissa gjorda av mig
andra gjorda av andra. Det är dock nästan omöjligt att skilja mellan pi60
och pi60s med tonkurvemätningar, de är så identiska att jag inte från en
tonkurvemätning kan avgöra vilken det är.

Tittar man på distorsionsmätningar så ser det ungefär likadant ut om
man tittar på pi60s mätt vid någon ljudtrycksnivå, och pi60 mätt vid en
nivå drygt 4 dB svagare. Det kanske verkar som en liten skillnad och min
uppfattning är att det är mycket svårt att skilja mellan dem då man spelar
svagt.

Men drygt 4 dB är inte en försumbar skillnad när man spelar så starkt att
distorsionen alls blir en faktor. Vi talar om 2,5 - 2,8 gånger högre effekt.
Så att spela med säg 180W i topparna (=360 W peak) på ett par pi60s
motsvarar alltså runt 68 W för pi60 distorsionsmässigt. Beskriver man
det så får man eventuellt en riktigare uppfattning om skillnaden.

Och kombinerar man med bs60 så är det hela tiden huvudhögtalaren som
sätter gränsen eftersom bs60 klarar så mycket mera än även pi60s, så
skillnaden om dryga 4 dB består.

- - -

Om man vill kan man beskriva de olika kombinationerna genom att tänka
sig att man spelar på en högtalare som klarar hur mycket effekt som
helst (högtalare X) men att man är begränsad av förstärkarens effekt
endast. Låt oss säga att utgångspunkten är ett par pi60 vars förmåga
jämförs med att högtalare X bara ges 100 W förstärkareffekt tillgänglig.


Då blir det såhär:

pi60 = högt.X med 100 W

pi60s = högt.X med 265 W

pi60 + bs60 = högt.X med 450 W

pi60s + bs60 = högt.X med 1200 W.

Detta sagt med reservation för att det bara är rimligt sant under 200 Hz
och att jag hoppas att alla förstår att man behöver tillräcklig förstärkar-
effekt för att inte den skall begränsa, men jag hoppas även att ingen
tror att man behöver de två senare förstärkareffekterna för att driva
kombinationerna.

Redan att addera bs60 ökar ju det maximala ljudtrycket motsvarande
att biffa på förstärkaren en sisådär 4,5 gånger - alltså UTAN att man
behöver skaffa en större förstärkare på riktigt.


De som inte är säkra på att de förstår jämförelsen hoppas jag inte kom-
mer att sprida den vidare genom att berätta för andra.


Vh, iö

Lysande forklaring! Men nu maste jag ju fraga (eftersom jag ar dum nog att inte veta): Nar blir distorsionen en faktor att rakna med i exempel som det ovan? Vid en halv procent? Eller ar det for forenklat for att kunna get ett direkt svar pa?

[zartok]

Jag verkar få uppdatera mitt inlägg lite märker jag. Har det kommit någon viktig uppdatering av dom runt 2010 eller framåt?

kan inos pi60 ställas nära en sidovägg om väggen dämpas, eller påverkar det ljudet väldigt negativt?

Jag är i behov av högtalare som kan stå väldigt nära mina subbar så att jag får lite mer utrymme över. Pi60 känns som ett alternativ då få högtalare kan placeras så annars tyvärr.

[JonasW]

Du var inte sugen på att bygga egna frontar, eller är det lagt på is?

[zartok]

Just nu så ser jag inte att det kan inträffa förrän till sommaren allra tidigast. det är en bra bit bort, därav min fundering på toppsystemen. sen så kan jag inte räkna på om mina högtalare skulle passa bra nära vägg eller inte, den kunskapen saknar jag. tillsammans med väldigt mpnga andra kunskapsluckor

[JonasW]

Just nu så ser jag inte att det kan inträffa förrän till sommaren allra tidigast. det är en bra bit bort, därav min fundering på toppsystemen. sen så kan jag inte räkna på om mina högtalare skulle passa bra nära vägg eller inte, den kunskapen saknar jag. tillsammans med väldigt mpnga andra kunskapsluckor

Men att köpa nya eller begade pi60 kostar ju minst lika mycket som ett par riktigt fina DIY-frontar?

Sen är ju pi60/pi60s fullregister vad jag vet. Det är ju i14, 16, 28, 32 osv som är toppar om det är det du är ute efter.

Kunskapen gällande låddesignen kan du ju leja bort, det gjorde jag.

[HK430]

Just nu så ser jag inte att det kan inträffa förrän till sommaren allra tidigast. det är en bra bit bort, därav min fundering på toppsystemen. sen så kan jag inte räkna på om mina högtalare skulle passa bra nära vägg eller inte, den kunskapen saknar jag. tillsammans med väldigt mpnga andra kunskapsluckor

Men att köpa nya eller begade pi60 kostar ju minst lika mycket som ett par riktigt fina DIY-frontar?

Sen är ju pi60/pi60s fullregister vad jag vet. Det är ju i14, 16, 28, 32 osv som är toppar om det är det du är ute efter.

Kunskapen gällande låddesignen kan du ju leja bort, det gjorde jag.

Har du bra tips på någon/företag som har lust att smälla ihop mina kraken 212? just nu ligger elementen bara å skräpar

[JonasW]

Kan kolla upp det!

[zartok]

hk: när dina kraken är klara så MÅSTE jag få komma förbi! men... jag håller hemskt gärna i kontrollen, så att du inte spelar för högt *asg*

jonas: mja... det är ju en ide. men då ska man ju ha namnet på någon som kan designa högtalare och sånt.
namn som kanske du har?

men ja, egentligen så är det la toppsystem som är mest intressant.

[Cahlis]

Tänkte att jag skulle följa upp min fråga med att berätta vad det blev för högtalare som jag köpte till slut. Efter mycket funderande och bollande samt åsikter från forummedlemmar här i tråden, slutade det med pi60s. Japp. s-et sitter där. Köpte lådan i obehandlad MDF och har inte för än nu börjat fanera den. Beställde "Verona-lönn" faner från ett företag i Belgien via en göteborgsfirma. Faneren är limmad på papper och levererades i en rulle om 1240mm x 3050mm. Total tjocklek inkl papper är 0,6mm. Inte mycket men känns ändå stabil att jobba med.
Har bestämt mig att inte stressa jobbet, utan vara ytterst noggrann så att finishen blir motsvarande kvalitet som högtalaren i övrigt. Tänkte visa lite bilder från jobbet här. Får se om jag lyckas lägga in bilder.

Hade räknat ut att det stora arket skulle räcka precis till två högtalare. Mäta noggrant och skära ut försiktigt.


Att välja lim var ju också ett svårt val. Fastnade för frostfritt vitlim. Men kommer att prova epoxi också.


Front och sidor limmade.

[Cahlis]

Inte så lätt att skära/slipa upp hålet för diskanten när det redan är fräst i MDF:en. Pill, pill.


Limmade på ovansidan också. Kanterna blev riktigt snygga.


För att kunna limma kanterna, byggde jag en enkel vagga. Den blev hur stadig som helst.


Maskat kanterna med vattenlinjetejp för att inte få lim på fanerat i onödan. Täckte sedan resten av lådan med byggplast som skydd.


För att få press på kantlisterna satte jag stöttor mot taket. Tur man inte har så högt i tak…


Då var den ena låddan klar för lack. Puh. Tror ådringspassningen blev hyfsad på fronten.

Fortsättning följer så småningom. Tänkte lacka med en klarlack som man rullar på, men den sträcker sig vid torkning så att den ser helt sprutmålad ut. Ska bara fanera en låda till först…

[Empa]

Bra jobbat och riktigt snyggt! Man blir avundsjuk

[AndreasArvidsson]

Wow snyggt jobbat
Det syns att du arbetat med händerna förr

Det där hade jag aldrig klarat av.

[DVD-ai]

det blev fint

ser fram mot färdigt resultat sedan !

tummarna upp

[Aerob]

Jättefint arbete med faneret, men jag tycker du ska skippa lacken och köra på en olja eller en hårdvaxolja typ Osmo istället.

[Cahlis]

Jättefint arbete med faneret, men jag tycker du ska skippa lacken och köra på en olja eller en hårdvaxolja typ Osmo istället.

Varför? Vad är fördelen med olja/hårdvax?
Tror att det kan bli riktigt läckert med en blank lackyta. Dessutom är faneret så känsligt att det behöver ett skyddande skikt av en hård lack. Det räcker att komma när den obehandlade ytan med en nagel för att det ska bli märke. Tror knappast att olja ger något mekaniskt skydd så som en lack?

[Aerob]

Jättefint arbete med faneret, men jag tycker du ska skippa lacken och köra på en olja eller en hårdvaxolja typ Osmo istället.

Varför? Vad är fördelen med olja/hårdvax?
Tror att det kan bli riktigt läckert med en blank lackyta. Dessutom är faneret så känsligt att det behöver ett skyddande skikt av en hård lack. Det räcker att komma när den obehandlade ytan med en nagel för att det ska bli märke. Tror knappast att olja ger något mekaniskt skydd så som en lack?

Först av allt, faner är ganska känsligt i sig. Därtill är det ganska repskänsligt i sitt skurna skick, alltså innan man börjat putsa. För varje papper du går upp så kommer ytan att bli mer homogen och mer tålig. Lönn är dessutom ett av våra hårdare trädslag här i norr. Jag jobbar för övrigt med ett skåp i lönn just nu, är mitt i ytbehandlingen!

Olja och framförallt hårdvaxolja ger ett ganska så starkt och skyddande skikt ja. Jag har själv byggt ett par fanerade möbler och högtalare och dom är samtliga ytbehandlade med olja eller hårdvaxolja och dom tål både naglar och mer därtill. Visst ger det inte lika starkt skydd som en lack, men mer än tillräckligt. Personligen är jag inte så glad i fint trä som är inkapslat i en transparent plastlack, olja tar fram djupet i trät och det ser helt enkelt mer trä ut. Exklusivare om du vill. Oljade möbler/högtalare är dessutom mycket enklare att hålla vid, lägga på mer olja och lite lätt slipning är inga problem om det skulle behövas. Slutligen vill jag säg att tex Osmo hårdvaxolja finns som blank, och den går att polera till väldigt blank också om man orkar.

Som sagt det är min åsikt i frågan, det är ju dina högtalare så du behöver inte försvara ditt val, ville bara tipsa om något som jag tror blir en snyggare lösning.

[Cahlis]

Tack för svar Aerob. Ännu fler val att ta ställning till. Skulle vara kul att se exempel på hårdvaxad lönn, undrar var det kan hittas? Får fundera på detta....

[IngOehman]

Vad gäller pi60 vs pi60s så är ju pi60s bättre, om det är värt prisskillnaden kan jag inte svara åt dig.

-Tja, vad är då bättre? Någon som hört båda och kan berätta mer?

De distar mindre/klarar av högre ljudtryck vid samma mängd dist. De maximala ljudtrycket som högtalaren klarar av att producera är också högre på pi60s, 4dB enligt manifest.
De låter så gott som lika, vilket är poängen, men pi60s distar mindre. Om det är värt skillnaden i pris kan jag inte säga.
Om pengarna dock inte räcker till pi60s + bs60 så skulle jag välja pi60+bs60.

Om jag nu har en förstärkare med integrerat försteg/slutsteg, så vet jag inte hur man kopplar in bs60. Men om jag skaffar ett separat slutsteg så kan jag ju koppla in bs60 mellan för- o slutsteg. Eller hur funkar det? Någon som har en inkopplingsanvisning?

Pi60s + bs60 funkar så klart fysiskt, men inte prismässigt...

Sen förstår jag att de kopplas parallelt (på nåt sätt) men i vilken ända får man "betala"? Det finns ju som sagt inga "gratisluncher", så någon nackdel blir det ju. Förstärkaren får jobba hårdare (dvs tidigare dist/klippning) eller pi60 utnyttjas mindre (kastar man bort en del av dess kapacitet då?)?

Vad gäller bs60 så finns det bara fördelar ur en ljudåtergivningssynpunkt så vitt jag vet. Förstärkaren belastas mindre då högtalarens känslighet ökar i basområdet och pi60 kan fortfarande utnyttjas till sin fulla kapacitet.
Nackdelarna är att det kostar mer, tar mer plats, samt kräver separat för och slutsteg.

Vill bara försiktigt kommentera detta. Det är inte alltid helt självklart var det betyder när något
"belastas mindre".

Så det första jag skall säga är väl att impedansen för pi60(s) plus bs60 som lägst går nedåt dryga
3 ohm. Det är inte jättesvår last, bara 1/4 av Infinity Kappa9.

Men det är ändå en svårare last impedansmässigt än pi60(s) ensam. De går aldrig under 6 ohm ju.

Så vad betyder då detta?

Jo, det finns mer än så att ta med i ekvationen. Exempelvis finns ju här även en verkningsgrads-
ökning med, och den är rejäl, 3 dB ökar verkningsgraden i basen, och känsligheten ökar hela 6 dB.

Så för en given spelvolym (man drar upp så det blir så starkt man vill ha det, med eller utan bs60)
så blir faktiskt strömmen in i pi60(s)/bs60 inte större än in i pi60(s) ensamma! Och spänningen som
ju driver strömmen blir bara typ hälften så stor, så headroom i basområdet växer med uppåt 6 dB
(om förstärkaren är väldigt styv). Det är mycket trevligt.

Det betyder faktiskt att det verkar som om man plötsligt har en 4 gånger större förstärkare!

Så - utnyttjar man inte detta utan bara spelar så starkt som man gjorde innan så drar alltså inte
kombinationen pi60(s)/bs60 ens mera ström än bara pi60(s)!

Men - utnyttjar man detta fullt ut så blir det en större påfrestning av förstärkaren, dubbelt så stor.
Samtidigt som man alltså får ut fyra gånger mera ljudeffekt ur systemet, så tittar man på "påfrest-
ning per akustisk uteffekt" så kan man hävda att den minskar alltså.

Jag gissar att det var det du menade.

bs60 kopplas in parallellt med pi60 på slutstegets högtalarutgångar.
bc60(kontrollboxen) kopplas i serie mellan för- och slutsteg.

Stämmer bra det.

Möjligen med reservation för att det kanske räcker med att säga att bc60 kopplas in mellan för- och
slutsteg.

Den åstadkommer ju om man skall vara noga både serie- och parallellkopplingar av olika slag inuti,
så som användare behöver man bara veta att man behöver koppla in apparaten mellan för- och slut-
steg*, och att både pi60(s) och bs60 kopplas in parallellt på slutsteget.


Vh, iö

- - - - -

*Eller någon annanstans i kedjan. Det finns fall där ägaren bara har en signalkälla, någon universal-
spelare som spelar allt, alltså både hårdfonogram, filer och saker från internet, och som har kopplat
in bs60 mellan denna och en integrerad förstärkare. Det går utmärkt bra det också, den kan sättas in
var som helst i kedjan.

[AndreasArvidsson]

Ingvar du tolkade mig precis rätt och man kan aldrig vara för tydlig. Rätt skall vara rätt

[IngOehman]

Jättefint arbete med faneret, men jag tycker du ska skippa lacken och köra på en olja eller en hårdvaxolja typ Osmo istället.

Varför? Vad är fördelen med olja/hårdvax?
Tror att det kan bli riktigt läckert med en blank lackyta. Dessutom är faneret så känsligt att det behöver ett skyddande skikt av en hård lack. Det räcker att komma när den obehandlade ytan med en nagel för att det ska bli märke. Tror knappast att olja ger något mekaniskt skydd så som en lack?

Först av allt, faner är ganska känsligt i sig. Därtill är det ganska repskänsligt i sitt skurna skick, alltså innan man börjat putsa. För varje papper du går upp så kommer ytan att bli mer homogen och mer tålig. Lönn är dessutom ett av våra hårdare trädslag här i norr. Jag jobbar för övrigt med ett skåp i lönn just nu, är mitt i ytbehandlingen!

Olja och framförallt hårdvaxolja ger ett ganska så starkt och skyddande skikt ja. Jag har själv byggt ett par fanerade möbler och högtalare och dom är samtliga ytbehandlade med olja eller hårdvaxolja och dom tål både naglar och mer därtill. Visst ger det inte lika starkt skydd som en lack, men mer än tillräckligt. Personligen är jag inte så glad i fint trä som är inkapslat i en transparent plastlack, olja tar fram djupet i trät och det ser helt enkelt mer trä ut. Exklusivare om du vill. Oljade möbler/högtalare är dessutom mycket enklare att hålla vid, lägga på mer olja och lite lätt slipning är inga problem om det skulle behövas. Slutligen vill jag säg att tex Osmo hårdvaxolja finns som blank, och den går att polera till väldigt blank också om man orkar.

Som sagt det är min åsikt i frågan, det är ju dina högtalare så du behöver inte försvara ditt val, ville bara tipsa om något som jag tror blir en snyggare lösning.

Håller med om allt det där, men vill även lägga till att ett ordentligt lager högblank lack om den är av
rätt sort, även skyddar mot åldring.

Tycker valet mellan lack och olja alltid är svårt, det finns för- och nackdelar med båda. Jag väljer alltid
utifrån vilket fanér det är som skall lackas, och just sådan här lönn gillar jag med superhögblank lack.
Kanske beror det på att man sett så många violinbaksidor...

Och med det säger jag också att det kan vara kul att ha lite pigment i lacken, som man ju har när man
lackar violiner.

Valnöt gillar jag att olja.


Vh, iö

[Aerob]

Tycker valet mellan lack och olja alltid är svårt, det finns för- och nackdelar med båda. Jag väljer alltid
utifrån vilket fanér det är som skall lackas, och just sådan här lönn gillar jag med superhögblank lack.
Kanske beror det på att man sett så många violinbaksidor...

Och med det säger jag också att det kan vara kul att ha lite pigment i lacken, som man ju har när man
lackar violiner.

Valnöt gillar jag att olja.


Vh, iö

Då är det alltså franskpolering med shellack som gäller för Cahlis!

[Cahlis]

Jaha, å så ska det jävlas som vanligt. Mitt uppe på taket har det blivit ett gäng retsamma småbubblor i faneret. Kanske tog jag bort presstryckt för tidigt eller så hade jag för dåligt tryck. Vad ska man göra?
- Slipa ner vågar jag inte, kommer att gå igenom direkt.
- Värma med strykjärn har jag provat, händer ingenting. Även testat att värma överjävulskt mycket på provbit - nix resultat.
- Fick tag i en spruta med kanyl, tänkte spruta in vitlim eller epoxy i bubblorna och sedan pressa på. Men kanylen är för tjock, det blir för stora skador i faneren. Var får man tag i kanyler?
- En annan variant är så klart att slipa bort hela fanerbiten och lägga på en ny. Inte så kul, då jag fått alla skarvar kanonfina och den främre sneda biten sattes dit sist, dvs skarven är ovanpå och syns inte rakt framifrån. Blir aldrig så bra igen. Dessutom är kvarvarande fanerbitar inte så fina…
- Eller så viker jag ner mig och låter det vara utan åtgärd. Syns mest i släpljus men kommer att synas mer med blank lack. Hatar att acceptera detta.
Förbaskade vitlim! Skulle kört med mitt trogna epoxylim!
Tips mottages tacksamt.

[IngOehman]

Vet du om det är pappret som släppt ifrån lådan eller faneret som släppt ifrån pappret?

Eller förresten - oavsett vilket så skulle jag fanera om, i synnerhet om det bara drabbat
locket. Att fanera ÄR svårt. Man får vara beredd på att få göra om lite. Allt som allt är
det mitt intryck att du klarat av faneringen väldigt mycket bättre än de allra flesta. Det
tycker jag du skall vara stolt över.


Vh, iö

[Aerob]

Aj då, tråkigt värre! Anledningen kan vara den ena eller den andra du nämner, eller en kombination av dom. Jag har aldrig använt "paperbacked" faner så jag vet inte helt hur det beter sig, kanske är släppet mellan papper och faner och inte mellan papper och mdf? Kanske är det någon reaktion mellan limmet du använt och limmet mellan papper och faner? Hur som helst så kan torktiden förlängas ganska mycket när man limmar faner i och med att vattnet i limmet inte kan evakuera lika lätt. Låt alltså fanerat sitta i press längre än vad som anges på limmet.

Men det borde gå att fixa och jag tycker det är värt ett försök innan du slipar bort allt. Det bästa sättet om man inte lyckas reaktivera limmet med värme tror jag är att anförskaffa en vass skalpell och en liten kanyl. Blanda ut vitlim med vatten så att det blir lite tunnare, då flyter det lättare ut och ger en lite längre öppettid. Skär några snitt på strategiska platser längs med fiberriktningen, använd skalpellen till att lätt lyfta fanerat så du kan sticka in kanylen. Försök att spruta in i så många riktningar som möjligt och försök sedan massera ytan så att limmet kommer in i alla tomrum. Allt detta måste gå rimligt snabbt så se till att allt finns till hands innan du sprutar in lim. Det gäller att vara lite försiktig då faner är ömtåligt, även om jag gissar på att ditt paperbacked är mer hållbart än vanligt faner. Sätt sedan i press och hoppas på det bästa!

[Cahlis]

Asch…. suger åt mig berömmet och peppningen. Gjorde gott - tack. Fanerets limning mot pappret sägs vara vattenfast men vad vet man? Kan vara det som släppt. Får väl erkänna att det finns några småsläpp på andra stället också, så det vore bra att få lagningen med "kanyltekniken" att funka. Eller om man kan skära upp blåsan längs ådringen med ett rakblad och trycka ner ena halva o peta in lite lim på nåt sätt. Kanylen igen kanske. Hade nästan varit lättare med en större blåsa. Eller så kan man skära sönder alla blåsor och måla hela rasket med epoxi, hoppas att det sugs in och sen lägga tryck med plastfilm emellan. Men då får man gå hela vägen och stryka hela lådan. Träet blir ju lite mörkare av epoxin. Nackdelen är att man då måste slipa hela lådan slät eftersom epoxin är lite trög o inte flyter ut som lack. Vid sådan slipning är det lätt att gå igenom faneren och så är man tillbaka på ruta ett igen.

Taktiken får bli att först fanera färdigt den andra lådan och sedan ge mig på att fixa fel. Ska i första hand försöka rädda locket om det går. Att byta faner står kvar som sista alternativ.

Ingvar, minns du om de piX/piM som du har i källaren är pigmenterade före lack?

[Cahlis]

Aerob, skrev mitt senast inlägg innan jag läst ditt Precis den tekniken jag tänkte prova, det visar väl att det är rätt tänkt att vi båda hade samma fundering. Måste bara ha tag i en smal o fin kanyl, den jag har nu är upp mot 2 mm tjock o det är för klumpigt.
Har också kommit fram till att lång presstid är det som gäller. Lömskt att det ser fint ut när man tar loss och senare bubblar sig.

[Cahlis]

Arbeter går långsamt framåt. Nu limmar jag endast en liten fanerbit per dygn. Får sitta i press ett helt dygn.
Tar nog en vecka innan denna talaren är färdigfanerad. Om nu allt går väl. Sen ska det lackas o slipas o lackas o slipas o…. byggas filter ska det också. Å tryckas i en massa skumgummi. Men sen ska det förbaske mig spelas!

[IngOehman]

Glömde fråga en sak - om du glider försiktigt med fingertopparna över bubblorna så brukar
man lätt kunna höra om det verkligen kommit luft emellan. Låter det som om det inte har
det så kan det vara så att pressningen varit lite ojämn och bubblorna i själva verket är fulla
av lim (det är ovanligt, men jag har träffat på det) och då kan det faktiskt gå att slipa det
hela plant.

Men mät i så fall för säkerhetsskull att ojämnheterna är väsentligt mindre än 1/4 millimeter,
eller hur mycket slipmån nu ett sådant där faner medger.

För att undvika sådana problem till att börja med brukar jag rekommendera att man när man
pressar faner med tunn masonit närmast faneret, och sen en tryckutjämnande tretex-skiva
mellan masoniten och den tjocka styva platta i vilken man sätter tvingarna.

En stållinjal kan vara rätt verktyg för att kolla om de bubblor som du har fått ligger över eller
under kanterna på högtalaren.


Vh, iö

[Cahlis]

Jo, det är med stor säkerhet luft i bubblorna. Jag stryker ju ut limmet med en taggad skrapa och det blir alltså ränder med lim/ränder utan lim. När jag sedan lägger på faneren måste alltså luften mellan limränderna pressas ut. Detta har jag troligen inte lyckats helt med. När jag sedan lagt på press, så har de små luftbubblorna komprimerats. När jag sedan tagit bort presstrycket så har luften efter hand arbetat sig igenom limskiktet men inte genom faneret.
Ja, stållinjal har jag använt och bubblorna och mitten på taket är högsta punkten. Blev nog så att jag lade på trycket mest på kanterna först och i mitten sist… inser jag så här i efterhand.
Men, jag har fått för mig att bubblorna har minskat något i storlek. De också så tighta att jag inte har lyckats få in något lim under (har inte fått tag i tillräckligt tunn kanyl). Så just nu är min plan att slipa försiktigt utan att gå igenom och sedan lacka. Kanske kan man lägga tryck på lacket så att det funkar som lim (borde kunna tränga in i träet). Byggplast eller gladpack över lacken som skydd vid pressning. Sen slipning inför nästa lacklager. Några extra lager lack borde slutligen kunna fylla ut ojämnheterna tillräckligt för att kunna leva med det.

För övrigt är såklart dina råd om pressning helt rätt och jag har experimenterat mig fram till något liknande under arbetets gång. Synd bara att det ska gå åt ett par pi60s att öva sig på!