Moderator: Redaktörer
Adhoc skrev:Mitt inlägg kom lite sent ser jag Började skriva före 18-nyheterna, sedan paus + mat därefter postning utan att kolla in vad som dykt upp i tråden. Med Atmos-installation och 4 st A1:or i / vid taket borde dom bakre surrounderna flyttas ned till ca öronhöjd och det kan även finnas mindre anledning att ha sidosurrounder på varierade höjder i litet rum med bara 1 soffrad.
Adhoc skrev:@ Frisk: Om 7.1 används i filmen och bakre surround-kanalerna matas med ljudspår som inte går via sidosurrounderna, borde det vara lämpligare med bakre surround i ca öronhöjd. "Typ": En bil eller annat drar förbi i markplanet bakom soffan, mycket högt placerade bakre surround-kanaler känns då fel för mig, särskilt om det samtidigt ska installeras Atmos-högtalare ("höjdhögtalare") i rummet. Mellan frontar, sido - och bakre surroundhögtalarna gentemot Atmos-högtalarna vill man ha en vertikal separation, med bakre surround direkt nära taket, så försvinner den separationen.
Med 5.1-film, alla lite äldre, tror jag tårtbitskonceptet med flera sidosurroundhögtalare på olika höjd från framåt => bakåt, är helt rätt för att få ett mer diffust ljud där ingen enskild högtalare kan "pin-pointas".
(Ungefär så går mina tankar och spekulationer, o sen har man ju noll info på hur ljudet via separata bakre surroundkanaler har manipulerats fram. Är det separat eller frammixat från sidosurroundkanlerna?)
BootCut skrev:Jo med det resonemanget så känns det ju inte helt fel att ha surroundhögtalarna i ett och samma plan. Jag vet inte vart jag fick det ifrån. Men jag fick för mig att man skulle placera högtalarna i olika höjd för att få mer spridning och diffusion. Det kanske stämmer på SL och SR, och just dom två kan jag ju i så fal ha på olika höjd. Och sen sätta SB på samma höjd som de främre surround L/R.
Angående fönstret så har jag inga problem med att sätta högtalarna mitt för. Detta är ett rum i källaren och kommer till 80% att användas för att kolla på film. Resterande 20% är för att lyssna på musik.
Jag hade tänkt mig att använda tjockt tyg som mörkläggningsgardiner, och sedan hänga ner högtalarna med någon enkel anordning som är monterad i väggen.
IngOehman skrev:Installation av Ino cr80s/cr80es, för musik eller hemmabio
För bästa resultat, följ nedanstående lista!
Installera all utrustning
● Ino cr80s/cr80es skall kopplas med RCA-kabel mellan förstegets (stereo- eller surround-) L&R-utgångar och till stereoingångarna på cr80s/cr80es.
● En annan RCA-kabel kopplas från cr80s/cr80es HP output (main amp) och till slutstegen för L & R högtalare.
● En tredje kabel kopplas från LP output (sub amp) och till effektförstärkarna till L & R basmodul.
● Dessutom kan man dra en (mono-)kabel från eventuellt surrundförstegs .1-utgång till .1-ingången på cr80s/cr80es.
● Har man skakare installerad (i soffan, stolen eller golvet) dras dessutom en kabel mellan cr80s/cr80es skakarutgång och ingången till skakarens slutsteg.
Hitta slutgiltig position för alla fronthögtalare och lyssningsplatserna
● Gör ett T: Dra ett streck mellan L & R högtalare, och sedan ett mellan detta strecks mittpunkt och den centrala lyssningsplatsen. Sett uppifrån bildas ett T. Stapeln på T:et skall vara 1,18 – 1,21 ggr längre än taket på T:et. Då är geometrierna korrekta (+/- 22,5 – 23 grader). Väljer man 1,2 så är vinkeln +/- 22,62 grader. Finns en Centerhögtalare skall denna stå mitt emellan L och R, alltså där de två strecken möts i T-et.
● Sikta fronthögtalarna (L & R eller L & C & R) mot en punkt strax framför mitten av lyssningsplatserna. Lagom invinkling är oftast 25 – 30 grader, det vill säga 2 – 7,5 grader mer än siktning rakt mot lyssning i centralposition. Finjustering sker bäst medelst lyssning på inspelningar gjorda med tidskillnadsteknik, från olika sidledes positioner. Rätt invinkling har man när stereobilden ”står stilla” trots att man rör sig sidledes. Inte ”stilla i förhållandet till huvudet” (såsom sker vid hörlurslyssning) utan stereobilden skall stå holografiskt stilla, alltså i förhållande till lyssningsrummet – det Ino Audio kallar Holofoni eller holosoni. Typiskt sker detta (med tidsskillnadsupptagningar / AB-inspelningar) ungefär när man i central lyssningsposition med nöd och näppe ser högtalarnas utsidor. Med X/Y-inspelningar får man i regel dock avstå ifrån anspråk på att rumsåtergivningen skall vara av högsta holografisk kvalitet akustiskt. Alla Ino Audio-fronthögtalarsystem möjliggör superb holofoni tillsammans med välgjorda AB-inspelningar. (coincidenta inspelningar har dock andra poänger, t ex att man kan matrisdekoda dem.)
● Placera eventuella surroundhögtalare. Detta sker oftast enklast med hjälp av en ritning på rummet. Börja med att placera de två främsta på sidoväggarna ungefär 20 grader framför centrala lyssningsplatsen. Höjden skall vara 20 grader över öronhöjd, ungefär. Det återstående bakre fältet (220 grader stort horisontellt) delas in i tårtbitar där lyssningsposition är centrum av tårtan. Samma antal tårtbitar som antalet bakkanalshögtalare som används. 6 tårtbitar för 6 högtalare, 8 tårtbitar för 8 högtalare, 10 för 10, 12 för 12… Placera sedan så noga det går en högtalare på väggen i varje tårtbitsdelning. Ju längre bak i rummet desto högre bör de sitta. Mellan de båda bakersta högtalarna blir det två tårtbitar. För varje högtalare bakom den främsta av surround-högtalarna gäller: Minska avståndet till taket (mätt mitt emellan bas- och diskantelement) med: 30% (6 högtalare); 25% (8st); 20% (10st); 15% (12st) för varje högtalare bakåt. Man kan i själva verket moderera detta lyft mot rummets bakre delar något, och om rummets takhöjd är mycket stor måste man moderera det om det skall bli riktigt bra. Man skall inte ta för allvarligt på dessa måttangivelser dock, i synnerhet inte om man inte bygger en riktig hemmabio utan bara en ”filmvisningsanläggning i vardagsrummet”. Då gäller att ”ungefär rätt” i regel blir mycket bra.
● Installera alla kablar mellan de olika i anläggningen ingående delarna. Var noga med polariteten för alla högtalare.
● Om du använder en 5.1-förstärkare kopplas hälften av bakhögtalarna till höger bak, och hälften till vänster bak.
Är det en 6.1-förstärkare kopplas de enligt: 6st: 2–2–2, 8st: 3–2–3, 9st: 3–3–3 10st: 3–4–3 eller 4–2–4, 11st: 4–3–4 12st: 4–4–4.
Är det en 7.1-förstärkare skall bakhögtalarna kopplas i följande grupper: 6st: 2–1–1–2, 8st: 3–1–1–3, 10st: 3–2–2–3 eller 4–1–1–4, 12st: 4–2–2–4.
● Slå på alla apparater. Slutstegen sist.
Om du använder en surroundförförstärkare, ställ om möjligt in enligt:
● C, Sl, Sr, (och Sbl, Sbr) = small/THX,
● L, R = large
● Subwoofer = no/off (initialt)
● Crossover = yes/on THX (or 80Hz if needed)
● Använder du en vanlig stereoförförstärkare behöver inga speciella inställningar göras.
Injusteringar:
● Ställ in subsonic-filtret. I normalfallet skall det vara inställt så att omkopplarna inuti apparaten står off, on, off, on, räknat från vänster (cr8) respektive omkopplaren i läge normal (cr80s / cr80es). Då får du en normal subsonic-funktion när SS-filtret aktiveras med switchen på fronten.
● Sätt knappen under main systems i läge high pass, spela sedan en CD (stereosystem) eller en DVD med 5.1 (surround-system) för att kolla att det kommer ljud från alla högtalare.
● Kontrollera polariteten på basmodulerna. Detta kan ske på flera sätt. Bästa är att lyssna på ett smalbandigt brus centrerat runt 80 Hz, eller också kan man lyssna på musik med en distinkt baspuls (dansmusik). Ställ först alla rattar inuti cr8 / cr80s / cr80es i mittläget. Välj sen den polaritet som ger starkast ljud (lyssna eller mät). Om man tycker det är svårt att höra vilket läge som ger mest bas kan man lyssna efter den polaritet som ger ”mest punsch i anslagen”. Med cr8 (som saknar polaritetsomkopplare) är det oftast lättast att lyssna i mono på en kanal i taget, och växla polaritet vid basmodulen. Man bör vara två personer, en som lyssnar och en som sitter vid basmodulen (eller dess effektförstärkare) och växlar polaritet. Med cr80s / cr80es använder man helt enkelt fasomkopplaren i och kan med lätthet lyssna i stereo. Bra är dock att ha så långa sladdar till cr80s / cr80es att man kan man den vid lyssningsplatsen och växla medan man lyssnar.
● Kalibrera basmodulernas nivå. Det sker med cr8 / cr80s / cr80es inställd på high pass, stereo, calibrated. Nivån ställs med rattarna märkta ”level”. Klangen i basoktaverna justeras med rattar märkta ”Q”. Vrider du Q-ratten medsols blir det mera ”slam” i basområdet (övre delen av registret blir proportionellt starkare), vrider du den motsols blir det mindre slam i basen (övre delen av registret blir svagare). Börja med ratten i mittläget, ställ in för neutral klang. Justerområdet är inte så stort, så man skall inte bli förvånad om rattarna behöver vridas en del. Ställ en kanal i taget, avsluta med att jämka kanalerna så att de står lika. När du justerat Q bör du finjustera level.
● Lyssna på skärt brus genom en högtalare i taget. Kontrollera att nivåer stämmer och att alla fronthögtalare klingar rimligt lika avlyssnade från samtliga lyssningspositioner. Justera om nödvändigt siktningen på höger och vänster högtalare. Ju mera inåt högtalarna siktar, desto mer balanseras nivåskillnaderna i ytterkanten av lyssningsarean. Det är inte ovanligt att man hamnar på en invinkling så stor att man från mitten positionen kan se rätt mycket av utsidan av L&R-högtalarna, om man skall kunna njuta av avspelningen i alla tänkbara lyssningspositioner.
Surround endast:
● Kalibrera nivåerna på alla högtalare, använd en SPL-mätare. Som ljudkälla skall hemmabioförstärkarens inbyggda testsignal användas. Ställ initialt varje högtalare till 75 dB* (C-vägt, långsam respons). Tag tid på dig! Efterkontrollera utgångarna till L&R-högtalarna med elektrisk mätning. Skiljer de sig från varandra så rätta till nivåerna medelst jämkning. Kontrollera med akustisk mätning igen. Är skillnaden större än 1 dB så bör rummets möblering / akustiska behandling ses över. I nödfall kan viss kompensering för sådana restfel tillgripas, men gör det inte via mätinstrument, utan genom lyssning. Lyssna inte bara på testbrussignalerna, utan helst på vanliga monoinspelningar.
*Ju ljudtryckskapablare apparatur desto högre kan man ställa nivån, 80 eller 85 dB på riktigt kapabla apparater. Har man ställt för högt störs man av bruset (i varje fall med vissa apparattyper). Har man ställt för lågt kan man inte spela så starkt man kanske önskar (volymen går i botten).
● Ställ in Time Synchronization på hemmabioförstärkaren för alla högtalare i systemet. Ställ dock initialt L & R samt basmodulerna till samma värde, oavsett om avståndet till huvudhögtalarna skiljer sig från avståndet till basmodulerna. I vissa fall får man bättre integration vid användning av .1-knappen på cr8 / cr80s / cr80es om man ställer in hemmabioförstärkaren således att man påstår att basmodulerna står 1 meter närmare lyssningen än fronthögtalarna. Prova!
Efterkontroll medelst lyssning:
● Kolla stereofonisk LJUDBILD (friprojektion, bredd, djup och i förekommande fall även höjd)
● Kolla surroundernas OMSLUTNING (friprojektion, sömlöshet och fokus)
● Kolla basmodulernas INTEGRATION med övriga högtalare
● Kolla upplevd NIVÅBALANS mellan stereobild och surroundfält. Justera med enstaka dB om det behövs.
● Ställ in Bass Peak Level Manager (om tillgängligt)
● Kontrollera skrammel och andra störningar från lyssningsrummet. Åtgärda om möjligt. Spela starkt!
● Dämpa belysningen. Spela några excellenta CD och/eller DVD. Slappna av och njut!
Det ovanstående dokumentet är en skiss som jag nog vill påstå innehöll i varje fall fragment av förnuft då det skrevs. Dock ändrar sig verkligheten med avseende på nya system och konfigurationer, så jag kan inte garantera dess giltighet för framtiden. Det finns även stora skillnader mellan hur olika hemmabioförstärkare är uppbyggda, och hur deras kanaladministrationskretsar(/algoritmer) arbetar.
/Ingvar Öhman
Efterkontrollera utgångarna till L&R-högtalarna med elektrisk mätning.
genstruktur skrev:Efterkontrollera utgångarna till L&R-högtalarna med elektrisk mätning.
Hur gör man det där?
genstruktur skrev:genstruktur skrev:Efterkontrollera utgångarna till L&R-högtalarna med elektrisk mätning.
Hur gör man det där?
Kan man göra det med en multimeter?
Frisk skrev:genstruktur skrev:genstruktur skrev:
Hur gör man det där?
Kan man göra det med en multimeter?
Det bör räcka med att spela upp en 50Hz sinus och mäta spänning i AC-läge med en multimeter. Dock blir det lite svårare på surroundhögtalare och i ett delat system då de inte spelar så mycket 50Hz. Det går nog välja en högre frekvens också, men framförallt enklare multimetrar är nog optimerade för 50 och 60Hz som är de vanliga nätfrekvenserna. men är mätningarna i rent jämförande syfte räcker det kanske med att verifiera det är samma, inte att det är rätt.
BootCut skrev:Jag tänkte ta samma svarta färg som i taket och bakom duken.
Nu när jag har öppnat alla a2 så har jag sett två olika kopplingar på diskanterna. Fyra av dom har varit kopplade med (-) från terminalanslutning till (-) på diskant och (+) från terminalen till (-) på den andra diskanten. Stämmer detta?
RMA skrev:BootCut skrev:Jag tänkte ta samma svarta färg som i taket och bakom duken.
Nu när jag har öppnat alla a2 så har jag sett två olika kopplingar på diskanterna. Fyra av dom har varit kopplade med (-) från terminalanslutning till (-) på diskant och (+) från terminalen till (-) på den andra diskanten. Stämmer detta?
Från + terminal till - på diskant 1 + till konding, från konding till - diskant 2 + till - terminal.
Gick det där att förstå?
BootCut skrev:Jag tänkte ta samma svarta färg som i taket och bakom duken.
Nu när jag har öppnat alla a2 så har jag sett två olika kopplingar på diskanterna. Fyra av dom har varit kopplade med (-) från terminalanslutning till (-) på diskant och (+) från terminalen till (-) på den andra diskanten. Stämmer detta?
DVD-ai skrev:... och så har jag inte något jag vill direkt förändra med ljudet så det gör ju sitt till också.
Bill50x skrev:DVD-ai skrev:... och så har jag inte något jag vill direkt förändra med ljudet så det gör ju sitt till också.
Ja, det är ett lite helsicke att sitta nöjd. Då får man byta fokus, köpa handgjorda skor för 50 papp eller nåt...
/ B
genstruktur skrev:Kul att det går framåt! Duken ser nästan välvd ut på bild, i alla fall på min mobil. Är den det?
Adhoc skrev:För avisolering av vibrationer är det belastningen / ytenhet på mjukfötterna som spelar roll. Jag tror inte den påverkas (nämnvärt) av att högtalaren fösts in i absorbenten en del. Om den då även kan svaja mindre fram och tillbaks jämfört med fristående, kan jag inte se det som någon nackdel. En diskant vibrerar väldigt lite fram och tillbaks i mm. Om, hypotetiskt, det var en väldigt lätt låda med bautabas som accelererar fram och tillbaks och diskanten sitter i toppen som vanligt, kunde stort svaj nog börja påverka hur diskantljudet uppfattas.
BootCut skrev:Tack för all input!
Högtalarna trycker in ca 5 cm i dämparen, som är 20 cm tjock. Det är mer än att den bara touchar vid. Men jag vet inte om man kan säga att den är kopplad mot dämparen. Jag skulle nog påstå att trycket på alla fyra SD fötter är samma som när högtalaren inte är intryckt i dämparen.
Men jag ska nog ändå ta ner dom imorgon och göra dämparna något tunnare just där hörnen på högtalarna trycker in. Den lilla modifieringen påverkar nog inte lika mycket som min eventuella oro över att jag inte gör något åt det.
Det är en väldigt tunn plastfolie runt glasfibern, och utanpå har jag ett tyg som är betydligt tjockare. Så jag är inte så orolig för den delen.
Nattlorden skrev:BootCut skrev:Tack för all input!
Högtalarna trycker in ca 5 cm i dämparen, som är 20 cm tjock. Det är mer än att den bara touchar vid. Men jag vet inte om man kan säga att den är kopplad mot dämparen. Jag skulle nog påstå att trycket på alla fyra SD fötter är samma som när högtalaren inte är intryckt i dämparen.
Men jag ska nog ändå ta ner dom imorgon och göra dämparna något tunnare just där hörnen på högtalarna trycker in. Den lilla modifieringen påverkar nog inte lika mycket som min eventuella oro över att jag inte gör något åt det.
Det är en väldigt tunn plastfolie runt glasfibern, och utanpå har jag ett tyg som är betydligt tjockare. Så jag är inte så orolig för den delen.
Ja, men det är inte NEDÅT som sd-fötterna fungerar! Det är för att högtalaren skall svaja fram och tillbaka på dem. Din koppling förhindrar svajandet!
Adhoc skrev:Nattlorden skrev:BootCut skrev:Tack för all input!
Högtalarna trycker in ca 5 cm i dämparen, som är 20 cm tjock. Det är mer än att den bara touchar vid. Men jag vet inte om man kan säga att den är kopplad mot dämparen. Jag skulle nog påstå att trycket på alla fyra SD fötter är samma som när högtalaren inte är intryckt i dämparen.
Men jag ska nog ändå ta ner dom imorgon och göra dämparna något tunnare just där hörnen på högtalarna trycker in. Den lilla modifieringen påverkar nog inte lika mycket som min eventuella oro över att jag inte gör något åt det.
Det är en väldigt tunn plastfolie runt glasfibern, och utanpå har jag ett tyg som är betydligt tjockare. Så jag är inte så orolig för den delen.
Ja, men det är inte NEDÅT som sd-fötterna fungerar! Det är för att högtalaren skall svaja fram och tillbaka på dem. Din koppling förhindrar svajandet!
Mja. Stor svajjighet för fristående högtalare på mjukfötter visar att man är nära fötternas lägsta möjliga egenresonans. Men är själva svajjigheen bra ... ?
Egenresonansen i mjukfötterna beror på hur deras styvhet och anliggningsarea är anpassad till den kraft dom utsätt för (= högtalarens vikt / massa). Fötternas formfaktor, rund eller fyrkantig etc, spelar viss roll, runda med samma anliggningsarea som fyrkantiga är mjukare, då fyrkantiga har större omkretsarea i tvärsnittet. Fötternas egenresonans bör vara så låg som möjligt för bästa vibrationsavkoppling mot / från omgivningen och fötternas vibrationsavkoppling börjar så smått vid (rot2) x fötternas egenresonans och därefter med stigande avisolering uppåt i frekvens. 1 oktav upp mot egenresonansfrekvensen får drygt 10 dB avisolering, för 90% / - 20dB isolering knappt 2 oktaver upp. Se diagrammet, tex 1500 rpm / 25 Hz => 3000 Hz / 50 Hz => 5000 rpm / 83 Hz.
Adhoc skrev:Så långt ned i frekvens kommer man nog inte inte med dom säljs i butik, dom är inte tillräckligt tjocka.
JonasB skrev:Tas inte egenskaperna man vill åt bort med plast runt dämpmaterialet?
BootCut skrev:Menar du rakt igenom baksidan av högtalaren? Det är dom vanliga a1 jag har. Kan inte se att det finns där. Är inte så sugen på att borra hål i dom. Därför hade min tanke med magneter varit en smidigare lösning som inte har så stor inverkan på lådan.
Adhoc skrev:Om A1:orna ska sitta i taket = dikt emot med magneter, var sitter då kabelanslutningen? Ger det problem? Nyckelhål är inget kuliga alls vid takplacering dikt an. Enklast är hålade plattjärn som sticker ut på vardera sidan, då kan även en tunn kabel slinka in om plattjärnet är typ 2 mm tjock.
Adhoc skrev:Om A1:orna ska sitta i taket = dikt emot med magneter, var sitter då kabelanslutningen? Ger det problem? Nyckelhål är inget kuliga alls vid takplacering dikt an. Enklast är hålade plattjärn som sticker ut på vardera sidan, då kan även en tunn kabel slinka in om plattjärnet är typ 2 mm tjock. Skruvhål i bakstycket är lätta att plugga senare om det behövs, syns ju heller inte normalt.
Nattlorden skrev:Ger jag mina högtalare en impuls och observerar deras resulterande svängning så verkar uppgiften stämma. Och till skillnad från dig så förväntar jag mig dessutom att uppgiften var korrekt när den gavs med både paa och IÖ på forumet. Mer energi än så tänker jag inte lägga på frågan. Att jag ens bemödade mig att göra experimentet en gång i tiden var överkurs nog.
RogerGustavsson skrev:Nattlorden skrev:Ger jag mina högtalare en impuls och observerar deras resulterande svängning så verkar uppgiften stämma. Och till skillnad från dig så förväntar jag mig dessutom att uppgiften var korrekt när den gavs med både paa och IÖ på forumet. Mer energi än så tänker jag inte lägga på frågan. Att jag ens bemödade mig att göra experimentet en gång i tiden var överkurs nog.
3-4 Hz är det nog inte. Vill minnas att 7 Hz var gränsen, möjligen 10-14 Hz för längre tids funktion. Det är väl isolationen i höjdled som är intressant?
genstruktur skrev:Det är inget problem att ha starka magneter nära ett högtalarelement? Frågar eftersom jag inte har en aning .
BootCut skrev:Snart dags att dra kablar. Jag har tömt två Kjell & Company i Malmö på deras EKU
RogerGustavsson skrev:Just isolationen vertikalt är väl det som gör att dessa material används för att isolera t.ex. rälsbunden trafik?
genstruktur skrev:Usch vad tråkigt!
Har du målat kabelkanalerna eller köpt dem sådär?
Vad är det för högtalaruppställning för A1, är det Atmos?
genstruktur skrev:Usch vad tråkigt!
Har du målat kabelkanalerna eller köpt dem sådär?
Vad är det för högtalaruppställning för A1, är det Atmos?
BootCut skrev: Fick precis besked att receivern jag beställt, Denon AVC-X3700H, blir försenad ytterligare än månad.. Så i slutet av oktober ska den förhoppningsvis dyka upp.
music4ever skrev:BootCut skrev: Fick precis besked att receivern jag beställt, Denon AVC-X3700H, blir försenad ytterligare än månad.. Så i slutet av oktober ska den förhoppningsvis dyka upp.
4:e maj beställde jag X3700, den 17:e juli så avbokade jag den efter 3-4 ändrande leveransdatum.
BootCut skrev:Nu är samtliga högtalare på plats! Och jag har dragit alla högtalarkablar. Känner mig sjukt nöjd med det. Man ska inte underskatta hur lång tid det tar att dra kabel och fixa med kabelkanaler.
Jag har fått goda nyheter. Min receiver är äntligen på väg! Så nu blev det lite extra motivation att få det klart.
Nu är det dags att välja slutsteg också. Jag har två Behringer A500 och en Parasound HCA-1500A. Tar gärna emot tips och förslag om vad som troligen passar bäst till mina i14 och pX2.
Adhoc skrev:BootCut skrev:Nu är samtliga högtalare på plats! Och jag har dragit alla högtalarkablar. Känner mig sjukt nöjd med det. Man ska inte underskatta hur lång tid det tar att dra kabel och fixa med kabelkanaler.
Jag har fått goda nyheter. Min receiver är äntligen på väg! Så nu blev det lite extra motivation att få det klart.
Nu är det dags att välja slutsteg också. Jag har två Behringer A500 och en Parasound HCA-1500A. Tar gärna emot tips och förslag om vad som troligen passar bäst till mina i14 och pX2.
Grattis till att du är klar. För det ska gudarna veta, -satan vad träligt det är att dra högtalakabel om man vill ha det diskret och inte hängandes eller med kabelkanaler utanpå väggen. Vad blir det för receiver?
genstruktur skrev:Najs!
Kan du börja lira nu när receivern kommer då?
Antar att det svarta taket fyller sin funktion. Tycker det är svårt att se några detaljer i taket på dina bilder .
BootCut skrev:När jag vrider på rattarna så sprakar det lite oroväckande i hägtalarna. Vilket får mig att misstänka att potentiometrarna börjar bli slitna.
BootCut skrev:Adhoc skrev:Om A1:orna ska sitta i taket = dikt emot med magneter, var sitter då kabelanslutningen? Ger det problem? Nyckelhål är inget kuliga alls vid takplacering dikt an. Enklast är hålade plattjärn som sticker ut på vardera sidan, då kan även en tunn kabel slinka in om plattjärnet är typ 2 mm tjock. Skruvhål i bakstycket är lätta att plugga senare om det behövs, syns ju heller inte normalt.
Dom kommer inte kunna sitta helt dikt an eftersom kabeln sticker ut. EKU kabel är ca 2mm och magneten i bild är 3mm. Det är en neo magnet som klarar av att bära nästan två a1:or.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster