Dipolbas, 8st 12 tummare. Nya toppar på g

[nuffe]

Hej

Dags att sätta igång med en ny dipolbas som jag har fundrat på länge.

Har provat med 2 olika 12 tums element, SLS och no name i en enkel
baffel, 2 st element per baffel. Peerless SLS är helt klart den bättre.
Med endast 4 basar slår de i botten i vissa filmscener, musik har de
klarat bättre.

Linkwitz hemsida har självklart gett en hel del inspiration. Jag kommer
att göra en klon på Phonix dipolbas version 3.
Länk: http://www.linkwitzlab.com/woofer3.htm

Började med att köpa en ny cirkelmall till fräsen. Det blev denna efter
tips i joakimfors diy tråd.



Får inte bilden att funka, troligtvis skit bakom "musen".
Nåväl jag lägger in en länk istället, det kan jag!
http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-Oberf ... 751wt_1008
Ett riktig bra verktygs köp, fick min Biltema fräs att fungara fantastiskt
bra. Rekommenderas!

Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att lägga upp bilder
från Photobucket. Jag fattar inte vad jag gör för fel.

Nej nu är det pizza dags, o en öl.

Edit: nu fick jag bilden att funka, fel länk från photobucket.
Edit 2: rätt bildlänk

Edit 3, Frågor om dämpning , isoler ull nära elementet.
Min undran är hur känsliga elementen är för glasulls damm?
Nu har jag lagt isoleringen rak emot elementet , över motorsystemet.
Är detta helt fel, behöver jag ett skyddande tyg över elementets
baksida?

Efter slutmontering blir det mycket svårare att justera om jag gör
fel.

Se bild


Fler bilder finns i min sista post på sidan 2.

Henrik

Edit 4, Slutmontering påbörjad
Edit 5, felfasat
Edit 6, rättfasat
Edit 7, nya toppar påbörjade finns i denna tråd,
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=57125

[tvett]

Härligt!

[Morgan]

När du är klar kommer jag gärna förbi och lyssnar - vi bor ju nästgårds!

Hur kommer det sig att du väljer dipoler, när SLS-tolvorna funkar så fint i "vanliga" lådor? Har du väldiga problem med rumsresonanser eller ljud som stör grannarna?

[nuffe]

Godmorgon

Morgan, att det blir dipoler beror på att jag bor i ett modernt hus med
öppen planlösning. Det är öppet 1:a till andra plan mm. Det är nästan bara
toa som är egna rum och sovrumen också.
Har provat med monopoler men det blir väldigt bumligt, dipoler funkar
bättre. Har motverkat fladdereko (klappa händerna) genom mattor,
gardiner och en baffel med linisolerning, det hjälpte en hel del.

Efter en del diskussioner i denna tråd:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... l+linkwitz
Så bestämmde jag mig för att göra ett försök med en "veckad" dipol,
Verkar vara det enda sättet att få plats med många element på en liten
yta.

Henrik

[nuffe]

Så nu är bygget igång. Försöker lägga in lite bilder igen.

Den sågade MDF högen får ni inte se, alla ser likadana ut mer eller mindre
antal plankbitar bara.
Kan bara säga att Bauhaus Hisingen sågade alldeles utmärkt.

Resultatet av cirkel fräsningen, är mycket nöjd.



Många hål blev det. Har ni haft problem med hack och ojämnheter efter
fräsningen när man kommit varvet runt, fräsen lever sitt egna liv när
man bryter igenom det sista av mdfen. Denna gång förlängde
jag styrpinnen i fräsmallen och hade en skiva under, allt fastspännt
med tvingar. Perfekt resultat.

Henrik

Edit: annan bildlänk, felstavning

[Morgan]

En annan variant är att använda anti-glid-matta under skivan - sådan där gummimatta man lägger under mattor för att de ska hålla sig på plats. Man får vara noga med att ställa fräsdjupet, så att det bara går igenom en knapp tiondels millimeter, men sedan är det busenkelt.

[tvett]

Man kan även använda ett kullagerstål och låta den första baffeln bli mall för alla efterföljande, dessa läggs bara ovanpå.

[nuffe]

Man kan även använda ett kullagerstål och låta den första baffeln bli mall för alla efterföljande, dessa läggs bara ovanpå.

Jag borrade centrumhålet genom alla 4 skivor på en gång, nja eller två
ggr då 2 hål i varje skiva.

Henrik

[tvett]

Det var ett förslag om hur man slipper problemet med underlaget, man behöver bara tänka på det första baffeln.

[nuffe]

Nu har det limmats ett tag. Lite bilder.





Den observante ser att jag gjorde i olika moment mellan exemplaren

Jag bedömnde det som enklast att skruva fast elementen innan limmning
Tror det var rätt, har inte blivit några limfläckar.





Frun är som vanligt "jätte nöjd" med att få storarums bordet som
en snikeri verkstad.

Lite mer bilder. Framifrån


Och bakifrån.


Jag kommer ej att, som alla ser, montera ett element bak o fram som
Linkwitz gör för att undertrycka 2a tons distorsion. Vi får höra om jag
har tagit rätt beslut. Om ej, går det att ändra på.


Henrik

[nuffe]

Det var ett förslag om hur man slipper problemet med underlaget, man behöver bara tänka på det första baffeln.

Tackar! Men jag jag har aldrig riktigt kommit överens med de kullagrade
frässtålen, kanske måste köpa bättre kvalitet.

Henrik

[tvett]

Billiga har en egenhet att brinna upp i lagren för dig?

Du ska inte montera hälften av basarna åt andra hållet och dra fördel av utsläckning av dist?

[nuffe]

Billiga har en egenhet att brinna upp i lagren för dig?

Du ska inte montera hälften av basarna åt andra hållet och dra fördel av utsläckning av dist?

Nja som jag nämde innan tänkte jag prova så här först. Om det blir helt
fel finns två alternativ, vända hälften som du föreslår eller kapa på mitten
och rotera 180 grader, så har Linkwitz gjort på sin Phonix bas (version 3
högtrycks option) se min länk i första inlägget.

Henrik

[nuffe]

Har funderat en del mer om detta med dist och vända element.

Är det inte så att man bara undertrycker 2:a tons dist men ökar
3:e tons, 4:e tons dist osv. med vända element.

Har läst detta någonstans men kommer inte ihåg var och från vem.
Vill även minnas att 2:a tons dist är den minst allvarliga. Kan kanske
någon med kunskap om detta friska upp minnet lite bättre?

Henrik

[nuffe]

Så här långt kommer jag denna helg. Måste köpa mer skivor innan
fortsättning.

Framsida,



Baksida,



Har vridit bilden 90grader i Photobucket men ändå blir det fel här,
vad tusan ska jag göra!??

Snikeriet kommer att fortsätta nästa helg, tror jag. Hoppas att jag
innan dess har blivit klokare om detta med vända element och 2:a tons dist.

Henrik

[NADifierad]

Det ser riktigt fett ut!
Hoppas det blir riktigt bra.

[nuffe]

Det ser riktigt fett ut!
Hoppas det blir riktigt bra.

Tackar, har man inte provat vet man inte.

Henrik

[Komorok]

Bilderna är rättvända. Bara din browser som använder de cashade bilderna.

[PerStromgren]

Har funderat en del mer om detta med dist och vända element.

Är det inte så att man bara undertrycker 2:a tons dist men ökar
3:e tons, 4:e tons dist osv. med vända element.

Har läst detta någonstans men kommer inte ihåg var och från vem.
Vill även minnas att 2:a tons dist är den minst allvarliga. Kan kanske
någon med kunskap om detta friska upp minnet lite bättre?

I mina dipolbasar från Gradient är ena elementet vänt. Det kan i vart fall inte skada att låta ev distorsion elimineras. I ditt fall kanske inte elementen får rum om de vänds.

[Ollboll]

Iochmed att du har 4x-torn så kan du ju göra som Linkwitz rekommenderar i http://www.linkwitzlab.com/woofer3.htm:


Kapa halva tornet och invertera ena sidan, då får du mindre dist men kan behålla att elementen är vända mot varandra, fast enklast för dig blir om du bara kan vända hälften av elementen om dom får plats :)

[nuffe]

Har funderat en del mer om detta med dist och vända element.

Är det inte så att man bara undertrycker 2:a tons dist men ökar
3:e tons, 4:e tons dist osv. med vända element.

I mina dipolbasar från Gradient är ena elementet vänt. Det kan i vart fall inte skada att låta ev distorsion elimineras. I ditt fall kanske inte elementen får rum om de vänds.

Jodå jag kan vända elementen men hjälper det mot all distorsion eller bara
2:a tons dist? Har för mig att jag läst om att 3:e 4:e tons dist ökar när
man vänder på ett element. Kan bara inte komma på var, eller är det ett
hjärn spöke.

Henrik

[PerStromgren]

Har funderat en del mer om detta med dist och vända element.

Är det inte så att man bara undertrycker 2:a tons dist men ökar
3:e tons, 4:e tons dist osv. med vända element.

I mina dipolbasar från Gradient är ena elementet vänt. Det kan i vart fall inte skada att låta ev distorsion elimineras. I ditt fall kanske inte elementen får rum om de vänds.

Jodå jag kan vända elementen men hjälper det mot all distorsion eller bara
2:a tons dist? Har för mig att jag läst om att 3:e 4:e tons dist ökar när
man vänder på ett element. Kan bara inte komma på var, eller är det ett
hjärn spöke.

Henrik

Jag vet tyvärr inte. Linkwitz skriver själv i bilden ovan "even order cancellation", så det är nog inte bara andratonen som dämpas.

[MagnusÖstberg]

Ingen dist ökar, man gör så för att elementen har lite olika beteende på in- respektive utfärd. Det minskar främst andratonsdisten.

[Max_Headroom]

Kul lösning!

[tvett]

Verkar inte så smidigt att kapa isär det där bygget, och vända ett element på varsin sida verkar ju möjligt, så det är nog the way to go. Tycker du ska göra det direkt när du monterar igen efter målning.

[nuffe]

Ska fundera på hur jag ska göra, kapa o vrida 180 grader eller vända
element.

Det blir ingen målning. På sidorna, som nu är öppna, och toppen blir det
ekskivor. Inne i resp kavitet ska dämpas med isolering, på inrådan från IÖ.
På fram och baksida skall ramar med högtalar tyg täcka för så man
slipper se elementen mm.
Det är visionen jag har sen får vi se hur långt jag kommer.

Henrik

[tvett]

Berätta mer om den där dämpningen på insidan

[nuffe]

Så här beskrev IÖ det:

Eftersom den här tråden tycks ha glidit över till experimentella frågor har
jag ett litet tips som jag vet kan göra underverk när man bygger dipoler
som är utformade på andra sätt än som platta bafflar.

Saken är den att det är lätt att lura sig att tro att man istället för att
bygga en stor platt baffel:

──o──

Kan bygga en H-baffel:

├o┤

Eller varianter av detta (ljud spelas nedåt och uppåt men inte åt sidorna).
Alltså att man förlänger avståndet mellan fram- och baksida för att minska
utsläckningen av att de två sidorna alstrar ljud ur fas med varandra.

Men Både H-baffeln och de flesta varianter av den, ger resultat som är en
hel del sämre än deras byggare förväntar sig. och det beror på ett feno-
men som den som arbetat med resonansretser kanske känner igen. Vad det
handlar om är hur ljudhastigheten påverkas av den resonanta funktion som
uppstår när man förser elementet (det som jag symboliserat med ett litet o)
med en pipa åt vardera riktning.

En pipa ger en resonans, närmare bestämt vid en frekvens där dess längd
motsvarar en halv våglängd, och resonansen i sig ger ett hastigt faskast.
Inget av det är någon överraskning för den som läst på lite om grupplöptider,
men konsevensen för lägre frekvenser brukar komma som en överraskning
för många: Våghastigheten för alla frekvenser under den där kvartsvågs-
resonansen blir oändlig (luften rör sig som vore den inkompressibel, som en
plugg) om Q är oändligt, och det ökade avstånd som man trodde att man
hade skapat äts helt upp av det fenomenet. Återstår gör alltså bara det
yttre avståndet (att den bakre mynningen är längre bort ifrån lyssnaren).

Vill man tillgodogöra sig även det inre avståndet så behöver man dämpa de
"pipor" som uppstått, och gärna i mynningarna, eller mynningen (singularis)
om man förskjuter baffeln i ├o┤ så mot ena änden, så det blir ett └o┘. Då
behöver man bara dämpa bakåt.

Det kan verka kontraintuitivt att man behöver dämpa för att få ut mera bas,
men så blir det. Det man förlorar på dämpningen får man tillbaka med råge
(om man dämpar optimalt) genom att fördröjningen ökar och utsläckningen
därmed minskar.

Om man dämpar lagom mycket så blir faskastet lågt och den inre sträckan
ökar och blir en välgörnade delay. En bieffekt är att basen blir inte bara
djupare, utan även torrare, eftersom dämpningen för membranfladdret att
minska. Igen - om dämpningen görs precis rätt. Särskilt effektivt är det på
element som bara har den elektromekaniska dämpningen (EMF-återkoppling)
att förlita sig på, och som är lite olinjära därvidlag.

Lite på samma sätt som ljudledningshögtalare kan får att spela välartiku-
lerat även med baselement som är undermotoriserade, om lagom mängd
dämpning används.


Vh, iö


Kopierat från denna tråd: http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... 5&start=30

Räknar med att få till något som det här efter lite testande.

Henrik

PS hoppas att det är ok att kopiera ett inlägg på detta sätt.

[tvett]

Dämpning i en H-baffel verkar rätt lätt, men hur gör man rent praktiskt i en veckad dipol?

[MagnusÖstberg]

Det är alltid okej - och bra!

[tvett]

Det är alltid okej - och bra!

Men det är alltid bra med att lägga det inom qoute-taggar.

[nuffe]

Dämpning i en H-baffel verkar rätt lätt, men hur gör man rent praktiskt i en veckad dipol?

Det är inte svårare, isolering i den främre och de bakre 2 kaviteterna.
Det svåra blir att prova ut rätt mängd, lite därför som jag ej vänt
elementen bakofram.

Sen tyg över så man slipper titta på isoleringen.

Henrik

Edit: snavfel

[nuffe]

Dämpning i en H-baffel verkar rätt lätt, men hur gör man rent praktiskt i en veckad dipol?

Det är inte svårare, isolering i den främre och de bakre 2 kaviteterna.
Det svåra blir att prova ut rätt mängd, lite därför som jag ej vänt
elementen bakofram.

Sen tyg över så man slipper titta på isoleringen.

Henrik

Edit: snavfel

Ursäkta ser nu att svarat på en fråga du inte ställde tvett. Ursäkta mig.
Ska försöka ge dig svar senare under dagen.

Henrik

[nuffe]

Hej igen.

Det har gått 2 veckor under mycket vånda hur jag skulle göra, vända
element eller kapa på mitten och vända halva högtalaren.

Jag valde det senare! Ja trots att det blev mycket mer jobb. Det är ju DIY!

Så fram med olika sågar, kombi såg/slip och Japansåg. Efter att ha provat
blev det Japansågen, om det saknas i ert verktygs skåp köp en!



Här är bitarna itusågade.

Underdel


Och överdel, med hjälp distans


Dags och limma ihop.



Den första blev perfekt i vinkel mm. Den andra blev ett elände.
Mdf kilar fick sågas till för att få den någorlunda.

Nu är det dags för kablage och dämpning, EKU och isolering
är inköpt, tänkte prova Bauhaus isolering, de säger att den inte
ska klia så mycket som e.x. Isover. Vet någon här om den är lika bra?

Tyvärr kommer det ta minst 1 vecka tills nästa steg i bygget, Skatte-
verket ska ha sin information mm.

Hälsningar Henrik

[tvett]

Strongt jobbat med sågen!

[nuffe]

Tackar, men det går snabbare än med maskin.


Henrik

[nuffe]

Hej igen, det var ett tag sen jag kunde uppdatera. Skatteverket,
bilbesiktning o många andra saker har kommit emellan.

Är jätte förkyld.. men har kopplat intern kablage i en låda.

Mixat seriell och paralell för att få 8 Ohm

Om det är helt fel får ni ryta till!

Car-tema terminalerna måste tätas innan använding.


Sen kom den gamnla borrsvängen fram.


Och så lite lödning.


Färdigt i en högtalare.

Nästa steg är dämpning i alla kaviteter enligt rekomendation från
herr Ingeniören själv.

Henrik

[bakerman22]

Jag brukar löda kablarna i hålet som du tätade.

[nuffe]

Jag brukar löda kablarna i hålet som du tätade.

Det var ju inte så dumt. Nu funderar man på om det blir bra kontakt
mellan den tunna brickan och skruven.
Tyvärr är redan hålet tätat för den andra högtalaren.


Henrik

[tvett]

Blecket har god kontakt med muttern som har god kontakt med skruven, genom gängan, men det kräver att du använder båda muttrar, som en kontramutter.

[nuffe]

Tackar, det lungade mig.

Henrik

[nuffe]

Har börjat med dämpningen inne i kaviteterna.

Första lagret


Lager nummer två.

Här kommer att limmas en ekträ skiva.

Och så framifrån.


Det blir 3 lager på kon-sidan av elementen, och 2 på motor sidan.
Glasullen är 45 mm tjock.

Jag blev lite fundersam över om det behövs något skydd, tyg eller
liknade, över motorsystemet. Kommer glasullen att damma ner över
talspolen? På SLS 12 är talspolen väldigt öppen så damm kommer lätt
ner i den.
Hur brukar ni göra i baslådor med stående eller liggande element?

Ullen ligger väldigt nära/över öppningarna på elemnetet.


Som ni ser är det inte långt kvar till anslutings blecken.

När ekskivorna är ditlimmade blir det ett litet hel...ete att justera
detta.


Henrik

[nuffe]

Hej igen, slutmonteringen har äntligen börjat. Har kommit en massa
händelser emellan, sjukdomar i släkten bla.

Intern kablage är draget i båda basarna och kaviteterna har samma
mängd dämpning.

Dags att limma på ekskivorna.


Köpte längre, ca 800mm, snabbtvingar från biltema. Var försiktig med
dem, "gummi" skydden på dem släpper mängder med olja!
Överstycket på den ena basen fick stora olje fläckar, hoppas de
syns mindre efter inoljningen. Därför pappers mellanlägg på bilden
ovan

En bild på eländet.


Nästa sida.


Då jag gjorde en groda med element placeringen och fick såga itu o
vända överdelen 180 grader blev det inte helt i vinkel. Därför blev det
inte gerade hörn på överdelen som planerat. Sido skivorna fick istället
stickas av med sågen för att det ska se ganska bra ut.

Så här menar jag.


Hoppas kunna fortsätta med monteringen och ramarna till tyget under
dagen.

Henrik

[tvett]

Jag använde samma snabbknektar från Biltema, blev ordentliga märken på mdfen efter gummifötterna. Men om du ska olja in sen så det inte kommer märkas?

Kämpa på!

[nuffe]

Som tur var ska jag inte limma just där. Ja jag ska ha olja på.

Henrik

[tvett]

Jo, nu kan man se det jag varit undrande över tidigare! Skivan som ligger på konsidan, hur håller du den på plats med tiden? Jag spände skumgummi framför konen, kanske vore något for dig med? Skapa en ficka där glasfibern får husera.

[Aerob]

Jag använde samma snabbknektar från Biltema, blev ordentliga märken på mdfen efter gummifötterna. Men om du ska olja in sen så det inte kommer märkas?

Kämpa på!

Det där har jag också upplevt, mycket trist! Nu har jag för vana att alltid lägga skyddsklossar emellan tvingar och knektar för att slippa fula märken.

[nuffe]

Jo, nu kan man se det jag varit undrande över tidigare! Skivan som ligger på konsidan, hur håller du den på plats med tiden? Jag spände skumgummi framför konen, kanske vore något for dig med? Skapa en ficka där glasfibern får husera.

Konsidan är jag inte så bekymmrad för. Dämpningen sitter inspänd
ganska bra. Det är ju 2 koner som arbetar mot varandra så jag tror
dämpningen ej kommer att flytta på sig.
Jag är mer bekymmrad för baksidan, om dämpningen släpper ifrån sig
glasfiber ner i talspolen... kommer det funka som ett slipmedel

Henrik

[tvett]

Tunnt skumgummi är lösningen där isf med.

[DVD-ai]

Det är väll ändå ingen fara för elementet... Eller ?
Tänker mer på människorna som ska andas in eländet : /

Har du några planer på hur du ska undvika att få ut glasfiber i rummet ?

[tvett]

Det är väll ändå ingen fara för elementet... Eller ?
Tänker mer på människorna som ska andas in eländet : /

Har du några planer på hur du ska undvika att få ut glasfiber i rummet ?

Glasfibern har en snittyta rakt ner i talspolen, den är rätt öppen på SLSn, så jag förstår nuffes oro. Men tyget som ska spännas över hela front och baksida, som jag förstått det, borde räcka för rummet.

[DVD-ai]

Jo, men skulle glasfiberstrån vara nog för att förstöra något ?
Det har jag aldrig hört eller varit med om på några konstruktioner oavsett ålder
Så jag är övertygad om att det är lugnt !

Bra med tyget där, hoppas det räcker för att slippa dammet

[nuffe]

Jo jag ska ha tyg framför och på baksidan. Har köpt biltemas tyg, är det
ok?

Har påbörjat ram bygget för tyget.


Dags o limma.


Då var 2 baksidor limmade. Börjde igår em. Detta var ett riktigt pill-
jobb, och jag vet inte hur många ggr jag sågat i fel vinkel

Så här långt är jag just nu.


Ser nu att jag måste knäcka den ena vid terminalerna, har blivit lite fel där.
Jag hoppas framsidorna blir lättare det är färre vinklar där.

Henrik

[tvett]

Nu förstår jag varför det går så bra för dig med sågen, trälärartofflor på!

Visst ska du sätta in en liten triangel på varsin sida nere vid polskruvarna för att staga upp ramen?

[nuffe]

Nej jag är ej är ej trälärare, är utbildad ekonom men med ett tekniskt
yrke. Så något av en bastard

Det var en bra ide Har ett snedstag på ena långsidan men ramen är fortfarande vinglig.

[tvett]

Skulle kunna skippa det långa staget och köra små trianglar i alla invändiga hörn. Fräs med fördel in dem i ett spår.

[nuffe]

Ser nu att jag borde satt snedstag uppe i hörnen också, man blir alltid
efterklok

Henrik

Edit, Tvett hann före...

[boom]

Du har inte använt glasfiber som en del påstår du har antingen stenull eller glasull men det du visar på bild verkar vara mera ekofiber .
jag skulle nog inte vara orolig över att det kommer ner glas/sten i spolen men om du är det så kan du täcka dom med ett tunt högtalar tyg finns på hifikit.

[tvett]

Ja du boom, "en del" är rätt säker på att det är glasull nuffe använt. Inte någon cellulosafiber, utan ullad glasfiber. Att du tänker båt när du hör glasfiber ändrar inte det faktum att mineralull görs av mineralfiber.

Att använda samma högtalartyg som till frontarna var en bra ide!

[boom]

Ja du boom, "en del" är rätt säker på att det är glasull nuffe använt. Inte någon cellulosafiber, utan ullad glasfiber. Att du tänker båt när du hör glasfiber ändrar inte det faktum att mineralull görs av mineralfiber.

Att använda samma högtalartyg som till frontarna var en bra ide!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mineralull#Glasull

[nuffe]

Det är glas / mineral ull från Knauf i Tyskland. Den annorlunda färgen
kommer från "anti kli" behandlingen. Och det fungerar, har hanterat den
bararmad och utan handskar inget stick eller kliande.

Henrik

[nuffe]

Nu är ramarna färdig sågade och de flesta är limmade också.

En framsida.



Ska försöka limma den sista ikväll.

Vet ej om jag ska ha mer förstärkningar i hörnen. Men det ger sig vid
tyg monteringen, viker sig någon del är det bara att stärka upp bättre.
Vill ha så lite trä som möjligt framför öppningarna.


Henrik

[boom]

Det är glas / mineral ull från Knauf i Tyskland. Den annorlunda färgen
kommer från "anti kli" behandlingen. Och det fungerar, har hanterat den
bararmad och utan handskar inget stick eller kliande.

Henrik

Dom verkar både ha stenull och glasull.Men sedan verkar infon om volymvikten vara dålig.

[tvett]

Det viktigaste när du spänner tyg över ram är att ha radier på insidan av ramen. Jag hade nog valt att vända på dem där listerna så det blev stor radie på insidan och mer fyrkantigt utanpå. Men bara att du slipar ner en liten radie minskar den kant som annars blir utmärkande i tyget.

[Richard]

Nu är ramarna färdig sågade och de flesta är limmade också.

En framsida.



Ska försöka limma den sista ikväll.

Vet ej om jag ska ha mer förstärkningar i hörnen. Men det ger sig vid
tyg monteringen, viker sig någon del är det bara att stärka upp bättre.
Vill ha så lite trä som möjligt framför öppningarna.


Henrik

Hela projektet verkar vara väldigt intressant. Har hört dipolbas ett antal gånger och det som är så trevligt är subjektiv avsaknad av ojämnheter i basen, tom i rum som inte är speciellt akustikbehandlade.

[nuffe]

Hela projektet verkar vara väldigt intressant. Har hört dipolbas ett antal gånger och det som är så trevligt är subjektiv avsaknad av ojämnheter i basen, tom i rum som inte är speciellt akustikbehandlade.

Det är därför jag väljer att ha dipoler, monopoler sätter igång mitt hus.
Har öppen planlösning och att dämpa för alla register är inte lätt. Det
kommer att bli dipoler som toppar också men det kommer i en egen
tråd framöver.

Strax blir det att njuta av basen med ett par Muppsar som tar hand om
det som kommer över 80 så länge.

Henrik

[nuffe]

Det viktigaste när du spänner tyg över ram är att ha radier på insidan av ramen. Jag hade nog valt att vända på dem där listerna så det blev stor radie på insidan och mer fyrkantigt utanpå. Men bara att du slipar ner en liten radie minskar den kant som annars blir utmärkande i tyget.

Det här får du gärna utveckla lite mer Tvett. De tyg jag spänt upp
tidigare har jag inte haft problem med vass kant, ljud bafflar bla.
Eller fattar jag fel?

Så här har jag tänk göra.
Här hade jag tänkt få in en liten teckning jag gjorde, men photobucket
bråkar med mig idag (vill inte öppna)


Henrik

Edit, en "img" låg kvar

[tvett]

Det är ingen risk så länge du inte har en stor area på listen mot tyget, så i ditt fall är det ju lugnt ändå. Men tänk dig att du skulle spänna över en ram av fyrkantigt material, då kan det bli att man ser ramens inre kant på tygets yta.

[nuffe]

Så det är nog inte ett stort problem för mig, den vassa kanten kommer ju
att döljas av ek skivorna. Eken går 15 mm utanför bafflarna och i den
"ramen" kommer tyget att sitta.


Henrik

[boom]

Sen får du lägga upp mätningar på bygget så man kan se hur dom mäter i både rta spl och dist .

[nuffe]

Har äntligen hunnit forsätta med monteringen. Har jobbat lite mer med
tygramarna ikväll. Har aldrig spänt upp högtalartyg i ramar förut. Var
helt annorlunda än annat tyg att jobbat med.

De första 2 ramarna får jag ta o göra om. Tyget behöver spännas
hårdare.

Här är de två sista som blev ganska bra, baksida.


Och framsida.


På fotot syn det ena snedstaget det ser man inte IRL.

En liten detalj studie.


Upptäcke ett fel efter tyget var på, sitter en häftklammer på framsidan
som jag glömde ta bort. Som tur är det baksidan så jag lever med det
så länge.

Missödet, lika med slarv.


Hann även olja lite, testade på den yta som mina tvingar lämmande
oljefläckar på. Ser ut som att det klarar sig som påpekats av flera
faktisktanier.

Nypålag olja.


Har även lackerat mattsvart kring terminalerna. Har för första gången
provat filler/spackel på sprayburk, det var ju jätteenkelt att jobba med,
har nog alldrig haft så slät yta att måla på tidigare.

Hoppas kunna göra klart det mesta imorgon. Sen måste stereo bänken
modifieras så de nya basarna får plats.

Henrik

[tvett]

Looking good!

[nuffe]

Tackar! Jag hoppas de låter bra också, bättre än mina plywood
bafflar som jag hade som "långtids test".

Henrik

[Nattlorden]

Jag ser då inget missöde på den bilden - du har höga krav!

[nuffe]

Jag ser då inget missöde på den bilden - du har höga krav!

Jodå, titta i innerhörnet. sitter ett häftklammer från limningen som jag
missade.

Henrik

[Stereotypen]

Dessa liknar ju på pricken mina basar. Jag har dock ingen dämpning i "lådorna". Skall bli kul att höra vad du tycker om ljudet i dom!

[MagnusÖstberg]

Jag ser då inget missöde på den bilden - du har höga krav!

Jodå, titta i innerhörnet. sitter ett häftklammer från limningen som jag
missade.

Henrik

Jag såg den

Om fem veckor har du däremot glömt bort den

[nuffe]

Har fått mycket gjort idag, mattlackat runt terminalerna på den sista
burken. Oljat in ekskivorna. Fixat till högtalar gallren. Kortat min stereo-
bänk. färdigmonterat basarna Samt oljat in bänkskivor som inte har det
minsta med högtalare att göra.

Jo det är mattlackat men med blixt ser det blank ut och färgen stämmer
ej med tyget.


Så här ser det ut så långt

Framsida


Baksida


Och så här ser altaret ut.


Något fattas jag har inga toppar ännu, kommer att byggas på
semestern. Får lyssa på 2st 3,5 tumare och 8 st 12 tumare så länge.
I form av ett par Mupps.


Nu vidtar mätning och utvärdering, kanske måste justera något.
Mätning kan bli ett bekymmer jag har bara en Room analyser att mäta
med.

Nej nu orkar jag inte mer idag.

Henrik

[NADifierad]

Ruggigt snyggt !

[tvett]

Vad små de är egentligen! Kändes mycket större under byggnationen.

[nuffe]

Ruggigt snyggt !

Tackar

[nuffe]

Vad små de är egentligen! Kändes mycket större under byggnationen.

Mupps eller basarna?

[tvett]

Basarna, med ek och tyg försvinner de nästan, trots att det är Mupps ovanpå.

..och justja.... bara för att det måste sägas, när bygger du de andra två basarna som ska stå bredvid?

[nuffe]

Jo jag räknar med att bygga fler men de kommer inte att stå brevid

Försöker sprida ut dem när det är så dags.

Henrik

[AndreasArvidsson]

Basarna blev riktigt fina, men hur låter det då?

[PerStromgren]

Precis så där kunde en typisk stor högatalare se ut på 60-talet!

[KentLindqvist]

Basarna blev riktigt fina, men hur låter det då?

+

[DVD-ai]

Jäkligt spänande och roligt bygge !

[Bjorn_]

Halloj, vad är det som begränsar med room analyzer?

Snyggt bygge förresten! Har kollat sedan start men inte haft något att tillföra:)
Jag trodde också att de skulle bli större, typ 1,40 höga eller så. Det är ju tolvor så jag vet inte varför jag trott det men det blev jättesnyggt nu när man ser dem klara.

[nuffe]

Har inte hunnit dra sladdar ännu. Hoppas kunna fixa det ikväll.


Henrik

[nuffe]

Har nu kopplat upp dem samt ett par mupps. Har skruvat en massa på
Minidsp men ljudet är inte bra.
Jag upplever att basen inte "släpper". Lägger man örat till hörs bra bas
men den kommer inte ut i rummet. Kan det vara felfasat?

Minskade mängden dämpning och det blev lite bättre.

Behöver elementen spelas in igen efter att ha varit inaktiva en period?

Upptäckte nu att usbn ej var ansluten till Minidspn
Men det blev bara lite bättre med annan inställning

Får fortsätta imorgon.


Henrik

[tvett]

Fram med ett AAA-batteri och kolla fasningen.

[nuffe]

Jo det blir morgondagens övning.


Henrik

[Stereotypen]

De ser ut att stå ganska nära bakvägg. Mina dipolbasar vill jag ha minst 75 cm ut från bakvägg, mätt från bakkant på lådan.

[DVD-ai]

Och som sagt, kolla fasen
Låter som ett sådant problem, eller så spökar rummet något å det grövsta, som hemam hos mig...
Inte ens med 4st moduler så gick det att få någon vettig bas, det var bara ett stort "hål" just där i hela soffan...

Hoppas detta löser sig för dig

[nuffe]

Efter att ha sovit mina 7 timmar vaknade jag med svaret i huvudet

2 par basar i resp. högtalare är felfasade

Som det är nu kanselerar de olika kavatiterna varandra nästan perfekt.
Så kvällens övning är klar, fram med lödstationen!

Mycket pinsamt, men har förstått att det händer de flesta ibland.


Henrik

[DVD-ai]

Det där har nog nästan hänt alla som någon gång pysslat med detta !

Men det roliga är att man kan garva åt det sedan och så blir man extra nöjd efter

[PerStromgren]

Mycket pinsamt, men har förstått att det händer de flesta ibland.

Japp, i synnerhet de som sysslar med system där några element sitter bakfram och sidmonterade!

[Morgan]

Mycket pinsamt, men har förstått att det händer de flesta ibland.

Japp, i synnerhet de som sysslar med system där några element sitter bakfram och sidmonterade!

Man bör alltid ha ett 1.5V- eller 9V-batteri till hands när man kopplar basar. Hur bra man än är på att tänka och hålla sladdar/polariteter i minnet, är ögonen alltid bättre

[nuffe]

Ja det blev en tankevurpa när jag roterade de översta elementen
180 grader.
De måste ju spela i motfas nu för att det ska bli rätt.

Middag först sen blir det till att ändra ikväll.

Henrik

[nuffe]

Precis så där kunde en typisk stor högatalare se ut på 60-talet!

Ja jag är ju 50 talare så det passar bra....

Henrik

[AndreasArvidsson]

Hur är elementen kopplade nu?

[nuffe]

Halloj, vad är det som begränsar med room analyzer?

Snyggt bygge förresten! Har kollat sedan start men inte haft något att tillföra:)
Jag trodde också att de skulle bli större, typ 1,40 höga eller så. Det är ju tolvor så jag vet inte varför jag trott det men det blev jättesnyggt nu när man ser dem klara.

Tackar. Jag har bara testat room analyser ett par ggr och tycker det är
svårt att analysera vad som ska ändras, men det gäller väl alla mät-
program.

Henrik

[nuffe]

Hur är elementen kopplade nu?

Plus till plus pol på båda två per sida, men den övre bör vara kopplad
plus till minus pol. De 2 övre ska arbeta 180 grader "fel" för att det
ska bli rätt.

Det blev rörigt, gör en ritning senare idag!

Henrik

[Morgan]

När ett batteri ansluts korrekt till högtalaren rör sig alla membran i riktning mot den öppning som är vänd mot lyssnaren, helt enkelt. Dvs ena paret rör sig inåt mot "mittskåran" och det andra paret rör sig utåt mot de två "ytterskårorna".

[nuffe]

När ett batteri ansluts korrekt till högtalaren rör sig alla membran i riktning mot den öppning som är vänd mot lyssnaren, helt enkelt. Dvs ena paret rör sig inåt mot "mittskåran" och det andra paret rör sig utåt mot de två "ytterskårorna".

Just så ska det vara! Det är det inte nu så förutom dipol utsläckningen blir det utsläckning mellan undre och övre kavitet, på både bak och
framsida.

Henrik

[Nicke]

Coolt bygge starkt utav dig o skriva att det var felkopplat,gjorde själv fel med en bas då jag byggde I56,batteritestet är kanon när man håller på,lite infraboost o toppar på det där så är du hemma

[nuffe]

Coolt bygge starkt utav dig o skriva att det var felkopplat,gjorde själv fel med en bas då jag byggde I56,batteritestet är kanon när man håller på,lite infraboost o toppar på det där så är du hemma

Tackar. Infra lär jag inte få med dipoler, då får jag nog bygga väldigt många.
Såg på nätet en amerikan som byggt dipoler med 2 x 24st 15 tums
element, han fick även infra.

Henrik

[PerStromgren]

Hur ser kompenseringskurvan för dina dipoler ut?

[KentLindqvist]

Hoppas du får bra fart på dom.
Kan tänka mig the horror när det inte alls blir det resultat man förväntar sig. Efter allt slit!!

[nuffe]

Hur ser kompenseringskurvan för dina dipoler ut?

Har ingen vettig kurva ännu, det desperata knappandet jag gjorde igår
måste jag göra om.


Henrik

[nuffe]

Hoppas du får bra fart på dom.
Kan tänka mig the horror när det inte alls blir det resultat man förväntar sig. Efter allt slit!!

Jag och äldste sonen var något besvikna igår kväll.

Henrik

[PerStromgren]

Hur ser kompenseringskurvan för dina dipoler ut?

Har ingen vettig kurva ännu, det desperata knappandet jag gjorde igår
måste jag göra om.

Men har du inte ens en standardkurva att utgå ifrån? Tänker du köra på bara mätningar? Fast det kanske inte är sämsta sortens väg...

Det går väl att räkna ut var utsläckningen sätter in, som funktion av gångväg runt baffeln? Under den borde du väl sätta in en standardlutning? [s]12 dB/oktav, om jag inte missminner mig.[/s] Det gjorde jag, det ska vara 6dB/oktav.

Se tabellen och texten under tabellen, här: http://www.hi-fiworld.co.uk/loudspeaker ... rt-15.html

[nuffe]

JAAAAAAA jag har baaaasssss.

Det var felfasat Har lött om och hunnit testa ett par låtar. Minidsp har
ej justerats, det behövs, det blev nog lite för mycket low shelf igår.

De pumpar ut kraftigt med bas bara på 3-4 mm slaglängd.

Jag tyckte igår att det blev bättre bas med mindre mängd dämpning i
kaviteterna, det var FEL, jag konstaterade idag att det troligtvis var
resonanser jag hörde.

Nu vidar ett par dagars justerande av minidspn tills jag tycker det låter bra
och till helgen måste Room analysern komma till användning.

Henrik

[tvett]

[nuffe]

Hur ser kompenseringskurvan för dina dipoler ut?

Har ingen vettig kurva ännu, det desperata knappandet jag gjorde igår
måste jag göra om.

Men har du inte ens en standardkurva att utgå ifrån? Tänker du köra på bara mätningar? Fast det kanske inte är sämsta sortens väg...

Det går väl att räkna ut var utsläckningen sätter in, som funktion av gångväg runt baffeln? Under den borde du väl sätta in en standardlutning? [s]12 dB/oktav, om jag inte missminner mig.[/s] Det gjorde jag, det ska vara 6dB/oktav.

Se tabellen och texten under tabellen, här: http://www.hi-fiworld.co.uk/loudspeaker ... rt-15.html

Jo jag har en low shelf kurva i minidsp för att kompensera dipol
utsläckningen. Men jag skruvade bort mig igår.

Eftersom mupps är monopoler kompensar jag från delningsfrekensen
och neråt. När jag sen har byggt nya dipol-toppar kommer jag att
kompensera från 200-250 Hz. Det gjorde jag tidigare med mina test
dipoler.

Henrik

Edit, stavfel

[nuffe]

Har justerat mer på minidspn, känns som jag närmar mig.

Då kom yngste sonen och tyckte bestämmt att tygramarna skall på
plats igen, "högtalarna är ju snyggast så" sa han.

Den äldre sonen har smyg-lyssnat tidigare i eftermiddag, hans
utlåtande var att mer bas krävs Om han menar mer nivå eller
fler moduler ska jag fundera på


Henrik

[nuffe]

Jag tänkte lägga in en kopia på min low shelf kurva från Minidspn
men jag lyckades inte kopiera in den. Hur gör jag? eller måste
den ligga som ett foto på photobucket?

Henrik

[tvett]

Jag tänkte lägga in en kopia på min low shelf kurva från Minidspn
men jag lyckades inte kopiera in den. Hur gör jag? eller måste
den ligga som ett foto på photobucket?

Henrik

Att du lägger upp en skärmdump är väl enda sättet? Vilket var det första?

[nuffe]

Jag lyckades efter några försök. Så här ser det ut just nu. Kanske kommer
att ändras efter uppmätning.

Henrik

[nuffe]

När jag sen har byggt nya dipol-toppar kommer jag att
kompensera från 200-250 Hz. Det gjorde jag tidigare med mina test
dipoler.

Henrik

Hej, nu håller jag på med dipol topparna som utlovat. Har en ordnings
fråga, ska man skapa en ny tråd eller är ok att fortsätta i denna?

Henrik

[kodapa]

Stiligt bygge!

[nuffe]

Stiligt bygge!

Tackar.

Henrik

[landa]

Tycker du ska starta en ny tråd (och lägga ut lite mätningar på basarna).

[nuffe]

Va lustigt, igår plockade jag fram min Room analyser och testade lite. Tyvärr kommer jag inte jag
och Room analysern överens. I första körningen fann den inga rumsnoder men när jag fortsatte tyckte
jag att det var nåt konstigt runt 120Hz. Jag måste prova lite mer och försöka förstå vad den visar.

Jag ljög i din tråd Landa, basen verkar ha ok nivå ner till ca 25Hz och det finns kvar en hel del nere
vid 16Hz. Ber om ursäkt för det.

Sen är jag osäker på hur jag ska kopiera bilder från Room analysern, så där är jag tacksam för hjälp.
Kanske det är bättre att köpa Umik från MiniDSP istället.... den går väl att använda ihop olika mät-
program.

Starta ny tråd.... Har funderat på att uppgradera mellan registren till Seas U22REX/P-SL men just
nu vill skattmasen ha en bra slant så det dröjer. Seasen är ju inte grattis direkt. Vore intressant om nån
har en ide på en bra diskant också. Så när kassan är ok då ska jag defintivt starta en ny tråd.

Har däremot 4 st 12 tummare till. Funderar på att snikra ihop 2 basar till, V eller H, och ha dessa bakom
soffan. Undrar hur dessa går att intergra med de nuvarande?

Henrik

[landa]

Var bor du?

Enklast är att ta en print screen på room analyser och sedan klistra in den i paint.

[nuffe]

Jag bor i Lerum, ca 25km öster om Göteborg.

Ska se om jag får en lugn stund i veckan så jag kan köra lite ny tester. Mikrofonen letar ju upp allt ljud
så man nästan måste stänga av pannan mm.

Henrik

[landa]

Lite för långt för att jag och min umik ska hälsa på.

[nuffe]

Var bor du då?? Kan ju kanske bli nån resa åt Uppsala i juni som planerna ser ut nu.

Henrik

[landa]

Strax utanför Uppsala. Är nog mest utomlands i juni men hör gärna av dig när det närmar sig. Lovar inte att min subb är klar.

[nuffe]

Har gjort en mätning med room analyser, så här såg det ut,



Den hittade en mod vid 47Hz, bild,



Dipolerna verkar hänga med bra till ca 28Hz sen faller det. Är ändå förvånad det finns en hel del
kvar vid 16Hz.

landa, övertygar jag dig om dipolbas nu?

Henrik

[landa]

Har påbörjat egna mätningar. Men klart inspirerad.

[genstruktur]

Jo jag ska ha tyg framför och på baksidan. Har köpt biltemas tyg, är det
ok?

Har påbörjat ram bygget för tyget.
[ Bild ]

Ser nu att jag måste knäcka den ena vid terminalerna, har blivit lite fel där.
Jag hoppas framsidorna blir lättare det är färre vinklar där.

Henrik

Vad är det för virke du använt till dina ramar? Fint resultat förresten!

[nuffe]

Menar du tyg ramarna så är det rund kvartstav. Brukar finnas hos Bejier bygg.


Henrik

[nuffe]

Med Biltema tyget var jag tvungen att sträcka mycket mer än jag trodde från början.
Först då blev det snyggt.


Henrik

[genstruktur]

Menar du tyg ramarna så är det rund kvartstav. Brukar finnas hos Bejier bygg.


Henrik

Okej, tack!

Limmade du ihop det hela?

[genstruktur]

Med Biltema tyget var jag tvungen att sträcka mycket mer än jag trodde från början.
Först då blev det snyggt.


Henrik

Bra att veta! Limmade du ihop ramen?

[nuffe]

Vitlim och en eller två häftklammor under tiden limmet härdar. Var noga med mått o vinkel så blir det "sugpassning"

Henrik

[darkg]

Med Biltema tyget var jag tvungen att sträcka mycket mer än jag trodde från början.
Först då blev det snyggt.


Henrik

Var det pga veck?

[Emanuelgbg]

Gissar på att det är slappt och sladdrigt annars?

[nuffe]

Stämmer bra! Slapp sladdrigt o svårt att få fina hörn utan ordentligt med sträckning.

Henrik