Grado hörlursförstärkarklonen. Lite blandade frågor

av **ChrioN** » 2005-05-25 17:29

Jag har funderat lite nu, och det känns som att detta är en bra start på ett "förstagångenbygge" http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubin/page_4.html

Jag har några frågor innan jag beställer komponenterna dock:

1: Hur länge räcker batterierna egentligen?
2: Om man ska driva denna utan batterier, alltså med ström från nätet, hur bär man sig åt då, alltså, vad behöver man?
3: Vad är det för motstånd man ska använda? 1/4W eller?

edit Glömde den viktigaste frågan: Vart får jag tag på kretsen JR4556? Finns det någon ersättningskrets? Kan inte hitta den på elfa eller trimlog..

av **Piotr** » 2005-05-25 17:41

Skulle gissa på att batterierna räcker 20-30 timmar eller så. Är osäker på vad denna opamp drar dock. Du behöver inte prompt köra med JR4556 utan kan köra med den populära BurrBrown kretsen OPA2132 eller 2134 eller liknande.

Jag är något skeptisk till de flesta opampar till att driva lurar dock. En riktig IC buffer som BUF634 är klart bättre än de flesta opamps skulle jag gissa. Det vanligaste är att köra med en opamp ok buffer, ev. med buffern i feedback loopen till opampen. Detta gör kretsen obetydligt större och dyrare men med en nästan garanterat bättre prestanda för de flesta situationer.

I vissa fall kan man klara sig med bara en buffer. Jag personligen behöver ingen gain till HD580/600 tex om jag kör med ett standard ljudkort eller cd-spelare med ca 2V rms ut.

Lycka till!

edit: ohps! 1/4 watt blir finfint. Minns ej om det satt något motstånd på utgången men kör med ett ca 50ohm där för säkerhets skull.

/Peter

av **ChrioN** » 2005-05-25 17:48

Tack så oändligt mycket! Nu har vi rett ut det.

Det är bara ett krux. Ritningen jag har är för JR4556-kretsen, och ingen annan. Eftersom jag inte har en aning om vad de olika anslutningarna gör på den, så kommer det att bli väldigt svårt att löda med en helt annan krets. hmm

en till grej: kondensatorerna är av film-typ eller? De ser ut såhär:
Bild

av **Naqref** » 2005-05-25 17:57

Kretsen har samma pinkonfiguration som de flesta dubbla opampar. Problemet här är den låga matningsspänningen. Elfa har tre st som klarar sig på +/-1.5V nämligen ICL7621 (73-143-21), OP290 (73-118-14) samt TS462 (73-462-65).

av **ChrioN** » 2005-05-25 17:59

Varför är låg matningsspänning ett problem?

av **Naqref** » 2005-05-25 18:03

ChrioN skrev:Varför är låg matningsspänning ett problem?

Jag kollade bara på schemat på sidan 3 och såg vad som påminnde om vanliga r06-batterier (då blir ju drivspänningen max 2x1.5V). Du ska kanske ha lite mer spänning än så? I s f så kan du välja friare.

Och jepp de där stora sakerna ser defintivt ut som filmkondingar.

av **ChrioN** » 2005-05-25 18:28

Nu blir jag helt galen. På sidan som jag nämde längre upp ( http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubin/page_4.html ) finns det 2 (två!) olika scheman. Jag kan slå vad om att det är till för att jävlas med nybörjare som mig. Dessutom så har schemat som heter "proper schematic" bara 3 kondensatorer, medans bilden på den äkta/riktiga gradoförstärkaren har 4st. Det känns som att detta kommer sluta exakt som alla andra byggarprojekt, dvs "äh ja skiter i det".

av **Naqref** » 2005-05-25 18:33

ChrioN skrev: Dessutom så har schemat som heter "proper schematic" bara 3 kondensatorer, medans bilden på den äkta/riktiga gradoförstärkaren har 4st. Det känns som att detta kommer sluta exakt som alla andra byggarprojekt, dvs "äh ja skiter i det".

Nu ska vi inte ge upp så lätt!

I proper schematic så visas strömförsörjningsdelen för hela kretsen (d v s med två kondingar) men man ser bara ena kanalen (och de ska då fördubblas för att få stereo och då blir det två kondingar). Gå på schemat på sida 3 om du är osäker.

av **ChrioN** » 2005-05-25 18:52

runt 5e editen än så länge

Så som jag har fattat det så spelar det ingen roll vilken arbetsspänning en kondensator har. Stämmer detta?
Samt: Vart köper man _billiga_ 19" racklådor?

av **Naqref** » 2005-05-25 20:30

ChrioN skrev:Så som jag har fattat det så spelar det ingen roll vilken arbetsspänning en kondensator har. Stämmer detta?

Jo det spelar roll. En elektrolyt får man inte ha en negativ spänning på mer än kanske 20% av den tillåtna spänningen. För keramikkondingar och plastfilmare (vilket du kommer att ha här) så kan man ha lika stor framspänning som backspänning (de bryr sig inte om det eftersom man inte definierar någon fram- och backriktning) men man måste ändå hålla sig under den tillåtna spänningen. För så här låga spänningar som man kommer att köra med här så överlever de flesta kondingar ändå.

Samt: Vart köper man _billiga_ 19" racklådor?

Det är tiotusenkronorsfrågan (d v s med inflation 64 tusen eller några ggr mer numera)!

av **ChrioN** » 2005-05-25 20:41

Menar du att jag ska välja en kondensator som har en lägre arbetsspänning än själva kretsen jag ska bygga?

Sen är det ett annat problem...jag hittar verkligen inte kondensatorer av rätt typ, med rätt värden. Elfa har inget...

men man måste ändå hålla sig under den tillåtna spänningen. För så här låga spänningar som man kommer att köra med här så överlever de flesta kondingar ändå.

av **Naqref** » 2005-05-25 20:43

ChrioN skrev:Menar du att jag ska välja en kondensator som har en lägre arbetsspänning än själva kretsen jag ska bygga?

Nej inte om du inte vill blåsa kondingarna.

av **ChrioN** » 2005-05-25 20:45

ok :F

Kretsen kommer att ha en spänning på runt 7 volt. svårt att hitta kondensatorer som är inom 20% av det...

av **Naqref** » 2005-05-25 20:46

Konding på 0.112uF väljer du en på 0.1 uF (=100nF) ex 65-226-84
Konding på 5uF väljer du en på 4.7uF ex 65-470-87

av **ChrioN** » 2005-05-25 20:50

Klockrent. Känner att jag har fått rejält med kött på benen idag. Tack så jättemycket. Du anar inte.

av **Naqref** » 2005-05-25 20:52

ChrioN skrev:ok :F

Kretsen kommer att ha en spänning på runt 7 volt. svårt att hitta kondensatorer som är inom 20% av det...

Du kan välja kondingar som tål 200V om du vill. De mår inte illa av det

av **n3mmr** » 2005-05-25 20:57

Naqref™ skrev:
ChrioN skrev:Menar du att jag ska välja en kondensator som har en lägre arbetsspänning än själva kretsen jag ska bygga?

Nej inte om du inte vill blåsa kondingarna.

Nu lägger jag mig i lite!

A: JRC4556 är en bra krets som kan vara svår att hitta i Sverige. 2132 kanske är OK, men 4556 kan ge högre utström.

B: Kretsen verkar ange +-9V. Alla opampar av intresse funkar med den spänningen.

Kondingar: Välj typer med HÖGRE märkspänning än arbetsspänningen.
Ju högre märkspänning desto bättre konding, oftast.

112nanofarad och 5 mikrofarad finns inte. Ta närmast större! 120 nF och 6.8 mikrofarad.

Med angivna komponenter kan man driva högohmiga lurar till ungefär
+- 7.5 V, dvs 5V RMS i 60 Ohmslurar skulle det vara +- 100mA, vilket kretsen inte orkar. I 600 Ohm blir det +-10mA vilket även 2132 orkar.

Kretskortet: Glöm, bygg på s k stripboard.

av **ChrioN** » 2005-05-25 21:12

Det dyker upp frågor hela tiden. Jag har ett gäng till.

1: Dom stora kondensatorerna: Bild

måste man ha just sånna, eller kan man välja sånna som är mindre, typ sånna här: Bild

?

2: Vad är markspänning? Hur ser jag vad som har vad? På Elfa står det t.ex. såhär: 100 V=/63 V~

3: Jag letade efter sånna "bräder" som man kan löda på, men hittade inga. Vad heter dom på svenska?

av **n3mmr** » 2005-05-25 21:18

ChrioN skrev:Det dyker upp frågor hela tiden. Jag har ett gäng till.

1: Dom stora kondensatorerna: måste man ha just sånna, eller kan man välja sånna som är mindre, typ sånna här: ?

Ja, det vill jag påstå att man kan. Oftast i alla fall. Om värdena finns.

2: Vad är markspänning? Hur ser jag vad som har vad? På Elfa står det t.ex. såhär: 100 V=/63 V~

Märkspänningen är då 100 volt likspänning, 63 v 50 Hz växelspänning.
Det innebär att kondingen tål så mycket eller mindre.

av **ChrioN** » 2005-05-25 21:26

Härligt!

Men vad tror ni om denna opamp då? 73-388-25

Samt: Kan man använda samma "strömgrejdel" till 4st förstärkare?
jag syftar på den nedersta kretsen: http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubi ... _schem.gif

av **Piotr** » 2005-05-25 22:25

En strömgrejdel med 2st 9V batterier klarar att driva flera lurar/opampar.

Angående 2132, visst "orkar" den driva HD580/600 och är specad till det, men i verkligheten så har den inte en chans ljudmässigt mot en mer rejäl IC.

/Peter

av **air** » 2005-05-25 23:09

Inte för att det direkt hör till tråden, men jag byggde nyligen ett par hörlursförstärkare som var batteridrivna. En av typen cmoy, vilken e lite lik gradoklonen, men med en opa2134 istället. Den fungerade, men krävde ett filter på ingången om man använde med min ipaq pda.

Dock lät den inte så värst trevligt och detta verifierades genom mätningar med mitt ljudkort, nu har ja dem tyvärr inte här, men inge vidare var det iallfall.

Så, ja bestämde mej för att testa bygga en till OPA627+BUF634, men batteridriven. Det fungerar mycket över förväntan, md tanke på att min matning e ett 9v batteri. Har spelat x (kanske 10) timmar med den nu, och ännu inte behövt byta batteri.

Använder den för tillfället mest med min laptop och mina Sennheiser HD650, och tanken med bygget är att ta den med när jag ska åka ti schweiz för ett par månader i sommar.

--> http://people.arcada.fi/~nylundj/headamp/blue/

av **Piotr** » 2005-05-25 23:40

air,

vad du beskriver speglar det många har upplevt med sitt meckande av små cmoy´s.

Testa vid tillfälle att skrämma upp tomgångsströmmen till max och att använda 2x 9V ska du se på f-n.

Folk som använder lågimedans-lurar (Grado) har fått än bättre resultat med flera BUF634 paralellt (eller andra strömstarka buffertar).

/Peter

av **ChrioN** » 2005-05-26 09:01

Kan man inte piska upp volten till 12 istället för 9v...? Borde väl ge en boost. Fast då måste man väl räkna om motstånden och kondningarna vilket jag inte kan..

av **n3mmr** » 2005-05-26 09:13

ChrioN skrev:Kan man inte piska upp volten till 12 istället för 9v...? Borde väl ge en boost. Fast då måste man väl räkna om motstånden och kondningarna vilket jag inte kan..

Nä, tror inte dom behövcer räknas om.. Jag VET att dom inte behöver räknas om.

Men 9V räcker ett tag.

Bygg först, modda sen! (Gammalt djungelordspråk.)

av **ChrioN** » 2005-05-26 09:26

Jag vet inte vad jag tänkte på. :lol:

Bygg först, modda sen! (Gammalt djungelordspråk.)

av **peranders** » 2005-05-26 11:26

Grado-steget är helt otroligt i pris/prestanda förhållande. S**tdyrt och med detta innehåll!

12 V DC eller ännu bättre 2 x 9 volt gör det mycket enklare och möjligheten till bra ljud ökar drastiskt.

Försök att hitta en strömsnål dubbel opamp (det finns fler nu för tiden) med bra snabbhet, typ 5-10 V/us

Kolla på applikationsnoten hur du kan parallellkoppla för att få bättre drivförmåga. Tänk dock på att ingången måste ha ett motstånd ner till jord 100k -1M samt kanske också en ingångskondensator. Jag skulle också rekommendera ett lågpassfilter på 50-100 kHz. Kolla mina QRV-04 ocxh QRV-07 konstruktioner och då ingångsfiltren. Många digital produkter sänder ut skräp som interfererar och skapar "oljud" på ett eller annat sätt, detta om man har otur. Det är bra att börja med filter för att sedan kanske ta bort det.

http://focus.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf

av **Piotr** » 2005-05-26 12:07

Tänkte tippsa killarna om dig PA men anade att du skulle nosa dig till denna tråd ändå..

/Peter

av **ChrioN** » 2005-05-26 12:13

Ah! Det är du som har gjort en Grado RA1-klon till en som hänger på Studios forum. Peder kallar han sig.
Varför är 9 volt bättre än 12 ur ljudsynpunkt?

Hittade en med en slewrate på 3.5 : OPA2137PA ( 73-388-25 ). Den kanske skulle funka bra? Eller? Den var ju faktiskt riktigt billig också. Varför är 2132'an över 3 ggr dyrare?

peranders skrev:Grado-steget är helt otroligt i pris/prestanda förhållande. S**tdyrt och med detta innehåll!

12 V DC eller ännu bättre 2 x 9 volt gör det mycket enklare och möjligheten till bra ljud ökar drastiskt.

Försök att hitta en strömsnål dubbel opamp (det finns fler nu för tiden) med bra snabbhet, typ 5-10 V/us

Kolla på applikationsnoten hur du kan parallellkoppla för att få bättre drivförmåga. Tänk dock på att ingången måste ha ett motstånd ner till jord 100k -1M samt kanske också en ingångskondensator. Jag skulle också rekommendera ett lågpassfilter på 50-100 kHz. Kolla mina QRV-04 ocxh QRV-07 konstruktioner och då ingångsfiltren. Många digital produkter sänder ut skräp som interfererar och skapar "oljud" på ett eller annat sätt, detta om man har otur. Det är bra att börja med filter för att sedan kanske ta bort det.

http://focus.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf

av **Piotr** » 2005-05-26 13:26

Tror PA syftar på att 2x 9V normalt är bättre än 1x 12V.

Känner inte till 2137.

/Peter

av **n3mmr** » 2005-05-26 17:58

ChrioN skrev:
Hittade en med en slewrate på 3.5 : OPA2137PA ( 73-388-25 ). Den kanske skulle funka bra? Eller? Den var ju faktiskt riktigt billig också. Varför är 2132'an över 3 ggr dyrare?

Jämfört med 2137 är 2132 (eller 2134 som är identisk bortsett från några detaljer i vad man mäter) t ex snabbare. För att vara FET-ingångsopamp är den lågbrusig av fanken.

Men en 2134 orkar INTE driva lägre impedans än ca 600 ohm med gott resultat och inte ens 600 ohm så bra utöver ett par volt. Den behöver buffras för att man ska bli nöjd.

MEN: Kära nybörjare: BYGG nu en enkel krets med +-9V, en OPA2134, motstånd och kondingar ungefär som i rubins schema. OBS komponentvärdena är INTE kritiska. Håll resistanserna inom nåt 10-tal %, gör kondingarna inte mindre, men lite större kan dom få vara.

Koppla in och NJUT av att du byggt nåt användbart!

Sen moddar du med att lägga till BUF634or som buffertar. Så kommer du att bli impad av din egen förmåga. När det blir dags att göra så så kommer du hit igen och ber om mera råd.

Bygg på ett s k stripboard, kanske veroboard? Bygg på ett alldeles för stort kort, så du kan utvidga till buffrat steg sen. Använd sockel till opampen! Löd aldrig på opampsben om du är ovan.

Bygg inte in i låda medetsamma!

av **ChrioN** » 2005-05-26 18:38

härligt! Men gaah!

Jag har ett par akg k141, och dom är på 600 ohm. Men dessa kommer jag inte att använda mer då jag har införskaffat ett par akg k271. Dom har 55 ohm. Kommer de lurarna inte att kunna drivas då eller?

Nu när du har sagt A får du säga B. Blev nyfiken nu. Hur bygger man ett buffersteg till denna gradostärkare?

av **Piotr** » 2005-05-26 18:59

Bra råd från n3mmr!

/Peter

av **ChrioN** » 2005-05-26 19:07

...men om det inte kommer att bli bra ljud med en 55 ohms hörlur så känns det jobbigt.

Det finns en vidareutvecklad version av RA1an. HG - High Gain. Den skulle man haft schema på. Verkar dock inte finnas.

Nä fyfasen, nu lutar det åt en mcoy istället.

av **n3mmr** » 2005-05-26 20:25

ChrioN skrev:härligt! Men gaah!

Jag har ett par akg k141, och dom är på 600 ohm. Men dessa kommer jag inte att använda mer då jag har införskaffat ett par akg k271. Dom har 55 ohm. Kommer de lurarna inte att kunna drivas då eller?

Nu när du har sagt A får du säga B. Blev nyfiken nu. Hur bygger man ett buffersteg till denna gradostärkare?

Det upptäcker du när vi kommer fram till steg 2!

av **Piotr** » 2005-05-26 20:30

cmoy är snarlik och high gain = högre amplitud ut men inte nödvändigtvis bättre ström/drivförmåga...

Sorry, men lugn bara lugn... om ett par veckor är du champ på hörlurs driveri.

/Peter

av **ChrioN** » 2005-05-26 21:24

Ah juste ja...det tänkte jag inte på. Lite jobbigt.

Piotr skrev:high gain = högre amplitud ut men inte nödvändigtvis bättre ström/drivförmåga...

av **n3mmr** » 2005-05-26 21:41

ChrioN skrev:...men om det inte kommer att bli bra ljud med en 55 ohms hörlur så känns det jobbigt.

Det finns en vidareutvecklad version av RA1an. HG - High Gain. Den skulle man haft schema på. Verkar dock inte finnas.

Nä fyfasen, nu lutar det åt en mcoy istället.

Alltså: Enda sättet att sluta vara nybörjare är att börja!!!!!!

Öh, asså, bygg den enkla..... Du kommer att bli impad av att du fick till det.

Sen fixar vi att den orkar driva AKG K271 genom att vi lägger till en BUF634!!! eller 2.

Men bygg nu för .. ... lugn och fin..

av **ChrioN** » 2005-05-27 08:40

Ja, du har givetvis rätt.. Jag följer ditt råd, och ska snart skrida till verket. :wink:

n3mmr skrev:
Alltså: Enda sättet att sluta vara nybörjare är att börja!!!!!!

Öh, asså, bygg den enkla..... Du kommer att bli impad av att du fick till det.

Sen fixar vi att den orkar driva AKG K271 genom att vi lägger till en BUF634!!! eller 2.

Men bygg nu för .. ... lugn och fin..

av **Low-life_inaktiv** » 2005-05-27 12:26

Vilken OPA funkar bäst till grado lurar om man inte kan hitta jr4556 (finns på RS men har ej företag). Jag kommer endast använda förstärkaren för låg ohmiga lurar.

Förslag uppskattas

av **n3mmr** » 2005-05-27 13:16

Low-life skrev:Vilken OPA funkar bäst till grado lurar om man inte kan hitta jr4556 (finns på RS men har ej företag). Jag kommer endast använda förstärkaren för låg ohmiga lurar.

Förslag uppskattas

INGEN standardOPamp orkar driva lurar med impedanser under 600 ohm och känsligheter sämre än ca 100 dB/mW. Sennheiser HD600 kan man nätt och jämnt driva med 2134or eller NE5534.

Man måste alltid buffra i lågohmiga/lågkänsliga fall.

BUF634 kopplad för bredbandigaste mod är rätt val för det. 1 eller 2 i parallell blir jäkligt bra för impedanser över 30 ohm

av **ChrioN** » 2005-05-27 15:51

Jag ska beställa 4st 3124or och 8st BUF634or från digikey.com. blir några hundralappar billigare än elfa inkl 33% tullbös.

Ska (försöka) bygga 4st, och husera dom i en 19" rackmonterbar låda.

av **RogerGustavsson** » 2005-05-27 17:01

Fast det blir kanske billigare från www.schuro.de än från www.digikey.com?

av **n3mmr** » 2005-05-27 17:49

ChrioN skrev:Jag ska beställa 4st 3124or och 8st BUF634or från digikey.com. blir några hundralappar billigare än elfa inkl 33% tullbös.

Ska (försöka) bygga 4st, och husera dom i en 19" rackmonterbar låda.

2134!

Jaja, gör det...

av **Piotr** » 2005-05-27 19:47

Chrion,

överväg några extra BUF till grounddriver när du ändå bygger ett sådant ambitiöst flerkanalskör. En BUF per stereokanal.

/Peter

av **n3mmr** » 2005-05-28 10:46

Piotr skrev:Chrion,

överväg några extra BUF till grounddriver när du ändå bygger ett sådant ambitiöst flerkanalskör. En BUF per stereokanal.

/Peter

om han ändå ska driva med symmetrisk spänning, vad ska han med gtround-driver till???

av **n3mmr** » 2005-05-28 11:06

ChrioN skrev:Jag ska beställa 4st 3124or och 8st BUF634or från digikey.com. blir några hundralappar billigare än elfa inkl 33% tullbös.

Ska (försöka) bygga 4st, och husera dom i en 19" rackmonterbar låda.

Det är bra med planer...

Jo, en till 4 stereolurstärkare, med gemensam ingångsbuss för 3-4 ingångar
blir användbart i en t ex inspelningssituation.

Men om du nu var så nybö..... äh, ditt problem...
Bygg!

av **Piotr** » 2005-05-28 12:33

En ground driver (speciellt med hygglig bias) fungerar ju lite som en shunt reg. och reducerar influens från strömförsörjningen och kondingar.

Sedan så får man ju en likvärdig urladdning av båda batterierna vilket inte är fallet utan då en IC krets typiskt inte drar jämn ström från + å -. Vilken skillnad detta gör i praktiken vet jag inte då GND driver i sig drar ström.. ja ja!

Jag är lite osäker nu men jag vill minnas att jag tom. upplevde en bättre prestanda med en BUF634 som GND driver med full bias vs. låg bias.

/Peter

av **n3mmr** » 2005-05-28 14:47

Piotr skrev:
Jag är lite osäker nu men jag vill minnas att jag tom. upplevde en bättre prestanda med en BUF634 som GND driver med full bias vs. låg bias.

/Peter

??? BW till V-, asså?

Jo, har man en BUF634 som GND drv så ska den vara så bredbandig och lågohmig som möjligt. Äkta split supply plir bättre. Fyll på med regulatorer så blir det ännu bättre. EV bar a gigantiska kondingar.

av **Piotr** » 2005-05-28 22:21

Prexis!

Jag körde split suppl. 2 x 9V med kondingar och GND driver. Även fast kondingarna och batterierna kunde anses varta tillräckligt även utan buffer så gjorde full bias BUF634 skillnad.

/Peter, som tror på klass A och shuntreg.

edit: eh, kom inte ihåg om jag hade nå´n jordpunkt från punkten mellan batterierna eller om jag körde med 18V. Attans att man inte ritar ner sina kråkbon.

av **n3mmr** » 2005-05-29 11:40

Piotr skrev:Prexis!

Jag körde split suppl. 2 x 9V med kondingar och GND driver. Även fast kondingarna och batterierna kunde anses varta tillräckligt även utan buffer så gjorde full bias BUF634 skillnad.

/Peter, som tror på klass A och shuntreg.

edit: eh, kom inte ihåg om jag hade nå´n jordpunkt från punkten mellan batterierna eller om jag körde med 18V. Attans att man inte ritar ner sina kråkbon.

Se nedanstående som lite vimsiga resonemang i allmänhet....

Efter att ha läst lite på nätet om de ground splitters som hörlursstärkarfolk brukar prata om så kan jag väl säga att jag blev glad, men bekymrad.

I allmänhet finns ett enda gott skäl att använda en splitter: Om batterierna skulle tappa laddningen osymmetriskt så slipper man problem med DC på förstärkarutgången. Övriga resonemang kring ground driver präglas av snabba slutsatser av osäker kunskap.

Det man måste komma ihåg är att ground driverns utimpedans blir viktig.

TLE2426 med ca 0.2 Ohm upp till 20kHz (om jag minns rätt) klarar sig ganska bra med låg ström, men en ensam BUF634 blir inge bra med sina ca 10Ohm, dålig utimpedans fast klarar mer ström. Man lägger till lite OPAmp osv och bygger en till lurstärkare men en BUF634 och får bättre förmåga att driva ström med låg impedans. Eftersom denna jordpunkt ska klara strömmen från båda utkanalerna samtidigt måste i varje fall buffertarna dubbleras.

Man har då alltså byggt en lurstärkare som är en bryggad stärkare, ena halvan av bryggan är resp utgång, andra änden är en motsvarande stärkare som drivs med 0 V signal.

de två 0-orna har slagits ihop till en, fast för dubbla strömmen.

Sett så här ser man intuitivt lätt vilka krav som ska ställas på ground drivern.

Man kan också fundera då på om inte en helbryggad koppling ändå vore bättre.

jorden skulle då inte behöva sänka stora strömmar. (tänk deltakoppling för 3-faskraft som analogi., fast med 2 faser.)

En med 2 BUF634or buffrad balanced line driver per kanal blir det på ett ungefär?

Så räcker kanske bara 9V långt.

av **ChrioN** » 2005-05-29 21:10

Har jag tagit mig vatten över huvudet?

n3mmr skrev:
ChrioN skrev:Jag ska beställa 4st 3124or och 8st BUF634or från digikey.com. blir några hundralappar billigare än elfa inkl 33% tullbös.

Ska (försöka) bygga 4st, och husera dom i en 19" rackmonterbar låda.

Det är bra med planer...

Jo, en till 4 stereolurstärkare, med gemensam ingångsbuss för 3-4 ingångar
blir användbart i en t ex inspelningssituation.

Men om du nu var så nybö..... äh, ditt problem...
Bygg!

av **Naqref** » 2005-05-29 21:25

ChrioN skrev:Har jag tagit mig vatten över huvudet?

Vet inte. Känns håret vått?

av **ChrioN** » 2005-05-29 21:27

Lite fuktigt är det allt...

Naqref™ skrev:
ChrioN skrev:Har jag tagit mig vatten över huvudet?

Vet inte. Känns håret vått?

av **Naqref** » 2005-05-29 21:28

ChrioN skrev:Lite fuktigt är det allt...

Då är det nog lugnt!

av **n3mmr** » 2005-05-29 22:16

ChrioN skrev:Lite fuktigt är det allt...

Naqref™ skrev:
ChrioN skrev:Har jag tagit mig vatten över huvudet?

Vet inte. Känns håret vått?

Bygg du, men börja med enklaste variant: gå vidare sen.

Den säkraste metoden att blöta håret är att planera för mycket i början!

av **Piotr** » 2005-05-30 00:20

Yup, riktig balanserad koppling till HD600 har funnits på "att göra listan" ett tag men har spruckit mest pga. strul med ballad kabel.

Har drivit en bredbandare med två ballade BUF634 och 18V utan kondingar, låter bra och chippen blir inte varma direkt så nå tok-oscillationer tror jag inte jag har. Chippen sitter direkt på varandra och det enda i kretsen är 2 x 9V samt motstånd på utgång samt till jord på ingång... enkelt är vackert.

Angående BUF634 utgångsimp. är den inte lägre än 10 ohm vid full bias?

Gillar den där lilla krestsen, enkel att använda och låter bra i många applikationer. Sitter ju ofta som utgång i DAC/CDP mm.

/Peter

av **n3mmr** » 2005-05-30 08:21

Piotr skrev:Yup, riktig balanserad koppling till HD600 har funnits på "att göra listan" ett tag men har spruckit mest pga. strul med ballad kabel.

Har drivit en bredbandare med två ballade BUF634 och 18V utan kondingar, låter bra och chippen blir inte varma direkt så nå tok-oscillationer tror jag inte jag har. Chippen sitter direkt på varandra och det enda i kretsen är 2 x 9V samt motstånd på utgång samt till jord på ingång... enkelt är vackert.

Angående BUF634 utgångsimp. är den inte lägre än 10 ohm vid full bias?

Gillar den där lilla krestsen, enkel att använda och låter bra i många applikationer. Sitter ju ofta som utgång i DAC/CDP mm.

/Peter

Utimpedansen anges i en applikationsnot till 10 Ohm, vilket används för att slippa yttre splitmotstånd vid parallellkoppling.

Men jag hittar inget om utimpedansen i databladet???!!?!?!

Konstigt!

av **Piotr** » 2005-05-30 10:15

Har för mig atta jag såg en konstruktion med 2 ohm utimp. men det kan ha varit TO3 chip med full bias, hög spänning samt 2-3 chip i paralell koppling.

Inte är väl 10 ohm så farligt för en GND driver i denna applikation? Jag menar en lur med tex. 600 ohm och med tanke på att det primärt drivande chippet har ca 10 ohm, då bör väl inte GND driverns imp. vara så kritisk??

Känns som strömförmåga (bias) och bandbredd bör vara mer viktigt.

/Peter

av **ChrioN** » 2005-05-30 12:57

Japp, min plan är att just bygga den lätta varianten i början. Sen får vi ser hur det går helt enkelt.

n3mmr skrev:
ChrioN skrev:Lite fuktigt är det allt...

Naqref™ skrev:
ChrioN skrev:Har jag tagit mig vatten över huvudet?

Vet inte. Känns håret vått?

Bygg du, men börja med enklaste variant: gå vidare sen.

Den säkraste metoden att blöta håret är att planera för mycket i början!

av **n3mmr** » 2005-05-30 13:02

Piotr skrev:Har för mig atta jag såg en konstruktion med 2 ohm utimp. men det kan ha varit TO3 chip med full bias, hög spänning samt 2-3 chip i paralell koppling.

Inte är väl 10 ohm så farligt för en GND driver i denna applikation? Jag menar en lur med tex. 600 ohm och med tanke på att det primärt drivande chippet har ca 10 ohm, då bör väl inte GND driverns imp. vara så kritisk??

Känns som strömförmåga (bias) och bandbredd bör vara mer viktigt.

/Peter

Bra lurar har ofta impedanser neråt 30-40 Ohm, då spelar det roll!

av **Piotr** » 2005-05-30 13:14

Med en Grado så spelar det ju helt klart roll. Med en Sennhesier ell. AKG.. mindre roll.

Menar du att Sennheiser är skräp? Vilka lågimpedans lurar håller du för att vara bra lurar?

/Peter

av **n3mmr** » 2005-05-30 13:19

Piotr skrev:Med en Grado så spelar det ju helt klart roll. Med en Sennhesier ell. AKG.. mindre roll.

Menar du att Sennheiser är skräp?

Nä, absolut inte.

Vilka lågimpedans lurar håller du för att vara bra lurar?

/Peter

AKG K271 behöver en impedans om < 0.6 ohm för att drivas idealt. 2-10 ohm blir lite mycket!.

t ex.

Avsikten var bara att påpeka att en lurstärkare bör kunna ta hand om bra lågohmiga lurar också!

av **ChrioN** » 2005-05-30 14:21

Spelar det någon roll vilken typ av kondensatorer jag använder mig av i strömdelen? Funkar t.ex. elektrolyt bra?

av **n3mmr** » 2005-05-30 15:09

ChrioN skrev:Spelar det någon roll vilken typ av kondensatorer jag använder mig av i strömdelen? Funkar t.ex. elektrolyt bra?

I strömdelen behöver du nog elektrolyter. Välj företrädesvis typer med låg ESR, kallas "lågimpedans" i Elfas katalog, t ex.

Alla kondingar större än 10 uF måste alltid vara ellytar, annars blir dom enorma och dyra. (tumregel, med allt vad det innebär av oprecision.)

av **ChrioN** » 2005-05-30 15:19

Fast nu ska dessa bara vara på 122 nF

av **n3mmr** » 2005-05-30 15:25

ChrioN skrev:Fast nu ska dessa bara vara på 122 nF

Nä, dom ska vara på 150 nF eller mer, för du ska kunna köpa dom alls...

Och så små ska vara plastfilm

av **ChrioN** » 2005-05-30 15:29

Jo 150 blir nog bra. Plastfilm alltså. Ok.

n3mmr skrev:
ChrioN skrev:Fast nu ska dessa bara vara på 122 nF

Nä, dom ska vara på 150 nF eller mer, för du ska kunna köpa dom alls...

Och så små ska vara plastfilm

av **ChrioN** » 2005-05-31 10:12

Är det stor skillnad på en Alps potentiometer för 150kr och en "vanlig" som man köper på trimlog för 5kr?
Sen undrar jag också vart man kan köpa billiga polypropylenkondensatorer.

av **ChrioN** » 2005-06-03 20:13

Jag läste på prisjakts forum att det var ganska medioker ljudkvalité på BUF637. Är det samma sak med BUF634? För mig så är det en del pengar iom att jag ska bygga 4st. Blir det välljud i stil med Grados orginalförstärkare med de komponenter jag valt?

Burr Brown OPA2134 & Burr Brown BUF634 / metallfilmsresistorer och polyprenekondningar.

av **RogerGustavsson** » 2005-06-03 21:45

Den där Grado-kretsen bör ha rätt stora problem med lågohmiga lurar. Någon "referensklass" kan det väl knappast vara tal om?

Tycker du ska ta en titt på denna:

www.naqref.com/earamp.html

Har även en korsmatningskrets. Kort finns att köpa hos Bagge Audio.

av **ChrioN** » 2005-06-03 22:13

Sedärja. Intressant. Ser inte direkt svårare ut att bygga än Gradoklonen...
eller hmm...kanske lite..

RogerGustavsson skrev:Den där Grado-kretsen bör ha rätt stora problem med lågohmiga lurar. Någon "referensklass" kan det väl knappast vara tal om?

Tycker du ska ta en titt på denna:

www.naqref.com/earamp.html

Har även en korsmatningskrets. Kort finns att köpa hos Bagge Audio.

av **ChrioN** » 2005-06-03 22:51

Ser jag rätt...är det 3st OPA2134 i en enda förstärkare?! Sen undrar jag varför det är en switch mellan vänster och höger kanal. Är de det du sa var korsmatning? Vad innebär det? Kan man skippa det?
Sen undrar jag vad stjärnjordning betyder.

av **Naqref** » 2005-06-07 12:35

ChrioN skrev:Ser jag rätt...är det 3st OPA2134 i en enda förstärkare?!

Jupp.

Sen undrar jag varför det är en switch mellan vänster och höger kanal. Är de det du sa var korsmatning? Vad innebär det? Kan man skippa det?

Med en omkopplare (Sw1) kan man koppla in ett filter (designat av Ingvar Öhman) som ska se till att ljudet i lurarna inte låter som om de vore inne i huvudet utan mer som i verkligheten.

Man kan skippa det om man vill.

av **n3mmr** » 2005-06-07 22:35

ChrioN skrev:Ser jag rätt...är det 3st OPA2134 i en enda förstärkare?! Sen undrar jag varför det är en switch mellan vänster och höger kanal. Är de det du sa var korsmatning? Vad innebär det? Kan man skippa det?
Sen undrar jag vad stjärnjordning betyder.

Stjärnjord handlar om hur ledningsdragningen görs på kortet.
Betyder att varje del av schemat som ska jordas får en helt egen ledning fram till en bestämd jordpunkt.

Blir lite extremt att bygga, pga att det blir lite trångt i bland, men man slipper nästan alla problem som har med dålig jordning att göra

av **ChrioN** » 2005-06-16 16:11

Jag såg på en del scheman att +9vdc ska till minus på opa2134...stämmer det? Ska inte plus till plus och minus till minus?

Sen undrar jag om det är så enkelt som att seriekoppla resistorer för att få ett visst värde. alltså 430+33+2=465ohm

av **n3mmr** » 2005-06-16 17:42

ChrioN skrev:Jag såg på en del scheman att +9vdc ska till minus på opa2134...stämmer det? Ska inte plus till plus och minus till minus?

Sen undrar jag om det är så enkelt som att seriekoppla resistorer för att få ett visst värde. alltså 430+33+2=465ohm

+ till minus, jomenvisst.

Det låter som ett misstag eller en felaktighet i schemat

Och seriekoppla: Hmm, 465 ohm 1% är alltså 465 +- 4.65 ohm. 430 + 33, ok, men de sista 2 är onödiga.

Men vet du att det är viktigt att det är 465 ohm???
[/quote]

av **ChrioN** » 2005-06-16 18:10

Jag har ingen aning. det är gradostärkaren det handlar om.

n3mmr skrev:
ChrioN skrev:Jag såg på en del scheman att +9vdc ska till minus på opa2134...stämmer det? Ska inte plus till plus och minus till minus?

Sen undrar jag om det är så enkelt som att seriekoppla resistorer för att få ett visst värde. alltså 430+33+2=465ohm

+ till minus, jomenvisst.

Det låter som ett misstag eller en felaktighet i schemat

Och seriekoppla: Hmm, 465 ohm 1% är alltså 465 +- 4.65 ohm. 430 + 33, ok, men de sista 2 är onödiga.

Men vet du att det är viktigt att det är 465 ohm???

[/quote]

av **n3mmr** » 2005-06-16 18:52

ChrioN skrev:Jag har ingen aning. det är gradostärkaren det handlar om.

n3mmr skrev:
ChrioN skrev:Jag såg på en del scheman att +9vdc ska till minus på opa2134...stämmer det? Ska inte plus till plus och minus till minus?

Sen undrar jag om det är så enkelt som att seriekoppla resistorer för att få ett visst värde. alltså 430+33+2=465ohm

+ till minus, jomenvisst.

Det låter som ett misstag eller en felaktighet i schemat

Och seriekoppla: Hmm, 465 ohm 1% är alltså 465 +- 4.65 ohm. 430 + 33, ok, men de sista 2 är onödiga.

Men vet du att det är viktigt att det är 465 ohm???

[/quote]

Ge mig länken på schemat i ett PM så tar vi det off-line inledningsvis.