Solhaga böjer vågor

[solhaga]

Ja, det är dags att titta på Rubanoid.

[Nattlorden]

För alla andra som likt med mig inte vet vad det handlar om... några referenser eller kommentarer om vad du tänkt göra?

[RogerGustavsson]

https://www.google.se/search?q=linaeum+ ... 40&bih=847

Linaeum Speakers använde sig av denna typ högfrekvensåtergivare. Solhagas projekt finns även på http://www.diyaudio.com.

Här en bild på ett liknande bygge (hoppas länken fungerar), det är det två cylindrarna som är elementet ifråga:

[solhaga]

För alla andra som likt med mig inte vet vad det handlar om... några referenser eller kommentarer om vad du tänkt göra?

Tänkte komma till det i min nästa post. Men nu behöver jag ju inte det.

Realisering av motor:

Delarna:


Monteringstopp för magneterna:


Redo för första magneten:


Och där kom den:


På sin plats med lite epoxy:

[solhaga]

Det kanske klarnar med denna bild (inte samma motor som ovan, jag beslöt mig för att göra en enklare men samtidigt starkare motor):



Membranen sitter fast i de yttre fyrkantsbitarna. Talspolen är den lite tjockare biten av membranet i magnetgapet.
Talspolen är lika lång som membranet och avlång. Strömmen vänder i det andra benet, men så gör också det magnetiska flödestätheten.

En tidig prototyp av talspolen:

[solhaga]

Fortsatt montering av magneter:

Monteringsjigg:



Med motorn i:



Nästa magnet måste ha rätt polaritet.
Närmar jag mig motorn med magneten i handen, så flippar den rätt.



Sedan är det bara att tvinga ner magneten.



Lite epoxy strax innan magneten når slutdestinationen:



Framme:



Sedan väntar jag några timmar innan nästa magnet kan monteras.

En halv motor:

[solhaga]

Så här tänkte jag mig att monteringen av de båda benen skulle gå till:
(I bilderna nedan är alltså inga magneter monterade i polstyckena)

På en aluminiumplattstång skruvas en 10x10 mm profil.



Ena benet skruvas fast i den, 1,5 mm från mitten.





Det andra benet sätts på rälsen på ett betryggande avstånd från det första.
Även överdelen skall guidas.
Med tvingar föses det lösa benet mot det fasta.



En bit innan de möts måste passbitar vara på plats, här är attraktionskrafterna stora,
så någon tving kommer inte att behövas längre.
Passbitarna byts ut tills bara de på 3 mm återstår.



När allt är på plats, skruvas även det andra benet fast.

Jag inser att bytena av passbitarna kommer att bli svårt.
Mot slutet är det stora krafter som kommer att innebära stor friktion när passbitar skall tas bort.

[solhaga]

Med även andra benet klart är det dags för ihopmontering av motorn.

Förankrar det första benet i rälsen:


Mellanlägg blev två stycken 1,5 mm mässingsbitar:


En tving för att inte andra benet skall spåra ur:



En massa aluminiumlattor att ta bort senare:





På med andra benet samt en sista polaritetskoll, här skall det vara olika polaritet:





Sedan är det bara att ta bort latta för latta medans jag bankar in det lösa benet:





Tills det inte är någon kvar:



Bort med tvingar och sätt på basplattan:



Kontroll av avstånd, det bör vara 3 mm, främre nederst:



Främre i mitten:



Främre i överst:



Bakre nederst:



Bakre i mitten:



Bakre överst:



2,69 mm är helt klart för lite, jag får försöka öka mellanläggen till åtminstone 3,5 mm.
Hur nu det skall gå till.

Å andra sidan så kan jag sätta in ett extra mellanlägg mellan mid- och diskantmembran (210 respektive 80 mm höga):

[solhaga]

Membranhållare:



Med några M3-mutterstänger blev det så här:

[solhaga]

Printning av membran:



En första provmontering:

Jag skar upp två membran,
fläkte ut dom och satte ihop dom på mitten med en 30 mm bred dubbelhäftande tejp.

Tråcklade in hela paketet genom gapet och tejpade ihop ändarna.
Ingen spole med än alltså.



Nästa uppsätting membran blir vita; svart 0,25 mm tunn PLA och direkt solsken är ingen lyckad kombination.



Jag inte fick till passningen i höjdled när jag limmade ihop membranen, det skiljer drygt en millimeter.



Utan att ha trätt igenom några upphängningtrådar hamnar membranet mitt i gapet utan att sagga.
Blåser jag på det så att det rör sig, betydligt mer än det önskade Xmax om 1 mm, så hör jag inga skrapljud.
Spolen bygger 0,15 mm med tejp, så den borde på plats; ingen anledning att öka gapet alltså.

Membranhalvorna kunde vara lite större för att kompensera för den platta sektionen genom gapet.

[solhaga]

Jag lyckades dra isär membranen ovan och tänker nu montera en spole.

Jag tittade inte på mina egna anteckningar när jag skulle linda spolen, så den blev 0,5 mm för bred. Den skulle ha varit från 14,5 mm till 15,5 mm men blev nu 15,0 till 16,0 mm.
Åtta varv med 0,1 mm koppartråd gav 8,3 ohm, 0,25 mm lödd i anslutningarna för att få en rubustare kontaktyta.
Spolen väger 0,65 gram och är 0,15 mm tjock.

Ej heller världens bästa spole, men förhoppningsvis tillräckligt bra för att få det hela att spela:



Tejpen är bara där för att maskera för limmet.

Bästa limmet för PLA mot PLA skall vara "Loctite Ultra Gel Control", har inte det hemma än, så det får bli "Loctite Hybrid Glue".
Detta gäller förhoppningsvis även för PLA mot Mylar.
Jag skulle kunna skära upp spolen i mitten (eller använda ett hålslag några gånger) för att dels få lägre vikt, men också få PLA mot PLA.
Sedan kan det vara bra att limma en bit utanför spolen; några millimeter utanför gapet alltså.

Nåväl, spole limmad mot en membranhalva:



Membranet är som sagt lite för litet, men avsikten är som sagt att få till något som spelar så att en bedömning av fortsättningen kan göras.

Förhoppningen är att det skall spela i morgon; limmade just på andra membrandelen på spolen...

[Eri]

Vilket spännande projekt. Ska bli kul att följa.

[solhaga]

Monterade membranen med spolen, kontakterade:



Jag skulle låtit anslutningarna till spolen gå utåt istället för uppåt.
Nu fick jag böja ner dem lite vilket resulterade i lite skrap i gap.

[solhaga]

Spelar med en fullrange-signal som innebär lite väl mycket utstyrning i basen.
Men det låter lovande, eller hur?

[darkg]

Skulle det rent av gå att skala upp till (nästan) fullrange?

[RogerGustavsson]

Det är det ingen som vågat sig på. Frågan är hur högfrekvensåtergivning blir när membranet blir stora och får en förhållandevis hög massa?

Claes, är detta tänkt att ersatta dina stora AMT-system?

[darkg]

Det är det ingen som vågat sig på. Frågan är hur högfrekvensåtergivning blir när membranet blir stora och får en förhållandevis hög massa?

Jo... men massa per motoreffekt är konstant (om man bara tänker sig att man gör den längre). Antagligen är det inte så enkelt, jag bara tänker högt. Kanske kan man tänka som du är inne på utan vidare analys, korrekta basutslag kräver sådan styvhet att vikten inte är acceptabel för diskant. Jaja, det finns säkerligen att läsa om grunderna om jag skulle fundera vidare

[NADifierad]

Så jvla coolt !
Kul med dina byggen, även om jag inte begriper ens hälften .

[darkg]

+1, jag är snål med hejarop men det är imponerande

[JM]

Såååå bra jobbat!
Ser fram emot mätningar relaterade till olika ljudtryck o delningsfrekvenser.

JM

[solhaga]

Skulle det rent av gå att skala upp till (nästan) fullrange?

Ett högre membran skulle ge för dålig spridningen i höjdled.
Redan nu tänker jag mig ett diskantelement (> 3000 kHz) ovanför detta mid-element (300-4000 kHz).

Under 200 Hz tror jag att det kan bli svårt, både med Xmax och uppbrytningar i membranet.
Antagligen skulle ett baselement också kräva ett större gap vilket innebär lägre magnetisk flödetäthet.
Spolen skulle också behöva vara överhängd.

[solhaga]

Såååå bra jobbat!
Ser fram emot mätningar relaterade till olika ljudtryck o delningsfrekvenser.

JM

Vilken dag som helst...

[solhaga]

Det är det ingen som vågat sig på. Frågan är hur högfrekvensåtergivning blir när membranet blir stora och får en förhållandevis hög massa?

Redan nu är tanken ett diskantelement ovanför detta.

Claes, är detta tänkt att ersatta dina stora AMT-system?

Jag är helnöjd med AMT-systemet, men kan nog inte utveckla det mer.

Får se om detta kommer upp i paritet eller till och med blir bättre.

[solhaga]

Så jvla coolt !
Kul med dina byggen, även om jag inte begriper ens hälften .

Såååå bra jobbat!

JM

+1, jag är snål med hejarop men det är imponerande

Tack, tack, tack.

Egentligen är detta busenkelt, i varje fall jämfört med att bygga AMT:er.

[solhaga]

Såååå bra jobbat!
Ser fram emot mätningar relaterade till olika ljudtryck o delningsfrekvenser.

JM

Vilken dag som helst...

En första mätning, svep 200 Hz till 20 kHz, 1 W in:



Vid de låga frekvenserna så skrapar det i som sagt.
Under 400 Hz syns dipolutsläckningen, går ju att lösa med en större baffel.
Tja, det kanske går att få detta till en skaplig mid.

[nuffe]

Häftigt!! Var får du alla idéer från och tiden att genomföra dem.

Provlyssing?

Henrik

[solhaga]

Häftigt!! Var får du alla idéer från och tiden att genomföra dem.

Provlyssing?

Henrik

Hififorum!

Det är nog långt kvar innan provlyssningsdags.

[darkg]

Vilka olika membranmaterial har du funderat på? Formen är ju inte så intrikat att det egentligen skulle behövas 3d-printning och PLA är väl inte överlägset?

[nuffe]

Bara en fundering, borde det inte funka med ett tunt styvt membran som är platt.
När man monterar det och fäster på utsidan blir det ju helt runt.

Henrik

[Nattlorden]

Bara en fundering, borde det inte funka med ett tunt styvt membran som är platt.
När man monterar det och fäster på utsidan blir det ju helt runt.

Grafen ?

[solhaga]

Vilka olika membranmaterial har du funderat på? Formen är ju inte så intrikat att det egentligen skulle behövas 3d-printning och PLA är väl inte överlägset?

Jag har egentligen enbart uteslutet ett slags material och det är något slags kolfiber med tillhörande epoxyindränkning eller liknande.
Jag tror att det blir för svårt (för mig) att få ett jämnt och tillräckligt tunt lager.
Men jag motbevisas gärna.

Av de 3D-material som jag har (ABS, PLA, PC), så har PLA visat sig vara bäst.
Både ur utprintningshänsyn och hur det färdiga membranet uppför sig.
En stor nackdel är att det tar lång tid att skriva ut ett membran.

Men sedan är det öppet. Hitintills har jag ju bara konceptvaliderat.

Varje membranhalva bör vara max 0,40 mm i gapet, gärna tunnare (PLA:n är 0,25 mm).
Med spolen, 0,15 mm, så bör utrymmet mellan membran och motorhalva mera än 1 mm.

Betänk att redan ett vanligt A4-skrivarpapper är 0,1 mm och ett (vanligt) fotopapper 0,2 mm.
Det går ju dock att laminare för ett styvare membran utanför gapet.

Jag är inte heller säker på diametern på membranen, förmodligen bör den vara mindre.
Den nuvarande diametern kom sig av ett antal tester av vad 3D-printern och PLA:n kunde göra.

[solhaga]

Bara en fundering, borde det inte funka med ett tunt styvt membran som är platt.
När man monterar det och fäster på utsidan blir det ju helt runt.

Henrik

En fördel (eller är det en nackdel?) med att skriva ut det är att det finns ett viloläge inbyggt i membranet.
Jag har ännu inte experimenterat med platta ark som rullas vid monteringen.

[solhaga]

Bara en fundering, borde det inte funka med ett tunt styvt membran som är platt.
När man monterar det och fäster på utsidan blir det ju helt runt.

Grafen ?

Det ark av PC jag skrivit ut hade väldigt mycket egenljud, jag befarar att grafen uppvisar det samma.

Någon som kan vederlägga/verifiera det?

Det blir också lite dyrt, kanske 200:- för ett 200x200 mm ark.
Och hur limmar man grafen?

[nuffe]

Grafen finns nog bara kommersiellt tillgängligt som förstärkning i termoplast, oftast
som ihop med annat förstärknings material ex glas eller kolfiber.
Om det sen finns i ark vet jag inte.

Men det borde inte vara alltör svårt att göra ett ark av kolfiber och epoxyplast.
Det borde bli styvt och lätt och gå att böja till rund form, även efter härdning.

Henrik

[darkg]

Papper eller textil (silke?) som man impregnerar kanske... men utskriven tunn PLA är säkert bra, kanske finns det ändå inte så oerhört mycket att hämta in med andra material. En upphetsande variant vore att använda flexibla kapton(?) pcb med talspolen etsad! Men det får inte plats tillräckligt många tajta varv kanske, eller så går det om man använder dubbelsidigt.

Om det går (får plats) kunde man tänka sig att göra spolen så även om membranet är av annat material. Ett hantverksmoment mindre.

[solhaga]

Grafen finns nog bara kommersiellt tillgängligt som förstärkning i termoplast, oftast
som ihop med annat förstärknings material ex glas eller kolfiber.
Om det sen finns i ark vet jag inte.


Henrik

Hittade denna.

Men det borde inte vara alltör svårt att göra ett ark av kolfiber och epoxyplast.
Det borde bli styvt och lätt och gå att böja till rund form, även efter härdning.
Henrik

Jag saknar kompetens på detta område.

[solhaga]

Papper eller textil (silke?) som man impregnerar kanske... men utskriven tunn PLA är säkert bra, kanske finns det ändå inte så oerhört mycket att hämta in med andra material. En upphetsande variant vore att använda flexibla kapton(?) pcb med talspolen etsad! Men det får inte plats tillräckligt många tajta varv kanske, eller så går det om man använder dubbelsidigt.

Om det går (får plats) kunde man tänka sig att göra spolen så även om membranet är av annat material. Ett hantverksmoment mindre.

Jag hade en idé om att skära ut i aluminiumfolie och sedan vika ihop en spole. Så som man viker pappersfigurer.

Det går ganska bra att göra spolar med 0,10 mm koppartråd.
Värre blir det väl med spolen till diskantelementet där jag hade tänkt att använda 0,05 mm.

[nuffe]

Papper eller textil (silke?) som man impregnerar kanske... men utskriven tunn PLA är säkert bra, kanske finns det ändå inte så oerhört mycket att hämta in med andra material. En upphetsande variant vore att använda flexibla kapton(?) pcb med talspolen etsad! Men det får inte plats tillräckligt många tajta varv kanske, eller så går det om man använder dubbelsidigt.

Om det går (får plats) kunde man tänka sig att göra spolen så även om membranet är av annat material. Ett hantverksmoment mindre.

Jag tror att du är inne på helt rätt spår darkg. Papper eller silke som impregneras med epoxi borde bli perfekt.
Både silke och papper även epoxi/polyester plast är ju lätt att få tag på.

Vad gäller "kunskapen" att impregnera kan jag hjälpa dig, Solhaga.
Har du varit med en gång så kan du det sen...

Henrik

[solhaga]

Vad gäller "kunskapen" att impregnera kan jag hjälpa dig, Solhaga.
Har du varit med en gång så kan du det sen...

Henrik

Jag tar tacksamt emot den hjälpen.

Har kollat lite på Carbix produkter, men vet inte vilken sags epoxy som är lämplig här.
Textreme 64g/m2 eller Textreme 80g/m2 verkar annars lämplig som väv.

Jag tänker mig att man penslar på epoxyn på kolfibern som sitter på en "brödkavel", givetvis med applicerat släppmedel.

Brödkaveln printar jag ut och ser till att den har en platt sektion där spolen/gapet skall vara.

Behöver man vakuumlåda för detta tro?

[EmuMannen]

Jag tror att du är inne på helt rätt spår darkg. Papper eller silke som impregneras med epoxi borde bli perfekt.

Jag tänker slå ett slag för glasfiberväv. Jag tänker inte på det som används för normalt båtbygge utan finare rovingväv som användas för exempelvis kajaker och RC-flyg. Det är billigt och kan fås otroligt tunt men ända starkt om det lamineras med epoxi. Den tunna väv jag tänker på är så tunn att om jag lägger den över trä och sedan dränker den med epoxi så är den omöjlig att se med blotta ögat. Här kan ni läsa om olika armeringsvävar för kajakbygge (kanske Aramidfiber också kan vara ett alternativ om väven inte behöver vara riktigt tunn). Läs framförallt vad man behöver tänka på om man skall laminera med just epoxi. För kajaker pratar vi om laminatvikt på runt 160 g/m2 (att jämföra med båtbygge där det kan vara så mycket som 600-1000 g/m2). För RC-flyg kan man komma ned till så lite som 25 g/m2 med en tjocklek av endast 0.03 mm!.

Ps. Carbix har även glasfiberväv: 25 g/m2, laminat tjocklek: 0.027 mm, 49 g/m2, laminat tjocklek: 0.054 mm, 80 g/m2, laminat tjocklek: 0.088 mm osv...

Pps. Observera att kolfibern är elektriskt ledande, vilket kan vara ett problem eller en möjlighet...

[solhaga]

Jag tänker slå ett slag för glasfiberväv. Jag tänker inte på det som används för normalt båtbygge utan finare rovingväv som användas för exempelvis kajaker och RC-flyg. Det är billigt och kan fås otroligt tunt men ända starkt om det lamineras med epoxi. Den tunna väv jag tänker på är så tunn att om jag lägger den över trä och sedan dränker den med epoxi så är den omöjlig att se med blotta ögat. Här kan ni läsa om olika armeringsvävar för kajakbygge (kanske Aramidfiber också kan vara ett alternativ om väven inte behöver vara riktigt tunn). Läs framförallt vad man behöver tänka på om man skall laminera med just epoxi. För kajaker pratar vi om laminatvikt på runt 160 g/m2 (att jämföra med båtbygge där det kan vara så mycket som 600-1000 g/m2). För RC-flyg kan man komma ned till så lite som 25 g/m2 med en tjocklek av endast 0.03 mm!.

Ps. Carbix har även glasfiberväv: 25 g/m2, laminat tjocklek: 0.027 mm, 49 g/m2, laminat tjocklek: 0.054 mm, 80 g/m2, laminat tjocklek: 0.088 mm osv...

Pps. Observera att kolfibern är elektriskt ledande, vilket kan vara ett problem eller en möjlighet...

Tack, det är ju lite billigare också.

Hittade en video:



Är det så att impregnering innebär att det färdiga laminatet bara blir så tjockt som väven?
Hur får man det att släppa från en form?

[EmuMannen]

Är det så att impregnering innebär att det färdiga laminatet bara blir så tjockt som väven?

När du väter väven med epoxi så blir den förmodligen marginellt tjockare eftersom utrymmet mellan fibrerna fylls med epoxi. Om du sedan nöjer dig med endast ett lager så bygger nog epoxin lite på fram och baksida också. Om du lägger flera lager duk över varandra så bygger duken plus den epoxi som ligger mellan lagren. Men vi talar om mycket små mängder. Det som tar plats är duken.

Hur får man det att släppa från en form?

Släppmedel.

[darkg]

Kanske fungerar det att lägga på matplastfilm, antingen som lossnar, ldpe är inte så limbar, eller som får bli kvar, den är bra tunn.

[solhaga]

Är det så att impregnering innebär att det färdiga laminatet bara blir så tjockt som väven?

När du väter väven med epoxi så blir den förmodligen marginellt tjockare eftersom utrymmet mellan fibrerna fylls med epoxi. Om du sedan nöjer dig med endast ett lager så bygger nog epoxin lite på fram och baksida också. Om du lägger flera lager duk över varandra så bygger duken plus den epoxi som ligger mellan lagren. Men vi talar om mycket små mängder. Det som tar plats är duken.

Hur får man det att släppa från en form?

Släppmedel.

Detta var guld, tack!

I videon används "denaturerad alkohol" för att förtunna epoxyn (1:1).
Är det så man skall göra?
Vad heter produkten på svenska (eller finns det någon annan lämpligare) och var kan man köpa den?

Fungerar MARBOCOTE mot PLA eller ABS som formen kommer att göras i?

[solhaga]

Kanske fungerar det att lägga på matplastfilm, antingen som lossnar, ldpe är inte så limbar, eller som får bli kvar, den är bra tunn.

Bra tips, tack!

[darkg]

Är det så att impregnering innebär att det färdiga laminatet bara blir så tjockt som väven?

När du väter väven med epoxi så blir den förmodligen marginellt tjockare eftersom utrymmet mellan fibrerna fylls med epoxi. Om du sedan nöjer dig med endast ett lager så bygger nog epoxin lite på fram och baksida också. Om du lägger flera lager duk över varandra så bygger duken plus den epoxi som ligger mellan lagren. Men vi talar om mycket små mängder. Det som tar plats är duken.

Hur får man det att släppa från en form?

Släppmedel.

Detta var guld, tack!

I videon används "denaturerad alkohol" för att förtunna epoxyn (1:1).
Är det så man skall göra?
Vad heter produkten på svenska (eller finns det någon annan lämpligare) och var kan man köpa den?

Fungerar MARBOCOTE mot PLA eller ABS som formen kommer att göras i?

Den mest tillgängliga denaturerade alkoholen är väl T-röd. Denatureringen tillför inget, 60% vodka borde gå lika bra. Tydligen kan man också värma epoxyn för att få den lösare.

ABS ska tåla alifatiska kolväten och därmed så vitt jag kan se Marbocote.

Väldigt smidigt att kunna skriva ut formar måste jag säga att jag tycker att det måste vara.

[solhaga]

Tackar!

Då återstår väl bara frågan vilken epoxytyp man skall använda.

[EmuMannen]

I videon används "denaturerad alkohol" för att förtunna epoxyn (1:1).
Är det så man skall göra?
Vad heter produkten på svenska (eller finns det någon annan lämpligare) och var kan man köpa den?

Teknisk sprit, Sveriges nya metod för fullständig denaturering av alkohol är = 1,0 liter isopropylalkohol + 2,0 liter metyletylketon + 1,0 gram denatoniumbensoat per hundra liter absolut etanol.

Apoteket får sälja teknisk sprit och fullständigt denaturerad alkohol. I övrig gäller:

Handel med alkoholhaltiga preparat
Handel med alkoholhaltiga preparat är fri förutsatt att denatureringskraven är uppfyllda.
Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.
Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda att förtäras får inte genom smak- eller färgsättning, förpackning eller på annat sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdrycker eller uppmuntrar till förtäring.
Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring och som ska användas eller säljas inom landet ska vara denaturerade på ett sätt som så långt som möjligt hindrar att de förtärs.

[solhaga]

I videon används "denaturerad alkohol" för att förtunna epoxyn (1:1).
Är det så man skall göra?
Vad heter produkten på svenska (eller finns det någon annan lämpligare) och var kan man köpa den?

Teknisk sprit, Sveriges nya metod för fullständig denaturering av alkohol är = 1,0 liter isopropylalkohol + 2,0 liter metyletylketon + 1,0 gram denatoniumbensoat per hundra liter absolut etanol.

Apoteket får sälja teknisk sprit och fullständigt denaturerad alkohol. I övrig gäller:

Handel med alkoholhaltiga preparat
Handel med alkoholhaltiga preparat är fri förutsatt att denatureringskraven är uppfyllda.
Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.
Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda att förtäras får inte genom smak- eller färgsättning, förpackning eller på annat sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdrycker eller uppmuntrar till förtäring.
Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring och som ska användas eller säljas inom landet ska vara denaturerade på ett sätt som så långt som möjligt hindrar att de förtärs.

Jag letade efter Teknisk Sprit hos Apoteket/Apotea utan att finna det.
Det kanske heter något annat?

[EmuMannen]

Kanske fungerar det att lägga på matplastfilm, antingen som lossnar, ldpe är inte så limbar, eller som får bli kvar, den är bra tunn.

Jag har använt gladpack för enklare formar där jag inte bryr mig om ytan. I annat fall är det släppmedel och en bra form som gäller.

[EmuMannen]

Jag letade efter Teknisk Sprit hos Apoteket/Apotea utan att finna det.

Teknisk Sprit kallas ofta läkarsprit eller finsprit. Frågan är om 70% är nog eller om det i så fall går lika bra med T-Röd (Kemetyls T-Röd består av 50–75 % Etanol, 10–15 % Propan-2-ol, 5–7,5 % Butanon och 1–2,5 % Aceton)?

M-Sprit 70% etanol verkar denaturerad med Bitrex (denatoniumbensoat).

323329 M-SPRIT 70% V/V 1000 ML

95% är receptbelagt, frågan är vad som krävs för att få ett recept utskrivet?

Finsprit 95% v/v
FINSPRIT 95% V/V PLASTFL 1000 ML

[EmuMannen]

När vi ändå är inne på epoxi och glasfiber så gissar jag att de flesta vet att man kan använda fleece som laminat både med polyester och epoxi. Inte för detta ändamål kanske men om man exempelvis vill skapa organiska former för en högtalare. Billjudsbyggarna använder ju denna metod ganska flitigt. Säg att du vill bygga en baffel med organiska former så kan ni göra som i den här videon. Även om jag tycker att han överarbetar vissa saker i videon så tror jag att ni förstår konceptet...

[solhaga]

Jag letade efter Teknisk Sprit hos Apoteket/Apotea utan att finna det.

Teknisk Sprit kallas ofta läkarsprit eller finsprit. Frågan är om 70% är nog eller om det i så fall går lika bra med T-Röd?

323329 M-SPRIT 70% V/V 1000 ML

95% är receptbelagt, frågan är vad som krävs för att få ett recept utskrivet?

Finsprit 95% v/v
FINSPRIT 95% V/V PLASTFL 1000 ML

Jag får väl helt enkelt prova mig fram.

Eller så kan kanske Lågvisköst lamineringsepoxi för allroundapplikationer anvandas rakt av?

[EmuMannen]

Eller så kan kanske Lågvisköst lamineringsepoxi för allroundapplikationer anvandas rakt av?

Det tror jag. När jag är riktigt snål och inte bryr mig så mycket om kvaliteten så kör jag med Biltemas lamineringsepoxi. Jag tycker den flyter ut ganska bra (men tar god tid på sig att härda rätt igenom). Generellt så upplever jag epoxi som mer visköst (eller snarare med lägre viskositet, dvs mer lättflytande) än polyester men jobba inte för länge eftersom det "hugger" ordentligt när det väl börjar härda.

[nuffe]

När du väter väven med epoxi så blir den förmodligen marginellt tjockare eftersom utrymmet mellan fibrerna fylls med epoxi. Om du sedan nöjer dig med endast ett lager så bygger nog epoxin lite på fram och baksida också. Om du lägger flera lager duk över varandra så bygger duken plus den epoxi som ligger mellan lagren. Men vi talar om mycket små mängder. Det som tar plats är duken.

Släppmedel.

Detta var guld, tack!

I videon används "denaturerad alkohol" för att förtunna epoxyn (1:1).
Är det så man skall göra?
Vad heter produkten på svenska (eller finns det någon annan lämpligare) och var kan man köpa den?

Fungerar MARBOCOTE mot PLA eller ABS som formen kommer att göras i?

Den mest tillgängliga denaturerade alkoholen är väl T-röd. Denatureringen tillför inget, 60% vodka borde gå lika bra. Tydligen kan man också värma epoxyn för att få den lösare.

ABS ska tåla alifatiska kolväten och därmed så vitt jag kan se Marbocote.

Väldigt smidigt att kunna skriva ut formar måste jag säga att jag tycker att det måste vara.

Jag är väldigt skeptisk att använda ABS. Ihop med polyester går det ABSOLUT inte! Med epoxi brister mina kunskaper, men tveksam.

Henrik

[solhaga]

Eller så kan kanske Lågvisköst lamineringsepoxi för allroundapplikationer anvandas rakt av?

Det tror jag. När jag är riktigt snål och inte bryr mig så mycket om kvaliteten så kör jag med Biltemas lamineringsepoxi. Jag tycker den flyter ut ganska bra (men tar god tid på sig att härda rätt igenom). Generellt så upplever jag epoxi som mer visköst (eller snarare med lägre viskositet, dvs mer lättflytande) än polyester men jobba inte för länge eftersom det "hugger" ordentligt när det väl börjar härda.

Stort tack för alla svar.
Beställer hem lite grejor ikväll då.

[nuffe]

Vad gäller "kunskapen" att impregnera kan jag hjälpa dig, Solhaga.
Har du varit med en gång så kan du det sen...

Henrik

Jag tar tacksamt emot den hjälpen.

Har kollat lite på Carbix produkter, men vet inte vilken sags epoxy som är lämplig här.
Textreme 64g/m2 eller Textreme 80g/m2 verkar annars lämplig som väv.

Jag tänker mig att man penslar på epoxyn på kolfibern som sitter på en "brödkavel", givetvis med applicerat släppmedel.

Brödkaveln printar jag ut och ser till att den har en platt sektion där spolen/gapet skall vara.

Behöver man vakuumlåda för detta tro?

Hade missat helt att det behövdes en flat del i magnet gapet. Då går det ju inte att impregnera o sen böja
som jag trodde förs.

Henrik

[solhaga]

Hade missat helt att det behövdes en flat del i magnet gapet. Då går det ju inte att impregnera o sen böja
som jag trodde förs.

Henrik

Ingen fara.

[EmuMannen]

Jag är väldigt skeptisk att använda ABS. Ihop med polyester går det ABSOLUT inte! Med epoxi brister mina kunskaper, men tveksam.

Epoxi är rätt annorlunda jämfört med polyester. Luktar knappt och jag upplever den inte som ett traditionellt "lösningsmedel". Vet dock inte säkert om det fungerar med ABS eller ej...

[solhaga]

Jag är väldigt skeptisk att använda ABS. Ihop med polyester går det ABSOLUT inte! Med epoxi brister mina kunskaper, men tveksam.

Epoxi är rätt annorlunda jämfört med polyester. Luktar knappt och jag upplever den inte som ett traditionellt "lösningsmedel". Vet dock inte säkert om det fungerar med ABS eller ej...

Men isolerar inte släppmedlet?

Jag testar ikväll epoxy mot ABS. Vilken epoxy som helst borde duga för det.

Jag har även Nylon och PC om det skulle vara bättre att göra formen av.

[EmuMannen]

Jag tror inte epoxi löser upp ABS och jag tror inte heller att det fäster särskilt bra om ytorna inte är uppruggade. Släppmedlet "isolerar" och gör så att laminatet släpper från formen/pluggen. Men det är kanske värt att kontrollera att släppmedlet inte reagerar med ABS?

[EmuMannen]

Hade missat helt att det behövdes en flat del i magnet gapet. Då går det ju inte att impregnera o sen böja
som jag trodde förs.

Jag satt och funderade på andra material. Aluminium finns i riktigt tunna plåtar men dels är det elektriskt ledande och inte helt enkelt att forma med precision runt en oregelbunden "kavel". Sen kom jag att tänka på Vacuform. Jag har byggt en egen hemma och det är ganska enkelt att dra rätt extrema former med hjälp av en vanlig ugn och dammsugare. Skivmaterialet är styrenplast, ABS eller PVC. Det går säkert att dra med annat också. För denna applikation tänkte jag mig snarare att man lade en skiva av lämpligt material i ugnen till den blev lagom mjuk (alternativt bygger man en värmare av ett radiatorelement och fyra träskivor och lägger skivan i en ram ovanpå). Sen är det bara att "hälla" den mjuka skivan över "kaveln" och se till att den håller formen tills den svalnat. Det senare är nog det svåraste men kanske går att ordna om man använder kaveln som plugg och drar något runt den som form. En vakuumpåse kanske deformerar skivan något men om påsen inte är mycket större än "kaveln" så kanske det räcker att använda en dammsugare för att skapa tillräckligt "vakuum" utan att deformera plasten. Hoppas ni förstår hur jag menar...

PVC är nog att föredra och jag hittar skivor med en tjocklek av exempelvis 0.23 och 0.25 mm hos Matton.

[solhaga]

Jag är väldigt skeptisk att använda ABS. Ihop med polyester går det ABSOLUT inte! Med epoxi brister mina kunskaper, men tveksam.

Epoxi är rätt annorlunda jämfört med polyester. Luktar knappt och jag upplever den inte som ett traditionellt "lösningsmedel". Vet dock inte säkert om det fungerar med ABS eller ej...

Men isolerar inte släppmedlet?

Jag testar ikväll epoxy mot ABS. Vilken epoxy som helst borde duga för det.

Jag har även Nylon och PC om det skulle vara bättre att göra formen av.

Ingen fara med ABS och epoxy, så jag får designa och printa en form medan jag väntar på epoxyn, släppmedlet och glasfibern.
Jag beställde ett antal olika sorters glasfiber.
För mig var det inte uppenbart vilken som är lämpligast.

[solhaga]

Hade missat helt att det behövdes en flat del i magnet gapet. Då går det ju inte att impregnera o sen böja
som jag trodde förs.

Jag satt och funderade på andra material. Aluminium finns i riktigt tunna plåtar men dels är det elektriskt ledande och inte helt enkelt att forma med precision runt en oregelbunden "kavel". Sen kom jag att tänka på Vacuform. Jag har byggt en egen hemma och det är ganska enkelt att dra rätt extrema former med hjälp av en vanlig ugn och dammsugare. Skivmaterialet är styrenplast, ABS eller PVC. Det går säkert att dra med annat också. För denna applikation tänkte jag mig snarare att man lade en skiva av lämpligt material i ugnen till den blev lagom mjuk (alternativt bygger man en värmare av ett radiatorelement och fyra träskivor och lägger skivan i en ram ovanpå). Sen är det bara att "hälla" den mjuka skivan över "kaveln" och se till att den håller formen tills den svalnat. Det senare är nog det svåraste men kanske går att ordna om man använder kaveln som plugg och drar något runt den som form. En vakuumpåse kanske deformerar skivan något men om påsen inte är mycket större än "kaveln" så kanske det räcker att använda en dammsugare för att skapa tillräckligt "vakuum" utan att deformera plasten. Hoppas ni förstår hur jag menar...

PVC är nog att föredra och jag hittar skivor med en tjocklek av exempelvis 0.23 och 0.25 mm hos Matton.

Aluminium bortfaller pga Lenz-effekten. Den är väldigt tydlig i gapet.



Vakuumformning är intressant, här skulle brödkaveln kunna vara perforerad och ansluten till en dammsugare under kylningen.
Hur varm måste PVCn vara vid formningen?

[EmuMannen]

Hur varm måste PVCn vara vid formningen?

Här har du en länk till massor av information. Men för PVC är det 140 - 190 °C. Jag brukar sätta ugnen på typ 180 grader men sen använder jag en ram för skivmaterialet. När materialet börja sagga i mitten (hänger ned någon cm) så vet jag att det är mjukt nog att tas ut ur ugnen och flyttas över till den perforerade plattan jag använder för att dra plasten över pluggen. Själva undertrycket skapar jag med en reverserad grovdammsugare. Det finns gott om beskrivningar på nätet om hur man bygger själva maskinen. Från små enkla till stora komplexa med integrerad värmare. Här är ett enkelt exempel. Och här är ett annat.

Men att skapa undertryck i "kaveln" och ha den lätt perforerad för att sedan drapera en uppvärmd plastskiva runt den låter genialiskt. Du behöver inte särskilt mycket undertryck och den kan sitta med undertryck tills plasten kylts ned och permanent antagit formen efter "kaveln". Om hålen för perforeringen är tillräckligt små och trycket lågt så bör hålen inte lämna några spår efter sig på plasten.

[solhaga]

Hur varm måste PVCn vara vid formningen?

Här har du en länk till massor av information. Men för PVC är det 140 - 190 °C. Jag brukar sätta ugnen på typ 180 grader men sen använder jag en ram för skivmaterialet. När materialet börja sagga i mitten (hänger ned någon cm) så vet jag att det är mjukt nog att tas ut ur ugnen och flyttas över till den perforerade plattan jag använder för att dra plasten över pluggen. Själva undertrycket skapar jag med en reverserad grovdammsugare. Det finns gott om beskrivningar på nätet om hur man bygger själva maskinen. Från små enkla till stora komplexa med integrerad värmare. Här är ett enkelt exempel. Och här är ett annat.

Men att skapa undertryck i "kaveln" och ha den lätt perforerad för att sedan drapera en uppvärmd plastskiva runt den låter genialiskt. Du behöver inte särskilt mycket undertryck och den kan sitta med undertryck tills plasten kylts ned och permanent antagit formen efter "kaveln". Om hålen för perforeringen är tillräckligt små och trycket lågt så bör hålen inte lämna några spår efter sig på plasten.

Ser då att ABS inte håller måttet för en plugg. Även PC verkar falla till korta.

Följer nog glasfiberspåret till ända först.
Kommer dock att göra ett minde memran i PLA medans jag väntar på glasfibern.

[EmuMannen]

Hur styvt skall membranet vara? Jag gissar att styvheten fungerar som upphängningen i en vanlig högtalare och i så fall borde det påverka Qms. Så olika material och tjocklek (storlek och radie) borde ge olika Qms, stämmer det?

Jag gissar vidare att styvheten bör vara homogen, dvs inte ojämnt fördelad över ytan. Det kanske kan vara problemet med laminat och epoxi när vi talar om så tunna dimensioner. Att det inte är så lätt att få en 100% jämn spridning över hela ytan (eller så tar ojämnheterna ut varandra). Men ett homogent material är nog att föredra, exempelvis en PVC-skiva.

En annan tanke vid sidan om vacuform är att mekaniskt bocka en tunn PVC-skiva. Formen du eftersträvar är i princip en cylinder men med ett segment som är plattare. Borde det inte gå att skära till en rektangel i PVC (eller liknande) som skall bilda cylindern och sedan lätt bocka den del som skall bilda det plattare segmentet? Till sist måste skivan lindas ihop till en cylinder och sammanfogas och då kommer den automatiskt att försöka anta en cirkulär form (men den bockade delen kommer vara plattare tacka vare bockningsanvisningen). Det tar nog lite prov och försök att få till rätt vinkel på bockningen så att det platta segmentet blir rätt men det borde gå. Sen är jag osäker på om PVC behåller formen eller om det bockade vecken mattas av när den utsätts för draget från den cirkulära formen (och musiken). Det borde gå att minska den spänningen om cylindern formas runt en plugg och sedan värms upp så att plasten antar formen mer permanent (men då är vi nästan tillbaka till vacuform).

Ps. En tredje variant är ett komposit. Gör den "platta" delen som sitter i magnetgapet av exempelvis PVC och resten av tunn aluminiumplåt. Tre rektanglar där de i aluminium bockas lätt i en änden (typ en cm eller vad som kan passa). PVC biten limmas sedan mot det bockade kanterna med överlapp (den där cm). Till sist fästes de andra två kanterna på aluminiumbitarna på motsatt sida och borde då bilda en cylinder med PVC-segmenten som en platta som kan sitta i magentgapet. Skulle det kunna fungera? Jag gjorde en enkel skiss, blått är aluminium, rött PVC, jag hoppas ni förstår hur jag menar...

Enkel skiss över komposit

Komposit.jpg (25.99 KiB) Visad 5446 gånger

När jag ändå är igång så gör jag en bild av hur jag menade med bockad skiva. Här i ett homogent material, hela skivan tillkapad i en rektangel som skall bilda cylinder. Två bockade veck för det som skall bilda det "platta" segmentet i magnetgapet (den övre bilden). Rulla ihop till cylinder och fäst och segmentet i magnetgapet bör förbli plattare än resten (nedre bilden). Frågan är hur platt det blir och om det förblir platt (beror förmodligen på material och spänning)?

Bockad

Bockad.jpg (34.85 KiB) Visad 5444 gånger

[solhaga]

Hur styvt skall membranet vara? Jag gissar att styvheten fungerar som upphängningen i en vanlig högtalare och i så fall borde det påverka Qms. Så olika material och tjocklek (storlek och radie) borde ge olika Qms, stämmer det?

Ja. Ett antal membran med material och tjocklek (storlek och radie) kommer därför att provas.

Jag gissar vidare att styvheten bör vara homogen, dvs inte ojämnt fördelad över ytan. Det kanske kan vara problemet med laminat och epoxi när vi talar om så tunna dimensioner. Att det inte är så lätt att få en 100% jämn spridning över hela ytan (eller så tar ojämnheterna ut varandra). Men ett homogent material är nog att föredra, exempelvis en PVC-skiva.

I Z-led bör membranet vara homogent. Längs membranet i radiell led är det önskvärt med ett icke homogent material.
Den vill säga, tunt i gapet, flexibelt vid upphängningen och styvt/tjockare därimellan.
Här utesluts inte en geografisk mellandel.
Ett antal lamineringar är nog metoden för att uppnå detta.

En annan tanke vid sidan om vacuform är att mekaniskt bocka en tunn PVC-skiva. Formen du eftersträvar är i princip en cylinder men med ett segment som är plattare. Borde det inte gå att skära till en rektangel i PVC (eller liknande) som skall bilda cylindern och sedan lätt bocka den del som skall bilda det plattare segmentet? Till sist måste skivan lindas ihop till en cylinder och sammanfogas och då kommer den automatiskt att försöka anta en cirkulär form (men den bockade delen kommer vara plattare tacka vare bockningsanvisningen). Det tar nog lite prov och försök att få till rätt vinkel på bockningen så att det platta segmentet blir rätt men det borde gå. Sen är jag osäker på om PVC behåller formen eller om det bockade vecken mattas av när den utsätts för draget från den cirkulära formen (och musiken). Det borde gå att minska den spänningen om cylindern formas runt en plugg och sedan värms upp så att plasten antar formen mer permanent (men då är vi nästan tillbaka till vacuform).

Ja, det låter som en bra och framkomlig och framförallt billig väg!
Tänk om det fanns 80 mm rundstav for att göra pluggen.
Antar dock att man fräser ut ett antal 80 mm skivor, limmar ihop och sedan fixar till den platta sektionen.

Notera att den platta delen ändå blir platt eftersom den limmas mot den andra cylindern med spolen i mellan.
Men om den är förplattad, minskar det stressen på limfogen.

[solhaga]

Kompositvarianten är också intressant ur den synpunkten att mellandelen med spole kan göras enklare och med bättre precision.
Jag ar lite osäker över limningen mellan PVC och aluminium dock.

[EmuMannen]

Jag ar lite osäker över limningen mellan PVC och aluminium dock.

Det behöver inte vara PVC eller aluminium för den delen. men något lämpligt limförband borde gå att hitta (utan att ha ett definitivt svar sådär rakt av)...

[EmuMannen]

Tänk om det fanns 80 mm rundstav for att göra pluggen.

Låna en träsvarv (kommunens slöjdkonsulent bör kunna svara på var du kan göra det) och svarva till en cylinder på 80 mm? Kanske är svårt att få det exakt 80 mm med en träsvarv? Jag har svarvat björk med maskinstål i en metallsvarv med topslid. Funkade utmärkt och då är det lätt att få exakt 80 mm. Kanske börja i en träsvarv för att senare gå över och ta de sista millimetrarna med en metallsvarv?

[solhaga]

Tänk om det fanns 80 mm rundstav for att göra pluggen.

Låna en träsvarv (kommunens slöjdkonsulent bör kunna svara på var du kan göra det) och svarva till en cylinder på 80 mm? Kanske är svårt att få det exakt 80 mm med en träsvarv? Jag har svarvat björk med maskinstål i en metallsvarv med topslid. Funkade utmärkt och då är det lätt att få exakt 80 mm. Kanske börja i en träsvarv för att senare gå över och ta de sista millimetrarna med en metallsvarv?

Eller så köper jag just en brödkavel och hyvlar till den.
Största jag hittat är dock bara 70 mm i diameter, men det kanske räcker.

[nuffe]

Nylon borde fungera bra.

Henrik

[EmuMannen]

Tänk om det fanns 80 mm rundstav for att göra pluggen.

Jag hittar ingen 80 mm rundstav i trä. Jag tänkte att det kanske fanns sängben på Ikea som var 80 mm men de är alla tunnare. Maskindelen.se har en del rundstav i grövre dimensioner men inte i trä. Några alternativ i 80 mm; Aluminium, Polyeten PE, Polyamid PA, Acetal POM.

[EmuMannen]

Jag ar lite osäker över limningen mellan PVC och aluminium dock.

Engineering.com har en intressant artikel i ämnet. De har även en artikel om val av epoxi...

[solhaga]

Nylon borde fungera bra.

Henrik

Tänk om det fanns 80 mm rundstav for att göra pluggen.

Jag hittar ingen 80 mm rundstav i trä. Jag tänkte att det kanske fanns sängben på Ikea som var 80 mm men de är alla tunnare. Maskindelen.se har en del rundstav i grövre dimensioner men inte i trä. Några alternativ i 80 mm; Aluminium, Polyeten PE, Polyamid PA, Acetal POM.

Men då kan jag väl lika gärna printa ut den i nylon eller PC, efterbearbetningen lär bli mycket enklare.

[solhaga]

Jag ar lite osäker över limningen mellan PVC och aluminium dock.

Engineering.com har en intressant artikel i ämnet. De har även en artikel om val av epoxi...

Tack, problemet blir när man väl skall försöka få tag få en bestämd typ.

[Adhoc]

Om du funderar på att köpa rundstång i något plastmaterial så har dom ofta en plustolerans på ca 1 mm. Kan vara bra att veta om det är petigt med precis YD 80 mm. Om det mindre petigt med YD 80 mm och du har du en fräs så kan du fräsa av för den plana ytan om du fixar till en jigg. "Typ" geringslåda med rätt höjd på sidorna för avfräsningen, i botten lägger du 2 st 45-graderslister med dubbelhäftande matttejp, så stången fixeras och inte glider runt/iväg vid avfräsningen.

Hur långa bitar behöver du? Kan kolla på jobbet i morgon om vi har några spillbitar av Ø 80 rundstång i nylon eller PVC. Eventuellt kan jag nosa fram PTFE-inbakad glasfiberfolie, brukar ligga på några 10-dels mm i tjocklek. (Väldigt slät och tål över 200 gr C)

[solhaga]

Om du funderar på att köpa rundstång i något plastmaterial så har dom ofta en plustolerans på ca 1 mm. Kan vara bra att veta om det är petigt med precis YD 80 mm. Om det mindre petigt med YD 80 mm och du har du en fräs så kan du fräsa av för den plana ytan om du fixar till en jigg. "Typ" geringslåda med rätt höjd på sidorna för avfräsningen, i botten lägger du 2 st 45-graderslister med dubbelhäftande matttejp, så stången fixeras och inte glider runt/iväg vid avfräsningen.

Hur långa bitar behöver du? Kan kolla på jobbet i morgon om vi har några spillbitar av Ø 80 rundstång i nylon eller PVC. Eventuellt kan jag nosa fram PTFE-inbakad glasfiberfolie, brukar ligga på några 10-dels mm i tjocklek. (Väldigt slät och tål över 200 gr C)

Tack för erbjudandet, Adhoc. Det är ytterst generöst.
Nej, det är inte noga med 80 mm. Jag bara ändrar monteringsdetaljernas dimensioner.

Jag testar att printa ut i ABS först. Det är ju först om lamineringen skulle bli en flopp som böjning av PVC-plattor eller liknande kommer på tal och mer värmetåliga pluggar behövs.

Monteringsstöd samt 80 mm plugg:

[darkg]

Lineaum (diskanter) verkar förekomma i Mylar och siden (silke heter det väl egentligen inte på svenska, fel av mig innan). Om jag förstår principen - vilt antagande - ska materialet inte vara maximalt styvt utan rippla fram en våg på något sätt. Mjuka kalotter är ju dessutom vanligt på konventionella diskanter. Så frågan är väl vad för egenskaper man egentligen önskar i de här membranen. Spontant känner jag att du i mån av ork ska undersöka så många alternativ som möjligt, empiriskt. Möjligen är inte heller det cirkulära tvärsnittet optimalt, jag tycker mig ha sett mer ovala kreationer. Vid sidan av epoxy och polyester kanske det finns annat att kladda med, sånt där klibbigt lim man ser på konhögtalare, eller kanske en lågviskös lack..?

Givetvis kan inte allt penetreras, magkänslan är ändå att det finns saker att upptäcka här!

[solhaga]

Lineaum (diskanter) verkar förekomma i Mylar och siden (silke heter det väl egentligen inte på svenska, fel av mig innan). Om jag förstår principen - vilt antagande - ska materialet inte vara maximalt styvt utan rippla fram en våg på något sätt. Mjuka kalotter är ju dessutom vanligt på konventionella diskanter. Så frågan är väl vad för egenskaper man egentligen önskar i de här membranen. Spontant känner jag att du i mån av ork ska undersöka så många alternativ som möjligt, empiriskt. Möjligen är inte heller det cirkulära tvärsnittet optimalt, jag tycker mig ha sett mer ovala kreationer. Vid sidan av epoxy och polyester kanske det finns annat att kladda med, sånt där klibbigt lim man ser på konhögtalare, eller kanske en lågviskös lack..?

Givetvis kan inte allt penetreras, magkänslan är ändå att det finns saker att upptäcka här!

Du har naturligtvis helt rätt, darkg.
Jag har exempelvis redan gjort experiment med epoxylaminerat vanligt kopieringspapperpapper som verkar lovande.

Men först vill jag nog bygga en (eller två) färdig Rubanoid som spelar hyfsat för att finna ut upphängning, kontaktering mm.
Och då är det nog lättare med ett lite styvare membran till att börja med.
Hur nu styvt ett enlagers polyesterlaminat nu kan bli.

Som du antyder, detta är bara början på en lärorik och rolig resa.

[solhaga]

Pluggen i ABS för laminerning av membran klar, 10 timmar och 100 meter filament:



Kom på att det kan vara bra med en slits för membranändarna där jag kan spänna till glasfibern:



Det blir lagom att ha två:



för att i morgon börja experimentera:



Hittade förresten Bio Ethanol, 95 % Etanol.

[EmuMannen]

Pluggen i ABS för laminerning av membran klar, 10 timmar och 100 meter filament:

OMG!

Hittade förresten Bio Ethanol, 95 % Etanol.

Bra jobbat! Skall bli kul att se fortsättningen på det här...

[Nattlorden]

Pluggen i ABS för laminerning av membran klar, 10 timmar och 100 meter filament:

Var det verkligen nödvändigt att göra den solid?

[solhaga]

Pluggen i ABS för laminerning av membran klar, 10 timmar och 100 meter filament:

Var det verkligen nödvändigt att göra den solid?

Inte solid:

[Nattlorden]

ok... den såg solid ut uppifrån i alla fall... om ursäkt.

[solhaga]

Printade ut ett par rullstöd med kullager insatta:



Dags att börja kladda, här måste jag öva upp lite färdighet.
För se hur detta blir när det har härdat, har det inte härdat i morgon så åker det in i ugnen på 50 grader Celsius.

Här syns den platta delen som skall vara i gapet.


Materialet är Twill 160 g/m2. 0,15 mm tjockt.

[solhaga]

Konceptvalidering:



Membranet verkar inte ha några egenljud för sig och är nog tillräckigt mjukt för sitt ändamål samtidigt som det är stabilt i sin form; verkar lovande.

Lite skavanker här och där dock, men det var ju första gången jag har gjort något sådant här.

Väger 19 gram och är 0,4 mm tjockt i gapet.
Så nästa blir med en tunnare glasfiber.

[EmuMannen]

Bra jobbat! Jag vet inte om det är möjligt med så tunn duk att väta den först innan du lägger den på pluggen? Men jag gissar att det är enklare att jämt fördela epoxin om duken ligger plant. Kanske med något underlag som kan följa med när du för över duken till pluggen? Typ vaxduk på en melaminskiva (platt och bra), sen glasfiberduken på vaxduken, sen epoxi på glasfiberdukenduken och rulla ut det jämt med alu- eller gummirulle (jag vet inte om man kan använda samma som till polyester men det kanske går bra med en annan fin roller också som kan slängas sedan så slipper man göra rent), sen lyfta vaxduken med den indränkta glasfibermattan till pluggen där den kan "hällas av"...

Ps. du kan säker slipa lätt på duken med fint slippapper också när den väl har härdat...

[solhaga]

Bra jobbat! Jag vet inte om det är möjligt med så tunn duk att väta den först innan du lägger den på pluggen? Men jag gissar att det är enklare att jämt fördela epoxin om duken ligger plant. Kanske med något underlag som kan följa med när du för över duken till pluggen? Typ vaxduk på en melaminskiva (platt och bra), sen glasfiberduken på vaxduken, sen epoxi på glasfiberdukenduken och rulla ut det jämt med alu- eller gummirulle (jag vet inte om man kan använda samma som till polyester men det kanske går bra med en annan fin roller också som kan slängas sedan så slipper man göra rent), sen lyfta vaxduken med den indränkta glasfibermattan till pluggen där den kan "hällas av"...

Ps. du kan säker slipa lätt på duken med fint slippapper också när den väl har härdat...

Jag väter pluggen innan jag lägger på väven.
Sedan lägger jag på väven och penslar vidare på väven.
Enda nackdelen än så länge är att penseln är i hårdaste laget.

Färdiga membranet lossnar lätt från pluggen; bra släppmedel 227-CEE.

[solhaga]

Ps. du kan säker slipa lätt på duken med fint slippapper också när den väl har härdat...

Japp, kom lätt ner till 0,25 mm. Twill 160 g/m2 kanske blir lagom.

[EmuMannen]

Japp, kom lätt ner till 0,25 mm. Twill 160 g/m2 kanske blir lagom.

Om ytan blivit matt och trist så kan du alltid lägga på ett sista tunt lager epoxi för att försegla och snygga till ytan.

[solhaga]

Japp, kom lätt ner till 0,25 mm. Twill 160 g/m2 kanske blir lagom.

Om ytan blivit matt och trist så kan du alltid lägga på ett sista tunt lager epoxi för att försegla och snygga till ytan.

Den yta (plana ytan i gapet) jag slipar kommer inte att synas.

Tog just av 25 g/m2 från rullen. Inte alls formstabil. Testar 80 g/m2...

Lite senare skall jag ju sammanfoga ett membran med en spole och ett membran till.
Jag vill inte vänta ut härdningstiden för epoxy här (svårt att få till en bra jigg).
Första testerna indikerar att Super Glue verkar fungera bra.
Några betänkligheter?

[solhaga]

Lite senare skall jag ju sammanfoga ett membran med en spole och ett membran till.
Jag vill inte vänta ut härdningstiden för epoxy här (svårt att få till en bra jigg).
Första testerna indikerar att Super Glue verkar fungera bra.
Några betänkligheter?

Eftersom rullarna med utåtgående axlar nu ligger i en vagga:


Så var ju inte så svårt att få till en limjigg med två motstående rullar vid ihopsättningen.


Ovanstående väv är 280 g/m2, svart otvetydligt.

Alla vävar utom det första jag provade (160 gr/m2 Satin/Twill) har varit svåra att applicera; det blir lätt revor i väven.
Den väven gick ju också att slipa ner till minst 0,25 mm i gapet, så den är en stark kandidat till första kompletta membranet.
En komplett tjocklek i gapet blir runt 0,7 mm. Det vill säga 1 mm på varsin sida till magneterna.

[solhaga]

Non woven kolfibermatta då?

8 gram per kvadratmeter i ark om 200x300 m, perfekta mått.



Det var lite delikat att få bort den från pluggen i kanterna, kanske hade släppmedlet slitits ner:



0,22 mm i gapet, 10 gram. Båda värdena är i stort sett epoxin.

Jag skall testa att förstärka i över- och underkant med ett lager, det kan ju vara bra för stabiliteten också.
Det blir ju ändå fyra centimeter över från arket.
Jag skall också prova 16-grammaren lite senare.

Klart trevligare att arbeta med kolfibermatta.
Det färdiga membranet är också lite mjukare och är inte så prassligt som glasfibern.
Vilket borde borga för bättre återgivningsegenskaper.

[solhaga]

Jag skall testa att förstärka i över- och underkant med ett lager, det kan ju vara bra för stabiliteten också.
Det blir ju ändå fyra centimeter över från arket.

Som så:


Gjord en plugg till, men den vita ABS:en var slut, så det fick bli en gul.

[Nattlorden]

Gjord en plugg till, men den vita ABS:en var slut, så det fick bli en gul.

Men snälla...! Det veeet ju alllllla att det inte funkar!

[solhaga]

Gjord en plugg till, men den vita ABS:en var slut, så det fick bli en gul.

Men snälla...! Det veeet ju alllllla att det inte funkar!

Det var mer för att ni inte skulle tro att det var en annan typ av kolfibermatta eller annan epoxy än ovan.

[EmuMannen]

Jag väntar spänt på resultatet när de väl genererar ljud!

[solhaga]

Urklippt spole i den ännu ej härdade epoxin:



In i limjiggen:



På med en andra membranhalva:

Jag väntar spänt på resultatet när de väl genererar ljud!

I morgon är det dags...

[solhaga]

Membranet blev mindre än 0,5 mm i gapet. Väger 24 gram.

Nya distanser:


Elastisk tråd som upphängning:




Kontaktering:


På med ett par bafflar:




Spelar utan filtrering.



Spelar med filtrering HP 200 Hz:

[NADifierad]

Fan vad coolt !
Hur verkar verkningsgraden vara för just den högtalarprincipen?

[solhaga]

Fan vad coolt !
Hur verkar verkningsgraden vara för just den högtalarprincipen?

Med den motor jag använder får jag runt 100 dB vid 1 watt in och en meters avstånd.

[EmuMannen]

Fan vad coolt !

Kan bara hålla med, faan va coolt! Bra låt också.

[solhaga]

Givetvis så fås det kraftiga reflektioner från själva motorn; mellan 1 och 2 kHz åker tonkurvan bergochdalbana (som även visar sig högre upp men med lägre amplitud).
Och det kan ju vara bra att hindra det bakre membranets ljudvåg att läcka igenom det främre membranet och ge upphov till ytterligare interferenser.
Så någon slags utfyllnad behövs:



Jag tänkte mig en halv cylinder som täcker både motorn och stoppar läckaget.
Givetvis med spelrum för membranutslag dvs med en mindre diameter än själva membranet

Är det lämpligt att göra ytan på denna cylinder diffuserande?
Det blir ju ganska korta våglängder som reflekteras, så det behöver inte vara alltför geografiskt.
Eller skall jag bara klä cylinderytan med något slags filt?
Eller rentav båda delarna?

[solhaga]

Fan vad coolt !

Kan bara hålla med, faan va coolt! Bra låt också.

Ja, detta har varit kul.
Och stort tack till dig, EmuMannen, för att du lotsade mig fram till hur man laminerar!

[Nattlorden]

Att man som privatperson kan bygga med så små toleranser är snudd på förargande chockerande...

[solhaga]

Att man som privatperson kan bygga med så små toleranser är snudd på förargande chockerande...

Detta är busenkelt, i varje fall jämfört med att bygga diskant-AMT:er.

[solhaga]

Något sådant här som utfyllnad då?

[solhaga]

Det kanske var lite oklart. Skissen ovan avser en 3D-utskriven diffusor.

[PekkaJohansson]

Kul bygge! Vilken är artisten och den trevliga låten som hörs från högtalarna?

Med vänlig hälsning

Pekka

[solhaga]

Kul bygge! Vilken är artisten och den trevliga låten som hörs från högtalarna?

Med vänlig hälsning

Pekka

Tack!

Sofia Pettersson med Teach me tonight från albumet Slow Down (2002)

[solhaga]

Något sådant här som utfyllnad då?

[ Bild ]

Nej, det blev inget bra.

Provade med dämpning istället.

1 meter, utan och med baffel:





0,25 meter, utan och med baffel:





Bafflarna ger väl några dB i lågfrekvensområdet, med i gengäld så fås det lite reflektioner lite högre som dyker upp som andratonsdistorsion.
De är å andra sidan väldigt enkla; kanske skulle bafflar med något bättre kurvator tas fram.
I alla fall ligger distorsionsnivåerna på 1 % vid 725- 750 Hz. Jag vill kunna gå minst en oktav ner.
Min magkänsla är att spoldelen är för tungt; borde gå att få bättre nivåer i diskanten (även om jag jag ändå tänkte mig ett separaat diskantelement),
samt att membranet är för stelt; borde gå att få bättre nivåer i basen jämte lägre distorsion.

Så här mätte ju PLA-membranen, frågan är om jag skall gå vidare med det i stället:



Jag har ju inte provat dessa med dämpning och den bättre upphängningen.

[darkg]

"Spoldelen för tung"; du kan ju vikta den lite och jämföra och extrapolera

[solhaga]

"Spoldelen för tung"; du kan ju vikta den lite och jämföra och extrapolera

Tänkte faktiskt ta bort lite material mitt i spolen genom att stansa ut med hålpipa, cirka 0,3 gram.
Får se vad det ger i HF.

[nuffe]

Du är snabb som vanligt! För tungt säger du, nämnde jag inte impregnerat tidningspapper?
Det kanske blir tyngre...

Det blir ganska lätt för mycket epoxi när man laminerar för hand. Går det att "valsa" ut en del epoxi
för att få lägre vikt?

Henrik

[solhaga]

Du är snabb som vanligt! För tungt säger du, nämnde jag inte impregnerat tidningspapper?
Det kanske blir tyngre...

Det blir ganska lätt för mycket epoxi när man laminerar för hand. Går det att "valsa" ut en del epoxi
för att få lägre vikt?

Henrik

Tack för förslagen, men jag har kommit till insikt att det är en väldigt lång väg att gå innan dessa högtalare blir något att räkna med.
Och då framförallt slå mina fantastiska SLAM!

Så jag slutar här; det blev ju i alla fall en funktionsmodell.

[KentLindqvist]

Tack för underhållningen!

[nuffe]

Du är iallafall inte rädd för att testa! Och vet när du ska lägga ner, det kan vara nog så svårt....

Säger som KentLindqist: tack för underhållningen

Henrik

[solhaga]

Tack alla.

Ja, den dörren är nu stängd, SLAM!

[NADifierad]

Du är iallafall inte rädd för att testa! Och vet när du ska lägga ner, det kan vara nog så svårt....

Säger som KentLindqist: tack för underhållningen

Henrik

Även jag är böjd att hålla med.
Vad händer nu?

[JM]

MBL klon?

https://www.diyaudio.com/forums/planars ... 1mkii.html

JM

[EmuMannen]

Så jag slutar här; det blev ju i alla fall en funktionsmodell.

Sjukt kul att ta del av projektet. Att veta när man skall släppa taget ser jag som en styrka. Ser fram emot nya framtida projekt.

[solhaga]

MBL klon?

https://www.diyaudio.com/forums/planars ... 1mkii.html

JM

Troligen inte.
De jag lyssnade på på Göteborgsmässan imponerade inte på mig.
Det fanns ingen närvaro, i varje inte när de spelade Mikael Rickfors och Work Song.
Gitarrens väsen i dubbel bemärkelse gick liksom inte fram.
Eller så var det för att det var vinyl?

[solhaga]

Så jag slutar här; det blev ju i alla fall en funktionsmodell.

Sjukt kul att ta del av projektet. Att veta när man skall släppa taget ser jag som en styrka. Ser fram emot nya framtida projekt.

Tack själv för allt stöd, nu kan jag ju laminera med epoxy.

[solhaga]

Du är iallafall inte rädd för att testa! Och vet när du ska lägga ner, det kan vara nog så svårt....

Säger som KentLindqist: tack för underhållningen

Henrik

Även jag är böjd att hålla med.
Vad händer nu?

Jag har precis fått femfärgsuppgraderingen till min Prusa i3 Mk3, så det blir till att bygga ihop det och trimma in det. Och leka en hel del med det givetvis.
Men framför allt så skall jag lyssna på musik; det glöms lätt bort när man är i byggtagen (liksom att vattna sina gröna växtdiffusorer).

Sedan har jag ju material för en uppsättning SLAM! till...

[nuffe]

Du är iallafall inte rädd för att testa! Och vet när du ska lägga ner, det kan vara nog så svårt....

Säger som KentLindqist: tack för underhållningen

Henrik

Även jag är böjd att hålla med.
Vad händer nu?

Jag har precis fått femfärgsuppgraderingen till min Prusa i3 Mk3, så det blir till att bygga ihop det och trimma in det. Och leka en hel del med det givetvis.
Men framför allt så skall jag lyssna på musik; det glöms lätt bort när man är i byggtagen (liksom att vattna sina gröna växtdiffusorer).

Sedan har jag ju material för en uppsättning SLAM! till...

[solhaga]

Jag skulle ju bara kolla en sista gång...

[nuffe]

[ YouTube ]

Jag skulle ju bara kolla en sista gång...

Där satt den!

Henrik

[rajapruk]

Solhaga, det hade varit himla kul att följa om du någon gång ger dig på att försöka bygga rundstrålande paneler. Typ som MBLs klot.