njoak bygger linjekällor a la IDS-25

Hemmapulare debatterar lämpligen i detta forum.

Moderator: Redaktörer

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-08 16:32

NiklasF skrev:
joakimfors skrev:Jag skulle göra något i stil med bild E men ännu längre ut. Typ:


Känns som en så hög tyngdpunkt och liten stödyta skulle må bra av fötter långt ut men det är kanske jag som är paranoid. :)


Denna modellen tycker jag ser vettig ut, samt att man kan justera fötterna så att man får vinklarna perfekta.


Ska bara flika in lite snabbt att det där att justera in så att högtalaren står rakt nog inte ska underskattas när det är en så här lång rackare. Står den inte rakt ser det nog inte klokt ut..

Trots det kommer jag troligtvis ignorera inställningsmöjligheter. SD-kuddarna ger ju med sig lite och särskilt när högtalaren spänns in så kan de äta upp en del av snedheten i golv och/eller tak. Blir det för jäkligt får jag shimsa i SD-kuddarnas försänkingshål i fötterna.
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
kodapa
 
Inlägg: 3675
Blev medlem: 2009-02-11
Ort: Ulricehamn

Inläggav kodapa » 2013-08-08 16:52

Ett annat enklare alternativ skulle väl kunna vara att ställa den på SD-fötter bara. Sedan fäster du en slak vire mellan högtalare och tak som vältskydd. Då slipper du krångla med att spänna fast högtalaren.

Användarvisningsbild
joakimfors
 
Inlägg: 773
Blev medlem: 2011-09-12
Ort: Lund

Inläggav joakimfors » 2013-08-08 17:15

Inbyggt vattenpass skulle kanske också vara något? ;)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-08 17:34

Del 6. Förberedelse för sidoväggar och limning av en dem.

Den rundade bakväggen är på plats, och redan i förra bygginlägget såg vi att överhänget längs långsidorna grovtrimmas med sticksåg. Några millimeter sparas för att jämnas till med fräsen. Poängen är att hela sidan på högtalaren ska bli plan så att sidoväggen sedan kan limmas fast där.

Jag borrar ett skruvhål i vardera topp-/bottenspant och fäster det som återstår av 16mm MDF-skivan med en skruv i varje ände. Det ger mig en plan yta som är parallell med spantens sidor, och en rak kant mot bakväggen och det som ska jämnas till med fräsen.

Bild

Handöverfräsens bottenplatta vilar mot den plana ytan och kopierkragen stöder sig mot den raka kanten.

Bild

Det råkade bli ett sinkfrässtål som hamnade i fräsen eftersom det är oanvänt och därför vasst och fräscht.

Däremot är det inte tillräckligt brett för bakväggens tjocklek och jag har bara en storlek på kopierkrage, så efter en vända med fräsen gör jag ett mellanlägg som passar på kragen.

Bild

Då kommer frässtålet längre ut och jag kan plana av andra halvan av bakväggen.

Bild

Det blir jämnt och fint. I ovankant av bilden syns däremot en av de där irriterande luftfickorna.

Bild

Siktar man längs kanten ser det rakt och bra ut också.

Bild

I en annan vinkel syns lite vågor längs bakväggen, men det är ju hemgjort och spackeltillverkarna ska ju också försörja sig... Ett par millimeters ojämnhet på nästan 2.5 meter står jag ut med.

Bild

Då är vi redo för första sidoväggen.

Bild

Men den lutar ju, så jag återanvände skruvhålen för fräsanhållet och efter limbestrykning så fäste jag sidoväggen i dem med försänkta skruv. Det är förhoppningsvis tillräckligt för att undvika att sidoväggen glider omkring och hamnar fel. Skruvarna kommer jag ta ut efter limmet torkat och hålen spacklas igen.

Spännbanden känns nog igen vid det här laget... Efter att de dragits åt kilade jag in spillbitar där spanten sitter, för att få lite extra tryck från sidoväggen mot dem.

Bild

Ovanpå sidan som limmas lade jag två av de andra sidoväggsbitarna för att fördela kraften från spännbanden. Under högtalaren sitter spännbanden runt den fjärde sidoväggen för att fördela kraften lite där också och förhindra att kanterna på baffel och bakvägg skadas av spännbanden.

Bild

På baksidan ser det ut så här:

Bild

På nästa bild ser man att MDF-skivan i botten, under själva högtalaren, inte ligger hela vägen ut förbi bakväggen. Detta för att inte trycka till och sabba det yttersta "skinnet" på bakväggen. Längst i botten ligger en smalare MDF-skiva, för att på samma sätt som på ovansidan få lite tryck på mitten av spanten.

Bild

Insidan går inte att komma åt att titta på utom genom det enda elementhålet jag tog upp hela vägen igenom.

Bild
Bild

På de bilderna syns också hur kanten på sidoväggen sticker ut en liten aning utanför baffeln. Sidoväggens kanter ska senare trimmas av och fasas i 45 grader, men omkring en millimeter utstick kommer jag spara. Detta dels för att sidostyckets kant ska kunna vara spikrak även om baffeln inte är plan på millimetern när. Dels ska baffelstycket vara svart och resten av högtalaren ha någon annan färg, så utsticket ger en skarp och väldefinierad skiljelinje mellan de olika färgerna.

Överlag gillar jag att få lite mer lim uttryckt än vad jag fick under den här limningen; för att vara säker på att det finns lim i hela fogen och att trycket är tillräckligt. Men, jag vet att jag lagt på limmet jämnt och lagom tjockt på alla kontaktytor så jag känner mig trygg i att det är "good enough".

Sist så vänder jag på hela paketet så att det blir lite mindre skjuvkrafter på sidoväggen medan limmet torkar.

Bild

Och i det tillståndet lämnade jag alltihopa i söndags, då jag var tvungen att åka tillbaka till stan för jobb och vardag på måndagen...

Hur resultatet ser ut vet jag alltså inte, men förhoppningsvis ska jag få tillfälle att kolla det imorgon fredag, och också fortsätta jobba lite på högtalarna. :)

Efter att första sidoväggen kommit på plats på den andra högtalaren också så ska allt avslutande meck, förutom spackling och färg, göras innan den sista sidan sätts på. Det inkluderar bla. kabeldragning och dämpmaterial, men först ska snickrandet göras klart. Det som återstår av det är bland annat:

* Hål för högtalarterminal
* Urfräsning för elementen och filning och avrundning av spant-kanterna som kommer synas i de hålen
* Trimning och fasning av väggkanter
* Högtalarfötter inklusive lock i botten och inspänningsanordning i toppen

Lite av det hoppas jag kommer med i nästa del. :)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-08 17:38

kodapa skrev:Ett annat enklare alternativ skulle väl kunna vara att ställa den på SD-fötter bara. Sedan fäster du en slak vire mellan högtalare och tak som vältskydd. Då slipper du krångla med att spänna fast högtalaren.


Absolut, och det är nästan lockande att ha en säkerhetsvajer även med "tak-fot". Bara en slak vajer blir ju däremot inte stabiliserande, utan bara just ett vältskydd. Vi får se, men jag tror det kan bli bra av flera anledningar att spänna fast högtalaren. :)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-08 17:39

joakimfors skrev:Inbyggt vattenpass skulle kanske också vara något? ;)


Infräst lite snyggt i ena foten kanske? Skulle se seriöst ut om inte annat. ;)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-10 15:29

Tack för inputen på fötternas form!

Jag har bl.a. meckat med lite prototyper idag och igår. Det lutar åt att det blir en hybrid mellan det här:

Morgan skrev: Jag tror det blir snyggast att låta foten följa högtalarens form, men vara 2-3 cm större.

och det här:

Nattlorden skrev: Form D är solklart snyggast enligt mig.

Något i stil med detta, närmare bestämt:

Bild

(sidoväggen ska fasas av 45 grader längs de långa kanterna, så det får ni föreställa er)

Fötterna går 5mm utanför högtalarens form runtom, förutom "vingarna" på sidan som sticker ut längre. Plus 10 mm mellanlägg mellan högtalare och fot för att få lite luft emellan.

Även det här kommer gälla:

joakimfors skrev: Kanske går att fixa så det är lika tjocka fötter/plattor uppe och nere så blir den symmetrisk i två dimensioner.

Det blir likadant uppe mot taket, men "luften" mellan högtalare och topp-fot är "på riktigt" - inspänningsanordningen sitter där emellan.

Jag gjorde lite tester med avfasningarna på fötterna också:

Bild

Jag gillar egentligen den snedfasade vingen, men MDF-en blir tunn där ute i hörnet med risk för att den skadas. Ska suga på den karamellen ett tag och se ifall det eventuellt blir en avfasning ändå, men lite svagare.

Hade jag bara inte kapat av hörnen på delarna lite för mycket så hade mallarna till fötterna varit klara nu. Får fortsätta mäta, såga och fila en stund till istället. :x
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-12 21:07

I helgen som gick så blev bakväggen på låda nr 2 fräst i förberedelse för sidoväggar på samma sätt som nr 1, och också en av dem fastlimmad. Förutom det hanns det med lite annat smått och gott, bland annat högtalarfötter. :)

Del 7. Högtalarfötter och lock i botten på lådan.

Efter att ha bestämt form på högtalarfötterna med hjälp av er på forumet - och lite prototypande för att känna på dem i verkligheten - så fördes högtalarens konturer över på en 10mm MDF-skiva. Med tungan rätt i mun vad gäller sidovägg och avfasningar som ännu inte finns på lådorna, så ritades fötterna upp:

Bild

Med sticksåg och bänkslip fixades så en mall som senare kan kopieras i fyra exemplar med handöverfräsen:

Bild

Förutom vingarna på sidan följer foten högtalarens form, men är 10mm större runt om (det blev 10mm istället för 5 som jag var inne på i förra inlägget). Tjockleken är 19mm.

En mall för ett 10mm tjockt mellanlägg mellan högtalarlådan och bottenfoten gjordes också:

Bild

Det följer högtalarens form men är 5mm mindre runt om.

Efter några rundor med kopierfrässtålet limmas mellanlägg och fot ihop i två exemplar.

Bild

Egentligen utgör en mellanläggsbit och en fotbit alltså tillsammans högtalarens fot i golv-änden. Två 19mm tjocka fot-bitar är kvar och kommer senare bli fötter mot taket, en till vardera högtalare.

Golv-fötterna blir också avtagbara lock, för att kunna komma åt en kopplingslist inuti den färdiga högtalaren. Det har redan nämnts i tråden, men förutom att eventuellt laborera med power tapering eller tillägg av diskanter så är kopplingslisten till för att högtalaren ska gå att koppla om mellan ett utförande där alla element spelar ihop i en enda array, "IDS-28", och ett annat där de tre översta används tillsammans som Front High-högtalare och resterande 25 utgör "IDS-25".

Medan limmet torkar använder jag kopiermallen till mellanläggen för att skissa på urtag i lådbotten samt placering av bulthål, SD-fötter och tätningslist.

Bild

Den blir också en borrmall, och med ytterligare hjälp av en sticksåg blir botten på lådan genast mindre tät...

Bild

I de runda hålen ska det sitta islagsmuttrar för M8-bult. I den här vevan trimmades också utsticket på sidorna av med sticksåg och kantfräs.

På insidan av lådan ser det ut så här:

Bild

Hålen för islagsmuttrarna försänks lite försiktigt, dels för att islagsmuttrarna har en liten radie mellan krage och hals, men också för att bilda en "o-ring" av det silikon jag använder för att täta islagsmuttrarna med. Det vita som syns sippra ut lite under islagsmuttrarna på nästa bild är just silikon:

Bild

Där syns också små svarta skruvskallar. För att förhindra islagsmuttrarna lossnar eller börjar rotera låser jag dem nämligen med små skruv i två av "hacken" vid islagsmuttrarnas "vingar". Genom att dra åt dem gradvis får man också hjälp att pressa i islagsmuttern. Skruven är 3.5x16mm och är alltså inte genomgående (botten, eller flänsen, som de sitter i är 19mm tjock).

Genom att vända på borrmallen för jag även över bultmönstret till de färdiga fötterna. Försänkning och hål för insexbultar borras, och även försänkning för SD-fötterna tas upp med cylinderborr.

Bild

Jag var inte särskilt noga med hålplaceringen här, så bland annat går försänkningarna för en bult och en SD-fot in lite i varandra. Alltid retar det någon... ;) Hade jag haft ett cylinderborr med rätt diameter hade jag förresten gett SD-fötterna en lätt presspassning som höll dem på plats. Matt-tejp eller en klick lim får längre fram fylla den funktionen istället.

Efter att ha klämt och känt på SD-kuddarna lite grand gissar jag att de komprimeras runt 2mm när de ligger under högtalaren, så djupet på försänkningen valdes sådan att kuddarna sticker ut 4-5mm:

Bild

Till sist en illustration av hur tätningen mellan fot/lock och låda är tänkt:

Bild

Det är vanlig fönsterlist med E-profil. Längst in, runt öppningen i lådbotten, sitter en sådan list hela vägen runt. Utanför den sitter bultarna, och längst ut ytterligare en tätlist. Det är den innersta som står för tätningen och som därför är viktigast. Den yttre sitter också hela vägen runt, men är delvis tänkt att täppa för spåren på det innersta lagret av bakväggen. Det ger också en jämnare belastning på bultarna och locket i helhet när det dras fast.

Mellan fot och lådbotten lägger jag en bricka på bultarna. Det gör att listerna komprimeras till brickans tjocklek, ca 1.5 mm men inte mer, och ger ett mekaniskt stopp när man drar åt bultarna.

Så, det får räcka för den här gången. I nästa del blir det meck med högtalarterminaler och kopplingslist. :)
Senast redigerad av njoak 2013-08-12 21:48, redigerad totalt 1 gång.
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-12 21:33

Borttaget inlägg. Ställde frågor om elementskruv, men det har diskuterats tidigare på forumet...
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 21:55

Del 8. Anslutningsterminaler och kopplingslist.

För att så småningom koppla in högtalarna hade jag tänkt använda vinklade speakon-kontakter. Om de är snygga eller inte kan ju diskuteras, men de är rejäla och ger mig fyra poler - två extra som kan användas till Front High.

Bild

Frågan är bara var de ska sitta? På baksidan någonstans är ju lämpligt, men jag velade ett tag fram och tillbaka om jag skulle sätta dem mitt på baksidan eller lite åt sidan. Det blev det senare alternativet - de hamnade på baksidan nära sidoväggen, vid markeringen och pilothålet på bilden:

Bild

Om högtalaren är invinklad kan man genom låta kontakten peka lite mer mot väggen gömma den lite och få en större obruten del av den rundade bakväggen synlig.

Kontaktens höjd från golv blir lite drygt 20 cm.

Bakväggen är ju rundad och jag vill dessutom försänka kontakten så mycket det går, så materialtjockleken i bakväggen räcker inte till. Efter att ha rundat av en 19mm tjock MDF-bit så att den följer väggens rundning hjälpligt limmar jag fast den på insidan med epoxi:

Bild

Det blev lite färdigblandad epoxi över så jag gjorde åt den genom att spackla spåren och skarven mellan bakvägg och bottenskivan.

Det lilla pilothålet som sågs från utsidan var en "sanity check", för att försäkra mig om att jag inte blivit vindögd och skulle missa väggförtjockningsbiten. Det verkar som att jag siktade rätt.

Bild

Försänkningen för kontakten gjorde jag med ett 50mm cylinderborr. Medan jag höll på lade jag märke till att spåren i bakväggen faktiskt såg ut att vara relativt välfyllda. Man ser det på väggen i hålet:

Bild

Det vita som syns är epoxi som under limningen av den extra MDF-biten på insidan trängt in i spåren i det inre lagret i bakväggen, men i det yttersta lagret syns den mörka "lim-spån-geggan" jag spacklade spåren med.

Det blev lagom att försänka såpass djupt att jag kom ända in till den extra MDF-biten.

Bild

Med djupet rätt så borrades ett genomföringshål i mitten av "brunnen".

Bild

Diametern på kontaktens fläns var 51mm och jag försänkte med 50, så försänkningen gjordes lite bredare genom att "vispa runt" med sliphylsa på en Dremel. Även genomföringshålet fick förstoras på samma sätt. Efter det kunde kontakten torrmonteras:

Bild
Bild
Bild
Bild

Hål för monteringsskruv förborrades också i den här vevan. På grund av spåren i den böjbara MDF:en som utgör bakväggen kommer antagligen väggarna i kontaktbrunnen bli svåra att få jämna och fina; åtminstone efter ett tag kommer nog spåren synas igenom ytskiktet. På vinst och förlust gav jag väggarna ett tunt lager med epoxi.

Bild

Först körde jag med en mjuk, roterande stålborste i försänkningen för att få bort en del av spacklet i spåren och därigenom ge epoxin något att fästa i. Vi får se med tiden hur det blir.

Sedan hittade jag den här i spillbitshögen:

Bild

En lång och smal högtalare behöver väl en lång och smal filterplatta!?

Fast filter blir det ju inget. Däremot en kopplingslist:

Bild

Den ser likadan ut på baksidan, 30 sockerbitspoler och ett möbelhörn där med. 28 högtalarelement och 2 inkommande högtalarkablar får var sitt plintpar. Bygling för serie-/parallellkopplingen görs sedan på andra sidan plinten/sockerbiten. Möbelhörnen är till för att fästa plattan på högtalarfoten/locket som sitter i botten på högtalaren. Jag ville ha plattan löstagbar från foten dels för att underlätta kopplingsarbetet och dels för att kunna ta bort foten under transport av högtalaren.

Kopplingsplattan kommer sticka in i högtalaren från botten, så här:

Bild

Exakt placering bestämmer jag när jag ser hur kabelhärva och dämpmaterial beter sig i utrymmet omkring plattan. Hålen i plattan borrades lite snabbt för att kunna använda buntband för att dragavlasta och organisera kabelhärvan.

That's it för den här gången! Innan sista väggen åker på högtalaren återstår nu bland annat:

* Inspänningsanordning i toppen av högtalaren
* Urfräsning av monteringshålen för högtalarelement
* Avrundning av spant-kanterna som kommer synas i de hålen
* Avfasning av högtalaren sidovägg (-ar)

* Tätning av väggskarvar och försegling av MDF-en invändigt
* Internkablage
* Dämpmaterial

Ungefär i den ordningen. I nästa del handlar det alltså förhoppningsvis om inspänningsanordningen. :)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
Nattlorden
Pumpkin/Redaktör
 
Inlägg: 58383
Blev medlem: 2003-10-28
Ort: Grå Hamnarna

Inläggav Nattlorden » 2013-08-14 21:58

Tänker du dra unik kabel från alla elementen? Och sen fixa parallellkopplingarna vid listen?
Senast redigerad av Nattlorden 2013-08-14 21:59, redigerad totalt 1 gång.
Konceptartist Serenia på Spotify/ Youtube etc.
Rester o.dyl. som Nattlorden

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 21:58

Nattlorden skrev:Tänker du dra unik kabel från alla elementen?


Yes, det är tanken.
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
Fjonkalicious
Colonel Mustard
 
Inlägg: 18067
Blev medlem: 2007-09-02
Ort: Skåne

Inläggav Fjonkalicious » 2013-08-14 22:00

Mycket kabel blir det. Nästan så mycket att man bör volymberäkna det?
Head of Design - Acoustic Illusion AB

Användarvisningsbild
Nattlorden
Pumpkin/Redaktör
 
Inlägg: 58383
Blev medlem: 2003-10-28
Ort: Grå Hamnarna

Inläggav Nattlorden » 2013-08-14 22:00

njoak skrev:
Nattlorden skrev:Tänker du dra unik kabel från alla elementen?


Yes, det är tanken.


Blir mycket kabel... Och som syftat på ovan... Du kan inte parallellkoppla samtliga, då blir det en impedans i närheten av kortis...
Konceptartist Serenia på Spotify/ Youtube etc.
Rester o.dyl. som Nattlorden

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 22:09

Japp, det blir tyvärr massor av kabel. Och särskilt i undre delen av högtalaren, där kopplingslisten sitter, kommer den ta upp en del volym... Utslaget på hela högtalaren, alltså samtliga elementen, tror jag inte det är så farligt. Däremot blir det lite annorlunda förutsättningar för elementen i det utrymmet - och det kommer till exempel leda till lite luftrörelser vertikalt i högtalaren...

Jag är inte jätteförtjust i det, men anledningarna är dels att jag vill göra det hyggligt enkelt att laborera med exempelvis dämpning av element ut mot ändarna av arrayen, och dels för att någorlunda lätt kunna koppla om mellan följande två konfigurationer:

Bild

Ett alltså med alla 28 elementen spelandes som en enda array, och ett med 25 i array och de tre översta som Front High. (de tre översta seriekopplade i schemat ovan)

Kan man lösa detta enklare?
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
Nattlorden
Pumpkin/Redaktör
 
Inlägg: 58383
Blev medlem: 2003-10-28
Ort: Grå Hamnarna

Inläggav Nattlorden » 2013-08-14 22:13

Ok, har du omnämnt detta innan så har jag missat det. Då förstår jag mycket väl att du väljer att ha tillgång till individuella kablar.

Tips: sätt klisterlappar på alla kablarna så du vet vid kopplingslisten vilket element den kommer ifrån.
Konceptartist Serenia på Spotify/ Youtube etc.
Rester o.dyl. som Nattlorden

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 22:19

Bra tips... :)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 22:35

Angående internkablagets volym:

Jag har uppskattat att det går åt 50 m tvåledare till varje högtalare, dvs. halva den 100m-rulle jag köpt (ledararean är 0.5 mm2).

Uppskattningsvis är rullen 5 cm tjock och, uträtad till en cylinder, 40 cm lång. Hälften av det borde alltså få en volym omkring (2 dm)*pi*(0.25 dm)^2 ~= 0.4 liter. Även om allt det skulle fördelas på de tre nedersta elementen (visserligen sitter stagen/spanten avsiktligt glesare där, men det är kanske ändå rimligt med tanke på kopplingsplattan) gör det alltså en skillnad på runt 1.3 dl per element. Nominellt är volymen per element omkring 2 liter.

Det ska vara ok, om jag inte är helt ute och snurrar.

Disclaimer: Kabelrullen ligger på landet där snickrandet sker så jag har den inte tillgänglig i stan där jag är nu. Måtten är alltså tagna ur minnet.

Edit: slarvskrivning...
Edit 2: urtaget i lådans botten, där kopplingsplattan sticks in, ökar också volymen i området lite. Omkring en dl gissningsvis.
Senast redigerad av njoak 2013-08-14 23:02, redigerad totalt 4 gånger.
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 22:47

Om någon kommer på en smidigare, enklare eller elegantare lösning på kopplingsproblematiken tar jag gladeligen emot sådana tips.

Annars är dagens frågeställning hur man bäst tätar speakonkontakten. Den är inte plan på ytan som skruvas mot underlaget:

Bild

* Massor av silikon?
* Hifikit-list?
* Fönsterlist?
* Annat..?
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
Fjonkalicious
Colonel Mustard
 
Inlägg: 18067
Blev medlem: 2007-09-02
Ort: Skåne

Inläggav Fjonkalicious » 2013-08-14 22:52

Spackla kontakten nu, dvs fyll i nedsänkningarna med valfritt guck (kanske biltem standard 2 komp spackel) och sedan en bred tätningslist.
Head of Design - Acoustic Illusion AB

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-14 22:59

Fjonkalicious skrev:Spackla kontakten nu, dvs fyll i nedsänkningarna med valfritt guck (kanske biltem standard 2 komp spackel) och sedan en bred tätningslist.


Det är ju genialiskt. :) Epoxin jag redan använt borde fungera fint till det.

Tack! :)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
fiskbuljong
 
Inlägg: 112
Blev medlem: 2013-06-27

Inläggav fiskbuljong » 2013-08-15 08:24

Ursäkta en kanske dum fråga, men kopplingarna där du serie/parallellkopplar högtalarna, är det verkligen korrekt kopplingsbild. Alternativt, är impedansberäkningen korrekt?

Som den övre bilden där du 4/7 serie/parallellkopplar. För att få 4,6 ohm nom. borde väl högtalarna som ligger fyra och fyra ENDAST vara kopplade med sin minus till intilliggandes, (högtalaren nedanför i bilden) plus?

1/R = 7*1/(4*8) ->
1/R = 7/32
R = 32/7
R = 4,57 ohm

Vad jag försöker komma fram till, skall verkligen dom vågräta minus-till-minus kopplingarna vara med?

Användarvisningsbild
Morgan
 
Inlägg: 2619
Blev medlem: 2004-11-17
Ort: Bollebygd

Inläggav Morgan » 2013-08-15 08:48

fiskbuljong skrev:Ursäkta en kanske dum fråga, men kopplingarna där du serie/parallellkopplar högtalarna, är det verkligen korrekt kopplingsbild. Alternativt, är impedansberäkningen korrekt?

Som den övre bilden där du 4/7 serie/parallellkopplar. För att få 4,6 ohm nom. borde väl högtalarna som ligger fyra och fyra ENDAST vara kopplade med sin minus till intilliggandes, (högtalaren nedanför i bilden) plus?

1/R = 7*1/(4*8) ->
1/R = 7/32
R = 32/7
R = 4,57 ohm

Vad jag försöker komma fram till, skall verkligen dom vågräta minus-till-minus kopplingarna vara med?


De "vågräta" kopplingarna, som gör det hela till ett slags kopplingsmatris, kommer inte alls att påverka impedansen som en förstärkare ser. De är högst frivilliga att göra - dvs de behövs strikt talat inte - men om ett och annat element har lite annorlunda impedans än de andra, så kommer dess påverkan på omkringliggande element minimeras genom att matriskoppla. Man kopplar ihop alla punkter som nominellt ska ha exakt samma potential, så att säga.

Lek med tanken att du har resistorer istället för högtalarelement. Alla är på fyra ohm, utom en enda, som är på åtta ohm. Om man inte matriskopplar, så kommer den resistorn ganska påtagligt påverka den ström som flyter genom de andra tre resistorerna i sin (lodräta) serie. Den serien får nämligen en resistans på 20 ohm istället för 16 ohm, som det skulle vara, och genom de andra loträta serierna flyter mer ström än genom den där den avvikande resistorn ingår.
Om man istället matriskopplar, så kommer den resistorns ökade resistans att istället påverka strömmen genom ALLA resistorer likformigt, inte bara de tre i dess serie. Den ingår ju i alla serier, så att säga.
Senast redigerad av Morgan 2013-08-15 08:55, redigerad totalt 1 gång.
Hobbyakustiker (kontrollrum, lyssningsrum, hemmabiosar).
Hobbykabeltillverkare :)

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-15 08:51

fiskbuljong skrev:Ursäkta en kanske dum fråga, men kopplingarna där du serie/parallellkopplar högtalarna, är det verkligen korrekt kopplingsbild. Alternativt, är impedansberäkningen korrekt?

Som den övre bilden där du 4/7 serie/parallellkopplar. För att få 4,6 ohm nom. borde väl högtalarna som ligger fyra och fyra ENDAST vara kopplade med sin minus till intilliggandes, (högtalaren nedanför i bilden) plus?

1/R = 7*1/(4*8) ->
1/R = 7/32
R = 32/7
R = 4,57 ohm

Vad jag försöker komma fram till, skall verkligen dom vågräta minus-till-minus kopplingarna vara med?


Det finns bara dumma svar och allt det där. ;)

Jag tror du tänker dig en parallellkoppling av seriekopplade element. Det funkar det med. Men man kan tänka seriekoppling av parallellkopplade element också. Det går att rita om samma koppling så här istället om man vill:

Bild

Det brukar rekommenderas att göra så, men jag minns ärligt talat inte argumenten för det just nu. Kanske någon annan kan kommentera det?

Edit: Morgan hann kommentera medan jag skrev. Tack för det! :)
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
S
 
Inlägg: 660
Blev medlem: 2010-10-18
Ort: Lund

Inläggav S » 2013-08-15 09:17

Ser mycket bra ut!
Du hade ju kunnat ta en basreflexport för att göra försänkningen till kontakten snyggare :) Finns det inga med rätt diameter?

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-15 09:21

S skrev:Ser mycket bra ut!
Du hade ju kunnat ta en basreflexport för att göra försänkningen till kontakten snyggare :) Finns det inga med rätt diameter?


Tack! :)

Bra idé med basreflexport! Kontaktens ytterdiameter är 51 mm, eller snarare 2 tum antar jag... Finns det basreflexrör med den innerdiametern?

Edit:

Det är klart det gör! Hifikit har t.ex. den här för 99:-

Bild

De trattade ändarna går inte att använda p.g.a bakväggens rundning, men själva röret är 51 mm invändigt. Utvändigt 55 mm. Måste i så fall bara komma på ett smidigt sätt att göra hålet större...
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
fiskbuljong
 
Inlägg: 112
Blev medlem: 2013-06-27

Inläggav fiskbuljong » 2013-08-15 09:27

Då har man lärt sig något nytt idag. :)
Tack för utförliga förklaringar!

Användarvisningsbild
Dartman
 
Inlägg: 7196
Blev medlem: 2009-01-15
Ort: ofon OM 30

Inläggav Dartman » 2013-08-15 10:37

njoak skrev:Jag tror du tänker dig en parallellkoppling av seriekopplade element. Det funkar det med.


Om man kopplar så så dör väl alla elementen i en serie om ett av dem fallerar. Det undviker man om man gör tvärtom, men då påverkas i stället hur starkt elementen spelar om ett fallerar. Jag tror matriskoppling är da shit, även om jag i det fallet inte föregått med gott exempel! :)


/Jonas
Ignorance may be bliss. I wouldn't know.

Användarvisningsbild
njoak
 
Inlägg: 386
Blev medlem: 2010-08-16
Ort: Gbg

Inläggav njoak » 2013-08-15 10:58

Dartman skrev:
njoak skrev:Jag tror du tänker dig en parallellkoppling av seriekopplade element. Det funkar det med.


Om man kopplar så så dör väl alla elementen i en serie om ett av dem fallerar. Det undviker man om man gör tvärtom, men då påverkas i stället hur starkt elementen spelar om ett fallerar. Jag tror matriskoppling är da shit, även om jag i det fallet inte föregått med gott exempel! :)


/Jonas


Agreed. Apropå det - om ett element pajar så vill man ju byta ut det. Men märker man över huvud taget när det händer när det är så många..? 8O

Annars tyckte jag Morgans förklaring av varför man vill koppla så var bra, och överensstämmer med min motivering.
Smile, this is a hobby! :)

Användarvisningsbild
joakimfors
 
Inlägg: 773
Blev medlem: 2011-09-12
Ort: Lund

Inläggav joakimfors » 2013-08-15 10:58

Det där kopplingsschemat ser lite ut som Nerd Sniping. :D

Bild

FöregåendeNästa

Återgå till DIY-forum


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], juanth, nasse och 20 gäster