Projekt JBL Kebnekaise

[rajapruk]

Viktigt för båda är att dom centreras helt rätt gentemot varandra, alla 8, annars kan du få gängpaj. Rampamuffen är bättre tycker jag. Det brukar bli bra om man drar fast dom i en lös liten plywoodkloss, stoppar i skruv i baffelhålen och drar dit klossen, ritar av konturen av innerhålet för korgen på den utstickande plywoodbiten, putsar till plywoodbiten efter konturen och sen kletar på lim och och drar fast dom igen i baffeln.

Grymt tips.

[Adhoc]

Jag känner mig som en fullkomlig idiot, för jag förstår fortfarande inte vad som är "krängepåpackningen". Speciellt inte efter svaret på audioheritage från en ägare av 1501fe.

http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... post402643

Det röda, gula eller blåa är krängepåpackningen som går att ta av?

Jag får sätta på mig skämsmössan Rajapruk. Ritningen på tvärsnittet av elementet (där du inte färglagt) visar att en packning lagts ovanpå den pålimmade surroundens flata del vid flänsen. Men ... den går ju inte runt elementkorgen kant och in inunder flänsen för att ge tätning på undersidan mot baffeln. Den blåfärgade delen är den utanpåliggande packningen (Relativt ovanligt med element som monteras fast inifrån högtalarlådan, istället för utifrån.)

Nåja, nu får du ju användning för listen du han komplettera HiFi-Kitinköpet med.

[rajapruk]

En till medlem på JBL-forumet har nu mätt och verifierat att specens 15.25" ytterdiameter stämmer. Jag tyckte själv det kändes helt orimligt att den tekniska specen inte skulle stämma.

För min del kan vi släppa packningen nu

Jag beställde svarta M5 bultar med islagsmuttrar igår:
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm

Jag tycker islagsmutter verkar något enklare att montera, och med lite lim borde de inte lossna.

Hoppas M5 funkar i wooferns 10-32 hål.

[rajapruk]

Bild.

[Aerob]

M5 är lite fjuttigt kan jag tycka, 10/32 är ju snudd på 8mm eller 7,9375mm för att vara exakt. M6 hade ju inte varit några konstigheter, alternativt borrat upp hålen ett uns och kört med M8. Skallen på en M5 insex är 8,5mm vill jag minnas.

[rajapruk]

M5 är lite fjuttigt kan jag tycka, 10/32 är ju snudd på 8mm eller 7,9375mm för att vara exakt. M6 hade ju inte varit några konstigheter, alternativt borrat upp hålen ett uns och kört med M8. Skallen på en M5 insex är 8,5mm vill jag minnas.

Är du säker på detta? Eller har alla mina husgudar blivit tokiga på sistone!?
Jag googlade upp att "10-32 thread" motsvarar 4.8mm, men det kanske var fel. Blandat ihop mått på olika delar?

[rajapruk]

Det är inte M5 jag beställt, som tur är. Märks att jag har tummen mitt i handen va?
Blandade ihop M5 med 5mm diameter "utan huvud".

Type ISM 5x40
Size without head : 40 x 5mm.
Allen screws with cylindrical head and drive-in nut for the rear side.

[darkg]

Det är nog M5 det där.

[Aerob]

M5 är lite fjuttigt kan jag tycka, 10/32 är ju snudd på 8mm eller 7,9375mm för att vara exakt. M6 hade ju inte varit några konstigheter, alternativt borrat upp hålen ett uns och kört med M8. Skallen på en M5 insex är 8,5mm vill jag minnas.

Är du säker på detta? Eller har alla mina husgudar blivit tokiga på sistone!?
Jag googlade upp att "10-32 thread" motsvarar 4.8mm, men det kanske var fel. Blandat ihop mått på olika delar?

Nej, du verkar ha rätt, amerikaner och deras jävla konstiga tumgängor! Är van att skruva med hojen och där är det alltid tum som anges, därav trodde jag det var 10/32", men tydligen så har dom ett annat system när storleken underskrider 1/4 tum. Hur som, skruven du har beställt är M5, 40mm lång med insex. Det borde fungera bra, i värsta fall behöver du kanske borra upp hålen i elementen någon tiondel.

[rajapruk]

Det är nog M5 det där.

Menar du på bilden? Bilden är en generell produktbild, de finns i flera olika storlekar.

Edit: fattar nu...

[rajapruk]

Haha, snart har alla i den här tråden fått ha skämsmössan på sig

Känns som ett mönster. Först har jag rätt, sen kommer en av mina husgudar in och har fel. Då ändrar jag mig, och har också fel. Dubbelfel.

[Aerob]

M5 är en skruv med metrisk gänga och med en ytterdiameter av 5mm, så M5 skruv är vad du har köpt! 40x5mm anger alltså längd och diameter på skruven, och tar inte hänsyn till diametern på skallen (som jag gissar är 8,5mm).

[Adhoc]

Mätte i skruvförrådet: Insex M5 har YD 8,35 mm vid skallen, M6-9,8 mm och M8-12,8 mm. Islagsmuttrarnas bottenplatta med piggarna: M5-YD 17,03 mm, M6 -19,03 mm och M8-21,85 mm. M5-or bör kompletteras med bricka under skruvskallen eftersom det bara blir 2/10 mm gods i anliggningsyta vid skruvskalle och korghål (det är lätt hänt att det inte blir perfekt centrering dessutom). Det är nog bäst att kolla hur mycket trävirke det finns att leka med från baffelhålet och utåt om maskinskruv ska användas. (Om nu 10-32 ska tydas som 10/32" alltså)

Biltemas möbelpluggar i zinkgods tar mindre plats. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000030556/
Den med invändig M6 och "piggar" på bilden (i stället för yttergänga) har YD 10,5 mm vid piggarna och 11,8 mm vid den fasade "skallen" med insexhål. Längd som finns / fanns är 13 och 16 mm. (Jag är inte jätteförtjust i zinkgods, stål är bättre men dom funkar OK om man bara förborrar med rätt diameter så dom kan gängas in "lagom trögt".)

Edit: Hålen i korgen ligger nog nära 5 mm diameter eller lite drygt om skruv med 10-32 UNF-gänga ska gå igenom. Den verkar ha YD 4,8 mm i tabell 2 här: https://mdmetric.com/tech/thddat9.htm

[Aerob]

Själv är jag förespråkare av gammal hederlig träskruv, och tycker all form av islagsmutter, rampa etc bara skapar problem som egentligen inte finns!

Adhoc, antar att du utgick från mitt inlägg angående att hålet var närmre 8mm, vilket visade sig inte stämma. Hålet är anpassat för en skruv på cirkus 4,8mm så en M5 är rätt storlek i mitt tycke, och då utan bricka.

(även om jag fortfarande tycker träskruv duger gott och väl...)

[rajapruk]

Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?

Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-skruv utan bricka.

Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!

[Perfector]

Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?

Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-bult utan bricka.

Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!

Kan du så sätt röret utifrån då, så kan du labba med avstämningen utan att skruva ur elementet.

[Adhoc]

Själv är jag förespråkare av gammal hederlig träskruv, och tycker all form av islagsmutter, rampa etc bara skapar problem som egentligen inte finns!

Adhoc, antar att du utgick från mitt inlägg angående att hålet var närmre 8mm, vilket visade sig inte stämma. Hålet är anpassat för en skruv på cirkus 4,8mm så en M5 är rätt storlek i mitt tycke, och då utan bricka.

(även om jag fortfarande tycker träskruv duger gott och väl...)

Ja, jag kollade upp det senare (se edit ovan). 10 är väl något gauge-nummer, baserat på engelske kungens glugg mellan tänderna år 1573 eller något sådant och 32 anger antal gängor per tum.

Håller med dig om att grovgängad träskruv är att föredra, gärna med en plywood- eller hårdträbit inne i lådan. Om hålet luckras upp av att man skruvar in och ut elementet ett antal gånger, är det bara borra upp det till tex Ø 4 mm och knacka ned en blomsterpinne eller liknande med lite lim på. => Reparation klar! Det går aldrig att göra med islagsmuttrar som släppt och rivit sönder trämaterialet. Dessutom får man sällan loss elementet utan att ha skada lådan om islagsmuttern släppt ...

[rajapruk]

Basreflexrören är "flared" i bägge ändar, vad nu det heter på svenska. Gjorda i i tre delar, ett rör och två trattar. Så jag tror inte de går att ta ut utifrån.

Nu när jag har köpt dessa islagsmuttrar med skruv, vilka problem kan de komma att skapa, tror du, Aerob?

[rajapruk]

Jag har mailat till lautsprechershop.de, med lite tur kan de ändra till träskruv.

[Adhoc]

Basreflexrören är "flared" i bägge ändar, vad nu det heter på svenska. Gjorda i i tre delar, ett rör och två trattar. Så jag tror inte de går att ta ut utifrån.

Nu när jag har köpt dessa islagsmuttrar med skruv, vilka problem kan de komma att skapa, tror du, Aerob?

Jo det går. Om det är "smarta" basreflexrör du köpt, så är YD för tratten inne i lådan aningens mindre än genomgående hålet du tar upp i baffeln. Tratten i baffeln är lite större i diameter och försänks i baffeln. Försänkningens diameter fräses jävligt noga (sugpassning). Du behöver en simpel "L-pinne" som du kan sticka in i röret, då kan det dras ut utan problem även om det är så klent som Ø 69 mm.

[Aerob]

Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?

Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-bult utan bricka.

Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!

Nej, det är nog sant att man inte kan dra lika hårt, men man kan definitivt dra tillräckligt hårt. I MDF får man vara lite mer varsam än om man tex använder plywood. Jag vågar nog påstå att en överväldigande majoritet av alla på jorden existerande högtalare använder sig av träskruv, och att det är bevis nog på att det räcker gott och väl. Personligen gillar jag att ha lite plywood att dra i, bygger man inte lådan och/eller baffel i plywood kan man alltid limma dit en ring eller klossar på baksidan runt elementhålet så behöver man inte ligga sömnlös över det!

Angående potentiella problem så beskriver Adhoc några uppenbara problem här ovan, andra problem kan vara läckage, både mellan mutter och skruv och mellan mutter och trä. En annan issue är om man av någon anledning inte lyckas helt med att linjera alla muttrar framför hålen i elementet, då blir det genast ett stort projekt att fixa.

Jag tycker helt enkelt inte att det finns några uppenbara fördelar med maskinskruv, men det finns potentiella nackdelar.

[rajapruk]

Basreflexrören är "flared" i bägge ändar, vad nu det heter på svenska. Gjorda i i tre delar, ett rör och två trattar. Så jag tror inte de går att ta ut utifrån.

Nu när jag har köpt dessa islagsmuttrar med skruv, vilka problem kan de komma att skapa, tror du, Aerob?

Jo det går. Om det är "smarta" basreflexrör du köpt, så är YD för tratten inne i lådan aningens mindre än genomgående hålet du tar upp i baffeln. Tratten i baffeln är lite större i diameter och försänks i baffeln. Försänkningens diameter fräses jävligt noga (sugpassning). Du behöver en simpel "L-pinne" som du kan sticka in i röret, då kan det dras ut utan problem även om det är så klent som Ø 69 mm.

Det vore ju väldigt bra i så fall. Fräsning av baffeln för basreflexröret har jag inte tänkt på, trodde man drog på det utanpå bara. Samma med Speakonkontakten. Ska den fräsas med, för en renlärig lärljunge?

[darkg]

Ett intuitivt gångbart och även praktiserat, vet jag, sätt att boosta gängor i mdf är att kladda superlim på dem, alltså när man har dragit i (och ur!) skruvarna en gång.

[rajapruk]

Det får bli träskruv helt enkelt.

[paa]

Funkar träskruv när man ska ta loss woofern flertalet gånger? Jag kan tänka mig att de kommer tas loss 3-4 gånger innan basreflexrören har hittat sin perfekta längd.
Man kan inte dra lika hårt med träskruv antar jag?

Jag tror heller inte på bricka. Hela konstruktionen är gjord för liknande storlek insex-skruv utan bricka.

Kul att du är med i tråden Aerob, välkommen!

Om man har islagsmuttrar till MDF så är bästa sättet att vika ut taggarna med en tång så dom blir platta och inte slås in i MDF-skivan, sedan limmar man fast både den runda hylsan i hålet och taggarna på insidan av baffeln med PL400 eller liknande.

Om man tänker köra med träskruv som ska skruvas i och ur en massa gånger, så kan man borra en extra omgång hål lite vinkelförskjutet mot det läge som elementet ska sitta i när lådan blir färdig. Sedan kan man fylla de preliminära hålen med fogmassa, och borra nya där dom ska vara när man testat klart.

Man ska inte dra fast högtalarelement tokhårt med tätningslist under, då deformeras chassiet så det blir vågigt och inget blir bättre av det.

[rajapruk]

Jag fick basreflexportarna idag. De är inte "smarta" tror jag. Ungefär lika stor tratt i bägge ändar. Men jag får mäta på det imorgon för att vara säker.

Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?

[rajapruk]

Om man tänker köra med träskruv som ska skruvas i och ur en massa gånger, så kan man borra en extra omgång hål lite vinkelförskjutet mot det läge som elementet ska sitta i när lådan blir färdig. Sedan kan man fylla de preliminära hålen med fogmassa, och borra nya där dom ska vara när man testat klart.

Jättebra tips, tack.

Det finns mycket att lära om högtalarlådekonstruktion märker jag. Underbart att man kan få så mycket hjälp här.

[Johan_Lindroos]

Jag fick basreflexportarna idag. De är inte "smarta" tror jag. Ungefär lika stor tratt i bägge ändar. Men jag får mäta på det imorgon för att vara säker.

Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?

Det är smart, för det är bäst.

[Nattlorden]

Jag fick basreflexportarna idag. De är inte "smarta" tror jag. Ungefär lika stor tratt i bägge ändar. Men jag får mäta på det imorgon för att vara säker.

Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?

fyll med sand och mät sedan hur mycket sand du fick i när du tömmer?

[MagnusÖstberg]

Finns det något bra sätt att mäta exakt slutgiltig nettovolym i en färdig låda (så att man kan beräkna basreflexrörets längd mer precist från början)?

Hur hade du tänkt att det skulle gå till när du inte vet mer om elementet utöver publicerade specifikationer?

Steg 1:
Bygg en testlåda.

Steg 2:
Spela in elementeten

Steg 3:
Mät upp elementen och ta fram ett genomsnittligt värde för parametrarna

Steg 3:
Gör en överslagsräkning på lådvolym med tänkt effekt av dämpning (ökning av effektiv volym) samt element, stag och tänkkt port (effektiv minsking av volym)

Steg 4:
Mät på elementen i lådan och ta fran avstämningfrekvens

Steg 5:
Gör erfoderliga justeringar på porten

Om så behövs traggla steg 4 och 5 tills du blir nöjd

Steg 6:
Lyssna

Steg 7:
Gör om steg 4-7

Steg 8
Gå vidare med högtalaren.

Nu har du en högtalare som passar bara ditt rum. Vill du vara mer noggrann skall mätningarna ske utomhus med helst upp till 100m fritt spelrum åt vardera hållet.

phon på forumet har nog mätt uppe på sin skorsten vid tillfälle


Nej, det är inte lätt att göra en riktigt bra högtalare. Men det är kul.