Vilket lim "bäst" för montering av högtalarlådor?

[Ceder]

Lådmaterialet är stavlimmad ek och MDF (MDF baffel, resten stavlimmad ek)

Vanligt trälim eller finns det något bättre?

Jag provade att söka men hittade mest info om limtips för fanering (därav ny tråd)

//DC

[paa]

Är ekskivorna oljade? I så fall kan det vara problematiskt med limning, annars är vitlim det självklara valet.
Torka bort limmet med fuktad trasa direkt, så slipper du mycket problem, speciellt med ytan på MDF-skivorna.
I vilket fall som helst skulle jag rekommendera pluggning eller kexning till lamellimmat trä.

[Ceder]

Är ekskivorna oljade? I så fall kan det vara problematiskt med limning, annars är vitlim det självklara valet.
Torka bort limmet med fuktad trasa direkt, så slipper du mycket problem, speciellt med ytan på MDF-skivorna.
I vilket fall som helst skulle jag rekommendera pluggning eller kexning till lamellimmat trä.

Dom är inte oljade än...

Tänkte limma/plugga ihop lådan (minus beffeln) först för att sedan olja 3-4 omgångar (båda sidor) Fixar limmet det?

D.v.s. kan jag få problem med limmet även om jag väljer att olja in lådorna efter jag har limmat?

//DC

[paa]

Nejdå, det blir inga problem. Men det säljs en del lamelllimmade skivor som är grundoljade, och då biter inte vilket lim som helst, jag vet faktiskt inte hur man bäst ska göra då. Men som sagt, plugga, vitlimma och olja och var glad!

[Ceder]

Nejdå, det blir inga problem. Men det säljs en del lamelllimmade skivor som är grundoljade, och då biter inte vilket lim som helst, jag vet faktiskt inte hur man bäst ska göra då. Men som sagt, plugga, vitlimma och olja och var glad!

Det är nog risk att dom är lite grundoljade, men då jag gerat skivorna så har jag i alla fall ett snitt som är nysågat (och jag gissar att dom i alla fall inte dräkt skivan i olja, jag får inte det intrycket när jag kikar på den)

Glad är jag oftast

[paa]

Har du sågat ett nytt snitt så är det ok.

[soundbrigade]

Vitlim. Det har sagts redan, men det finns inga realistiska alternativ.

Och som också sagts, putsa av ytorna om de legat länge eftersom hartset kan försämra häftförmågan.

[Alexi]

Om man med vitlim menar trälim, typ Cascol inne.

Så fungerar det bara med helt trärena ytor som nuddar varandra utan minsta glipa. MDF innehåller väll lim också och trälim limmar inte lim mot lim bäst. Då är ett vattenbaserat konstruktionslim bätre tex. Tremco PL600.

[paa]

Jag tror inte på dom där konstruktionslimmen. Dom sitter som berget första året, sen torkar dom och blir hårdare och hårdare och blir spröda och till slut så släpper dom.
Klart man måste pressa ihop limfogen!

[MrMusic]

Jag limmar mitt pågående projekt (ek/MDF högtalare) med dämplim. Då är iofs mitt trä obehandlat från början. Dessutom har jag endel ganska stora ytor att limma på.. Limmet blir som en seg, klibbig genomskinlig gummimassa när det har torkat. Tyvärr har jag ingen aning om det egentligen är bra att limma med, men jag har sett att endel andra DIYare har använt det. Fördelen med detta lim är att det ska dämpa resonanser.

Dämplim heter egentligen DG A2 och säljs av
http://www.swedac-acoustic.se/


/John

[Alexi]

Det beror på vilken härdare det är i limmet. Vissa limmer slutar aldrig att härda, utan blir hårdare och hårdare tills dom till slut blir spröda som glas. Det är problemet med alla limmer som härdar med hjälp av luft. Frågan är bara hur snabbt dom härdar. Bäst vore att hitta ett segt kemiskt härdande lim, alltså ett två komponents lim, men inte ett hårt som epoxy utan segt som polyuretan. Bisonite tex.

Problemet är att det är allt för dyrt för att kunna användas i stora mängder och frågan är hur det reagerar med bindmedlet i MDF:en som om den är tillverkad i Europa användes limtyperna UF, urea-formaldehyd-lim, PF, fenollim, MUPF, melamin-urea-fenollim och PMDI eller fenol- och isocyanatlim. Så först tar man reda på bindmedel sen kollar man med limtillverkaren vilket lim som passar bäst

[Adhoc]

Vitlim är bra men min erfarenhet är att trälim av poluretantyp är mycket bättre:
1) Väsentligt starkare limfog än vitlim
2) Ger en osynligare fog
3) Ger ca 10 minuters tid att justera arbetsstyckena fram och tillbaks för småjusteringar, med vitlim har man kortare tid på sig. Arbetsstycken halkar även omkring mindre än med vitlim, -bra om man använder flödigt med lim.
4) Vid härdningen jäser det ut och fyller garanterat fogen.
5) Limskvättar som tränger ut ur fogar är ganskla enkla att få bort efter att limmet torkat ut helt. Torkat vitlimm är mycket svårare att få bort.
6) (Funkar utmärkt även för att limma trä mot metall, trä mot hårdplast, etc))

Är det stora lådsidor som ska limmas är både den långa justertiden och den starkare fogen guld värd, -med större arbetstycken är det större risk att skivorna inte är helt plana eller slår sig pga ändrad luftfuktigthet eller man glömt att ytbehandla både in- och utsida på samma sätt.

Nackdelar är att polyuretanlimmet:
1) Missfärgar huden om man får det på fingrarna, måste tvättas bort omgående med aceton annars är man svart om labbarna i någon vecka framåt.
2) Kostar dubbelt upp ungefär.

Vid limningen behövs en blomspruta eller wettexsvamp att fukta fogytorna med, -utan fukt/vatten härdar inte limmet.

Lådsidorna på mina hembyggen är ca 1 m höga i 27 mm ekskivor (limfog). 2 av lådorna är limmade med vitlim, där märks små glipor eller syns fogarna efter 2 ½ år, de 3 andra är limmade med polyuretanlim och där är fogarna helt perfekta fortfarande efter drygt 1 år.

[niclas]

Vilka krav är det på presstryck när det gäller poluretanlim?

[Adhoc]

Jag har aldrig upplevt eller märkt någon skillnad för presstrycket jämfört med vanligt vitlim. Däremot ska fogen vara i press under 3 a´4 timmar. En vitlimsfog brukar ju gå bra att lätta på efter en cirkus halvtimme.

[Leo]

Enligt vad jag har läst ska presstrycket vara högre för PU-lim för att stå emot jästrycket (vitlim jäser inte alls)
Men jag har inte så stor erfarenhet av PU-lim, tycker att vitlim funkar bra (enda nackdelen är att det blir så hårt; det är omöjligt att bända isär, och om materialen rör på sig går det sönder lätt eftersom fogarna inte utjämnar rörelser)

/Leo

[soundbrigade]

För vitlim gäller att man ska ha minimalt med lim. Det är träbitarna som ska hålla ihop genom att limmet trängt in i och "bitit" sig fast; inte att det ligger en millimeter limspalt mellan bitarna.
Samma torde väl gälla för PU-lim med. Träbitarna dikt an mot varandra.

[DQ-20]

Enligt vad jag har läst ska presstrycket vara högre för PU-lim för att stå emot jästrycket (vitlim jäser inte alls)

Så är det. Eftersom limmet expanderar måste man ha ett stumt mothåll. Tvingar är ett måste. Polyuretanlim, vare sig fukthärdande eller tvåkomponents ger mycket starka fogar som är tåliga mot fläkning men är som sagt lite svårare att hantera eftersom det "jäser" och fogarna måste tvingas väl. Ohärdat lim tas bort med aceton. Verkar vara lite overkill för högtalarlådor. Går heller inte att få bort limmet med andra medel än mekanisk borttagning. Bra lim dock när man verkligen behöver styrkan i fogen.

/D

[norman]

För vitlim gäller att man ska ha minimalt med lim. Det är träbitarna som ska hålla ihop genom att limmet trängt in i och "bitit" sig fast; inte att det ligger en millimeter limspalt mellan bitarna.

Själv tycker jag det är bättre att ha lite för mycket lim på ytorna istället, överflödet pressas ut när man tvingar ihop delarna. Är betydligt värre om man skulle råka ha lite för lite och inte får fäste på hela ytan... Men som sagt är ju bra passform viktigt om man vill få en hållfast fog.

(limmar man tunn faner skall man dock akta sig för att ha för mycket lim då det kan gå igenom faneren)

[soundbrigade]

Min poäng var att limmet inte har någon styrka - alltså att jag t ex kunde fylla en spalt med lim för att dels täta och dels få styrka.
Lagom är bäst. Utspruttat vitlim är alltid trist om man ska (klar)lacka delarna sedan.

[paa]

Det går inte att limma med vitlim utan att det trycks ut när man drar åt tvingarna. Det är ju inget kontaktlim liksom. Därför är det bra med en fuktad trasa och torka bort limmet direkt.

[norman]

Skall man lacka delarna man limmar kan man sätta tejp där man inte vill ha lim, jag brukar göra det när jag fanerar.

[soundbrigade]

Ett sorgligt faktum är att har man tillgång till speciella maskiner; fanerpressar, kapar med parallellanslag (och förklinga), centrumtappborrmaskin osv behöver man aldrig bry sig. Men som glad amatör som utnyttjar vardagsrummet som snickeriverkstad får man hitta genvägar och knep som ger bra resultat.

[niclas]

Om man vill ha följande egenskaper hos ett lim:

- Kort presstid alt. lågt presstryck
- Rimligt lättjobbat (lätt att tvätta bort, låg kletfaktor etc)
- Rimligt billigt
- Fogstyrka i klass med vanligt vitlim


Finns det?

[paa]

Om man vill ha följande egenskaper hos ett lim:

- Kort presstid alt. lågt presstryck
- Rimligt lättjobbat (lätt att tvätta bort, låg kletfaktor etc)
- Rimligt billigt
- Fogstyrka i klass med vanligt vitlim


Finns det?

Du har just beskrivit egenskaperna hos PVA-lim.

[celef]

fullådor brukar jag limma med latex/målarfog

fyller fint handjagade snitt och verkar ge stark å seg kontakt, långtidseffekten vet jag dock inget om

[paa]

Såg just en ganska trevlig artikel i "Verkstäderna" som handlade om olika typer av lim för trä:
http://www.verkstaderna.se/kategorier/a ... ng-av-tra/

[AlexFranzen]

Här är två bilder från ett limtest i tidningen Fine Woodworking:



Med den fogen de använde här var iaf vanligt PVA-lim klart mest prisvärt.

Vinnaren i testet var ett alifatiskt resinlim som heter Titebond 3, säljs bland annat av http://www.nakaya.nu/ .

[KarlXII]

Tack för info!


Har hört att polyuretanlimmet skulle vara starkare men jag har aldrig riktigt trott på det. Det är visserligen beroende på om man fuktar styckena vid limning har jag hört.

[sky_eye]

Är det viktigt att man använder det absolut starkaste limmet, eller räcker tillräckligt bra?

[AlexFranzen]

Är det viktigt att man använder det absolut starkaste limmet, eller räcker tillräckligt bra?

För att citera testet: "You could park a small car on almost all of these joints!"
Good enough räcker nog långt i de flesta fall