Lådmaterial

[Bredin]

mmm! Som titeln lyder så ska det handla om lådmeterial.
Funderar jämt och ständigt på något bra som man kan bygga kommande lådor i. Funderar förtillfället på en Mix mellan mdf,blymatta,plywood och spånskiva.

Yttrelagret:12mm MDF
Mellerstalagret:4mm blymatta
Innrelagret:12mm Plywood och sedan 4mm blymatta på insidan utav lådan igen.
Sedan vanlig spånskiva som stagning(om det nu går bra att staga en transmissionline låda).

Det borde väl bilda en rätt resonansdöd och tung låda? Eller blir det bara skräp?

Vad har ni kört för kombinationer och varför isf?
Är väldigt intresserad utav att blanda material framför att bygga lådan helt i tråkigt mdf

[Kaffekoppen]

Onödigt komplicerat. Du behöver nog göra en eller två testlådor. Börja med att göra dem i "tråkig" MDF

Fundera istället för vad du vill uppnå.

Här är fler som funderat på olika materialblandningar:
http://www.speakercity.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SC&Product_Code=damping-bh5&Category_Code=damping

[paa]

Här en tråd som borde ligga i "best of":
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&p=17781

[Bredin]

tack för era svar.
Men en låda av endast mdf kan vi räkna bort direkt .
men att det ska vara "komplicerat" att göra en låda i så många olika material tror jag inte att det är, inte byggmässigt iaf. Tänkte på spånskiva som stag då det är rätt poröst och borde absorbera lite resonanser, fast det kanske är bättre att bygga lådan tokstyv istället.

Men om man blandar 2material. 1med hög resonansfrekvens och ett annat med låg så bör de ta ut varandra till en viss del. Såg senast i förra veckan något högtalarmärke som hade gjort en titanium/guld diskant, då resonanserna i materialen tar ut varandra.

Man kanske borde börja köpa på sig lite material och tillverka några testbafflar och mäta knacktest på dem .

Tror att jag hellre skulle ha resonansfrekvensen så långt ner i registret som möjligt, helst under vad högtalaren spelar, så att man inte får för många hemska färgningar.

Sedan när man stagar en låda så antar jag att man helst ska köra med te.x 1.2 eller 1.6för hållande mellan stagen så att det blir olika längder som blir stagade, så att man inte får alla resonanser vid samma frekvens.

[Max_Headroom]

Man kanske borde börja köpa på sig lite material och tillverka några testbafflar och mäta knacktest på dem .

Knack är inte så bra. Tänk när du spelar nåt på en högtalare: Exciteras (tillförs energi) högtalaren väggar på ett sätt som motsvarar en knackning?
Fundera på det och jag antar redan nu att du kommer att komma fram till följande:

En knackning innebär ett en mycket liten del av lådan (eller lådvägg) får ett tillskott av energi i något som kan liknas vid en punkt.
När man spelar musik påverkas hela ytan samtidigt. Alltså, på ett helt anorlunda sätt. Resultatet, vad gäller resonanser och virationer i lådan (samt resp. lådvägg) blir helt olika för en knackning resp. ett mer eller mindre likformigt energitillskott över hela ytan.

Rent allmänt kan man säga att:
- lådvägarna inte skall flexa (vilket dom dock kommer att göra, lite. Ju styvare låda, desto högre resonansfrekvens).
- Dom vibrationer som uppstår i lådan skall dämpas ut å det snaraste.

Den lösning som är den vanligast förekommandet är att lådan görs styv genom son geomtri (=stagning).
Dämpningen sköter man genom materialval och välja ett material som är ganska mjukt i sig och har en lämplig uppbyggnad: MDF. Spånskiva går i praktiken lika bra, men (som redan framgått) är svårare att få till en bra yta på. So jag uppfattar det är det också större skillnad mellan olika spånskivor (typ, tjocklek, tillverkare) än för MDF.

Under historien har dock helt olika typer av högtalarlådor florerat i alla möjliga och omöjlig material. En del har fungerat bra, andra mindre bra. Den ovan beskrivna lösningen är tekniskt bra och billig att bygga. Det gåt att göra det bättre, men pris och mängden arbete skenar snabbt iväg. Ska man bygga åt sig själv och tycker det är kul att hålla på så spelar ju mängen arbete ingen roll.

En varianat är att bygga en "låda i en låda" med viskoelsatiskt lim emellan. En proffsig och bra lösning.

Sedan har du ju B&W matrix löning... Fungerar också bra.

[Kaffekoppen]

Det känns som rätt mycket gissande från din sida.

Vad ger färgningar enligt dig?

Hur dämpar man högtalarlådor?

Vad vill man undvika?

Det är återigen inte materialvalen alena som avgör hur lådan resonerar.
Vad är det för element, och vad är det för högtalare du tänker konstruera?

[Bredin]

Lägger in en bild på hur jag tänkt mig, Inget är riktigt skalaenligt
Orangebrunt=mdf 12mm
Svart=blymatta 4mm
Gul=plywood 12mm



Elementen som ska användas är audiotechnology cq15 h52 med 0.4 qts och scanspeak d3004/660000. Så nu när jag har varit så ambitiös med elementen så kan jag verkligen tänka bygga mig minst 1testlåda. Självklart med löstagbar sidovägg så att man lätt kan ljustera stoppningen i lådan .

[Bredin]

Det känns som rätt mycket gissande från din sida.

Vad ger färgningar enligt dig?

Hur dämpar man högtalarlådor?

Vad vill man undvika?

Det är återigen inte materialvalen alena som avgör hur lådan resonerar.
Vad är det för element, och vad är det för högtalare du tänker konstruera?

Färgningar = Svaj i amplituden i frekvenskurvan. Toppar och dalar
hur man dämpar högtalarlådor= Tunga och sega material
Vad vill man undvika=Lätta lådor som som låter väldigt färgade(resonanserar). Resonanser i de mest känsliga områdena. Långt ner eller långt upp! Inte 1khz.

[Kaffekoppen]

http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html#index

Fundera lite på varför konstruktionerna ser ut som de gör

[Bredin]

http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html#index

Fundera lite på varför konstruktionerna ser ut som de gör

Så veckad och osymetrisk som möjligt för att bli av med resonanser och stående vågor skulle jag gissa på. Sedan så blir nog sidoväggarna otroligt styva med all dendära stagningen.

Lynn olson verkar vara en ganska poppis snubbe på http://www.diyaudio.com där det ständigt talas om ariellen
http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html Är det jag har gått efter.

Sedan vill jag helst på sätt och vis vara lite egen. Varför ska man bygga själv om det finns att köpa

[Kaffekoppen]

Du kommer få lite problem med just stënde vågor...

[Bredin]

Men det är väl lite därför det raka röret ger 4dB mer uteffekt vid ca 30Hz än det avsmalnande. Men i övrigt så mäter den inte mycket sämre. Får se hur mycket dämpningen i lådan kommer att göra, om man kan lyckas dämpa brand i det högre området med te.x stenull.
Det känns som om 45* stag i hörnen skulle göra linjen lite bättre, att man försöker leda vågorna till mynningen så gott som det går.

[Bredin]

Är fortfarande tacksam över era åsikter.

[Jocke]

Skippa knackningarna och testa med stämgaffel eller en liten speldosa.

QLN byggde på 80-talet högtalare i ett egenutvecklat material de kallade Q-board. Jag kikade i en tidigare modell 1-an och där satt gipsskiva limmad med något elastiskt lim, kanske silikon?

I Molt presenterades (tror det var i slutet av80-talet) ett byggprojekt där ett laminerat material av två trä eller fiberskivor limmades ihop med någon slags dämpmatta emellan. Vill minnas att mätning visade att det var mycket effektivt. Nackdelen varattdet fordrades tillgång till en limpress för att få ihop det!

Sven Tyrland gjorde ett gigantiskt arbete i "Konstruktion av en monitorhögtalare", Institutionen för byggnadsakustik, Chalmers (-74?). Monitorhögtalaren var en ljudledning typ IKEA-garderob. Även här användes laminerade material bla eternit i konstruktionen.

Vad gäller val av material och dimensionering tror jag att brist på symmetri kan vara en framkomlig väg såväl i val av olika material, dimensioner, stagning osv.

/Jocke

[DQ-20]

Man kanske borde börja köpa på sig lite material och tillverka några testbafflar och mäta knacktest på dem

Glöm inte att knacka med en kulhammare - knogarna är alldeles för mjuka.
Allvarligt talat: om målet att bygga lådan i flera olika material är överordnat målet att få en så bra låda som möjligt så behöver du ju knappast fråga. Det där med att "resonanser tar ut varandra" är new age phluff: högtalarens väggar är ju en konstruktion om de sitter ihop, inte flera. Om målet är att bygga en så resonansfri låda som möjligt börjar du med det enklaste, nämligen stagning. Målet är att göra panelerna styvare och/eller begränsa panelernas storlek. Du kan också gå vidare med en sandwichkonstruktion med två lika tjocka mdf-skivor med dämplim i mitten: se paa:s trådtips för mer info. Man bör också se till at lådan väger ca 1000 ggr mer än elementets rörliga massa (dvs. 40 g ger 40 kg). Vill man "köra franskt" så bygger man dubbla lådväggar och fyller dem med sand. Ca 5-6 cm tjocka väggar skall väl en riktigt "audiophile" tåla... Vikt per styck borde kunna hamna runt hundra kilo. Gör den inte det får man fylla på med mer sand. Basmoduler bör man kunna få upp till ca 300 kg. De bör då förses med hjul och uttag för lyftstroppar.

/D

PS: Allt efter "köra franskt" är lite oseriöst. Fast sant...

[paa]

I Molt presenterades (tror det var i slutet av80-talet) ett byggprojekt där ett laminerat material av två trä eller fiberskivor limmades ihop med någon slags dämpmatta emellan. Vill minnas att mätning visade att det var mycket effektivt. Nackdelen var att det fordrades tillgång till en limpress för att få ihop det!

Dämplim ger ungefär samma resutat som den omnämnda dubbelhäftande bitumenmattan.
Viktigt är att de båda skivorna som limmas samman med dämplimmet är lika tjocka och lika styva, för att skjuvningen skall bli maximal just i själva dämpskiktet i mitten, och på det viset ge maximal dämpverkan.
Ytbelagda dämpskikt kommer aldrig i närheten av dämpningen som dämplim som jobbar med skjuvning kan uppnå.

[celef]

jag hakar på denna tråd men med en annan fråga:

hur ska man staga en låda maximalt effektivt? ska man staga med ribbor i ett korsschema eller ska man använda hålborrade "plan"?

[soundbrigade]

OM jag skulle leka med det här skulle jag välja två tunna skivor på 9-10mm i något plattmaterial (MDF, spänskiva alt kryssfanér) med en bitumenmatta emellan.
Det finns, om tittar i GAMLA högtalarbyggböcker breskrvingar av lådor byggda i ganska tunn kryssfanér (6mm) med sand emellan skivorna.

[Kaffekoppen]

jag hakar på denna tråd men med en annan fråga:

hur ska man staga en låda maximalt effektivt? ska man staga med ribbor i ett korsschema eller ska man använda hålborrade "plan"?

Jag har använt båda metoderna, såväl hålsågade (ett jävla jobb!) som utsågade likt svenska flaggan med en ram runt som ligger an mot alla sidor (mycket enklare) och jag märker ingen skillnad.

Fördelen med den hålsagade varianten tycks mer vara att det är lättare att trycka i mer isolering på den sidan man vill ha det och att det inte byktar ner genom staget, men för stabiliteten märker jag ingen skillnad.

Det är nog viktigare att placera dem vettigt.

[soundbrigade]

Tänk bara på att stag och ribbor ska läggas så att delar de längsta sidorna i högtalarlådorna för att på så vis "pressa upp" resonanserna i frekvens.

[paa]

Från tråden jag länkade till i början av denna tråden:

(Alltför) mycket har sagts, men svaret är egentligen mycket enkelt:

1. Kör med dämpad sandwich bestående av 12 mm MDF / 0.5-1 mm dämplim / 12 mm MDF. Dämplimmet DG A2 kan köpas från Swedac och kostar ca 300 kr/l om jag minns rätt (räcker till ca 1-2 kvadratmeter).

http://www.swedac-acoustic.se/pages/vib ... tm#DG%20A2

2. Styva av lådan så mycket som möjligt, speciellt i närheten av elementet. Använd inte MDF för avstyvningarna utan trä eller plywood för styvhetens skull.

3. Limma allt utom täckskikten (MDF-skivorna) i sandvikarna med trälim eller annat styvt lim. Detta betyder att även de individuella sandwichlådväggarna skall limmas ihop med trälim.

Med en låda utförd på detta sätt behöver man inte oroa sig för verkliga lådljud.

Det bör tydligen vara styvare material i stagen än i lådan.

[Stenberg]

jag hakar på denna tråd men med en annan fråga:

hur ska man staga en låda maximalt effektivt? ska man staga med ribbor i ett korsschema eller ska man använda hålborrade "plan"?

Jag har funderat på att göra som instrumentbyggare fast tvärt om.
Man strör ut sand på högtalaren (som man får lägga ner) och spelar någon ton, vad som hellst. Där sanden har försvunnit har
lådan vibrerat mest och där borde en stagning göra mest verkan.
Kanske någon har provat?

/Marc

[Jocke]

Ekreglar var populärt förr!

/J

[celef]

OM jag skulle leka med det här skulle jag välja två tunna skivor på 9-10mm i något plattmaterial (MDF, spänskiva alt kryssfanér) med en bitumenmatta emellan.
Det finns, om tittar i GAMLA högtalarbyggböcker breskrvingar av lådor byggda i ganska tunn kryssfanér (6mm) med sand emellan skivorna.

jag håller på å bygger 150 liters lådor, för att få dem flyttbara (utan att knäcka ryggen) samt billiga (överblivna hyllplan) har jag byggt lådorna i tunna limträskivor (furu)

skiten resonerar som fan trots ganska omfattande användning av fururibbor i X och + formationer invändigt, kanske måste jag fortsätta med ribbor på lådans utsida oxå?

[celef]

jag hakar på denna tråd men med en annan fråga:

hur ska man staga en låda maximalt effektivt? ska man staga med ribbor i ett korsschema eller ska man använda hålborrade "plan"?

Jag har använt båda metoderna, såväl hålsågade (ett jävla jobb!) som utsågade likt svenska flaggan med en ram runt som ligger an mot alla sidor (mycket enklare) och jag märker ingen skillnad.

Fördelen med den hålsagade varianten tycks mer vara att det är lättare att trycka i mer isolering på den sidan man vill ha det och att det inte byktar ner genom staget, men för stabiliteten märker jag ingen skillnad.

Det är nog viktigare att placera dem vettigt.

jag har lämnat bakstycket öppen tills jag har dämpat lådan med mineralullen, jag tror det blir lättare så

[soundbrigade]

Celef:
I en beskrivning av en kompakt men stor 2-vägare har konstruktören limmat stora bitar av ek på alla sidor invändigt. Inga stag utan bara stora skivor.

kan du slänga upp lite bilder?

[celef]

Tänk bara på att stag och ribbor ska läggas så att delar de längsta sidorna i högtalarlådorna för att på så vis "pressa upp" resonanserna i frekvens.

just det, jag tror att man ska staga/ribba så att dom oribbade ytorna blir olika i storlek för att sprida ut resonanserna något och därmed kanske blir dom mindre hörbara? kanske kan man använda gyllene sittet för att välja ribbornas placering? nu är ju furu inte en så homogen struktur så det är väl mindre viktigt tror jag

[celef]

Celef:
I en beskrivning av en kompakt men stor 2-vägare har konstruktören limmat stora bitar av ek på alla sidor invändigt. Inga stag utan bara stora skivor.

kan du slänga upp lite bilder?

någon nämnde gipsskiva som xtramaterial, var det qln som nyttjade denna metod; en "pre-q-board"?

bilder vågar jag inte släppa än, men om resultatet blir till min belåtenhet så ska du såklart få se bilder

[celef]

Från tråden jag länkade till i början av denna tråden:

(Alltför) mycket har sagts, men svaret är egentligen mycket enkelt:

1. Kör med dämpad sandwich bestående av 12 mm MDF / 0.5-1 mm dämplim / 12 mm MDF. Dämplimmet DG A2 kan köpas från Swedac och kostar ca 300 kr/l om jag minns rätt (räcker till ca 1-2 kvadratmeter).

http://www.swedac-acoustic.se/pages/vib ... tm#DG%20A2

2. Styva av lådan så mycket som möjligt, speciellt i närheten av elementet. Använd inte MDF för avstyvningarna utan trä eller plywood för styvhetens skull.

3. Limma allt utom täckskikten (MDF-skivorna) i sandvikarna med trälim eller annat styvt lim. Detta betyder att även de individuella sandwichlådväggarna skall limmas ihop med trälim.

Med en låda utförd på detta sätt behöver man inte oroa sig för verkliga lådljud.

Det bör tydligen vara styvare material i stagen än i lådan.

just det, ungefär på samma sätt som man byggde gamla båtskrov, ekspant och furuskrov

[celef]

jag hakar på denna tråd men med en annan fråga:

hur ska man staga en låda maximalt effektivt? ska man staga med ribbor i ett korsschema eller ska man använda hålborrade "plan"?

Jag har funderat på att göra som instrumentbyggare fast tvärt om.
Man strör ut sand på högtalaren (som man får lägga ner) och spelar någon ton, vad som hellst. Där sanden har försvunnit har
lådan vibrerat mest och där borde en stagning göra mest verkan.
Kanske någon har provat?

/Marc

jo jag har hört talas om metoden och det kanske är en effektiv metod men mycket tidsödande, men man kanske skulle lära sig ett och annat

du kan ju köra denna applikation för att simulera resonanserna i skivmaterial eller membran

http://www.falstad.com/membrane/