Problem med rörförstärkare

[Azeam]

Har en Luxman MQ-360, en rörförstärkare bestyckad med 4st 6550B som slutrör samt 2st 6CG7 och 2st 12AU7A. Jag har bytt samtliga rör för drygt en månad sedan och det har fungerat bra sedan dess, mätte efter bytet BIASen som låg bra på 6.2V på alla slutrör. Ett av rören har mörknat på toppen medan de andra inte gjort det men jag har inte brytt mig så mycket om det.

Hur som helst, imorse när jag slog på slutsteget så blixtrar det ordentligt från åtminstone ett rör (det som hade svartnat) och det ryker underifrån. Jag stänger av snabbt och provar byte till de gamla (men hela) rören som satt där tidigare, förstärkaren går igång och spelar men jag ser snart att röret på samma plats glöder massor (mycket mer än normalt). Stänger av direkt.

Jag har inte gjort något mer sedan dess, jag har inte ens en multimeter hemma och min (enda) lokala reparatör sa att han inte kan något om rörförstärkare så det är ingen idé att jag går dit med den.

Var ligger problemet tro? Dyr affär att laga?

[DQ-20]

Har en Luxman MQ-360, en rörförstärkare bestyckad med 4st 6550B som slutrör samt 2st 6CG7 och 2st 12AU7A. Jag har bytt samtliga rör för drygt en månad sedan och det har fungerat bra sedan dess, mätte efter bytet BIASen som låg bra på 6.2V på alla slutrör. Ett av rören har mörknat på toppen medan de andra inte gjort det men jag har inte brytt mig så mycket om det.

Hur som helst, imorse när jag slog på slutsteget så blixtrar det ordentligt från åtminstone ett rör (det som hade svartnat) och det ryker underifrån. Jag stänger av snabbt och provar byte till de gamla (men hela) rören som satt där tidigare, förstärkaren går igång och spelar men jag ser snart att röret på samma plats glöder massor (mycket mer än normalt). Stänger av direkt.

Jag har inte gjort något mer sedan dess, jag har inte ens en multimeter hemma och min (enda) lokala reparatör sa att han inte kan något om rörförstärkare så det är ingen idé att jag går dit med den.

Var ligger problemet tro? Dyr affär att laga?

Det finns några hävertar på rörförstärkare här på forumet. En bra början är nog att plugga ur den, öppna förstärkaren (underifrån om det går) och ta lite bilder som du lägger upp här på faktiskt.se. En fråga först dock: när du säger "glöder", var det katoden (som sitter i mitten) eller var det anoden (plåten runt om) som glödde extra mycket?

Hälsningar,

D

[Azeam]

Har öppnat och kollat lite nu, två av motstånden till autobiasen ser ut att ha brunnit (till två rör alltså). Jag hann bara se att det var väldigt rött innuti röret men mest troligt var det katoden.

Har pratat med min kompis som hade den innan mig och tydligen har det hänt en gång tidigare att det börjat blixtra, han lämnade in den men allt mätte bra så de bytte bara rör och sedan dess har den fungerat (detta är några år sedan). Ska se om jag får tag på några motstånd ikväll och prova byta dessa. Kan det vara helt enkelt dessa det är fel på? Eller vad är det som gör att motstånden brinner och skickar för hög spänning (?) till slutrören? När jag har spelat har jag även haft känslan av att ljudbilden har varit något vänstervriden (samma kanal som det blixtrade från) men trott att det berodde på högtalaruppställningen i rummet, men nu verkar det ju rätt logiskt att den kanalen fått högre spänning?

Hittar inte kameran för tillfället men jag ska försöka få upp några bilder under dagen.

[soundbrigade]

Jag som alltid ser allt från den mörka sidan misstänker genast utgångstrafon eftersom den är dyrast ...

Finns det scheman?

[Azeam]

Jag som alltid ser allt från den mörka sidan misstänker genast utgångstrafon eftersom den är dyrast ...

Finns det scheman?

Det är ju det man är rädd för ja...

Har inga scheman tyvärr

[soundbrigade]

Jag har kopior från Hiragas Rörboken, undras om det här steget finns däri?? Jag kan dock inte hitta den.

[Azeam]

Har öppnat och kollat lite nu, två av motstånden till autobiasen ser ut att ha brunnit (till två rör alltså).

Vid närmare eftertanke så borde inte dessa motstånd ha något att göra med autobias. Det sitter ett motstånd på 47ohm på varje rör mellan pin 4 och 6 (screen grid/not used så vitt jag vet) och det är alltså dessa som har smält. Vad fyller dessa för funktion? Autobiasen borde väl vara de 6.3V, 1000uF kondingar + motstånd som sitter bredvid men varför finns det bara två sådana, borde det inte vara en uppsättning till varje rör och inte en per kanal? Min sambo har visst kameran och kommer sent ikväll.

Schema hade varit mycket trevligt att ha, var man ska hitta det är en däremot en bra fråga...

[snubber]

Hittade inget schema i min "Hiraga bok". Men har biasnätet brunnit så är det troligen så att anoden på det röret som satt på den defekta platsen har blivit överhettad.

Först måste man försäkra sig om att alla biasnät funkar innan du testar med flera (nya) rör. Jag tror inte att trafon måste vara skadad, det låter som om ett rör har haft lite mycket joner i sig när det blixtrade.

Jag skulle kolla alla biasspänningar samt övriga spänningar i kring slutrören. När dessa verkar vettiga så testar du med två rör i taget.
När du sedan har två fungerande kanaler så monterar du 4 fungerande rör.

De motstånden på 47 ohm är troligen katodmotstånden som brunnit av för hög ström genom rören.

[soundbrigade]

Världen är räddad - det var bra du grep in Snubber-mannen.

[phon]

MQ360 servicemanual på Ebay italy 10 euro

[Azeam]

Tackar så mycket för svaren, det blir till att mäta så fort jag får tag på en multimeter. Men det spelar alltså ingen roll (man får korrekta värden osv.) om man mäter utan rör i den?

[snubber]

Men det spelar alltså ingen roll (man får korrekta värden osv.) om man mäter utan rör i den?

Jo, har man ett schema så kan du identifiera spänningar och nivåer även utan rör. Man kollar sedan även alla resistanser, så brukar det funka när man sedan trycker i rören. Använd gärna en glödlampa (230V/100W) i serie med nätspänningen, funkar allt så lyser lampan mycket svagt eller är helt släckt. Skulle det bli strömrusning så lyser lampan starkt. Det är även bra att ha en effektmeter i nätsladden (160 kr på Classe), då ser du om effektförbrukningen ligger stabilt när rören och all annan elektronik blivit varm. Nästan alla fel ändrar effektförbrukningen och ger därför ofta en bra indikering på om allt är OK.

Lycka till

[Azeam]

Har nu mätt lite och kommit fram till följande: alla spänningar ut från trafot stämmer någorlunda. Den som ska ge 360V ger ca 390V och den på 95V ger drygt 100V (230V nätspänning istället för 220V?).

Enligt Svetlanas produktblad (http://www.svetlana-tubes.com/pdf/sv6550c.pdf) ska grid 1 (control) ligga på 22V för ett rör och de ligger alla på 11V (två rör på varje kanal) MEN det röret som brann visar endast 7V.

Det står även där att plattspänningen ska vara 400V och grid 2 (screen) ska vara 225V (för ett rör). Här får jag dock siffror på ca 510-515V på alla rör både på plattan och grid 2, hur kan detta komma sig?

Det finns två pottar till (tror jag) vardera AU7-rör och en till varje 6CG7 samt två stycken pottar vid sidan om trafot, vilka är mest troliga att styra vilken spänning?

Motstånden verkar hela trots allt, mäter alla 49ohm.

[Ragnwald]

Hej Azeam

Pin4 är skärmgallret som är kopplat till pin6 (som är en dummipinne) med just skärmgallermotståndet. Från pin6 går en kabel till ugångstrafon.

Om du mäter spänningen på nätdelen mot chassiejord, den punkt som är kopplad till utgångstrafona och likaledes anodspänningen på pin3 och skärmgallerspänningen på pin4 mot chassiejord, så är det ju konstigt att du får 390V in i trafon och 510V ut.
Man brukat normalt snarare tappa ca 5V, så du borde ha 385V mellan Anod och chassiejord.

Om du mätt rätt och har 510V på anod och skärmgaller, så är det inget du kan reglera med hjälp av rören. Sök felet i nätdelen eller som tidigare nämnts utgångstrafona.
Min transformatorkunskap är ringa, men en tanke var att anodlindningen brunnit av och skärmgallret har tagit över arbetet.
Har själv råkat ut för detta och problemen blev likartat.

Lindade av trafon varv efter varv (räknade noga) tills jag hittade brottet i anodlindningen.Lämnade sedan in den för skarvning och pålindning, blev inte så dyrt.

Även om skärmgallermotstånden och katodmotstånden mäter korrekt med en ohmmätare, är det inte säkert att de uppför sig korrekt när 510V läggs på dem. Byt dessa när du hittat felet.

Skaffa serviceschema och kolla noga alla värden som konstruktören avsett och att det stämmer med vad som sitter i dag i din förstärkare.

Utgångstransformatorerna kan lödas loss och mätas upp. Mät motståndet i alla lindningar och jämför båda med varandra.

Iofs var det väl inte ovanligt förr i tiden med höga anodspänningar, men om 6550 ska ligga i centerpunkten för klassA, så handlar det om 340V mätt mellan pin4 och pin8 och ca 90mA statiskt.

Min femöring.