Nytt filter till LTS-F1! Externt ok?? Även dämpmatr.fråga!

[Malte74]

Hej alla.
Något har hänt med en av mina LTS-F1, då diskanten slutat spela. Sätter jag den i den andra högtalaren spelar den finfint, alltså är problemet att en anslutning lossnat i filtret. Tyvärr tänkte jag aldrig på den eventualiteten att något kunde gå sönder och limmade fast det i botten på lådan innan jag monterade baffeln. Oåtkomligt, alltså..om jag nu inte sågar upp botten på lådan och det vill jag ju inte.
Jag avser alltså att bygga nya filter och min tanke är att om sågen ändå ska fram istället ta upp hålet för anslutningsterminalen, sätta dit biwire-terminaler och bygga filtren externa. Naturligtvis i lådor (tanken är att lägga filtren i blästersand..) med bra polskruv och alltså ha en ingång ifrån stärkaren, och dubbla utgångar som leds vidare till respektive element via den ditsatta biwireterminalen.

Detta skulle förenkla en del..och även göra experimenterande med filtret lätt om man nu någon gång skulle vilja det.
Frågan är om detta koncept fortfarande kommer undan det i LTS-kretsar så förhatliga epitetet "bi-wiring" med de nackdelar det ska medföra. Då filterlådan bara har en ingång och om jag använder identiska kabelsnuttar vad gäller längd och typ till respektive element, borde väl skillnaden jämfört med det interna filtret enbart vara tillkomsten av ett par lödpunkter (polskruvarna)..?
Synpunkter?

Vidare undrar jag lite om dämpmaterialet. Mina ex är byggda helt efter byggbeskrivningen men mängden dämpmaterial och sätter det monterats på gör att man nästan får "pressa" in baselementen i lådan. Jag älskar högtalarna men i den optimala av världar skulle jag vilja ha klangbalansen något mer tiltad åt värmehållet och få lite högre basnivå. Om jag skulle plocka bort lite dämpmaterial och få fritt lutftflöde till basreflexporten, kan det öka nivån på basen och i så fall på bekostnad av vad? Vad kan jag vänta mig?

Tacksam för synpunkter och även tips på andra mods som kan höja dessa pärlor ännu ett snöpp.

[celef]

om du får handen genom ett "biwirehål" så är väl det ingen dum lösning, men ska man biwira brukar den generella rekomendationen vara att använda två mindre vanliga brunnar hellre än en stor biwirebrunn

[paa]

Om man skruvar bort baselementet, når man inte ner till botten av lådan då, där filtret sitter?

[Malte74]

Jodå, man når till botten men jag "ser" inte filtret och jag kommer knappast åt att löda.. Vidare är masonitskivan komponenterna sitter på fastsatt med så mycket smältlim att det inte finns en chans att jag får bort det. Annat än i småbitar, vill säga..

[Malte74]

om du får handen genom ett "biwirehål" så är väl det ingen dum lösning, men ska man biwira brukar den generella rekomendationen vara att använda två mindre vanliga brunnar hellre än en stor biwirebrunn

Den bästa lösningen, även estetiskt, vore väl egentligen 4 polskruvar av kvalitet och skippa brunnen överhuvudtaget.. Blir lite komplicerat att löda kablar i dem via monteringshålet för basen, bara och i synnerhet som jag vill ha anslutningarna så lågt placerade som möjligt. En terminalbrunn går ju att löda på köksbordet och sedan är det bara att föra kablarna genom hålet..
Det skulle för all del gå att montera polskruvarna i en träbit, löda på köksbordet och sedan använda träbiten för att täta det befintliga hålet.
Just denna aspekt är dock inte bekymret.

[DQ-20]

Naturligtvis i lådor (tanken är att lägga filtren i blästersand..) med bra polskruv och alltså ha en ingång ifrån stärkaren, och dubbla utgångar som leds vidare till respektive element via den ditsatta biwireterminalen.

Det verkar som en bra idé givet förutsättningarna. Men skippa blästersanden efter som det är helt, och då menar jag HELT, meningslöst.

Detta skulle förenkla en del..och även göra experimenterande med filtret lätt om man nu någon gång skulle vilja det. Frågan är om detta koncept fortfarande kommer undan det i LTS-kretsar så förhatliga epitetet "bi-wiring" med de nackdelar det ska medföra. Då filterlådan bara har en ingång och om jag använder identiska kabelsnuttar vad gäller längd och typ till respektive element, borde väl skillnaden jämfört med det interna filtret enbart vara tillkomsten av ett par lödpunkter (polskruvarna)..?
Synpunkter?

Ja, inte mer än att du har rätt. Se bara till att ledningarna från delningsfiltret inte dras isär eller blir längre än nödvändigt. Ett alternativ är att göra som det stod i byggbeskrivningen och limma komponenterna på en masonitplatta som limmas eller skruvas i väggen bakom baselementet.

Vidare undrar jag lite om dämpmaterialet. Mina ex är byggda helt efter byggbeskrivningen men mängden dämpmaterial och sätter det monterats på gör att man nästan får "pressa" in baselementen i lådan. Jag älskar högtalarna men i den optimala av världar skulle jag vilja ha klangbalansen något mer tiltad åt värmehållet och få lite högre basnivå. Om jag skulle plocka bort lite dämpmaterial och få fritt lutftflöde till basreflexporten, kan det öka nivån på basen och i så fall på bekostnad av vad? Vad kan jag vänta mig?

Jag vet inte riktigt hur du har har gjort men det skall vara fritt mellan elementets magnet och dämpmaterialet eftersom elementet är backventilerat. På sidorna ligger det dock emot korgen (lite). Det är för övrigt så att elementet inte driver porten direkt utan elementet driver lådan som i sin du driver porten. Visst kan man optimera detta och sluta betrakta lådan som en homogen volym men om man lägger in dämpmaterialet enligt beskrivningen så skall be bli "rätt". Viktigt är att det inte finns något dämpmaterial i den inre portmynningens närhet.

F1 är ett otacksamt objekt för modifiering, mycket tack vare att det är Ingvar Öhman som har designat den. Vill man vidare får man nog börja se sig om efter andra element, alternativt börja mäta och anpassa delningsfiltren efter de specifika elementexemplaren.

/DQ-20

[Malte74]

Tackar så mycket för svaret.
Vad gäller blästersanden så kände jag att dess vibrationsdämpande egenskaper kanske kunde göra verkan i filtret men visst är det väl kanske att gå över ån efter vatten.. Det bör finnas annat att göra i anläggningen som kan förväntas ha en större inverkan på ljudet.

Vad gäller dämpmaterialet är det skivor av den typ som beskrivs i det skrivna materialet, även storlek på skivorna samt monteringen av dem är som beskrivet. Precis bakom ventileringen i baselementet, eller "boomern" som IÖ kallar den (men som jag faktiskt inte hört någon annanstans..), är det öppet men mängden fri luft mellan dämpmaterialet handlar om någon decimeter i breddled. Det finns säkert en poäng med det, men det är inte ett sätt att använda dämpmaterial som jag sett i någon annan högtalare och då har jag dissekerat en del genom åren.. Frågan lyder alltså om det finns någon förväntad effekt av att plocka bort en del dämp eller om det måste ske rent fysiskt för att man ska kunna veta?
Min önskade modifiering av högtalarna skulle resultera i att den lilla "tunnhet" i rösters övre register, det lätt glasartade intrycket av strängar och den lätta "essighet" som mina ex dras med ska försvinna. Att på något vis åtgärda detta vore drömmen.
Sedan undrar jag om filtret någon gång ändrats i konstruktionen. Mina baselement är köpta i våras på hifikit och alltså av den "nya" versionen med hårdare dammkåpa men när man läser elementspecifikationerna ifrån den tiden högtalaren konstruerades stod att känsligheten var 86db.. Även övriga parametrar ifrån den tiden avviker en del ifrån de av hifikit redovisade så är ursprungsfiltret överhuvudtaget applicerbart med en bas av "gen 2"?

[DQ-20]

Tackar så mycket för svaret.
Vad gäller blästersanden så kände jag att dess vibrationsdämpande egenskaper kanske kunde göra verkan i filtret men visst är det väl kanske att gå över ån efter vatten.. Det bör finnas annat att göra i anläggningen som kan förväntas ha en större inverkan på ljudet.

Blästersanden kan säker dämpa vibrationer men det behövs inte eftersom inget händer om filtret viberar... Det är inget problem i lådan om man inte använder mycket dåliga komponenter och definitivt inte utanför.

Frågan lyder alltså om det finns någon förväntad effekt av att plocka bort en del dämp eller om det måste ske rent fysiskt för att man ska kunna veta?
Min önskade modifiering av högtalarna skulle resultera i att den lilla "tunnhet" i rösters övre register, det lätt glasartade intrycket av strängar och den lätta "essighet" som mina ex dras med ska försvinna. Att på något vis åtgärda detta vore drömmen.

Om du tar ut dämpmaterial minskar lådans mekaniska dämpning liksom den akustiska volymen, vilket i sin tur ökar elementets q-värde. Portens avstämningen drar sig uppåt, liksom dess nivå. Porten är dock så lågt avstämd att den inte påverkar röster. Möjligen då elementets q-värde. Ingen "farligt" händer och de handlar om några få decibel, så det är bara att prova. Däremot måste man komma ihåg att detta är en fullregisterhögtalare och att lådan, sedd från baselement, SKALL vara dämpad för att undvika reflektioner. Vad och var kommersiella högtalartillverkare placererar i lådan är inget bra riktmärke: både material och placering verkar till hög grad bestämmas av andra hänsyn än de akustiska. Elementet har också ganska högt q-värde redan från början. Man kan också fråga sig om du är säker på att de ljudegenskaper som du beskriver kommer från konstruktionen eller från någon annan del av kedjan, inklusive skivorna du spelar. Vill man labba med tonkurvan kan man ju mecka med filtret kring delningsfrekvensen för att få lite "hängmatta" och mer laidback ljud men det är en delikat uppgift om man inte vill att det skall gå ut över andra egenskaper.

Sedan undrar jag om filtret någon gång ändrats i konstruktionen. Mina baselement är köpta i våras på hifikit och alltså av den "nya" versionen med hårdare dammkåpa men när man läser elementspecifikationerna ifrån den tiden högtalaren konstruerades stod att känsligheten var 86db.. Även övriga parametrar ifrån den tiden avviker en del ifrån de av hifikit redovisade så är ursprungsfiltret överhuvudtaget applicerbart med en bas av "gen 2"?

Ja, det är samma element med reservation för vanlig exemplarvariation. Man har kört flera batcher. Jag har kört båda varianterna. Att känslighetsangivelsen justerades ned hade inget som helst med elementen att göra utan att Ingvar Öhman ändrade sin tolkning av mätdata. Att ange en siffra för känslighet kan ju vara lite subjektivt...

/DQ-20

[Malte74]

Tackar för klargörandet avseende dämpmaterialet.

Jag har spelat högtalarna med vad som finns tillgängligt här, och det är Nakamichi IA-3, Sansui AU-X901, SAT Amplifix och en Onkyo TX-SR906 bioreceiver. Tendensen finns med samtliga. Mina andra högtalare (Pmc GB1) lider inte alls av samma fenomen men är i gengäld (i jämförelse med F1) begränsade på en massa andra parametrar och det är inte allvarliga invändningar jag har mot F1:ornas prestationer. De är bra nog för att vara vad jag spelar min musik på men nu när jag ändå ska pilla med dem så väcktes tanken på en mod. Jag har även lekt med tanken att medelst ett "frontskydd" dämpa diskantelementet men jag har aldrig sett någon räkna på det där och något säger mig att en sådan lösning skulle skapa fler problem än vad det löser. Tanken var att slippa en kantram som förstör spridningsegenskaperna och använda en form av "strumpa" som träs kring högtalaren. Något i stil med vad Mirage använder i sin gamla M-serie..

Har dock nu, efter svaret som bekräftar att det inte möter hinder att bygga externa filter, beslutat att göra just det, och istället för att såga upp befintligt hål använda det som det är och täcka det med en rektangulär bit trä i vilken jag monterar 4st polskruvar av wbt-typ.

[RogerGustavsson]

Multi Contact SEB 4-F för inpressning i ett 12 mm hål och är ju mycket billigare och enklare (finns hos Elfa). Eller varför inte Speakon? Att lägga ner stora belopp bara för anslutningarna verkar onödigt.

[Malte74]

Multi Contact SEB 4-F för inpressning i ett 12 mm hål och är ju mycket billigare och enklare (finns hos Elfa). Eller varför inte Speakon? Att lägga ner stora belopp bara för anslutningarna verkar onödigt.

Jo, kanske...men de ser ju så "mulliga" ut...*s*
Och högtalarna har inte kostat pengar på ett tag så de kan få vara värda att pysslas om lite..
Kom precis på en annan fundering.. Kondensatorer och motstånd kan jag, antar jag, sätta i princip vilka jag vill (funderar på mundorff m-cap) men spolarna.. C-fac vore ju gutt men kan man linda av foliespolar på samma vis som sådana med vanlig koppartråd? Och spolen som i orginalutförande har 0.8mm tråd, kan jag gå upp till t.ex 1.2mm med samma värde eller spelar motståndet i spolen roll på ett vis som kan bli hörbart?

[RogerGustavsson]

Jo, kanske...men de ser ju så "mulliga" ut...*s*

Ligger du och kryper bakom högtalarna? Ändrar du spolens motstånd ändras t.ex. basavstämningen en del. Audiofilklassade komponenter brukar sällan vara en god investering. Det finns trots allt vanliga komponenter som är tillräckligt bra, i alla fall när det gäller just den högtalare du grejar med. Är du missnöjd med dem är det förmodligen annat än komponentbyte som ska till.

[Malte74]

Jo, kanske...men de ser ju så "mulliga" ut...*s*

Ligger du och kryper bakom högtalarna? Ändrar du spolens motstånd ändras t.ex. basavstämningen en del. Audiofilklassade komponenter brukar sällan vara en god investering. Det finns trots allt vanliga komponenter som är tillräckligt bra, i alla fall när det gäller just den högtalare du grejar med. Är du missnöjd med dem är det förmodligen annat än komponentbyte som ska till.

Om du läst mina inlägg i tråden vet du att jag är allt annat än missnöjd med dem.. Jag föredrar dem framför mina Pmc som landade på fel sida om 20k-strecket..
Skillnaden mellan budgetkomponenter och vad som kan kallas "finare" grejer är dock ett par hundralappar på sin höjd, och vetskapen att man gjort vad man kan för att maximera dem kan vara värd en slant. I en högtalare som förefaller så exakt beräknad att spolarnas motstånd ger resultat i slutändan, då torde även så snäva toleranser som möjligt vad gäller filterkomponenterna i övrigt vara en faktor att ta i beaktande. Om det sedan aldrig hörs eller kan mätas må vara hänt. Man vet att man inte tagit genvägar.
Sedan får det erkännas att då mitt umgänge till stor del delar mitt intresse och filtret ska bli externt.. Ja, då får det gärna se lite seriöst ut när man lyfter på locket och visar sitt arbete. Även den grejen kan vara värd de rätt små pengar det handlar om. Samma sak med wbt-typ, vilket inte nödvändigtvis innebär att jag köper wbt då det finns kopior för en bråkdel av kostnaden.
Märkligt ändå.. Skägget är rätt vildvuxet, magens storlek inte riktigt vad som kan kallas optimal..men när det kommer till detta ämne är jag plötsligt fåfäng..*s*
Men det må vara hänt..

[RogerGustavsson]

På detta forum är vi aningens mindre fåfänga än på andra... För mig är det de inre värdena som räknas i första hand och inte utanverket. "Finare" komponenter är inte automatiskt liktydigt med bättre! Tillverkarna vill gärna få oss att tro det men det är i en del fall tvärtom, t.ex. spolar och kondensatorer i delningsfilter. Självklart gör du som du vill!

I en högtalare som förefaller så exakt beräknad att spolarnas motstånd ger resultat i slutändan, då torde även så snäva toleranser som möjligt vad gäller filterkomponenterna i övrigt vara en faktor att ta i beaktande.

De komponenterna samverkar med högtalarelementen och även de har toleranser. Om du vill fintrimma helheten bör du nog mäta upp hela kedjan för att få toleranserna att samverka mot ett önskat resultat.

[Malte74]

Mäta upp hela kedjan.. Njae, det får vara. Och säkerligen låter högtalarna så bra som de kan i sin nuvarande skepnad..(bortsett ifrån att de inte spelar alls i sin nuvarande skepnad..*s*) och vad gäller filter kontra element och låda så labbar jag inte för mycket. Då jag ändå ska bygga nya filter blir nog kondensatorer och motstånd av en högre kvalitet än vad som används nu men att ändra parametrar känns ointressant. Jag har inte kunnandet.
Och att ändra känns lite fel då det nästan är att sätta sig över IÖ och i absoluta termer är nog högtalarna så bra de kan bli. Man kan dock inte begära av honom att de ska vara så bra de kan bli i MINA ÖRON men jag fixar inte på egen hand att tuna dem vad som krävs.
De får vara som de är i övrigt och än en gång bevisas, efter en stunds eftertanke och nyttig input, riktigheten i den gamla "If it aint broke, dont fix it"..

[DQ-20]

Multi Contact SEB 4-F för inpressning i ett 12 mm hål och är ju mycket billigare och enklare (finns hos Elfa). Eller varför inte Speakon? Att lägga ner stora belopp bara för anslutningarna verkar onödigt.

Jo, kanske...men de ser ju så "mulliga" ut...*s*
Och högtalarna har inte kostat pengar på ett tag så de kan få vara värda att pysslas om lite..
Kom precis på en annan fundering.. Kondensatorer och motstånd kan jag, antar jag, sätta i princip vilka jag vill (funderar på mundorff m-cap) men spolarna.. C-fac vore ju gutt men kan man linda av foliespolar på samma vis som sådana med vanlig koppartråd? Och spolen som i orginalutförande har 0.8mm tråd, kan jag gå upp till t.ex 1.2mm med samma värde eller spelar motståndet i spolen roll på ett vis som kan bli hörbart?

Byt inte ut komponenterna mot andra typer och värden. Det kan bara bli sämre. Använd gärna Hifikits gula kondensatorer i polyester som också används i LTS trevägare. Be Stefan på Hifikit mäta upp och matcha. Även SCR från t.ex. Elfa är bra men då måste du mäta upp själv. Rätt värde är viktigare än sort. "Audiofilsorter" kan vara vad fan som helst. Spolarna skall vara exakt som i beskrivningen. Förlusterna i form av resistans, virvelströmmar och storlek är medräknade i konstruktionen. T.ex. skall spolar och motstånd bli varma när högtalaren blir varm för att filtret skall fungerar även när man spelar musik med lite drag. Dessutom matas diskanten med en viss impedans för att distortionen skall bli så låg som möjligt. Kör du med foliespolar bör du införa nya förluster för att det skall bli rätt värden. Foliespolar kan säkert ha sin poäng när man behöver deras speciella egenskaper med detta är dock inte någon av dessa. Skälet till varför folk köper dem är att de ser just mulliga ut och att man tror att "skineffekt" och låga förluster är viktiga grejor i största allmänhet. Om du tittar i Inos egna burkar hittar du "vanliga" komponenter som du kan köpa på Hifikit och Elfa. Vill man göra något lyxig av filtret kostar man på det en flådig låda i ädelträ eller lack och pimpar kabeln från filter till högtalare med kabelstrumpor och krympslang. Gravera sedan en liten mässingsskylt och klistra dit så är du hemma.

/DQ-20

[Malte74]

Tackar för tipset..*s*
Nu måste jag bara komma på en catchig label..

Nej, det får bli som ni rekommenderar och identiska komponenter ska användas. I dem nu sitter polypropylenkondingar, Rifa, som säkert duger och sådana har jag en säck ligger. Sitta och mäta har jag tid med.
Angående lådor har jag ett gäng cigarrlådor av passande storlek så där var även det löst. Kan bli snyggt.
Kabel får bli vad jag kör nu, den tämligen modesta supra ply 2.0.

En fundering.. Finns någon fördel med att köra kabel så kort som möjligt mellan amp-filter eller mellan filter-element eller spelar det ingen roll så länge det är identiskt till båda högtalarna? Det vore smidigt med riktigt kort kabel mellan förstäkare och filter så att lådorna kan stå i stereobänken men är ett alternativ bättre än det andra så kan det såklart göras på annat sätt.

[DQ-20]

Tackar för tipset..*s*
Nu måste jag bara komma på en catchig label..

Nej, det får bli som ni rekommenderar och identiska komponenter ska användas. I dem nu sitter polypropylenkondingar, Rifa, som säkert duger och sådana har jag en säck ligger. Sitta och mäta har jag tid med.
Angående lådor har jag ett gäng cigarrlådor av passande storlek så där var även det löst. Kan bli snyggt.
Kabel får bli vad jag kör nu, den tämligen modesta supra ply 2.0.

En fundering.. Finns någon fördel med att köra kabel så kort som möjligt mellan amp-filter eller mellan filter-element eller spelar det ingen roll så länge det är identiskt till båda högtalarna? Det vore smidigt med riktigt kort kabel mellan förstäkare och filter så att lådorna kan stå i stereobänken men är ett alternativ bättre än det andra så kan det såklart göras på annat sätt.

Rifa låter bra tycker jag. Rifa är lyx! Liksom cigarrer. Supra ply 2.0 låter också som ett mycket bra val, låginduktiv och förtennad som den är. Inte så bra att löda direkt till elementen dock. Då är EKUA bättre och lättare att jobba med.

Vad gäller kablarna så är det tyvärr så att filtret skall stå så nära högtalaren som möjlig om man inte designar om filtret. Allt som kommer efter punkten som delar upp signalerna till diskant och bas ingår i filtret.

Hälsningar,

DQ-20

PS. Om jag förstod saken rätt sitter filtret i botten av högtalaren, under basporten. Ett alternativ kan ju vara att sätta sticksågen i botten och ta ut filtret den vägen. Du kan sedan bygga en ny botten genom att limma på en fot av mdf i lagom höjd i vilken du borrar/fräser ut hål för SD-fötter. På så sätt blir inte högtalaren högre. Filtret sätter du sedan rakt bakom baselementet. Bara en idé från en amatör.

[Malte74]

Tackar för tipset..*s*
Nu måste jag bara komma på en catchig label..

Nej, det får bli som ni rekommenderar och identiska komponenter ska användas. I dem nu sitter polypropylenkondingar, Rifa, som säkert duger och sådana har jag en säck ligger. Sitta och mäta har jag tid med.
Angående lådor har jag ett gäng cigarrlådor av passande storlek så där var även det löst. Kan bli snyggt.
Kabel får bli vad jag kör nu, den tämligen modesta supra ply 2.0.

En fundering.. Finns någon fördel med att köra kabel så kort som möjligt mellan amp-filter eller mellan filter-element eller spelar det ingen roll så länge det är identiskt till båda högtalarna? Det vore smidigt med riktigt kort kabel mellan förstäkare och filter så att lådorna kan stå i stereobänken men är ett alternativ bättre än det andra så kan det såklart göras på annat sätt.

Rifa låter bra tycker jag. Rifa är lyx! Liksom cigarrer. Supra ply 2.0 låter också som ett mycket bra val, låginduktiv och förtennad som den är. Inte så bra att löda direkt till elementen dock. Då är EKUA bättre och lättare att jobba med.

Vad gäller kablarna så är det tyvärr så att filtret skall stå så nära högtalaren som möjlig om man inte designar om filtret. Allt som kommer efter punkten som delar upp signalerna till diskant och bas ingår i filtret.

Hälsningar,

DQ-20

PS. Om jag förstod saken rätt sitter filtret i botten av högtalaren, under basporten. Ett alternativ kan ju vara att sätta sticksågen i botten och ta ut filtret den vägen. Du kan sedan bygga en ny botten genom att limma på en fot av mdf i lagom höjd i vilken du borrar/fräser ut hål för SD-fötter. På så sätt blir inte högtalaren högre. Filtret sätter du sedan rakt bakom baselementet. Bara en idé från en amatör.

Efter en del funderande..så har du såklart rätt. Den billigaste, smidigaste och kanske egentligen snyggaste lösningen är att löda ett filter och sätta det bakom baselementet och skippa den externa tanken helt. Löder jag fast all kabel innan det monteras så kan det t.o.m hamna rätt långt ner på bakstycket då man når en bit och limmet hugger fort. Så får det bli. Det nuvarande filtret blir nog antingen kvar eller utplockat i bitar genom monteringshålet för basen, dock. Att såga upp lådan låter sig iofs göras, men kan jag slippa så..
Jag försöker nog även rädda spolarna om det finns möjlighet. "Linda nu av 55 varv" osv.. Går det rädda dem så kan jag pula ikväll och spela musik i morgon, annars går lätt en vecka eftersom jag inte har någonstans i närheten att få tag i nya utan det blir hifikit och postorder.

Vill tacka alla som skrivit i tråden för att ha skruvat fast mitt huvud rätt igen. Jag har tydligen lätt för att "sväva iväg" och göra rejäla planer men ni har sparat mig pengar, arbete, tid och förmodligen kommer det också vara en något bättre högtalare när det är färdigt. Samtidigt är jag glad att jag, som tyvärr varit rätt inaktiv, gjorde slag i saken och postade frågorna. Jag var, vet jag nu, på god väg att förstöra mina käraste ägodelar..*s*

En sista fråga.. Jag har, och nu skäms jag, inga fötter på lådorna alls utan bara möbeltassar. De står ändå rätt stabilt men jag har ändå planerat att antingen slå i inslagsmutter och skaffa spikes eller köpa just SD-fötter. Då jag har även små barn samt husdjur har jag tänkt mest på spikes-vägen då det känns "stabilare" men jag vet att olika högtalare reagerar olika på hur de kopplas, eller förhoppningsvis frånkopplas, ifrån underlaget.
DQ-20 föreslog just SD-fötter. Vore det en bättre lösning rent ljudmässigt än spikes med F1? Vad gäller the appearance vore snygga spikes bättre, men hur det låter är såklart viktigare.

[RogerGustavsson]

Du verkar tro att det blir vingligt med SD-fötter, det blir det inte.

[DQ-20]

Vill tacka alla som skrivit i tråden för att ha skruvat fast mitt huvud rätt igen. Jag har tydligen lätt för att "sväva iväg" och göra rejäla planer men ni har sparat mig pengar, arbete, tid och förmodligen kommer det också vara en något bättre högtalare när det är färdigt. Samtidigt är jag glad att jag, som tyvärr varit rätt inaktiv, gjorde slag i saken och postade frågorna. Jag var, vet jag nu, på god väg att förstöra mina käraste ägodelar..*s*

Välkommen i klubben. Vi är alla lite drömmare här på faktiskt.

DQ-20 föreslog just SD-fötter. Vore det en bättre lösning rent ljudmässigt än spikes med F1? Vad gäller the appearance vore snygga spikes bättre, men hur det låter är såklart viktigare.

Med SD-fötter så står högtalaren lika stabilt som något annat om du tänker på vältrisken. Om man springer på den viker den undan lite och återgår mjukt till sitt ursprungsläge. Högtalaren lyfter inte från fötterna utan har kontakt med marken, raka motsatsen till t.ex. en pall. SD-fötterna är bara "supermjuka" så länge högtalaren står rakt upp. Börja högtalaren luta påtagligt så blir de hårdare. Man kan säga att högtalaren blir "initialt instabil" men "slutstabil". En ytterligare bra egenskap är att den är relativt tung: ett barn eller djur som springer in i den har svårt att välta de p.g.a. att den är tung. Du får helt enkelt sluta med porslinsfigurer på toppen av dina F1:or. Jag säger som i ketchupreklamen: man skall alltid ha SD-fötter till alla högtalare, varje dag. Vill man snitsa till det är fötterna lätta att dölja. Allt från OH-penna till svarvade täckkåpor i mässing eller trälister är möjligt.

/DQ-20

[Ragnwald]

Byter man rakt av till finspolar och finkondingar, får man räkna med ändrad reaktans. Vilket innebär att man ändrar filtrets ursprungskonstruktion. Kan alltså bli lite fel.