jonasby bygger en billig högtalare

[jonasby]

Detta första inlägg är mest pladder som beskriver mina bakgrundstankar för det här projektet. Behöver inte läsas, inget vettigt kommer fram iaf ...


Om detta Projekt.

Under mitt första projekt (viewtopic.php?f=3&t=63519) kom jag ofta att undra över:

- "Vad kan man egentligen åstadkomma med billigare element och högtalare?"

Jag kände ofta att det var jag som begränsade min högtalare och definitivt inte elementen eller komponenterna. Så jag blev helt enkelt nyfiken på vad jag skulle kunna åstadkomma med en bytydligt billigare "budgethögtalare". En riktigt billig. Halva priset eller lägre. Samtidigt skulle högtalaren vara lite större för att ev. kunna passa på TV-bänken i cityboendet och ersätta de där urkassa Denon-kit-2.1-högtalarna jag köpte för 10 år sedan. Äntligen ...


Projektets grundkrav:
Större bas, ca 5 1/2 tum (första projektet var 4 1/2 tum (12cm))
Lådvolym 10-15L
Billigare element, initialt krav; "halva priset". Dvs bas max 615/2 = 307,50 kr; diskant = 305/2 = 152,50 kr.)

Metodmål:
Designa bättre och optimera för elementen i större utsträckning
Minimera diffraktionsproblem, dvs rak frekvenskurva (i högre register). Viktigt?

Testmål:
Testa olika delningsfrekvenser och försök höra/uppleva skillnaden.
Trimma in avstämning (nogrannare)
Trimma in dämpning (noggrannnare)

Övrigt:
Ev. lära mig mäta impedans
Ev. lära mig förstå design med hänsyn till fas, eller "fasen betydelse" för välljud


Jag började inventera marknaden efter framför allt baselement som skulle passa. Att hitta några 5,5-tummare som kostade hälften (av 615kr) och skulle funka med basreflex i 10-15L var inte lätt. Det fanns kanske någon enstaka men de flesta föll på priset (föga förvånande) eller lådvolymen. Jag började ändra mina grundkrav till "Max 1000kr per högtalare" för att kunna fördela mina kostnader mellan bas, diskant och även övriga komponenter lite effektivare. Så nu blev det 2000kr per par inklusive allt, transportkostnad exkluderad. Lådfinnish ... inkluderad, men kanske exkluderad som reservplan (host, host) ...

Nu dök det upp flera baskandidater som skulle passa prismässigt. Men hittar samtidigt en bas Peerless SDS-134 (830656) som är snorbillig men kräver lådvolym på 23-25 liter vilket är för stort. Letar vidare men återkommer hela tiden till SDS-134 och funderar på vad jag skulle kunna göra med den. Till slut bestämmer jag mig. Vi kör på den. Vi skiter i kravet "10-15 liter" och bygger en golvhögtalare med en SDS-134 på ca 23 liter.
Har jag behov av en sådan? Tja, kanske inte, men nu ska vi lära oss och se vad vi kan få ut av en "optimalare designad men billig högtalare" och då får man ge sig. Spikat och klart. SDS-134 som basreflex i en golvhögtalare blir det. Ca 23 liter.

Diskant då? Hittar en del billiga men ofta utan vettig dokumentation eller väl höga resonansfrekvenser. Riktar in mig på Vifas DX25TG och BC25TG. Den förstnämnda läser jag mycket bra om men den andra är ju billigare. Och det skulle ju vara billigt ... Så jag "bestämmer" att jag kör med BC25TG men köper även 2st DX25TG som backup ... eller för kommande projekt.

Priserna på dessa element är mycket billiga. Jag hittar dem på loudspeakerfreaks.com till deras standardpris (som numer anges i kr och fluktuerar med växelkursen) för 180-190kr resp 160-170kr. Men jag köpte dem dem med 10% rabatt och fick basen SDS-134 för 152kr och diskanten BC25TG för 138kr med rådande växelkurs. Som hittat. Och jag har därmed även lyckats understiga "halva elementpriset" från förra projektet vilket var 615kr för basen och 305 kr för diskanten.
(Just nu kör holländaren dessutom med 15% rabatt, slutar idag, och gratis leverans om man köper för 100 EUR - grejerna blir ju nästan gratis.)

Köpte dessutom billiga basportar för 10kr/styck och billiga terminaler för 6 kr/styck. Gratis var ordet.
De hade även en del kondingar i lager och jag fick dem för "halva priset" mot vad samma kostar hos min "granne" i Sverige. Det här blir billiga högtalare.

Projektet ska också innehålla några nyheter för mig. Och lämpligt kan vara att försänka diskanten (själv) och placera den mer optimalt för minimal diffraktion.

Summa summarum, ska jag nu bygga följande:

Bas: Peerless SDS-134 (830656), 5,5 tum
Diskant: Vifa BC25TG
Låda: Basreflex, 23 liter (105x15x24cm i 19mm MDF)
Försänkt diskant (ej bas)

- Låter detta inressant? Häng med i sommar.

(Jag kommer dock vara lite sparsam med inläggen.)

[jonasby]

Så här ser basen ut. Lite större än förra på 4,5 tum iaf.
(Även om 5,5 tum är litet i mångas ögon.)

2016-07-09 17.07.01.jpg (197.7 KiB) Visad 8112 gånger

Så här liten är magneten i förhållande till SEAS CA12RCY som är 4,5 tum (12cm).
Kan den ens orka röra konen kan man undra? Det blir nog inga extrema ljudtryck med denna bas.

2016-07-09 17.05.05.jpg (206.48 KiB) Visad 8112 gånger

Under inspelning i gammal prototyplåda.

2016-07-10 14.24.38.jpg (133.97 KiB) Visad 8112 gånger

Ska snickra riktig låda i veckan som kommer. Men det kan ta lite tid då jag också måste fixa handöverfräs och "jigg" för att kunna försänka diskanten. Men tids nog så.

[jonasby]

Fråga om fräs.

Jag har ingen aning om vilka krav man ska ställa på en fräs för att försänka för diskant (och bas) i MDF.
Har ingen lust att investera massor, maskinen kommer rimligen inte användas så jäkla många gånger ...

Duger någon av dessa billiga på Jula:

499kr: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-040026/
599kr: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-040027/

eller möjligen, "har varianten för 599kr nåt väsentligt nödvändigt som varianten för 499kr saknar?"

Jag förstår att jag måste fixa separat "cirkelfräsjigg".

[spiii]

Den "dyrare" har ju mjukstart, vilket är bra. Då är det inte så stor risk att maskinen hoppar iväg när man startar...
Annars så brukar man få vad man betalar för...
Jag är jättenöjd med min ELU (numera DeWalt ?) som jag har haft i kanske 20 år. Jag är glad att jag köpte en kvalitetsmaskin direkt.
Elun har dels mjukstart, dels en fördröjning på någon sekund innan den startar, så att man hinner få bra grepp om handtagen efter man har slagit på brytaren.
Först undrar man vad som händer, men när man har vant sig tycker man det är jättebra.

/Sam

[jonasby]

Var idag på brädgården och köpte MDF och lät dem såga upp dem.

För två lådor till detta projekt, 4 lådor till små MUPPS-varianter á 3L + restplatta och lite småbitar (som inte syns på bild) fick jag betala 574:- inklusive sågning.
Rätt ok pris tycker jag.
Sågningen kostade "5 skär á 35kr = 175 kr". Tur att de är så dåliga/generösa på att räkna ...

Priset som belastar denna billiga högtalare får väl bli 349kr för hel skiva MDF (med restbitar som trots allt kommer kunna användas för en kommande subbas, etc) och säg 3 sågningar för 3*35=105kr. Inalles 349+105 = 454kr för MDF+sågning. Kommer jag klara max 1000kr per högtalare?

2016-07-14 15.33.18.jpg (193.42 KiB) Visad 7943 gånger

2016-07-14 15.32.58.jpg (158.47 KiB) Visad 7943 gånger

I morgon ska jag köpa handöverfräs ...

[jonasby]

Så här tänker jag mig att högtalaren ska se ut:

JB4 skiss.png (95.51 KiB) Visad 7935 gånger

Diskanten kommer placeras centrerat i horizontalplanet och 10 (eller 11?) cm från toppen. Går att få bra tonkurva av det. (Flyttning i sidled ger mycket marginellt bättre kurva. Och just 10 (eller 11?) cm från top ger en bra och rak kurva. Se bild ovan.)

Men hur ska jag placera bas och basport?

När jag simulerar detta i Basta får jag ytterst minimala förändringar i kurvor för placering av bas. Men samtidigt läser jag ibland att inbördes placering mellan diskant och bas spelar roll. Men jag kan inte se det i mina simuleringar iaf.
Q1: Finns det något annat att tänka på vid placering av bas i relation till diskant?

(Notera: Delningsfrekvens är inte spikad än. Kan bli 2kHz, 3kHz, 4kHz eller nåt däremellan. Kommer avgöras efter mätningar med element i denna låda som då "måste" ha fixa placeringar av diskant och bas. Kommer inte labba med olika bafflar med olika elementplaceringar.)

Basporten ska placeras på framsida. (Ej bakåt, ej nedåt.)
I basta får man ingen påverkan på tonkurva vid olika placeringar av basport.
Q2: Finns något annat att tänka på vid placering av basport?
"Hellre nära botten än basen", "Undvik att ...", "Smart är att placera .... för att möjliggöra bra dämpning ...." eller ....?

- Alla goda tips mottages tacksamt.

PS. Jag kommer försöka såga/fräsa baffel i helgen för att sedan limma ihop en låda.
PS2. Njuter helt underbart av ljuvlig musik strömmande från min lilla krabat som sjösattes i förrgår. ( viewtopic.php?f=3&t=63519 )

[xeizo]

Toppentråd, billiga högtalare är svaret för många, kan dom dessutom bli bra så är det fantastiskt. Kommer att följa!

[ante_77]

Så här tänker jag mig att högtalaren ska se ut:

JB4 skiss.png

Diskanten kommer placeras centrerat i horizontalplanet och 10 (eller 11?) cm från toppen. Går att få bra tonkurva av det. (Flyttning i sidled ger mycket marginellt bättre kurva. Och just 10 (eller 11?) cm från top ger en bra och rak kurva. Se bild ovan.)

Men hur ska jag placera bas och basport?

När jag simulerar detta i Basta får jag ytterst minimala förändringar i kurvor för placering av bas. Men samtidigt läser jag ibland att inbördes placering mellan diskant och bas spelar roll. Men jag kan inte se det i mina simuleringar iaf.
Q1: Finns det något annat att tänka på vid placering av bas i relation till diskant?

(Notera: Delningsfrekvens är inte spikad än. Kan bli 2kHz, 3kHz, 4kHz eller nåt däremellan. Kommer avgöras efter mätningar med element i denna låda som då "måste" ha fixa placeringar av diskant och bas. Kommer inte labba med olika bafflar med olika elementplaceringar.)

Basporten ska placeras på framsida. (Ej bakåt, ej nedåt.)
I basta får man ingen påverkan på tonkurva vid olika placeringar av basport.
Q2: Finns något annat att tänka på vid placering av basport?
"Hellre nära botten än basen", "Undvik att ...", "Smart är att placera .... för att möjliggöra bra dämpning ...." eller ....?

- Alla goda tips mottages tacksamt.

PS. Jag kommer försöka såga/fräsa baffel i helgen för att sedan limma ihop en låda.
PS2. Njuter helt underbart av ljuvlig musik strömmande från min lilla krabat som sjösattes i förrgår. ( viewtopic.php?f=3&t=63519 )

Jag är för så vitt helt värdelös på teori och praktik, vad gäller högtalare.

Men känslan jag får är att jag rent spontant hade placerat elementen rätt nära varandra ut ifall där delningen sker annars kanske kommer att ge ljud från "olika källor".

Jag må möjligtvis tänka helt fel och hoppas på ett slag över fingrarna med en "förklaring följer"

[Svante]

Jag har ingen aning om vilka krav man ska ställa på en fräs för att försänka för diskant (och bas) i MDF.
Har ingen lust att investera massor, maskinen kommer rimligen inte användas så jäkla många gånger ...

Min inställning i sådana där fall är att man köper något billigt. Är det bra, så kan man ju vara nöjd, är det dåligt så vet man hur ett dåligt verktyg beter sig och blir desto nöjdare när man senare köper ett dyrt och fint verktyg. Det är något obra med att sitta med bra grejor utan att begripa varför/att/hur de är bra, kan jag tycka.

Många gånger är det säkert så att "man får vad man betalar för", men man ska inte underskatta värdet av att begripa hur det är att ha begränsade resurser.

[Cortado]

Jag är för så vitt helt värdelös på teori och praktik, vad gäller högtalare.

Men känslan jag får är att jag rent spontant hade placerat elementen rätt nära varandra ut ifall där delningen sker annars kanske kommer att ge ljud från "olika källor".

Jag må möjligtvis tänka helt fel och hoppas på ett slag över fingrarna med en "förklaring följer"

En till amatör (jag) håller med. Elementen bör sitta nära varandra för att underlätta delningen mellan elementen och för att få off-axis tonkurvan så slät som möjligt. Jag hade tryckt ihop elementen så mycket som möjligt (C-C avstånd på 130mm).

Sen tycker jag att lådan är för stor och för högt avstämd, för det elementet. Elementet verkar vara lite av den sorten som vill ha en "udda storlek" av låda för att ge bas (tycker jag), jag tycker att det ser rätt bra ut när man har typ 17-18L, 50% moff och avstämt till 30Hz. Den storleken är för liten för en golvare, men rätt stor för en stativare.

Som en klick smör på moset (eller grädde om man så vill) så är ju baselementet inte så himla långslagigt heller (begränsad volymbaskapacitet (nytt ord?)). Med detta så jag hade övervägt att stoppa in båda elementen i samma låda i en MTM-konfiguration och haft en lite större låda och lägre avstämning.

Klart, det sistnämnda med en MTM-konfigurationen kanske gör det lite svårare.. men det är ett förslag iaf.

[Cortado]

Min inställning i sådana där fall är att man köper något billigt. Är det bra, så kan man ju vara nöjd, är det dåligt så vet man hur ett dåligt verktyg beter sig och blir desto nöjdare när man senare köper ett dyrt och fint verktyg. Det är något obra med att sitta med bra grejor utan att begripa varför/att/hur de är bra, kan jag tycka.

Många gånger är det säkert så att "man får vad man betalar för", men man ska inte underskatta värdet av att begripa hur det är att ha begränsade resurser.

Detta är vettigt.

Jag skulle undvika Julas Meec när en (grön) Bosch (Bosch POF 1200 AE) kostar 799kr. Kanske är en fördom, men jag litar spontant mer på Bosch än Meec. Jag har haft några Meec apparater (skruvdragare och slipmaskin) och det har vart varierande (låg) kvalitet, dock har jag inte haft deras fräsar.

[paa]

Fråga om fräs.

Jag har ingen aning om vilka krav man ska ställa på en fräs för att försänka för diskant (och bas) i MDF.
Har ingen lust att investera massor, maskinen kommer rimligen inte användas så jäkla många gånger ...

Duger någon av dessa billiga på Jula:

499kr: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-040026/
599kr: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... as-040027/

eller möjligen, "har varianten för 599kr nåt väsentligt nödvändigt som varianten för 499kr saknar?"

Jag förstår att jag måste fixa separat "cirkelfräsjigg".

Den dyrare har ett "mikrometervred" för att finjustera fräsdjupet. Det är något som jag saknar på min mellanklassmaskin från Skil.
Dessutom har den dyrare bälgar som skydd för gejdrarna. Vet inte om det är spel för galleriet, men glappfria gejdrar är svinvikigt också.
Mjukstart är naturligtvis bra men inte så enormt viktigt och några hundra watt mer eller minndre spelar ingen roll om man ska köra bort lite MDF. Skulle jag köpa en ny fräs idag, skulle jag köpa en Bosch med mikrometerdjupjusteringen, dvs en POF 1400.

Basen kanske kan gå att försänka med hjälp av centreringsspetsen som man monterar på parallellanslaget, men för diskanten kommer man definitivt inte tillräckligt långt in för att få så liten radie som behövs.

[jonasby]

Själv tycker jag 23L och 40Hz ser alldeles utmärkt bra ut. Men vad vet jag?

Se denna bild som jämför 23L-40Hz med 18L-30Hz.
(Ingen room gain påslagen.)
I min värld är den svarta kurvan bättre. Den har mer bas i området 100Hz-35Hz. Under 35Hz, lägre bas. Jag väljer den svarta.

- Motivera gärna om ni anser en röd kurva vara bättre.

Den röda blir "bättre" om man slår på "room gain" i Basta, men den funktionen är väl "omdiskuterad" med sina defaultvärden. Men egentligen vet jag inget om detta. Så jag kör utan. (Och kanske därmed designar så att jag i verkligheten får för hög bas ...)

23L40Hz vs 18L30Hz.png (123.15 KiB) Visad 7836 gånger

Boschmaskinen är ju intressant, men finns inte i Sthlm-området eller i lager via beställning för 799:-. 990:- verkar vara 08:ans bästa pris.
JULA rular.

[jonasby]

Den dyrare har ett "mikrometervred" för att finjustera fräsdjupet. Det är något som jag saknar på min mellanklassmaskin från Skil.
Dessutom har den dyrare bälgar som skydd för gejdrarna. Vet inte om det är spel för galleriet, men glappfria gejdrar är svinvikigt också.
Mjukstart är naturligtvis bra men inte så enormt viktigt och några hundra watt mer eller minndre spelar ingen roll om man ska köra bort lite MDF. Skulle jag köpa en ny fräs idag, skulle jag köpa en Bosch med mikrometerdjupjusteringen, dvs en POF 1400.

Basen kanske kan gå att försänka med hjälp av centreringsspetsen som man monterar på parallellanslaget, men för diskanten kommer man definitivt inte tillräckligt långt in för att få så liten radie som behövs.

Tänkte faktiskt inte försänka basen. Yttre ringen är avfasad mot ytterkanten och ter sig, iaf utseendemässigt, nog bättre utan försänkning. Tror den allmänt anses som icke-behövande av försänkning.

För diskanten är jag införstådd med att jag måste fixa till en cirkelfräsjigg då det medföljande cirkelanslaget inte verkar klara diskantsmå radier. Tänkte bygga en enkel i plywood som jag förhoppningsvis har i källaren. Precisionen kanske inte blir med hundradelen när ...

Det blir nog en Jula-Meec "dyrvariant" - det kan ju inte gå mer än fel.

[darkg]

Så var det det där med stål också. :-/

Edit Jula hade iofs några (Hard Head) som verkligen var billiga. Kanske, möjligen, även prisvärda.

[Cortado]

Mina amatörmässiga motiveringar då;

- Jag tänker att det med den verkliga roomgainen ger djupare bas och mindre puckel i "högbasen". Exakt hur detta kommer att bete sig är ju svårt att estimera som vi vet från tidigare diskussioner, men djupare bas tror jag är mer värt än mer nivå vid "högre bas". Kör du med rör som port så är det ju enkelt att flytta på avstämningen. Eventuellt kan du ha två portar och möjlighet att plugga den ena porten för partyläge.

- Portflåsområdet hamnar i ett lägre register och "träffas" kanske mer sällan då, lite beroende på vad man lyssnar på då såklart.
(Här kan det vara bra att nämna ett till Svante-program: MasVis)

Lite mer om avstämningen;
Du sa i förra byggtråden att du skulle ta detta i nästa bygge, så här kommer en påminnelse: Kolla kurvorna Cone Excursion och Vent velocity och vad dessa visar vid avstämningsområdet. Medan du håller koll på dessa så kan du labba med var avstämningen ligger och hur stor portarea du har (och se till att portlängden går att få till i lådan), med så låg porthastighet som möjligt.

[jonasby]

Så var det det där med stål också. :-/

Edit Jula hade iofs några (Hard Head) som verkligen var billiga. Kanske, möjligen, även prisvärda.

Just det, ja.
Ska det vara Notfräs, Kantfräs eller vad ska man ha?

[darkg]

Jag skulle ha tagit en notfräs. Helst lite dyrare än Julas. De slits inte alls som tex borrar tenderar att göra så det är värt att överväga kvalitet. Är maskinen OK och stålet BRA så är du hemma, liksom.

[paa]

Notfräs är bra för försänkning. Dra fast stålet ordentligt!
Det är inte roligt när det lossnar vid 26.000 rpm!
En kantfräs är perfekt när man limmat en sida som sticker ut kanske en halv mm för långt, då kan man fräsa bort det genom att kullagret styr mot referenssidan, så kanten blir perfekt i plan.
Sen behöver du antagligen en avrundningsfräs förr eller senare, när det är någon kant som ska rundas av.
Berätta sedan gärna hur fräsen funkar, är den glappfri i gejdrarna t.ex?

[Cortado]

Lite tankar kring porten:

När jag simulerar din port så att porten är 50mm i diameter och att längden är 103mm, lådan innehåller 50% Viso så blir avstämningen mellan 45-46Hz. I praktiken kommer frekvensen antagligen att ligga högre än simuleringen visar.

Utöver det så bör du ha en grövre port, t.ex. 60mm i diameter och längd 191mm (för 40Hz). Se till att ha trattar i båda ändar, längden 191mm bör alltså vara med trattarna. Skillnaden i portarea är ca 44% vilket ju är en väldig massa skillnad!

..och så tar vi en fråga:
Varför måste basporten vara framåt?

Jag ser bara fördelar med att ha porten mot golvet. T.ex. kan du ha grövre och/eller längre port.

[jonasby]

Lite tankar kring porten:

När jag simulerar din port så att porten är 50mm i diameter och att längden är 103mm, lådan innehåller 50% Viso så blir avstämningen mellan 45-46Hz. I praktiken kommer frekvensen antagligen att ligga högre än simuleringen visar.

Utöver det så bör du ha en grövre port, t.ex. 60mm i diameter och längd 191mm (för 40Hz). Se till att ha trattar i båda ändar, längden 191mm bör alltså vara med trattarna. Skillnaden i portarea är ca 44% vilket ju är en väldig massa skillnad!

..och så tar vi en fråga:
Varför måste basporten vara framåt?

Jag ser bara fördelar med att ha porten mot golvet. T.ex. kan du ha grövre och/eller längre port.

Detta projekt är inte att bygga "den ultimata högtalaren". Den ska vara billig, och även om inte uttryckligen skrivet här på forumet, enkel att bygga. Dock ska jag försänka diskanten vilket kan anses som "icke-enkelt", men just det byggsteget vill jag ta, för det känns generellt viktigt att behärska. Men inga andra stora komplexa lösningar för denna billiga allemanshögtalare.
Port nedåt kräver ben eller annan lösning för att skapa frirum under lådan. Det har funnits med som en option men det blir inte så i denna högtalare.
Basporten är inköpt snorbilligt för ca 10kr stycket och ska användas. Den är ca 14cm lång och "dokumenterat" 50mm i diameter, vilket den är i öppningen men inte i början där den är ca 45mm ... (?)

Jag simulerar med Viso=25% i Basta. Med denna basport kan jag stämma av ned till 36Hz. Men har valt 40Hz.
Dock - vilket jag erfarit nu de allra senaste dagarna med min första högtalare - basen blir så mycket högre än jag trott. Dvs, enligt min smak (iaf) kanske jag skulle designa för en sluttande tonkurva i de lägre frekvenserna - för att i praktiken med rummets basförstärkning får en smaklig balans jag önskar. Möjligt. Kanske väljer jag denna väg, kanske jag håller på min budget och lever med det, eller söker andra vägar. Därom vet jag intet idag.

Detta är min högtalardesign nr 4, men i praktiken är det den andra då jag inte räknar mina "muppsvarianter" med bredbandselementet VIFA TG9 som riktiga konstruktioner.
När jag är inne på min 4:e, 5:e eller 6:e riktiga konstruktion, då kommer jag nog sikta på den ultimata högtalaren. Men inte än. Jag måste ju även lära upp mina öron att uppskatta audiofili ...

[jonasby]

Idag hade jag finfrämmande här i mellanskärgården.

- Stort tack till @Cortado och @DanNorman för ert celebra besök!

Jag fick äran att se deras mycket välljudande och tillika mycket snygga högtalare. Den går inte av för hackor. Slår det mesta jag sett och hört i den storleken.

Vi snackade högtalare och mätte lite på min förra högtalare JB1 ( viewtopic.php?f=3&t=63519 ) och på mina nya element till denna "billiga högtalare". Och minsann, TS-parametrarna är ju inte "direkt identiska" de som publiceras i datablad. Så nu måste jag nog tänka om vad gäller lådvolym och avstämning. Tänkt 23L-40Hz kanske måste bli 15-18 liter eller nåt sånt. Hrm. Jobbigt när verkligheten kommer ikapp en ...
Men givetvis kanonbra att nu kunna gå efter verkligheten och inte databladets "karta". Vi får se var detta slutar.

Lite bilder ...

Deras mätlåda. Var tydligen för stor för min "klena" bas så vi måste fylla ut volymen. Vi är inga torrbollar och fyller därför inte med sand - nej, vatten är så mycket bättre 2 påsar om 1L var.

2016-07-16 16.02.31 800px.jpg (164.36 KiB) Visad 7640 gånger

Mätlåda med min bas bredvid.

2016-07-16 16.07.20 800px.jpg (205.61 KiB) Visad 7640 gånger

Mätning av min JB1 med min och deras lite bättre mik.
Nu vet jag iaf att min mik med kalibrering är helt OK ... och högtalaren mäter väl hyggligt OK. Dock ska diskanten nog upp lite, dvs nån enstaka dB mindre dämpning. Enkelt fixat.

Återkommer om ett par da'r med visning av hur TS-paramterar kan skilja mellan datablad och verklighet.
Nu tar jag helg, med väntande gäster.

[Cortado]

- Stort tack till @Cortado och @DanNorman för ert celebra besök!

Ett stort tack för det celebra mottagandet - det blev en riktigt trevlig dag, som såklart behöver göras om!

[fonzeka]

Jag har en sån där röd Meecfräs från Jula, köpte den för flera år sedan och till det lilla jag använt den till så har den fungerat bra.
Kanske lite trög när man ska ställa in höjden men inget glapp eller liknande i alla fall

[jonasby]

Jag har en sån där röd Meecfräs från Jula, köpte den för flera år sedan och till det lilla jag använt den till så har den fungerat bra.
Kanske lite trög när man ska ställa in höjden men inget glapp eller liknande i alla fall

Jag köpte precis en sådan. Har inte hunnit testfräsa än vilket jag ju måste. Har ju aldrig ens hållit i en fräs förr ...
Och insåg att min tänkta cirkelfräsjigg måste "omdesignas" lite. Min radie jag ska fräsa kommer hamna under bottenplattan, och ej utanför. Så då må jag tänka om lite. Inte mycket, men lite.
Har inhandlat en skiva plexiglas/akrylplast i 6mm tjocklek. Eftersom jag behöver borra hål för en styrpinne och ända ha godstjocklek kvar tänker jag mig att limma ihop 2 st 6mm skivor till 12mm.

Och, Eftersom den frästa radien beror på frässtålets tjocklek undrar jag vilket frässtål man bäst använder.

Fråga:
- Vilken diameter på frässtålet kan ni rekommendera för fräsning i MDF?

Jag har Dia 6mm, 10mm, 13mm och 19mm (i äkta HardHead/Jula-kvalitet ...)

Så här tänker jag mig bygga fräsjiggen:

Cirkeljigg.png (71.64 KiB) Visad 7514 gånger

[paa]

Alla diametrar går ju bra, väljer du för liten får du köra fler olika radier för att täcka ytan. Väljer du 10 mm så är det lite lättare att räkna fram var du ska ha hålet i plattan.

Har du sett tråden om fräsjiggar?
viewtopic.php?p=388303

[jonasby]

Jag är för så vitt helt värdelös på teori och praktik, vad gäller högtalare.

Men känslan jag får är att jag rent spontant hade placerat elementen rätt nära varandra ut ifall där delningen sker annars kanske kommer att ge ljud från "olika källor".

Jag må möjligtvis tänka helt fel och hoppas på ett slag över fingrarna med en "förklaring följer"

Ja, jag har fått tips om detta även på annat håll. Jag kommer därför placera basen så nära diskanten som "rimligt" möjligt. Kanske t.o.m att basen överlappar diskanten lite, men vi får se. Nära/tätt blir det iaf.

[darkg]

Jag funderade själv en del på det där, och tänkte att det ju vore lysande att få lite gratis möjligheter att välja radie genom att byta stål! Men de finns typ inte i annat än hela mm-steg (fräsdiam), dvs 2 mm diameters differens på den frästa cirkeln .

Hur fixar du hålen med precision?

[darkg]

Alla diametrar går ju bra, väljer du för liten får du köra fler olika radier för att täcka ytan.

+1;
Alla du har är användbara. 6 mm är inte så liten att den är för ömtålig och 19 mm är inte så stor att den är läskig.

[aisopos]

- Låter detta inressant? Häng med i sommar.

Jajamensann. Tråden följs härmed.

(Missat den fram till idag!)