Grado hörlursförstärkarklonen. Lite blandade frågor

[ChrioN]

Jag har funderat lite nu, och det känns som att detta är en bra start på ett "förstagångenbygge" http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubin/page_4.html

Jag har några frågor innan jag beställer komponenterna dock:

1: Hur länge räcker batterierna egentligen?
2: Om man ska driva denna utan batterier, alltså med ström från nätet, hur bär man sig åt då, alltså, vad behöver man?
3: Vad är det för motstånd man ska använda? 1/4W eller?

edit Glömde den viktigaste frågan: Vart får jag tag på kretsen JR4556? Finns det någon ersättningskrets? Kan inte hitta den på elfa eller trimlog..

[Piotr]

Skulle gissa på att batterierna räcker 20-30 timmar eller så. Är osäker på vad denna opamp drar dock. Du behöver inte prompt köra med JR4556 utan kan köra med den populära BurrBrown kretsen OPA2132 eller 2134 eller liknande.

Jag är något skeptisk till de flesta opampar till att driva lurar dock. En riktig IC buffer som BUF634 är klart bättre än de flesta opamps skulle jag gissa. Det vanligaste är att köra med en opamp ok buffer, ev. med buffern i feedback loopen till opampen. Detta gör kretsen obetydligt större och dyrare men med en nästan garanterat bättre prestanda för de flesta situationer.

I vissa fall kan man klara sig med bara en buffer. Jag personligen behöver ingen gain till HD580/600 tex om jag kör med ett standard ljudkort eller cd-spelare med ca 2V rms ut.

Lycka till!

edit: ohps! 1/4 watt blir finfint. Minns ej om det satt något motstånd på utgången men kör med ett ca 50ohm där för säkerhets skull.

/Peter

[ChrioN]

Tack så oändligt mycket! Nu har vi rett ut det.

Det är bara ett krux. Ritningen jag har är för JR4556-kretsen, och ingen annan. Eftersom jag inte har en aning om vad de olika anslutningarna gör på den, så kommer det att bli väldigt svårt att löda med en helt annan krets. hmm

en till grej: kondensatorerna är av film-typ eller? De ser ut såhär:

[Naqref]

Kretsen har samma pinkonfiguration som de flesta dubbla opampar. Problemet här är den låga matningsspänningen. Elfa har tre st som klarar sig på +/-1.5V nämligen ICL7621 (73-143-21), OP290 (73-118-14) samt TS462 (73-462-65).

[ChrioN]

Varför är låg matningsspänning ett problem?

[Naqref]

Varför är låg matningsspänning ett problem?

Jag kollade bara på schemat på sidan 3 och såg vad som påminnde om vanliga r06-batterier (då blir ju drivspänningen max 2x1.5V). Du ska kanske ha lite mer spänning än så? I s f så kan du välja friare.


Och jepp de där stora sakerna ser defintivt ut som filmkondingar.

[ChrioN]

Nu blir jag helt galen. På sidan som jag nämde längre upp ( http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubin/page_4.html ) finns det 2 (två!) olika scheman. Jag kan slå vad om att det är till för att jävlas med nybörjare som mig. Dessutom så har schemat som heter "proper schematic" bara 3 kondensatorer, medans bilden på den äkta/riktiga gradoförstärkaren har 4st. Det känns som att detta kommer sluta exakt som alla andra byggarprojekt, dvs "äh ja skiter i det".

[Naqref]

Dessutom så har schemat som heter "proper schematic" bara 3 kondensatorer, medans bilden på den äkta/riktiga gradoförstärkaren har 4st. Det känns som att detta kommer sluta exakt som alla andra byggarprojekt, dvs "äh ja skiter i det".

Nu ska vi inte ge upp så lätt!

I proper schematic så visas strömförsörjningsdelen för hela kretsen (d v s med två kondingar) men man ser bara ena kanalen (och de ska då fördubblas för att få stereo och då blir det två kondingar). Gå på schemat på sida 3 om du är osäker.

[ChrioN]

runt 5e editen än så länge

Så som jag har fattat det så spelar det ingen roll vilken arbetsspänning en kondensator har. Stämmer detta?
Samt: Vart köper man _billiga_ 19" racklådor?

[Naqref]

Så som jag har fattat det så spelar det ingen roll vilken arbetsspänning en kondensator har. Stämmer detta?

Jo det spelar roll. En elektrolyt får man inte ha en negativ spänning på mer än kanske 20% av den tillåtna spänningen. För keramikkondingar och plastfilmare (vilket du kommer att ha här) så kan man ha lika stor framspänning som backspänning (de bryr sig inte om det eftersom man inte definierar någon fram- och backriktning) men man måste ändå hålla sig under den tillåtna spänningen. För så här låga spänningar som man kommer att köra med här så överlever de flesta kondingar ändå.

Samt: Vart köper man _billiga_ 19" racklådor?

Det är tiotusenkronorsfrågan (d v s med inflation 64 tusen eller några ggr mer numera)!

[ChrioN]

Menar du att jag ska välja en kondensator som har en lägre arbetsspänning än själva kretsen jag ska bygga?

Sen är det ett annat problem...jag hittar verkligen inte kondensatorer av rätt typ, med rätt värden. Elfa har inget...

men man måste ändå hålla sig under den tillåtna spänningen. För så här låga spänningar som man kommer att köra med här så överlever de flesta kondingar ändå.

[Naqref]

Menar du att jag ska välja en kondensator som har en lägre arbetsspänning än själva kretsen jag ska bygga?

Nej inte om du inte vill blåsa kondingarna.

[ChrioN]

ok :F

Kretsen kommer att ha en spänning på runt 7 volt. svårt att hitta kondensatorer som är inom 20% av det...

[Naqref]

Konding på 0.112uF väljer du en på 0.1 uF (=100nF) ex 65-226-84
Konding på 5uF väljer du en på 4.7uF ex 65-470-87

[ChrioN]

Klockrent. Känner att jag har fått rejält med kött på benen idag. Tack så jättemycket. Du anar inte.

[Naqref]

ok :F

Kretsen kommer att ha en spänning på runt 7 volt. svårt att hitta kondensatorer som är inom 20% av det...

Du kan välja kondingar som tål 200V om du vill. De mår inte illa av det

[n3mmr]

Menar du att jag ska välja en kondensator som har en lägre arbetsspänning än själva kretsen jag ska bygga?

Nej inte om du inte vill blåsa kondingarna.

Nu lägger jag mig i lite!

A: JRC4556 är en bra krets som kan vara svår att hitta i Sverige. 2132 kanske är OK, men 4556 kan ge högre utström.

B: Kretsen verkar ange +-9V. Alla opampar av intresse funkar med den spänningen.

Kondingar: Välj typer med HÖGRE märkspänning än arbetsspänningen.
Ju högre märkspänning desto bättre konding, oftast.

112nanofarad och 5 mikrofarad finns inte. Ta närmast större! 120 nF och 6.8 mikrofarad.

Med angivna komponenter kan man driva högohmiga lurar till ungefär
+- 7.5 V, dvs 5V RMS i 60 Ohmslurar skulle det vara +- 100mA, vilket kretsen inte orkar. I 600 Ohm blir det +-10mA vilket även 2132 orkar.

Kretskortet: Glöm, bygg på s k stripboard.

[ChrioN]

Det dyker upp frågor hela tiden. Jag har ett gäng till.

1: Dom stora kondensatorerna: måste man ha just sånna, eller kan man välja sånna som är mindre, typ sånna här: ?

2: Vad är markspänning? Hur ser jag vad som har vad? På Elfa står det t.ex. såhär: 100 V=/63 V~

3: Jag letade efter sånna "bräder" som man kan löda på, men hittade inga. Vad heter dom på svenska?

[n3mmr]

Det dyker upp frågor hela tiden. Jag har ett gäng till.

1: Dom stora kondensatorerna: måste man ha just sånna, eller kan man välja sånna som är mindre, typ sånna här: ?

Ja, det vill jag påstå att man kan. Oftast i alla fall. Om värdena finns.

2: Vad är markspänning? Hur ser jag vad som har vad? På Elfa står det t.ex. såhär: 100 V=/63 V~

Märkspänningen är då 100 volt likspänning, 63 v 50 Hz växelspänning.
Det innebär att kondingen tål så mycket eller mindre.

[ChrioN]

Härligt!

Men vad tror ni om denna opamp då? 73-388-25

Samt: Kan man använda samma "strömgrejdel" till 4st förstärkare?
jag syftar på den nedersta kretsen: http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubi ... _schem.gif

[Piotr]

En strömgrejdel med 2st 9V batterier klarar att driva flera lurar/opampar.

Angående 2132, visst "orkar" den driva HD580/600 och är specad till det, men i verkligheten så har den inte en chans ljudmässigt mot en mer rejäl IC.

/Peter

[air]

Inte för att det direkt hör till tråden, men jag byggde nyligen ett par hörlursförstärkare som var batteridrivna. En av typen cmoy, vilken e lite lik gradoklonen, men med en opa2134 istället. Den fungerade, men krävde ett filter på ingången om man använde med min ipaq pda.

Dock lät den inte så värst trevligt och detta verifierades genom mätningar med mitt ljudkort, nu har ja dem tyvärr inte här, men inge vidare var det iallfall.

Så, ja bestämde mej för att testa bygga en till OPA627+BUF634, men batteridriven. Det fungerar mycket över förväntan, md tanke på att min matning e ett 9v batteri. Har spelat x (kanske 10) timmar med den nu, och ännu inte behövt byta batteri.

Använder den för tillfället mest med min laptop och mina Sennheiser HD650, och tanken med bygget är att ta den med när jag ska åka ti schweiz för ett par månader i sommar.

--> http://people.arcada.fi/~nylundj/headamp/blue/

[Piotr]

air,

vad du beskriver speglar det många har upplevt med sitt meckande av små cmoy´s.

Testa vid tillfälle att skrämma upp tomgångsströmmen till max och att använda 2x 9V ska du se på f-n.

Folk som använder lågimedans-lurar (Grado) har fått än bättre resultat med flera BUF634 paralellt (eller andra strömstarka buffertar).

/Peter

[ChrioN]

Kan man inte piska upp volten till 12 istället för 9v...? Borde väl ge en boost. Fast då måste man väl räkna om motstånden och kondningarna vilket jag inte kan..

[n3mmr]

Kan man inte piska upp volten till 12 istället för 9v...? Borde väl ge en boost. Fast då måste man väl räkna om motstånden och kondningarna vilket jag inte kan..

Nä, tror inte dom behövcer räknas om.. Jag VET att dom inte behöver räknas om.

Men 9V räcker ett tag.

Bygg först, modda sen! (Gammalt djungelordspråk.)

[ChrioN]

Jag vet inte vad jag tänkte på.

Bygg först, modda sen! (Gammalt djungelordspråk.)

[peranders]

Grado-steget är helt otroligt i pris/prestanda förhållande. S**tdyrt och med detta innehåll!

12 V DC eller ännu bättre 2 x 9 volt gör det mycket enklare och möjligheten till bra ljud ökar drastiskt.

Försök att hitta en strömsnål dubbel opamp (det finns fler nu för tiden) med bra snabbhet, typ 5-10 V/us

Kolla på applikationsnoten hur du kan parallellkoppla för att få bättre drivförmåga. Tänk dock på att ingången måste ha ett motstånd ner till jord 100k -1M samt kanske också en ingångskondensator. Jag skulle också rekommendera ett lågpassfilter på 50-100 kHz. Kolla mina QRV-04 ocxh QRV-07 konstruktioner och då ingångsfiltren. Många digital produkter sänder ut skräp som interfererar och skapar "oljud" på ett eller annat sätt, detta om man har otur. Det är bra att börja med filter för att sedan kanske ta bort det.

http://focus.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf

[Piotr]

Tänkte tippsa killarna om dig PA men anade att du skulle nosa dig till denna tråd ändå..

/Peter

[ChrioN]

Ah! Det är du som har gjort en Grado RA1-klon till en som hänger på Studios forum. Peder kallar han sig.
Varför är 9 volt bättre än 12 ur ljudsynpunkt?

Hittade en med en slewrate på 3.5 : OPA2137PA ( 73-388-25 ). Den kanske skulle funka bra? Eller? Den var ju faktiskt riktigt billig också. Varför är 2132'an över 3 ggr dyrare?

Grado-steget är helt otroligt i pris/prestanda förhållande. S**tdyrt och med detta innehåll!

12 V DC eller ännu bättre 2 x 9 volt gör det mycket enklare och möjligheten till bra ljud ökar drastiskt.

Försök att hitta en strömsnål dubbel opamp (det finns fler nu för tiden) med bra snabbhet, typ 5-10 V/us

Kolla på applikationsnoten hur du kan parallellkoppla för att få bättre drivförmåga. Tänk dock på att ingången måste ha ett motstånd ner till jord 100k -1M samt kanske också en ingångskondensator. Jag skulle också rekommendera ett lågpassfilter på 50-100 kHz. Kolla mina QRV-04 ocxh QRV-07 konstruktioner och då ingångsfiltren. Många digital produkter sänder ut skräp som interfererar och skapar "oljud" på ett eller annat sätt, detta om man har otur. Det är bra att börja med filter för att sedan kanske ta bort det.

http://focus.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf

[Piotr]

Tror PA syftar på att 2x 9V normalt är bättre än 1x 12V.

Känner inte till 2137.

/Peter