Frässtål för användning med cirkeljigg?

[Morgan]

Jag köpte en sån här smidig cirkeljigg till fräsen och tänkte fräsa upp ett gäng 12" baffelhål:


Vad rekommenderar ni för frässtål för jobbet? Är spiralstål att föredra framför raka notfräsar? Jag tänker att det är en fördel om så mycket material som möjligt slungas upp ur spåret medan man fräser?

Och hur brukar ni göra för att stålet inte ska sticka iväg på sista skäret, när man går igenom på undersidan? Lämnar ni små snuttar av material som håller ihop det hela, och tar bort dem på annat vis i efterhand?

[UrSv]

Jag har kört vanliga notfräsar vilket aldrig varit ett problem. Jag kör oftast inte helt igenom utan använder kantfräs från andra sidan för den sista biten och då med ett stål som är smalare än det jag använde för att fräsa nästan igenom.

[Morgan]

Jag har kört vanliga notfräsar vilket aldrig varit ett problem. Jag kör oftast inte helt igenom utan använder kantfräs från andra sidan för den sista biten och då med ett stål som är smalare än det jag använde för att fräsa nästan igenom.

En kantfräs med kullager för att följa längs utsidan av spåret alltså? Smidig lösning!

[UrSv]

Precis. Snabbt och enkelt.

[Kalejdokom]

Om det är MDF så brukar jag fräsa "nästan" igenom (med vanlig notfräs), sedan skära igenom mitt i spåret med en vanlig morakniv. Ojämnheten som blir kvar åtgärdas enkelt för hand med ett grovt slippapper - snabbare och lika bra resultat som med kantfräs.
Du märker snart vilken metod som passar dig, efter några försök.

[paa]

Om man fräser framifrån först, men bara till ca 2/3 djup, så blir den yttre synliga kanten perfekt. Sen när jag kör bakifrån lämnar jag två eller tre ekrar till sist, och då så spelar det väl inte så stor roll om det blir en liten svaj på bakre delen av hålet när man fräser loss det sista? Ett stämjärn kan också ta det sista.
Metoden med "nästan helt igenom från framsidan" har jag inte hört förut, men det låter ju ganska enkelt. Men precis som TS skriver så måste man tänka på spånavledningen. Därför är det ju fördelaktigt att inte fräsa för djupt från framsidan så man packar allt spån hårt så det bränner.
En spiralfräs kan ju möjligen skapa krafter uppåt som bryter loss ytskiktet.
F.ö. så behöver man inte en sån där fin fräsjigg för att fräsa hål för 12" högtalare, den behövs bara för när man ska fräsa mindre hål där centrumpinnen hamnar under fräsen sula.
Originaljiggen som följer med fräsen klarar de större hålen utmärkt.

[Morgan]

Efter att ha skjutit tre kullager från billiga frässtål har jag blivit lite skeptisk till att använda sådana. Det svindyra frässtålet från Cobolt&Onsrud (800 spänn i butik) har klarat sig fint, men tre från Jula har gett upp, och i samtliga fall har det slutat i fördärvade arbetsstycken. Spontant gillar jag varianten att köra 2/3 framifrån och avsluta bakifrån (oj, nu lät det som om jag pratade om något annat).

[Conny]

Vilken diameter använder ni på frässtålet? Är det beroende på baffelns tjocklek eller hålets storlek?
(När materialet är lika, t.ex. mdf.)

/Conny

[Adhoc]

Jag kör vanlig notfräs och avverkar allt framifrån med 3 a' 5 mm åt gången, sänker frässtålet vartefter. Dammsuger eller rafsar ur spån/damm mellan varje varv. Ställer in djupet på frässtålet med skjutmått för sista varvet så det lämnas några tiondelar material så rundeln bara är att knackas ur och därefter lite grovavraspning. Om baffeln är rejält tjock, 45 graders kullagerfräs från baksidan utom där skruven ska dras i.

[Morgan]

Om baffeln är rejält tjock, 45 graders kullagerfräs från baksidan utom där skruven ska dras i.

Är det för att elementet ska "lufta" bättre bakåt du gör så?

[darkg]

Ibland har jag satt satt ett par remsor dubbelhäftande (matt-)tejp mellan skivan och underlaget, när man fräser det sista från andra hållet.

Cobolt- och Festool-stål har inte svikit mig, men de är inte gratis alls. De där orangea - CMT - ska var bra också.

Jag vet inte vilken diameter som är bäst, stora verkar onödigt men i praktiken tycker jag att det brukar kännas bättre.

Jag har också den där cirkeljiggen och tycker om den, skruvarna lossar dock efter ett tag så det får man hålla koll på!

[paa]

Jag har mest kört med 10 mm notfräs, det förenklar lite när man räknar och mäter för färdigmått.
Om man ska planförsänka kan ju en grövre notfräs komma väl till pass.
Jag köpte styckförpackade frässtål från Clas Ohlson förut som var ganska bra, jag har inte behövt kassera någon av dem, men sådana verkar dom slutat med för ett antal år sedan.
De senaste jag köpt har varit Bosch-stål som är jättebra. Jag tycker att frässtål, sågklingor, sågblad till sticksågar och multiverktyg och borrar osv från Bosch håller högsta klass och de kostar inte alls så mycket som t.ex Festool-verktyg.

[darkg]

Borrar från Bosch har jag inte tyckt hållit måttet, förvånande nog.

[Michael]

Nu var det länge sedan sist, men jag brukar nog fräsa ner ca 4-5mm. Sedan sågar jag med sticksåg och avslutar med kantfräs.

//Michael

[Morgan]

Nu var det länge sedan sist, men jag brukar nog fräsa ner ca 4-5mm. Sedan sågar jag med sticksåg och avslutar med kantfräs.

//Michael

Ja, det var ju en jäkla smart lösning faktiskt.

Så bra att jag ställde frågan - nu har jag fått flera utmärkta tips. Vi får se vilken variant jag går på.

[Adhoc]

Om baffeln är rejält tjock, 45 graders kullagerfräs från baksidan utom där skruven ska dras i.

Är det för att elementet ska "lufta" bättre bakåt du gör så?

Det är tanken i alla fall. Huruvida det ger någon skillnad går inte att svara på om man inte gör testlådor, vilket jag inte gjort. Det bör hur som helst inte skada och eftersom det är ett väldigt enkelt och snabbt jobb som inte fördyrar och jag gått på principen "många bäckar små" ..., så varför inte.

(Om centrumtappen på fräsjiggen är längre än tjockleken på skivan du ska genomfräsa, kan det vara smart att att ha en offerskiva med hål för centrumtappen under skivan som ska fräsas. Då låses det hela och risken för missöden minimeras så gott som helt och det är bara braka rakt igenom baffelskivan vid fräsningen, utan mätningar. Jag gjorde min offerskiva av en spillbit golvspån på 60x60 cm med en masonittopp som kan bytas ut när ytan blivit dålig. Man kan då också göra en en snabb grund nedfräsning i masoniten och lätt kolla av inställd diameter så den stämmer mot elementkorgen före man börja fräsa i en dyr baffelskiva.)

[Conny]

Om man gör hålen för element/portar innan man kapar baffeln till slutmått kan man ju skruva/spika fast den i offerskivan. Man kan ju också fästa den bit som fräses bort i offerskivan. Det borde väl utgöra tillräckligt stöd för att kunna fräsa igenom hela vägen?

/Conny

[paa]

Låter görbart.

[sammel]

Sammel gillar den jiggen

[Nattlorden]

Jag hade varit orolig för att skruven skulle släppa plötsligen... mycket mer nöjd med den jag köpte med individuella hål för den radien man vill ha...

[schmutziger]

Skruvar på en ikea skärbräda på min fräs där jag har hål på väl valda ställen.
Sen fräser jag bara ner så djupt som korgen är hög på elementet, dvs ~5mm oftast.
Sen tar jag fram sticksågen och sågar längs med innervarvet, och som av en händelse så är den nedfrästa biten helt perfekt i storlek för ett element att vila sig på.
viktigt är att man använder samma frässtål som när man gjorde hålen i skärbrädan, det kan bli lite (o)lustigt att få i elementet annars...

När det gäller terminalen/diskant så funkar stickisen inte så bra, men då tar man bara fram dosborrssatsen och raspar upp hålet det sista om det skulle behövas.

Nattis det är inget problem, du borrar med ett borr o sen trycker du i en spik som är lite större så kläms den på plats så fint så

[Nattlorden]

Nattis det är inget problem, du borrar med ett borr o sen trycker du i en spik som är lite större så kläms den på plats så fint så

Inte den skruven... den/de som håller den rörliga delen på plats.

[schmutziger]

Du måste ändå borra...
Det är inget större problem, då får man ha lite tryck på handtaget där på vänstersidan med om man oroar sig

[darkg]

Undrar förresten om man skulle kunna ha en liten plog som rensar spåret, nåt smalt fjädrande...

[UrSv]

Det tar spånsugen.

[nuffe]

Har den själv det fräs tillbehöret, funkar sk.. bra. Bara man drar åt ordentligt så glider den inte i spåret.
Jag brukar ha en "offer" skiva undertill som jag tvingar till baffeln och skruvar fast "cirkel hålet" i. Första fräsning
jag gjorde fick jag köpa ny baffel, fräsen stack iväg vid genom fräsningen.

Henrik

[paa]

Undrar förresten om man skulle kunna ha en liten plog som rensar spåret, nåt smalt fjädrande...

Det är ju bara att köra ett varv extra så blåser fräsen ur det mesta.

[dewpo]

Jag letar etter en cirkeljigg liknande den på bilden,
Men jag hittar den bara till Bosch POF 1200-1400,
Är det någon som vet om den finns till Bosch GOF 1600 CE?

[nuffe]

Den är mycket lätt anpassningsbar till de flesta fräsar. Jag använder den till en feltema fräs.

Henrik

[Morgan]

Jag letar etter en cirkeljigg liknande den på bilden,
Men jag hittar den bara till Bosch POF 1200-1400,
Är det någon som vet om den finns till Bosch GOF 1600 CE?

Vid leverans finns det inga monteringshål för fräsen, utan de får man borra själv. Så om 1600-modellen bara har åtminstone tre genomgående hål för montering av tillbehör så kommer det funka utan problem. Jag tog bort glidplattan från fräsens undersida för att tjäna 5 mm fräsdjup.