EmuMannen meckar Kenwood Basic C2

[EmuMannen]

Jag har en Kenwood Basic C2 med havererad balanskontroll men som i övrigt är i gott skick. Jag tänkte försöka fixa till den och använda den tills dess jag byggt klart mitt eget försteg (det verkar ta tid). Det första är givetvis att löda loss potentiometern till balans-kontrollen, öppna upp den och hoppas att den går att laga som beskrivs i den här tråden. I värsta fall får jag modda den ungefär som beskrivs i den här tråden. Problemet är att jag inte kan hitta något Alps LPS 704F 250K dual balance. Men Bourns har en PDB182-GTRB2-254MN som verkar ha samma taper men jag har ingen aning om pinout. Jag är också osäker på om den får plats jämte det PCB där originalet är monterat (tillsammans med loudness-knappen och lite andra komponenter). I värsta fall tillverkar jag ett nytt PCB för loudness-knappen och de komponenter som sitter runt den och balanskontrollen så att jag får plats med Bourns-potten som jag alltid kan fästa i frontpanelen.

Men innan jag ger mig på detta så skulle jag vilja fråga er som kanske redan har skruvat med en Kenwood Basic C2 om det är något mer jag borde göra när jag ändå är igång? I övrigt är den i bra skick. Ingen verkar ha varit inne och lött om något i den. Alla komponenter ser ut att vara original (Elna elektrolyter, Omron 9V relä osv.). Inga läckande kondingar och det mesta verkar fungera som det skall (förutom balanskontrollen). Jag skall givetvis gå över den, rengöra kontakter och granska alla lödpunkter. Det jag funderat på är det faktum att original op-amparna (NJM4560) klarar max +/-18V men de kraftmatas med mera än så. Detta leder tydligen till att de förr eller senare ger upp och då tar med sig några JFET också. Lösningen verkar vara att antingen byta op-ampar till något som klarar mer spänning (typ NE5502) eller att byta dioderna 11, 12, 13, och 14 till 16V zener dioder. Så vad skulle ni gjort, byta op-ampar, dioder eller ingenting? Jag funderar även på om jag borde byta alla elektrolyter men de ser helt OK ut så det kanske är bättre att vänta några år, vad tror ni? Det finns en rad andra mods som verkar vanliga med detta försteg men jag är mest intresserad av att få det driftsäkert utan att peta allt för mycket i det.

Jag är tacksam för alla råd och erfarenheter av Kenwood Basic C2...

[EmuMannen]

Alternativet till att byta till 16V zener dioder är att byta op-ampar till något som klarar mer än +/-18V. Jag sitter med schemat och konstaterar att Kenwood Basic C2 innehåller 1st NJM2041D-D (Flat-amp) och 3st NJM4560D-N (EQ-amp, Tone-ctl, Filter-amp). Databladet för NJM2041D-D anger max +/- 22V så den borde vara OK. Databladet för NJM4560D-N däremot anger max +/- 18V (spänningen i C2 verkar ligga runt +/- 18.6V) så dessa skulle kanske bytas ut, men mot vad? Många verkar byta dessa till NE5532 i sina Kenwood Basic C2. NE5532 listas som 'substitute' för NJM2041D-D men inte för NJM4560D-N. Först trodde jag att NJM2041D-D var BIPOLAR och att NJM4560D-N var FET och att det var därför som NE5532 inte listades som utbyte för NJM4560D-N men NJM4560D-N är också BIPOLAR. Någon som vet om det är OK att byta NJM4560D-N mot NE5532? Andra förslag på alternativ?

Ps. C2 är tämligen lik C1 och en rekommendation för C1 som borde fungera även för C2 är:

• EQ-amp (phono stage): NJM4560D-N -> NJM4580DD
• Övrigt (line stage) NJM2041D-D och NJM4560D-N -> NJM2068DD

Detta kräver dock att zener dioderna byts från 20V till 16V. Så frågan är om det inte är bättre att bara byta alla NJM4560D-N mot NE5532 (som jag har ett gäng liggandes) och köra vidare med 20V dioder? Det enda som oroar mig är om NE5532 skulle oscillera. Kanske bäst att löda 100nF keramiska kondingar mellan pinne 4 och 8 (det skall tydligen gå från undersidan)?

Andra alternativ till NE5532 som jag sett nämnas (och som klarar typ lika hög spänning) är OP275 och OPA2604 men jag tror inte jag skulle höra någon skillnad jämfört med NE5532.

[EmuMannen]

Efter en del funderande så bestämde jag mig för att trycka dit 16V zener-dioder. Känns inte optimalt att bränna bort 4V men å andra sidan så ökar antalet alternativa op-ampar som jag kan trycka dit med lite mindre matarspänning. Jag bytte till samma dioder som de använt i trådarna om C1 och C2 på Audiokarma.

Utbytesdioder

IMG_1134.jpg (86.76 KiB) Visad 947 gånger

Om någon skall göra likadant och undrar vilka dioder det är som skall bytas så är det de som jag markerat med röda ringar i bilderna (D11, D12, D13 och D14):

D11 och D12

IMG_1131.jpg (152.29 KiB) Visad 947 gånger

D13 och D14

IMG_1132.jpg (133.47 KiB) Visad 947 gånger

Och här en bild på de gamla 20V dioderna.

Gamla utbytta dioder

IMG_1135.jpg (190.46 KiB) Visad 947 gånger

Lite småknepigt att löda loss komponenterna när benen är böjda på baksidan av kortet och det mesta är lött med något lod som kräver mer värme än normalt. Tennsugen fungerade inte så bra men lödfläta fungerade ganska bra.

[EmuMannen]

Ibland blir man lite mera besviken på sig själv än normalt. Därför dokumenterar jag det här så ingen behöver råka ut för samma sak. Det gäller potentiometern till balanskontrollen. Såhär ser den ut när den är bortlödd från kortet och den skall ni vara riktigt försiktig med (går inte att få tag på som reservdel). Den är inte så stor, tändstickan är där som referens. Innan ni ger er på att plocka isär denna pot så rekommenderar jag er att mäta på den för att kontatera att det verkligen är fel på den. Mer om det längre ned (inklusive lite mätvärden för referens).

Potentiometern till balans-kontrollen.

IMG_1125.jpg (147.05 KiB) Visad 942 gånger

Som ni kan se så är det en ALPS-pot men det man inte kan se är att den har en ganska speciell taper. Notera nitskallarna markerade med röda ringar. Notera även låsklippset som håller fast axeln.

ALPS-pot

IMG_1127.jpg (84.86 KiB) Visad 942 gånger

På andra sidan är nitarna (markerade med röda ringar) som håller ihop potten verkligen nitade mot en del av huset som är i aluminium (notera att andra sidan var av plast). Den nitade delen har ett jack på mitten som expanderat niten. Niten är 1mm i diameter där den går genom huset.

Nitad

IMG_1130.jpg (92.68 KiB) Visad 942 gånger

Jag använde en Dremel med en 1mm borr för att borra bort nitskallen men det går säkert med en något tjockare borr också. Den bortborrade nitskallen markerad med röd ring.

Bortborrad nitskalle

IMG_1136.jpg (150.63 KiB) Visad 941 gånger

När skallarna var bortborrade så tryckte jag ut nitarna med en liten mejsel (en riktigt liten en).

Nitar på väg ut

IMG_1138.jpg (167.29 KiB) Visad 942 gånger

Nästa steg är att plocka bort låsklippset som håller fast axeln. Gör detta i en genomskinlig plastpåse så slipper du riskera att klippset far iväg (om det gör det är oddsen rätt låga för att du skall hitta det igen). Passa även på att markera vilken del med kolbana som sitter fram respektive bak och ta några referensbilder med mobiltelefonen när du ändå är igång. När jag väl fick isär allt så räknade jag kallt med att det ena kontaktblecket skulle vara loss. Det var det inte så det kanske är något annat fel med min C2:a. I vilket fall som helst så passade jag på att göra rent alla kolbanor innan jag satte ihop potten igen.

I delar.

IMG_1140.jpg (242.99 KiB) Visad 942 gånger

Tyvärr så mätte jag inte potten innan jag tog isär den men när jag satt ihop den igen så mätte den enligt följande (potten liggandes på rygg med kontaktstiften uppåt, sett framifrån så benämner jag benen 1, 2, och 3 där 2 är benet i mitten, 1 till vänster och 3 till höger, 1 främre gang och 2 bakre gang, 11 är med andra ord främre stiftet till vänster, 23 bakre stiftet till höger):

Mellan 11 och 12:
Centrerad 3.3 Ohm
Fullt CCW: 182 Ohm (det är en taper från 3.3 till 182)
Fullt CW: 2.2 Ohm (det är ingen taper från 3.3 till 2.2)

Mellan 21 och 22:
Centrerad 186 Ohm
Fullt CCW: 186 Ohm (det är ingen taper från 186 till 186)
Fullt CW: 2.1 Ohm (det är en taper från 186 till 2.1)

Mellan 12 och 13:
Centrerad 181.5 Ohm
Fullt CCW: 2.1 Ohm (det är en taper från 181.5 till 2.1)
Fullt CW: 181.9 Ohm (det är ingen taper från 181.5 till 181.9)

Mellan 22 och 23:
Centrerad 3.5 Ohm
Fullt CCW: 2.2 Ohm (det är ingen taper från 3.5 till 2.2)
Fullt CW: 186.3 Ohm (det är en taper från 3.5 till 186.3)

Avståndet mellan benen på potten är cirka 2.5 mm. Axeln är 6 mm och huset cirka 11x11 mm.

Ni kanske undrar hur jag satte ihop huset när nitarna inte går att återanvända? Först tog jag lite tunn mässingstråd (runt 0.5 mm) och najade ihop huset. Det fungerade utmärkt och jag hade en fullt fungerande pot. Men ordentlig som man är så tänkte jag att jag skulle byta ut mässigstråden mot något mera hållbart, typ 0.9 mm rostfri ståltråd. GÖR INTE DET! När jag böjde tråden på plastsidan av huset så sprack godset! Det var först då jag insåg hur lite gods det är i hörnen där nitarna sitter. Så nu har jag ett sprucket hus. Jag limmade ihop sprickan med lite superlim. Sen tänkte jag stärka upp huset med lite riktigt tunt nylontyg som jag laminerar runt huset med lite superlim. Sen drar jag epoxi över det i morgon när det fått härda över natten. Till sist nöjer jag mig med lite mässingstråd för att hålla ihop huset.

Trasigt hus med början till "lamineringsduk"...

IMG_1143.jpg (203.27 KiB) Visad 942 gånger

[EmuMannen]

Jag tror jag kommit på något som kan fungera. En tjock tråd var inte bra eftersom det blev för mycket punktbelastning. Så vad är då lösningen? Efter en del rotande i lådorna hittade jag en rulle 0.2 mm koppartråd. Den är så tunn att jag i princip kan sy fast delarna. Många kardeler gör den stark och var och en är de följsamma med liten radie över kanterna (tight förband där kraften fördelas över flera punkter i stället för en). Till sist går det även att sy fast ändarna, mycket smidigt. En bra pannlupp underlättar dock arbetet.

Tunn koppartråd

IMG_1144.jpg (158.45 KiB) Visad 921 gånger

Såhär blev det. Huset förstärkt med en tunn remsa nylonväv (fastlimmad med superlim) som sedan förstärkts med epoxi. Ingen vacker syn men fullt funktionellt. Delarna ihopsydda med 0.2 mm koppartråd. Det bästa med denna lösning är att det är enkelt att klippa bort koppartråden och sy dit ny om jag behöver öppna upp potten igen.

Ihopsydd

IMG_1145.jpg (131.6 KiB) Visad 921 gånger

Till sist har vi orsaken till problemet. Nitarna gick genom en metallplatta (den märkt ALPS etc.). Plattan avlastade givetvis plasthuset så att kraften från nitskallarna togs upp av plattan. Plattan fungerar dock inte med ståltråden eftersom det inte är två hål i den utan endast ett. Den undre niten går genom en utfasning som inte är ett hål. Därför går det inte att dra tråd igenom utan plattan skulle bli hängandes lös på den sidan. Nu får jag klara mig utan plattan (den läggs tillsammans med zener-dioderna i lådan med originaldelar).

Bakplatta

IMG_1146.jpg (95.03 KiB) Visad 921 gånger

[EmuMannen]

Nu har jag satt ihop försteget såpass att det går att provköra. Allt fungerar perfekt! Lite skrap i balans-potten precis när man går från centrumläget till vardera sida men balans-kontrollen fungerar och allt annat verkar också fungera med de nya zener-dioderna. Nu tänker jag inte mecka något mera med detta försteg för tillfället. Någon gång i framtiden när andan faller på kanske jag re-cappar och moddar något efter all information som finns på nätet. Jag förstår dock varför detta försteg är så populärt i DIY-världen. Otroligt trevlig layout och förhållandevis enkelt att plocka isär och arbeta med.