OA5 blir AMP + SUB

[Bjorn_]

Hej,

Det var några år sedan det begav sig, men nu är det dags igen. Barnen är större och varje fredag eftermiddag kommer nu vikas till att vara föräldraledig. Grabben som nu är 8 vill bygga något, och när jag undrade om han ville bygga en ny högtalare så gick det bra

Man tappar kunskap snabbt har jag märkt, så det har blivit en del läsande sista kvällarna.

Kort om projektet
Jag renoverade en OA5II för några år sedan. Den drivs av en RaspberryPi med HAT-amp, 30W en kanal. Den har fungerat ypperligt och till och med barnen använder den. Förstärkaren har lite att önska, plus att basen varit lite klen. Jag har en OA5-låda till i garaget som jag inte har funderat över så mycket, fram tills nu. Allt utom lådan är bara att kassera. Tanken är att behålla den befintliga OA5:an och bygga en sub av låda två. Tanken är också att testa nya HifiberryOS som skall ha ett GUI för DAC+. Setupen i Hifiberryn blir raspberry+dac med dual mono out. Lågpass på ena kanalen och högpass på andra. Två potentiometrar för att sätta en fysisk "limiter" samt nivåreglering på de båda systemen. För förstärkardelen har jag kikat mycket, och det kanske ändrar sig på vägen. Första tanken var två L15D med inbyggd rectifier (svenska på det?). Egentligen vill jag ha en eller två ringkärnor som går till en såna där fina rectifiers med guldiga kondningar, som sedan kopplas till en förstärkardel typ L15D eller någon irs2092modul. Kanske en tda7293 eftersom man kan bygga snygga kylflänsar på bägge sidor.

Alltså:
ringkärnetrafo - 2x rectifier - 2x monoförstärkare - dcfilter (?) - 1x OA5 - 1x sub

sub
Lådan är 47 liter enligt uppgift. Jag tänker bygga en basreflex för det har jag aldrig gjort. Förmodligen kan en sluten sub ge mer, med LT etc, men det vill jag alltså inte
Monacor SPH-8M verkar passa bra i den kombon jag tänkt (om ingen annan har något bättre förslag) - det är alltså till BR i 47 liters låda. Har inte hittat någon 9 eller 9,5 tums som passar...
f-3 på runt 30-35 Hz är ok

I övrigt blir det nya plattor i topp och botten, elementet kommer sitta upp och ner i botten på lådan. Förstärkaren kommer eventuellt vara semi-synlig ovanpå topp-plattan, innesluten i mdf/plexi, galler (som orginalutseendet) eller fräst "kabinettplåt" - eller en kombo.


Lite frågor:
element - andra idéer?
ringkärnetrafo - hur beräknar man en sådan? det är dåligt med specar på kinakorten... diodbryggan och kondningarna för psu:n har jag hittat räknesnurror för. Hur många A kan man tänkas behöva? Om man bryggar en trafo till två diodbryggor, vad skall man tänka på? Finns säkert inget kort svar, utveckla gärna, om någon orkar

Väl mött, gamla som nya

//Björn

edit:rubrikändring

[Perfector]

Om du ska ha det bästa så är nog denna bättre
https://www.monacor.se/produkter/8/vnr/102370/
Resonans 25 Hz och mycket trevlig.
Lådan är helt ok.
Mina aviga reflexberäkningar är att hålet skall vara lite större än vad som behövs för att slippa blåsljud vid kraftiga pådrag.
Samt att man belastar elementet istället för att stämma vid en viss frekvens.
Elementet rör sig mindre och tål mer effekt.
Yttermått element delat Pi gånger 2.36 ger det du behöver.
Alternativt att du leker med hålborr och ökar på hålet till du slipper blåsljudet.
Därefter 2 i varandra skjutbara rör.
Kör lägsta frekvens elementet klarar enligt fabrik och dra rören tills elementet stannar eller rör sig så lite som möjligt.
Då är belastningen absolut och trots att konen rör sig lite så ligger trycket kvar i rummet.
Jag byggde under drygt 10 år alla högtalare till Monacors utställningar och har fått godkänt av Danmarks svar på Stig Carlsson.
Hoppas du har en trevlig stund med lekstugan.

[Kraniet]

Seas CD22RN4X skulle jag hellre rekommendera.

http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=461

Finns en byggtråd på det. Fast då med L22RN4X
viewtopic.php?f=3&t=36647&hilit=L22RN4X%2FP

Jag är dock lite allergisk mot fasplugg på baselement. Elementen har i princip samma T/S så det går lika bra med den förra.

[Tangband]

Seas CD22RN4X skulle jag hellre rekommendera.

http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=461

Finns en byggtråd på det. Fast då med L22RN4X
viewtopic.php?f=3&t=36647&hilit=L22RN4X%2FP

Jag är dock lite allergisk mot fasplugg på baselement. Elementen har i princip samma T/S så det går lika bra med den förra.

Kraniets förslag tror jag är bra.
Man kan även titta på vissa baselement med membran av aluminium .

[Bjorn_]

Om du ska ha det bästa så är nog denna bättre
https://www.monacor.se/produkter/8/vnr/102370/
Resonans 25 Hz och mycket trevlig.
Lådan är helt ok.
Mina aviga reflexberäkningar är att hålet skall vara lite större än vad som behövs för att slippa blåsljud vid kraftiga pådrag.
Samt att man belastar elementet istället för att stämma vid en viss frekvens.
Elementet rör sig mindre och tål mer effekt.
Yttermått element delat Pi gånger 2.36 ger det du behöver.
Alternativt att du leker med hålborr och ökar på hålet till du slipper blåsljudet.
Därefter 2 i varandra skjutbara rör.
Kör lägsta frekvens elementet klarar enligt fabrik och dra rören tills elementet stannar eller rör sig så lite som möjligt.
Då är belastningen absolut och trots att konen rör sig lite så ligger trycket kvar i rummet.
Jag byggde under drygt 10 år alla högtalare till Monacors utställningar och har fått godkänt av Danmarks svar på Stig Carlsson.
Hoppas du har en trevlig stund med lekstugan.

Intressant metod! Skall bli kul att labba med BR. Elementet simulerar riktigt najs i 47 liter.

när jag kollar databladet hittar jag "Frequency range f3-4,500 Hz" -vad är den undre frekvensen då?
vart hittar man sådana rör som man kan labba med? (i varandra skjutbara)

[Bjorn_]

Seas CD22RN4X skulle jag hellre rekommendera.

http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=461

Finns en byggtråd på det. Fast då med L22RN4X
viewtopic.php?f=3&t=36647&hilit=L22RN4X%2FP

Jag är dock lite allergisk mot fasplugg på baselement. Elementen har i princip samma T/S så det går lika bra med den förra.

Det elementet klarar sig verkligen med en pyttelåda , har samma allergi för övrigt
kul med en byggtråd också...

[Perfector]

Om du ska ha det bästa så är nog denna bättre
https://www.monacor.se/produkter/8/vnr/102370/
Resonans 25 Hz och mycket trevlig.
Lådan är helt ok.
Mina aviga reflexberäkningar är att hålet skall vara lite större än vad som behövs för att slippa blåsljud vid kraftiga pådrag.
Samt att man belastar elementet istället för att stämma vid en viss frekvens.
Elementet rör sig mindre och tål mer effekt.
Yttermått element delat Pi gånger 2.36 ger det du behöver.
Alternativt att du leker med hålborr och ökar på hålet till du slipper blåsljudet.
Därefter 2 i varandra skjutbara rör.
Kör lägsta frekvens elementet klarar enligt fabrik och dra rören tills elementet stannar eller rör sig så lite som möjligt.
Då är belastningen absolut och trots att konen rör sig lite så ligger trycket kvar i rummet.
Jag byggde under drygt 10 år alla högtalare till Monacors utställningar och har fått godkänt av Danmarks svar på Stig Carlsson.
Hoppas du har en trevlig stund med lekstugan.

Intressant metod! Skall bli kul att labba med BR. Elementet simulerar riktigt najs i 47 liter.
när jag kollar databladet hittar jag "Frequency range f3-4,500 Hz" -vad är den undre frekvensen då?

Då blir det 35 Hz som elementet har i resonans.
Kevlarkonen går till 25 utan problem, lite dyrare men mycket trevligare ur bassynpunkt.
Jag står gärna till tjänst om det hamnar hos monacors element för dom kan jag på mina 5 fingrar.

[Kalejdokom]

Snurrigt - ni verkar syfta på olika element. Jag tror att Björn menar det element som Perfector föreslog (SPH-200KE).
Menar Perfector att f3 är samma sak som fs?

[Tangband]

En bra början är att prova stämma av en aning över elementets resonansfrekvens, fs.
Det är så nästan alla högtalarfabrikanter rekommenderar i sina datablad. Detta kan provas om man inte har några mätinstrument.
Jag har lärt mig på senare tid att det inte är en tumregel som alltid kan användas , men min egen rel begränsade erfarenhet av basreflexlådor ( bara 6 olika konstruktioner genom åren ) säger att det är en bra början.

Är fs på elementet tex på 25 Hz så kan man , beroende på lådvolymen , stämma av vid tex 28 Hz. En bra början, sedan får man förlänga eller förkorta röret 7-8 olika längder och sedan välja det som låter bäst. I inget fall har mina basreflexlådor låtit bäst med avstämning under elementets fs.

[Bjorn_]

Snurrigt - ni verkar syfta på olika element. Jag tror att Björn menar det element som Perfector föreslog (SPH-200KE).
Menar Perfector att f3 är samma sak som fs?

Korrekt uppfattat. I databladet på sph-200ke är fs=28Hz men på ”Frequency range” står det f3-4500 Hz. Min fråga var vad f3 betyder i Monacors datablad på raden Frequency range.
I många andra datablad står det t ex ”Frequency range = 20-2500 Hz”

[Bjorn_]

Rören hittade jag, verkar ju smidigt när man labbar, oavsett metod

https://cdon.se/hushallsapparater/monac ... lsrc=aw.ds

[Bjorn_]

Tyskarna har skrivit ut Frequency range till 30-4500Hz för sph-200ke
https://www.lautsprechershop.de/chassis ... 0ke_en.htm

Och för sph-8m är det 40-2500Hz (med 35Hz Fs)
https://www.lautsprechershop.de/chassis ... m#h_woofer

Så jag hittade det själv

Men sph-8m glömmer vi. Både sph-200ke och seas CD22RN4X verkar bättre.
Skall simulera lite till innan jag bestämmer mig.

[Michael]

f3 är där nivån sjunkit 3dB. Var det är beror på lådan. ...för högtalaren! Om du har högtalaren i ett rum, så kommer även rummet att påverka (vid dessa låga frekvenser).

Hmm, har ingen nämnt Basta! ännu i denna tråd

//Michael

[Perfector]

En liten tanke när du nu ska bygga.
Om du ska ha 2 lådor så kanske du kan stämma den ena och belasta den andra för jämförelse

[RogerGustavsson]

Oavsett vad Perfector kallar det, man väljer en avstämning. "Belastar" gör den vid vald avstämning, dvs. där konen rör sig minst och porten ger sitt bidrag.

[Perfector]

Oavsett vad Perfector kallar det, man väljer en avstämning. "Belastar" gör den vid vald avstämning, dvs. där konen rör sig minst och porten ger sitt bidrag.

Exakt, och då tål den mer effekt utan att fladdra som en jamohögtalare

[RogerGustavsson]

Oavsett vad Perfector kallar det, man väljer en avstämning. "Belastar" gör den vid vald avstämning, dvs. där konen rör sig minst och porten ger sitt bidrag.

Exakt, och då tål den mer effekt utan att fladdra som en jamohögtalare

Nja, du måste du ligga just runt avstämningsfrekvensen. Över eller under fås ingen hjälp. Under är kritiskt då konen är dåligt dämpad där och fladder lätt uppstår.

[Perfector]

Oavsett vad Perfector kallar det, man väljer en avstämning. "Belastar" gör den vid vald avstämning, dvs. där konen rör sig minst och porten ger sitt bidrag.

Exakt, och då tål den mer effekt utan att fladdra som en jamohögtalare

Nja, du måste du ligga just runt avstämningsfrekvensen. Över eller under fås ingen hjälp. Under är kritiskt då konen är dåligt dämpad där och fladder lätt uppstår.

Har jag aldrig upplevt under 25 år.
Luftbromsen är progressiv och visst kan man överbelasta den, men då spelar du ändå så högt att du inte får ett nytt på garantin.
Prova nån gång.
När Sveriges radios ljudteknikerutbildning i Kramfors byggde efter den principen mätte dom upp 160 Watt på ett 60 Watt element och dom sa att elementet flinade åt dom.

[RogerGustavsson]

Det förvånar mig om du nu hållit på med ljud så länge att du aldrig upplevt konfladder pga. av ljud under avstämningen!

[Perfector]

Det förvånar mig om du nu hållit på med ljud så länge att du aldrig upplevt konfladder pga. av ljud under avstämningen!

Om belastningen är progressiv så ökar den med konutslaget även när du går under elementets FS.
Prov har visat att elementet tål upp emot 3 ggr den fabriksangivna effekten när man gör på det sättet.

[Bjorn_]

f3 är där nivån sjunkit 3dB. Var det är beror på lådan. ...för högtalaren! Om du har högtalaren i ett rum, så kommer även rummet att påverka (vid dessa låga frekvenser).

Hmm, har ingen nämnt Basta! ännu i denna tråd

//Michael

Misstänkte att det var på det viset (f3). Många tillverkare skriver ändå ut range, och eftersom metodiken beskriven av perfector baserades på att man känner till lägsta frekvens så tyckte jag det var intressant att veta.

Basta har jag kört förr, men det var några datorer sedan, så det blir väl att uppdatera. Testade med speaker-box lite på telefonen och den funkar väl sådär. Man måste dessutom betala för att få spara mer än ett projekt
Då lägger jag hellre pengarna på en ny bastalicens...

Spontant så simulerar monacorelementet lite snyggare, men seas man man få ner lite djupare. Jag har dock inga som helst ambitioner att få denna låda att gräva djupt... det är en 8:a
Därför blir Xmax och annat inte lika intressant. Det skall vara vara ett stöd till min OA5 mono-setup.

[Perfector]

f3 är där nivån sjunkit 3dB. Var det är beror på lådan. ...för högtalaren! Om du har högtalaren i ett rum, så kommer även rummet att påverka (vid dessa låga frekvenser).

Hmm, har ingen nämnt Basta! ännu i denna tråd

//Michael

Misstänkte att det var på det viset (f3). Många tillverkare skriver ändå ut range, och eftersom metodiken beskriven av perfector baserades på att man känner till lägsta frekvens så tyckte jag det var intressant att veta.

Basta har jag kört förr, men det var några datorer sedan, så det blir väl att uppdatera. Testade med speaker-box lite på telefonen och den funkar väl sådär. Man måste dessutom betala för att få spara mer än ett projekt
Då lägger jag hellre pengarna på en ny bastalicens...

Spontant så simulerar monacorelementet lite snyggare, men seas man man få ner lite djupare. Jag har dock inga som helst ambitioner att få denna låda att gräva djupt... det är en 8:a
Därför blir Xmax och annat inte lika intressant. Det skall vara vara ett stöd till min OA5 mono-setup.

Vad som inte anges i Monacors element är att det är dubbla magneter, varav en i talspolens centrum för att ge ett homogent magnetflöde.
Något som JBL tyckte var lite grinigt när Monacor påpekade att JBL hade en platt bricka i mitten för att ge ett cirkulärt magnetfält runt talspolen.
Hittade detta i beskrivningen dock
Magnet weight 840 g + 50 g

[Kalejdokom]

Då lägger jag hellre pengarna på en ny bastalicens...

Svante har lagt ner supporten på Basta!, som nu är freeware:

Basta! is discontionued and thus unsupported, however it is now considered as freeware.
Use the serial number D4E5-EEA9-A5CE-8BD0 to get it started.

[Bjorn_]

Då lägger jag hellre pengarna på en ny bastalicens...

Svante har lagt ner supporten på Basta!, som nu är freeware:

Basta! is discontionued and thus unsupported, however it is now considered as freeware.
Use the serial number D4E5-EEA9-A5CE-8BD0 to get it started.

Tack! Nu har det simulerats

[Bjorn_]

Ok, det börjar klarna med subben nu.

Tips på förstärkardelen?

Fråga 1
Jag vill ha två ringkärnor mest för att det ser coolt ut. Skall jag skippa det och ta en trafo med 2 sekundärer istället? Det är rimligt svårt att hitta trafos som får plats brevid varandra (220mm totalbredd på plattan).
https://www.ebay.com/itm/TTS50-Z230-36V-Transformer-toroidal-50VA-230VAC-36V-1-38A-0-7kg-78mm/201747788319?hash=item2ef91af21f:g:8-YAAOSwXvdamKxW
https://www.ebay.com/itm/200W-220V-25V-0-25V-Ring-transformer-for-LM3886-TDA7293-7294-LM4780-power-amp/253777190841?hash=item3b164c9fb9:g:mVsAAOSwfjdbWUZI
https://www.ebay.com/itm/Toroidal-Transformer-200VA-230V-2x30V-1x60V-Sedlbauer-RTO-826042/231361471459?hash=item35de37e3e3:g:R0kAAOSwAPVZOE~G
Jag förstår ju att det beror på vilken förstärkare jag väljer, men detta är bara några exempel.

Sen kan jag inte bestämma mig för förstärkare heller. Antingen en sån här rectifier/diodbrygga med såna här snygga kondningar. Koppla detta till en L15d eller en TDA7293

eller helt enkelt något integrerat, typ den här på 300W eller denna på 100W

Några tips/åsikter?

[Michael]

Jag skulle rekommendera en trafo om det går, undvik två. Har byggt dual-mono steg med separata brytare till trafona. Med båda två på så brummade det ljudligt. Men var för dig, försumbart brum. Testade då att fasvända ena trafon, ingen skillnad i brum ljudet. Kanske olycklig kombination med lådan, vet ej.

//Michael

[Bjorn_]

Brummade det från traforna eller högtalaren, eller båda?

[Bjorn_]

Eftersom det är en byggtråd så kommer här första byggbilden!
Låda rensad samt ny baffel och topplock kapade

[Bjorn_]

Reparation av stag...

[Bjorn_]

Limning av bottenplatta. Jag vill behålla den inre volymen, så den får sticka ut nåra mm.

[Bjorn_]

Blev patentare på tvingar...

[Bjorn_]

Och en liten beställning...

[Bjorn_]

Börjar fundera på att lägga ner förstärkarbygget. Det är lurigt på ebay. Många säljare kryddar sina texter med ord som verkar bra (Class A, speaker protection mm). De värsta visar till och med upp kall-lödda kort som ser för j*vliga ut. Jaja, det finns ju bra och bättre också. Jag har försökt att leta brett och hitta kretsar och kort från handlare vars recensioner jag gått igenom. Ebay, mouser, Audiophonics, diverse audiobutiker i UK, hifikit, Elfa mm.
Min tanke har varit att bygga en moduluppbyggd förstärkare. Dels för att det kunde sett snyggt ut (i mitt huvud iaf) och dels för att lära mig mer om hur förstärkare är uppbyggda. Nu börjar det bli så mycket kort att det inte blir snyggt längre

Lite hjälp här, har jag missat något väsentligt i min skiss nedan? (jag vill inte elda upp ngt i onödan)

[Michael]

Brummade det från traforna eller högtalaren, eller båda?

Från förstärkaren, ej i högtalarna.

Tänk på hur kablarna dras och undvik jordloopar. Lite svårt i ett stereosteg med gemensam nätdel, men det behöver inte bli dåligt. T.ex. ha lågnivå ingångarna nära varandra. Lågnivå kablarna (för höger och vänster) både i och utanför lådan bör ligga ihop.

Korta kablar mellan trafo och brygga&kondingar.

PS. Mina senaste byggen har varit monosteg med diffingång. ...ojoj, så länge sedan!

//Michael

[Bjorn_]

Jag klippte till lite lappar och insåg att det inte får plats på min oa5-platta... Saknar fortfarande lite kopplingsplintar, kylflänsar, 5v-krets samt Raspberryn . Kvittar hur jag pusslar runt dem
Får bli ett separat förstärkarprojekt nån gång istället.

Projektet lever ändå. Får bli en digital lösning istället så att det får plats på brädan.

[Bjorn_]

Hur ska jag tänka kring BR-rör? 50mm diameter får jag 5,7m/s och 69mm får jag 3m/s. Har förstått att det är långt ifrån någon gräns (under 10m/s), men är något att föredra?

[Perfector]

Hur ska jag tänka kring BR-rör? 50mm diameter får jag 5,7m/s och 69mm får jag 3m/s. Har förstått att det är långt ifrån någon gräns (under 10m/s), men är något att föredra?

Mitt udda recept är att belasta basen via röret, inte stämma till en viss frekvens.
elementkorgens diameter delat 3.14 ger en något större diameter än som behövs för att undvika blåsljud.
Intonerat till minsta rörelse vid lägsta frekvens ger diameter gånger 2.36, om du inte hellre vill intonera med 2 i varandra skjutbara rör tills konen rör sig så lite som möjligt.

[Bjorn_]

Det får bli 69mm. Hittar jag några i varandra skjutbara rör i den storleken så kan det ju vara kul att testa lite, men har ej hittat det än så länge. Får väl leta i något byggvaruhus...

[Perfector]

Det får bli 69mm. Hittar jag några i varandra skjutbara rör i den storleken så kan det ju vara kul att testa lite, men har ej hittat det än så länge. Får väl leta i något byggvaruhus...

Den här borde funka fint för test
https://www.monacor.se/produkter/basref ... nr/120930/

[Bjorn_]

alltså, det finns ju dessa:

https://www.conrad.se/p/monacor-mbr-70-basreflexror-utdragbar-inre-diameter66-mm-1331997?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0anhb8C2M7PbaBeseC9lJhXbKWP9YRrasWaDEdS_ihsY9AI55qr7vRhoC890QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&vat=true

Men de har ju inga trattar...

[Perfector]

alltså, det finns ju dessa:

https://www.conrad.se/p/monacor-mbr-70-basreflexror-utdragbar-inre-diameter66-mm-1331997?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0anhb8C2M7PbaBeseC9lJhXbKWP9YRrasWaDEdS_ihsY9AI55qr7vRhoC890QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&vat=true

Men de har ju inga trattar...

Behövs inte om röret är dimensionerat rätt.
Jag har under 25 år aldrig labbat med trattade rör.

[Bjorn_]

Någon som jobbat med kopparplåt? Jag tänkte göra en apparatlåda i just det. Har en design i huvudet som jag tror blir snyggt. Min fundering gäller tjocklek. Har hittat från 0,5 till 2 mm. Eftersom det har ett respektabelt kilopris så är det inte till att beställa en massa provbitar

Räcker det med 1mm tro? Den skall ju helst inte skramla itu...

[Bjorn_]

Ska jag ha en sån här också?
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-10-250-vac-schaffner-fn332-10a-05/p/30109669?mainId=16967152

[Bjorn_]

Idag damp det ner lite kul saker, tyvärr inte det jag ville ha mest av allt

[Bjorn_]

Fel nätavstörningsskydd i andra inlägget. Det jag fiskade efter var en med ”surge protection”. Dvs:

https://www.elfa.se/sv/naetfilter-10-250-vac-schaffner-fn332-10a-05/p/30109669?mainId=16967152

Jag har hittat lite byggsatser, men ovan verkar smidig då den inte blir så stor...

[Bjorn_]

Jahopp, det blev en snopen dag igår. Åkte med grabben till Bejoken, men där fick man inte handla längre. Så det blev en tur till elektrokit, men de hade corona-stängt...

Har en fundering kring matning till raspberryn. Den behöver 5V in och jag vill helst kunna plocka ut det någonstans utan en massa bulor. Tripathen går att köra på 20+20V. Sen har jag en trafo med 9 och 12V sekundärer. Enklast (eller inte) vore att sno ett par och driva raspberryn. Men då behöver jag AC-DC step down. Typ en sådan här:
https://www.ebay.co.uk/itm/AC-DC-Buck-Step-down-Voltage-Converter-3-3V-5V-6V-9V-12V-Rectifier-Filter-Module/253333543363
Under rådande världsläge har jag inga förhoppningar om att det kommer skeppas hit snart. Jag hittar inget motsvarande i Europa ö.h.t

Har hittat 100-240VAC till 5v, men det är ju inte vad jag är ute efter egentligen. Då kan jag lika gärna slakta en telefonladdare, vilket kanske inte är ett så dumt alternativ...
Behöver ju knappt ens slakta den när jag tänker efter.

Är det någon som har ett alternativ på AC/DC step down 9-12VAC --> 5VDC ?

[Bjorn_]

Någon som jobbat med kopparplåt? Jag tänkte göra en apparatlåda i just det. Har en design i huvudet som jag tror blir snyggt. Min fundering gäller tjocklek. Har hittat från 0,5 till 2 mm. Eftersom det har ett respektabelt kilopris så är det inte till att beställa en massa provbitar

Räcker det med 1mm tro? Den skall ju helst inte skramla itu...

Svarar mig själv här. Vart till Hornbach igår och pillade på 0.5mm kopparplåt. Den blev för flimsig

Nu hade de inte tjockare, men jämfört med Aluminium (som inte har samma egenskaper - i know) så blev ändå min uppfattning att 1,5mm kommer funka i den storlek jag behöver (200x400). Gör man mindre lådor (typ 50x100) kan nog 1mm funka också.

[MagnusÖstberg]

Jag rekommenderar med trattar på basreflexröret.

Gör det något längre än du räknat på. Det är väldigt mycket lättare att korta ett rör än tvärtom.

[Bjorn_]

Jag rekommenderar med trattar på basreflexröret.

Gör det något längre än du räknat på. Det är väldigt mycket lättare att korta ett rör än tvärtom.

Grejjer redan beställt. Vi får se när de dyker upp bara. Letade efter en leverantör som hade allt i lager och det slutade med Conrad. Tyvärr skämtade de bara om att det fanns i lager, så det ser ut till att bli slutet på Mars innan jag kan börja bygga.

[Bjorn_]

En del av förutsättningen för att mitt projekt skall bli som tänkt bygger på att min raspberry kan agera dsp med lite filter för respektive burk. Så kvällen har hittills spenderats på att få det att funka. Mitt "Pi-Dac pro" har legat i påse sedan det köptes. Jag blandade dessutom ihop pi-dac pron (från iqaudio - som jag äger) med hifiberry dac (som jag inte äger). Volumio som jag kört behövde uppdateras, vilket slutade i en brickad raspberry
Så det blev till att installera om. Sen upptäckte jag att volumio inte har stöd för mitt kort (fullt ut), finns dessutom inte något bra filterplugin, endast en halvtaskig peq. Efter en del googlande verkar det som att max2play skall ha stöd för kortet, samtidigt som man skall kunna bygga filter. Så nu sitter jag och tankar ner en tysk programvara från världens segaste server. Plugins till max2play verkar sådär. Tyskarna är bra på mycket saker, gränssnitt och programvaror är inte en av dem..

Funkar inget får jag köpa ett hifiberrykort istället, där man via deras OS kan bygga filter. Men, jag kan inte ge upp riktigt ännu

[Bjorn_]

Max2play levde verkligen upp till mina förutfattade meningar, så det åkte ut fortare än kvickt. Sicket mög...

Jag brukar vara bra på att googla, men igår var det svårt. Framåt 01:30 hittade jag en lösning. Nu är jag tillbaka på Volumio. Brutefir3 installerat. Ny bekantskap med rePhase... Nu skall jag bara hitta något att koppla in för test...

[Bjorn_]

YEEAYYYY - DE FUNKAR!

LP på höger och HP på vänster.

Från är måttligt nöjd med min testrigg

Nu skall jag bara lyckas spara asound.state med rätt volym så den inte återställer sig till 0dB efter omstart

plus dual mono out...

[Bjorn_]

Ok, i brist på element så tänkte jag börja bygga förstärkaren. Eller, bygga och bygga... montera kanske är rätt ord. Trafon tänker jag skruva fast, hårt, i plattan. Förstärkarkortet och Raspberryn hade jag en tanke om att frilägga med sd-fötter (inneslutna i låda). Ju mer jag funderar på det så känns det som en väldigt omständig procedur för minimal påverkan på slutresultatet. Om jag nu vore paranoid, borde jag ju aldrig övervägt att montera en amp på en sub kanske.
Men, det blir ingen snygg amp ändå (ur ett renodlat nördperspektiv). Med tanke på hur många kommersiella subbar det finns med plateamps, så borde jag kanske inte bekymra mig?
Så, frågan till de vise:
Skruva fast allt, eller mixtra med någon slags dämpning för att eventuellt få bort någon resonans i en extern låda som kommer ligga ovanpå subben?

[Michael]

Dra inte trafon alltför hårt. Trådarna inuti kan skadas. Använd gummi brickor, svarta som syns på din bild.

//Michael

[Bjorn_]

Testar att snygga till trafon lite. Strumpa, tygtejp och krympslang.
Tygtejpen var inte ett skämt att plocka bort, satan, va den satt!
Hade tänkt linda den runt trafon, men då får man vara bra säker på sin sak. Går nog inte att få av utan att skada lindningarna, om man skulle ångra sig. Får nog bli krympslang och vulktejp istället.

[Bjorn_]

Råkade få en lite större säkringshållare än vad jag hade tänkt (många produkter på elfa).
Men den funkar nog ändå. Vad skall jag ha för värde på säkringen?
2A Trög tänkte jag. Alltså på inkommande fas

[Perfector]

Råkade få en lite större säkringshållare än vad jag hade tänkt (många produkter på elfa).
Men den funkar nog ändå. Vad skall jag ha för värde på säkringen?
2A Trög tänkte jag. Alltså på inkommande fas

Det står väl på trafon vad den förbrukar?
X 1.5 till 2.0 ggr det värdet har jag för mig från Inertia 2235

[Bjorn_]

Jaha, du tänker så

Tror inte jag kommer maxa uttaget, men det märker jag väl i så fall

[Perfector]

Jaha, du tänker så

Tror inte jag kommer maxa uttaget, men det märker jag väl i så fall

Jag tänker snarare på effekten från väggen, inte vad den lämnar till steget.

[Bjorn_]

Ok, efter att ha läst igenom en massa uppfattningar och tyckande på diverse forum hittade jag till slut denna:
https://electrical-engineering-portal.com/overcurrent-protection-transformer-nec-450-3

Om jag uppfattat det korrekt bör primären säkras med 110-125% av nominell effekt.

[Perfector]

Ok, efter att ha läst igenom en massa uppfattningar och tyckande på diverse forum hittade jag till slut denna:
https://electrical-engineering-portal.com/overcurrent-protection-transformer-nec-450-3

Om jag uppfattat det korrekt bör primären säkras med 110-125% av nominell effekt.

Det verkar vettigt.
Då finns lite extra vid max belastning och du slipper säkringar som löser ut i onödan utan att riskera att köra sönder elektroniken.

[Bjorn_]

Åsikter på positionering? Eller tips?

[Bjorn_]

Byggdag med grabben. Någon slags fötter från ett gammalt loppisbord för 100 spänn. Massiv jakaranda

[Bjorn_]

Ett problem är att min hemmagjorda jigg inte klarar små hål...

[Bjorn_]

Fick bli en jättedålig hålsåg i fel mått och vulktejp

[Perfector]

Du behöver en sådan här då, så du kan göra nästan vilka hål som helst.
Den kan både försänka och hälta.

[Bjorn_]

Nytt gummi på trafon. Kommer nog fästa bulan till raspberryn på undersidan istället. Med snedställd konfiguration får jag ihop alla sladdar snyggare

[944_Driver]

Det där med att linda in transformatorn i tjock tejp ska man nog inte göra hur som helst. Värmeavledningen blir lidande och tejpen är kanske inte självslocknande.

// Magnus

[Bjorn_]

Den är specad till 90 grader. Har bara lagt på ett lager. Får väl hålla lite koll på den då.

[Bjorn_]

Lite vitlimning idag. Tygtejpen kom till användning för en mjuk inpassning av toppen.

[Bjorn_]

Sista limningen

[Bjorn_]

Tja!

Funderat på dämpmaterial. Man skall väl inte ha det direkt bakom element (mest för att det inte skall flyga in i elementet tänker jag)?
Och heller inte framför porten?

Skulle ovan konfiguration fungera?

Det är alltså inte något tjockt tyg, utan supergenomsläppligt syntetmaterial man man enkelt river itu om man vill.

[Bjorn_]

Nya fötter från gamla bordsben

[Kalejdokom]

I en basreflex bör man ha fritt luftrum mellan baksidan av baselementet och porten. Det ser inte ut att bli optimalt som du skissat. Kan du inte bara dämpa runt om längs alla väggar och hålla insidan öppen/fri från dämp? Om du använder "vanlig" väggisolering, typ Isover, ska du inte behöva något tyg som skydd inne i lådan.

[RogerGustavsson]

I en basreflex bör man ha fritt luftrum mellan baksidan av baselementet och porten. Det ser inte ut att bli optimalt som du skissat. Kan du inte bara dämpa runt om längs alla väggar och hålla insidan öppen/fri från dämp? Om du använder "vanlig" väggisolering, typ Isover, ska du inte behöva något tyg som skydd inne i lådan.

Är det verkligen alltid fallet? Kommer jag ihåg rätt var det inte mycket fri luft mellan baselementen och porten i pK, bara en liten spalt på sin höjd. Ino piP har också inte helt fritt för luftströmmen, men det är mera fritt fram till porten. Hade båda samtidigt och pK kunde spela lite längre ner i basen.

[Bjorn_]

I en basreflex bör man ha fritt luftrum mellan baksidan av baselementet och porten. Det ser inte ut att bli optimalt som du skissat. Kan du inte bara dämpa runt om längs alla väggar och hålla insidan öppen/fri från dämp? Om du använder "vanlig" väggisolering, typ Isover, ska du inte behöva något tyg som skydd inne i lådan.

Hade tänkt göra så från början, med dämp som jag hade hemma, som jag nu idag kom på att jag inte hade

Har bara löst fluff hemma. Gillar inte byggisolering av andra anledningar än akustiska. Men... man kan ju ”klä” sidorna och häfta fast ”tyget” i spjälorna, så blir det samma sak. Lite mer pill, men jag slipper köpa nya grejjer.

[Bjorn_]

I en basreflex bör man ha fritt luftrum mellan baksidan av baselementet och porten. Det ser inte ut att bli optimalt som du skissat. Kan du inte bara dämpa runt om längs alla väggar och hålla insidan öppen/fri från dämp? Om du använder "vanlig" väggisolering, typ Isover, ska du inte behöva något tyg som skydd inne i lådan.

Är det verkligen alltid fallet? Kommer jag ihåg rätt var det inte mycket fri luft mellan baselementen och porten i pK, bara en liten spalt på sin höjd. Ino piP har också inte helt fritt för luftströmmen, men det är mera fritt fram till porten. Hade båda samtidigt och pK kunde spela lite längre ner i basen.

Eftersom det är min allra första rena br-låda så försöker jag vara ödmjuk inför uppgiften (så gott det går )
Men, om luften mellan elementet och porten måste ta sig igenom fluffet så känns det som om det borde göra mer verkan. Men, då kanske man skall ”veta vad man gör” ... typ, eller nått

[Kalejdokom]

Det är väl ingen exakt vetenskap. Det är ju så många parametrar som skall samverka; elementets egenskaper och lådans utformning i samspel med portens storlek. Och såklart inverkar väl dämpmaterialets typ, mängd och placering. Är du riktigt intresserad så provar du med olika mängd och placering och mäter och lyssnar efter varje ändring. Eller så skjuter du från höften och tycker du att det låter bra så är du nöjd.

Själv har jag anammat Troels Gravesens "patent" med att alltid börja med att klä alla invändiga ytor med dämpfilt från Biltema och därefter dämpa med fluff beroende på lådans storlek och princip. Hög feelgood-factor och jag har alltid blivit nöjd med resultatet.

[Bjorn_]

Jo. Just dämpfilt hoppar jag nog i detta fall. Det är ju en sub
Sluten låda är ju bara att prega in fluff i. Det finns ju den gamla utmärkta moff-tråden där det testas med lite olika material, sluten låda.https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=40658

Jag försöker nog klä sidorna så gott det går.

[Bjorn_]

Sista limningen (igen)

Hade tänkt spackla och måla undersidan, men orkade inte...

[Kalejdokom]

Har jag läst slarvigt eller vad blev det för element?

[Perfector]

Läs första sidan på tråden, där finns vilket element han siktade på, tror jag

[Bjorn_]

Hehe, jag höll lite på det. Men det åker i imorgon så det spelar ingen roll. Monacor sph200ke. Förslag fanns på seas cd22rn4x också och jag räknade ganska mycket fram och tillbaka. Seas-elementet funkar bra i en liten sluten låda. Sen funkar det bevisligen bra i andra lådor också sett till byggtrådar. Man kan få en lite extra knuff innan det rullar av, vilket verkar vara populärt här på faktiskt
Monacorelementet används mest som bas till två och trevägare där den delas högre, vad jag har hittat iaf. Så egentligen är det kanske onödigt att ha det i en sub...
I slutändan simulerade monacor lite bättre. (Eller sämre beroende på vad man är ute efter.)

[Bjorn_]

Beställde några olika ”legobitar”. De runda var något hårda (dynavoice) så de passar nog bättre till stora lådor. Valet föll på fyrkantiga från monacor. Mjuka och fina. Den förlimmade tejpen slipades bort och hederligt kontaktlim användes istället.
Introduktion till polaritetstest för grabben, mycket viktig kunskap

[Perfector]

Jag ser fram eot dina intryck av Moacorbasen.
Har du beräknat rör efter avstämning eller belastning?
Om du räknar på belastning kan eventuellt röret behöva kortas om du når "krismax" avseende lådvolym.
Då blir sannolikt röret kortare, kollas enklast med 2 i varandra skjutbara rör och en ton runt Fs där röret skall röra sig så lite som möjligt vid lite mer volym

[Bjorn_]

Jag ser fram eot dina intryck av Moacorbasen.
Har du beräknat rör efter avstämning eller belastning?
Om du räknar på belastning kan eventuellt röret behöva kortas om du når "krismax" avseende lådvolym.
Då blir sannolikt röret kortare, kollas enklast med 2 i varandra skjutbara rör och en ton runt Fs där röret skall röra sig så lite som möjligt vid lite mer volym

Jag tänkte göra både och. Det blev ett skjutbart rör. Enligt beräkningar så skall röret vara 22,X nånting långt. Fast i och med att den går mot golvet så skall det säkert vara ännu kortare. Sen kommer det säkert skilja om jag har porten bak (längst in mot väggen) eller fram. Det sistnämnda tänker jag kanske är onödigt att justera för.
Mest rimligt är väl att ha porten bak...
Skall bara hitta på någon bra rigg så att jag kan se elementet samtidigt som jag kan justera röret. Kanske en stor plexiglasskiva som högtalaren kan stå på. Med ett litet hål för ståltråd som sedan kan kopplas till det skjutbara röret in i högtalaren...

[Perfector]

Jag ser fram eot dina intryck av Moacorbasen.
Har du beräknat rör efter avstämning eller belastning?
Om du räknar på belastning kan eventuellt röret behöva kortas om du når "krismax" avseende lådvolym.
Då blir sannolikt röret kortare, kollas enklast med 2 i varandra skjutbara rör och en ton runt Fs där röret skall röra sig så lite som möjligt vid lite mer volym

Jag tänkte göra både och. Det blev ett skjutbart rör. Enligt beräkningar så skall röret vara 22,X nånting långt. Fast i och med att den går mot golvet så skall det säkert vara ännu kortare. Sen kommer det säkert skilja om jag har porten bak (längst in mot väggen) eller fram. Det sistnämnda tänker jag kanske är onödigt att justera för.
Mest rimligt är väl att ha porten bak...
Skall bara hitta på någon bra rigg så att jag kan se elementet samtidigt som jag kan justera röret. Kanske en stor plexiglasskiva som högtalaren kan stå på. Med ett litet hål för ståltråd som sedan kan kopplas till det skjutbara röret in i högtalaren...

Du behöver inte kompensera för röret mot golvet.
Fundera lite på den här.
Rörets omkrets x höjd över golvet
Dela det med rörets area och se om du kan få samma värde.
Test med annan låda och element visade att elementet då inte visste var lådan slutade och rummet började utan fick hela rummet som resonanskammare.
Det låter konstigt med funkade så bra att 4" i en platt låda på 18 liter spelade så att soffan i tv-rummet skakade under filmen jordbävningen.
Med 7" bas blev det ännu bättre.
Hur många liter är lådan invändigt?
Ligger den runt 40-45 liter behöver du inte ändra rörets längd om du räknar innermått x 2.36 för absolut längd.
Är lådan mycket större blir röret kortare och mindre än Ca: 22 liter så blir röret längre för att behålla belastningen.
Hur det blir om man istället stämmer röret till en viss frekvens har jag aldrig kollat då jag inte räknat så

[Bjorn_]

Du behöver inte kompensera för röret mot golvet.
Fundera lite på den här.
Rörets omkrets x höjd över golvet
Dela det med rörets area och se om du kan få samma värde.
Test med annan låda och element visade att elementet då inte visste var lådan slutade och rummet började utan fick hela rummet som resonanskammare.
Det låter konstigt med funkade så bra att 4" i en platt låda på 18 liter spelade så att soffan i tv-rummet skakade under filmen jordbävningen.
Med 7" bas blev det ännu bättre.
Hur många liter är lådan invändigt?
Ligger den runt 40-45 liter behöver du inte ändra rörets längd om du räknar innermått x 2.36 för absolut längd.
Är lådan mycket större blir röret kortare och mindre än Ca: 22 liter så blir röret längre för att behålla belastningen.
Hur det blir om man istället stämmer röret till en viss frekvens har jag aldrig kollat då jag inte räknat så

Ok, skall försöka sammanfatta beräkningarna här. Basta! tycker jag skall ha 200,9mm i rörlängd för fp på 28Hz. (Hade tidigare felaktigt räknat på 69mm diameter på röret, det är 66mm!

Om vi istället beräknar det enligt nedan:

Area (rör)
3,3x3,3x3,14=34,1946
Jag använde måttet 34,2 istället (enligt databladet, och även Basta! - det beror väl på decimalerna)

Omkrets (innermått rör)
66x3,14=207,24

Omkrets x höjd över golvet
207,24x2,7=559,548

”Det värdet” genom arean
559,548/34,2=16,36

Rätt så långt eller?

Från första sidan i byggtråden skrev du (med reservation för feltolkning)
Yttermått element genom Pi x 2,36
18,2/3,14x2,36=13,678

Och nu sist:
66x2,36=155,76
(Om det var så du menade?)

Lådan är 47 liter orginal, men jag vet inte hur nogräknat det är (har de dragit bort för elementvolym och stag mm?). Låt oss säga att de inte kompenserat för detta för att ha något att förhålla oss till. Jag har lagt till en platta plus några komponenter på denna vilket tar bort 1,5 liter. Röret i sig skall väl räknas bort också, och det är ju beroende på hur långt det blir. Mellan 0,5 till 1l (c:a). Skall vi vara riktigt petnoga så får vi väl räkna bort elementvolymen som det tar upp inuti lådan. Har inte mätt men uppskattar det till 0,8 liter. I så fall blir lådan mellan 43,7 och 44,2 liter.

Med (stor) risk för att jag räknat galet kommer måtten här:

Innerdiameter rör=66mm
Rörlängd=128 - 245mm
Diameter element=182mm
Volym låda=43,7-44,2

[Perfector]

Med 66 mm rör innerdiameter blir röret enligt mitt sätt ‭155,76 mm långt, och med 47 liter borde det bli korrekt belastning så att basen inte fladdrar vid kraftig bas.
Skulle det gör det (lådan är då för stor för beräkningen) så får du kolla med en signal som jag angav ovan och dra röret i längd tills minsta möjliga rörelse blir kvar.

[Bjorn_]

Med 66 mm rör innerdiameter blir röret enligt mitt sätt ‭155,76 mm långt, och med 47 liter borde det bli korrekt belastning så att basen inte fladdrar vid kraftig bas.
Skulle det gör det (lådan är då för stor för beräkningen) så får du kolla med en signal som jag angav ovan och dra röret i längd tills minsta möjliga rörelse blir kvar.

Aha, skall bli kul att testa. Men det blir inte idag

[Bjorn_]

Eftersom jag inte har en enda simulering i tråden så kommer det en här. Jag testade med lite olika fp i basta, allt annat lika, för att få fram responsen för rörlängd på 155,7mm istället för 200,9 (orginal)

Röd kurva=fp på 28,09
Svart=fp på 30,94

Skall bli kul att börja testa. Får kanske koppla upp testriggen igen innan förstärkaren hunnit bli klar...

[Bjorn_]

Spackla och slipa. Det tråkigaste som finns...

[Kalejdokom]

Spackla och slipa. Det tråkigaste som finns...

Ännu tråkigare är väl att VARJE dag reta sig på att man slarvade med underarbetet. Jämfört med att EN eller några dagar ha tråkigt.

Så brukar jag tänka när något är tråkigt.

[Bjorn_]

Spackla och slipa. Det tråkigaste som finns...

Ännu tråkigare är väl att VARJE dag reta sig på att man slarvade med underarbetet. Jämfört med att EN eller några dagar ha tråkigt.

Så brukar jag tänka när något är tråkigt.

Sant.

Jag blir INTE kompis med det här sprutspacklet från biltema. Går inte att slipa ordentligt. 120-papper blir för klent. 80 ok, men det går inte att få jämnt! Funderar på om det är för gammalt eller om jag lagt på för mycket så att det inte härdat ordentligt

Efter en timmes slipande drog jag på färg och det blev naturligtvis inte bra

Nu får det torka i några dygn, så får vi se om det går att slipa sen...

[Kalejdokom]

Trist. Har tyvärr ingen erfarenhet av sprutspakel. Små skavanker kan man ju leva med.

[Bjorn_]

Fick rätt på ytan med trollull till slut. Snackade med farsan som är gammal billackerare, han trodde jag var för hied (bråttom).
Det är ju så otroligt segt att gå och vänta på saker som torkar

Drog matningen genom lådan, lastavdragning i form av pl400

Ett lager färg till idag, nu är det plåtslipning...

[Bjorn_]

Testade att slipa och borsta ena sidan. Det blev snyggast bestämde jag mig för till slut. Jag har en säkringshållare som jag är lite osäker på om jag behöver. Skall se om jag kan hitta ett schema...

[Bjorn_]

Inpassning av gallret. Får plats en bitumen under plåten också. Hade köpt på mig två uppsättningar distansskruvar, tyvärr var det m3 eller m4, när jag behövde m2 eller m3. Har tappat bort mitt skjutmått så jag vet inte exakt. Någon montering blir det tyvärr inte utan skruvarna

Frågan är om det går att få tag i på en söndag som imorgon... tips?

Ville egentligen ha säkringshållaren på ovansidan, men jag fick beställt en för stor modell så det får inte plats under någon täckplast så som tänkt. Får bli att skruva den på undersidan istället.

[Bjorn_]

Ok, efter mitt ögonmått verkar det vara m2 jag skall ha. M3 verkar vanligast generellt. Har ingen m2 gängback heller

Netonnet, Clas, Kjell, Bauhaus, hornbach, jula har m3 hemma i olika modeller...

Borra upp kretskorten verkar fel på ngt sätt

[Bjorn_]

Montage på g

[Bjorn_]

Montering. Fick bli att ”dremla till” lite skruvar etc. Diverse kabelgenomföring. Tyvärr har jag skrapat bort lite färg vid inpassning av kopparplåten, så den får målas en gång till

[Bjorn_]

Test

Edit:Problem med att posta inlägg. Sql gillar inte iPhone-smileys tydligen

[Bjorn_]

Nu provspelas det!

Fick bli att linda om trafon. Vulktejpen var en riktig dammagnet. Tillverkade egen tejp av sträckfilm så nu blev det bra till slut. Lite cellplast om bitumenmattan skulle få för sig att klibba ihop (så att det går att ta av förstärkaren igen).
Sen lyckades jag glömma bort ett mått så det kom en skruv i vägen för trafon. Helt sjukt nog hittade jag en flat skruv (i mässing) som passade

Finns en del kvar att fixa, typ skruva fast plattan, fixa nya pottar, andra (tunnare) lågnivåkablar, jordning, galler volymrattar etc...

Kan man köra EKU till lågnivå också? (Ringklockekabel) kunde dragit det snyggt...

Någon som kan hjälpa till med pottar förresten?

Med pottarna nedskruvade på max (50 Kohm) så är det inte tyst alls, snarare hyfsat högt. Skall man bara testa högre värde eller? När volymen är på min, vill jag helst att det är ganska tyst...

Första intryck?

Vad man kan förvänta sig av en 8:a i en BR-låda på 45 liter, varken mer eller mindre
Därmed inte sagt att det är dåligt. Mycket pill kvar innan det är optimalt, men jag skulle tro att det kan röra sig om 5-15% förbättringsmarginal. Men ingen aning egentligen. Synd att jag gav bort min mätmick
Just nu delar jag oa på 80 och subben på 60 då det är rätt flackt filter, men det skall pillas på det med
Den spelar lägre än jag förväntat mig, om jag nu skall skriva något positivt. Med rätt spår så blir det bra dunk

[Kalejdokom]

Ambitiöst projekt! Låter dock som att du kopplat pottarna fel om dom inte mutar vid minläge. Då borde väl signalen vara helt kortsluten mot ingången?

[Bjorn_]

Kanske... jag var hungrig när jag kopplade och det är ju aldrig bra

Fast jag mätte upp dem till 50K i min-läge, vredet max motsols. 0 Ohm=Max medsols. Jag har inte jordat dem ännu, för det inte riktigt klart med plåtar men det spelar ju mindre roll.

Insignal på pin 1 och utsignal på pin 2 (wipern), jord på 3...

Enligt databladet på förstärkaren skall det vara 50-pottar

Får löda loss och dubbelkolla imorgon

[Perfector]

Kanske... jag var hungrig när jag kopplade och det är ju aldrig bra

Fast jag mätte upp dem till 50K i min-läge, vredet max motsols. 0 Ohm=Max medsols. Jag har inte jordat dem ännu, för det inte riktigt klart med plåtar men det spelar ju mindre roll.

Insignal på pin 1 och utsignal på pin 2 (wipern), jord på 3...

Enligt databladet på förstärkaren skall det vara 50-pottar

jord till vänster ger noll med poten helt till vänster och max till höger som är utgång

[Bjorn_]

Japp, jag har nog kopplat fel ja. Dumt att vara hungrig när man kopplar...

Ser ut som jag kopplat insignalen på pin 3

[Bjorn_]

Ok, lite lunch-felsökning så här en onsdag...

Jag hade inte kopplat fel. Däremot har jag nog missförstått hur det skall kopplas in. Förmodligen har jag förbikopplat något motstånd som man inte ser, alternativt sitter på baksidan av kortet. Varför jag köpte 50KOhms potar berodde på nedan bild:
BILD A

RCA.JPG (24.48 KiB) Visad 5585 gånger

Jag kopplade in potarna direkt på den obalanserade ingången... alltså här:
BILD B

unbalanced.JPG (24.1 KiB) Visad 5585 gånger

När jag funderat lite till så är det nog som så att jag måste använda den balanserade ingången om jag skall kunna använda potarna enligt ritning A, dvs:
BILD C

balancedconn.JPG (25.11 KiB) Visad 5585 gånger

och:

BILD D:

pins.JPG (27.01 KiB) Visad 5585 gånger

Det jag inte förstår från Bild A är 1-4 enligt nedan:

RCA2.jpg (41.32 KiB) Visad 5585 gånger

Känns ju som en balanserad källa, eller?

Det finns även en bild på hur en balanserad inkoppling skulle se ut (utan potar):

BILD E

balanced.JPG (24.56 KiB) Visad 5585 gånger

Någon som fattar?

[Kalejdokom]

Det som visas på bild A är balanserade signaler som är kopplade till obalanserad ingång. Då kortsluter man signalstift 2 och 3 som jord och stift 1 är "hot". På bilden har man också jordat kontaktchassit (4) men det brukar vara överkurs.

Om du kopplar potentiometrarna som på bild A och ansluter till den obalanserade plinten så borde det funka om du ansluter de trådar som är ritade till 1, 2, 8 och 9 till GND och tråd/plint 3 till L-In och tråd/plint 7 till R-In.

[Bjorn_]

Jag mitt ålahuve kopplade in suben på line 1 - och då kommer den skickas till oa:n, som är HP-filtrerad

Märkningen på byglarna är ändå lite missvisande om man inte är så kunnig. Balanserad och Obalanserat är inget mer än en fast omkopplare för de olika plintarna. Nu kör jag "Balanced" fast med inkoppling enligt bild A.

Förstår fortfarande inte varför den bilden har märkningar 1,2,3 och 4 dock...

[Bjorn_]

På bilden har man också jordat kontaktchassit (4) men det brukar vara överkurs.

Ahaa, tack!

[darkg]

Um, jag tycker att det tvärtom ser väldigt icke-balanserat ut i bild A.

[Bjorn_]

Jag fick det att fungera. De flimsiga sladdarna från jst-kontakten har lite mer att önska. Har beställt eku och en massa kontakter så det får bli några dagars väntan till...
Allt brus försvann förresten

[Bjorn_]

Um, jag tycker att det tvärtom ser väldigt icke-balanserat ut i bild A.

Korrekt. Det går att koppla in balanserat enligt sista bilden (utan potar), men min förvirring var nog mest kring siffrorna, plus att byglarna hade märkning ”Bal” och ”Unbal” men i själva verket endast switchar plintar.

[Kalejdokom]

@darkg: det var ju det jag menade, att det blev obalanserat genom att koppla ihop minus och signaljord. Nu vet vi ju egentligen inte om signalen är balanserad eller obalanserad bakom kontakten, men att kopplingen i alla fall ger en obalanserad signal till ingången på förstärkaren.

Så bra att det verkar falla på plats!

Edit: ser ut på bilden som att du inte använder skärmade signalkablar. Man bör använda skärmad kabel med skärmen jordad för att minimera brum.

[Bjorn_]

@darkg: det var ju det jag menade, att det blev obalanserat genom att koppla ihop minus och signaljord. Nu vet vi ju egentligen inte om signalen är balanserad eller obalanserad bakom kontakten, men att kopplingen i alla fall ger en obalanserad signal till ingången på förstärkaren.

Så bra att det verkar falla på plats!

Edit: ser ut på bilden som att du inte använder skärmade signalkablar. Man bör använda skärmad kabel med skärmen jordad för att minimera brum.

Tack för tipset. Nu finns det ingen matning i närheten förutom 5.1V likström till raspberryn, så jag är inte jätteorolig för just det.

Har en annan, pinsam fråga...

Jag har inte jordat mot vägguttaget. Tänkte testa utan först. Kopparplåten är bara för syns skull, den jordar ingenting - dessutom klarlackad för att inte oxidera. Jag har förberett så att det går att göra, om man vill. Frågan är om man vill det?
Har haft jättemånga förstärkare utan jordning som låtit hur bra som helst. Har också haft någon med läckström i frontplåten där jordning hade varit bra. Har en stjärnjordpunkt som jag jordar allt i, och det går som sagt att ansluta den... om man vill...

Jag inser ju fördelen med att jordfelsbrytaren kan lösa ut om någon häller grogg i förstärkaren, men i övrigt, ska man - eller inte?

[Kalejdokom]

Den passar jag på. Ett hemmabygge är ju inte CE-märkt utan "tillverkaren" får ta eget ansvar.
Många nya elprylar, även stora förstärkare, har ju idag inga jordade nätspänningsanslutningar utan är istället byggda med s.k. dubbelisolering som ska avsevärt förhindra att åtkomliga chassidelar mm kan bli strömförande. Om man är säker på att prylen man byggt inte riskerar att bli spänningsförande kan man kanske låta bli att jorda chassit, men som sagt, jag vilar min portfölj.

[Bjorn_]

Ok, får fundera på det där

Mer om balanserad inkoppling av potar. Hittade en artikel här:
http://www.raleighaudio.com/chapter_4.htm

Där de i bild 17 har två diagram:

D1D6AF8D-45FA-4C38-81B4-523EAED331BD.jpeg (216.74 KiB) Visad 5511 gånger

Jag har balanserade utgångar från dac:en, samt ingångar på förstärkaren. Har beställt 2 stereopottar, och hade tänkt använda konfiguration A i så fall.

Sen tänkte jag börja med obalanserat ändå. Får jag det ”brusfritt” till min belåtenhet så får vi se. Stor risk att det inte blir någon balanserad inkoppling i så fall

Skulle vara för att det är kul att testa om inget annat.

[Bjorn_]

Och nu när jag kollat på ritningen igen så står det klart för mig, att det aldrig blir en balanserad inkoppling till detta projekt

[Bjorn_]

Hittade ännu bättre exempel:
http://www.raleighaudio.com/volume_control.htm

Men jag känner att det är dumt att försöka fixa något som kanske inte är ett problem. Om det skulle finnas några störningar i den här setupen så skulle det kanske vara väggbulan som sitter under plattan, som matar raspberryn. Om det nu skulle visa sig bli ett problem är det bättre att åtgärda den, än att introducera balanserad signalöverföring på 7 cm...

[Bjorn_]

Fick inte beställt rätt kontakter, så nu blir det mera väntan

[Bjorn_]

Men, lite framsteg ändå. Fick till en ny platta till ”begränsarna” (så att ungarna bokstavligt talat inte spränger dem)

Håller på med volymrattar i jakaranda med kopparinlägg. Nu skall jag bara fundera ut någon bra detalj som visar vilken pot som går till vad, skall sitta th om varje ratt.

Någon slags kompletterande text ovanför den gamla plåten för serienumret också, typ ”based on:” eller liknande. Kanske ”förlaga:”
Förslag?

[Bjorn_]

Gallret lackat med cellulosa-lack. Riktigt trevlig lack. Blir hård och fin, torkar semisnabbt. Samma klarlack jag lagt på kopparn.

[Bjorn_]

https://www.slojd-detaljer.se/sortiment/fixa-forvara/mobelvard-traytbehandling/spraylack-1169

Dagens tips

[Bjorn_]

Fixade en egen jordpunkt, men de blev inte så bra. Kan inte hetsa upp temperaturen tillräckligt för att tennet skall få bra kontakt. Vad göra?
Snurra upp lite RK (sån man drar i elrör) och löda på (och kasta nuvarande bricka)
Bara göra den jättemycket mindre?
Andra tips?

[Bjorn_]

Filat till lite symboler som skall lackeras. Det var ingen lek att fila till de små trianglarna...

Fick tejpas fast för att inte flyga iväg vid spejmålning

[Bjorn_]

Textiltejpen kom till användning ändå. Blev kanon på gallret.

[Bjorn_]

Fixade en egen jordpunkt, men de blev inte så bra. Kan inte hetsa upp temperaturen tillräckligt för att tennet skall få bra kontakt. Vad göra?
Snurra upp lite RK (sån man drar i elrör) och löda på (och kasta nuvarande bricka)
Bara göra den jättemycket mindre?
Andra tips?

Testar att ”dremla” bort lite material från den till att börja med...

[Bjorn_]

Rattarna nästan klara... symbolerna lackade och ditklistrade...

[smile]

Snyggt byggt!

Ang. Kopparbrickan.
Kanske går det att borra hål i den som passar de trådar du ska löda fast?
Har du provat att använda extra flussmedel eller tex lödvatten/lödpasta?
Det kan bildas oxidskikt på koppar som ibland gör det lurigt att få fäste med tennet.

[Bill50x]

Fixade en egen jordpunkt, men de blev inte så bra. Kan inte hetsa upp temperaturen tillräckligt för att tennet skall få bra kontakt. Vad göra?

Använd en riktig lödkolv och inte en tunn lödpenna. De tunna lödspetsarna innehåller så liten energi att de snabbt svalnar när man löder lite tyngre grejor. Och som någon ovan skrev, använd lite extra lödpasta. Företnna gärna tråden innan du sticker den genom hålet och se till att ha lite extra tenn på lödspetsen så får du direkt bra kontakt med kopparen.

/ B

[Eri]

Ang. jordningen. Varför inte montera ringkabelskor på kablarna i stället och sen stapla dem på en skruv med lagom diameter.

[Bjorn_]

Snyggt byggt!

Ang. Kopparbrickan.
Kanske går det att borra hål i den som passar de trådar du ska löda fast?
Har du provat att använda extra flussmedel eller tex lödvatten/lödpasta?
Det kan bildas oxidskikt på koppar som ibland gör det lurigt att få fäste med tennet.

Tack tack. Jag har borrat en massa hål i den och det är enda anledningen till att de sitter fast alls. Har inhandlat ”lödfett” idag (det var vad som fanns tillgängligt där jag befann mig)
Skall testa imorgon.

[Bjorn_]

Använd en riktig lödkolv och inte en tunn lödpenna. De tunna lödspetsarna innehåller så liten energi att de snabbt svalnar när man löder lite tyngre grejor. Och som någon ovan skrev, använd lite extra lödpasta. Företnna gärna tråden innan du sticker den genom hålet och se till att ha lite extra tenn på lödspetsen så får du direkt bra kontakt med kopparen.

/ B

Tack för tipsen, har du ett exempel på lämplig lödkolv för tyngre arbete?
Finns ju massor...

Jag vill inte lägga en förmögenhet på det, då jag förmodligen inte kommer använda den i större utsträckning...

[Bjorn_]

Ang. jordningen. Varför inte montera ringkabelskor på kablarna i stället och sen stapla dem på en skruv med lagom diameter.

Jo, jag hade tanke på det, men jag hittade inga lämpliga. Går ju att göra själv i och för sig.

Jag blev ändå gravt onöjd med kabeldragningen så det blir backjobb på det imorgon. Får se om jag får till något bra då.

[Bill50x]

Tack för tipsen, har du ett exempel på lämplig lödkolv för tyngre arbete?
Finns ju massor...

Typ ngt sånt här.



Brukar man kunna hitta på loppis för typ 25 spänn. Annars kan man nog hitta dom för typ en tvåhundring.
Den på bilden har kanske en lite väl grov spets, men det brukar ju gå att fila till.
Jag har själv en Ungar 50W, företaget är numera uppköpt av Weller och spetsen ser ut så här



och skruvas in i ett smidigt handtag. Har dock ingen koll på prisbilden idag. Men kolven fungerar bra på även kontakter/kablar, den värmer snabbt upp metallytorna utan att smälta plasten runtomkring...

/ B

[Michael]

Biltema har en 100wattare för 139 spänn. Stor spets är som sagt viktigt. Jag har en 5mm när jag löder kablar/kontakter, på en lödstation med temperatur reglering. Vad har du för lödkolv?

Du kanske kan klippa flera spår i koppar cirkeln, men kanske inte lika snyggt. Det serut som det går åt värme!

//Michael

[Bjorn_]

Tack för tipsen!

Själv har jag en billig men reglerbar lödstation för, uppskattningsvis 300 kr. Finns en på Kjell som liknar den iaf. Har en varmluftspistol som är mer exakt...
Men, den gör sitt jobb. En redig multimeter, ny mätmick plus lite annat ligger före på inköpslistan

[Bjorn_]

Pyttesmå bitar vulktejp i kombo med krympslang. Utprovning av anslutningmetod för lödfläta. Fick bli den röda
Satte på lite alufolie under lödningen för att spara kabelisoleringen lite.
Slipade om hela kopparplattan och anslöt med förtennad avlödningsfläta istället. Med mindre massa så funkade till och med min lödkolv, flöt ut fint. Älskar EKU, lätt att jobba med.

[Bjorn_]

Det här verkade alldeles för kul för att inte testa. Särskilt eftersom jag har skjutbara rör. Nu har jag testat helt utan fluff i lådan. 16,5cm min och 27,5 Max. Basta har bestämt 20,09. Testade med matning på 30 Hz. Strax efter drog jag ner matningen till 25Hz för att få en visuellt enklare bedömning.
Jag landade på 23,5 cm rör för minsta rörelse. Längre rör gav inget, kortare gav större konutslag.
För försökte filma det hela, men tyvärr hänger kameran inte med, så man ser inget vettigt på filmen...

Skall testa en gång till med fluff

Kul test

[Bjorn_]

Nu är det ju lite tråkigt att jag inte har någon mätmick så att man kan verifiera lite saker. Typ hur återgivningskurvan påverkas etc. Med lådan fullsmetad med fluff så upplever jag att jag kan dra röret ytterligare några mm i längd, fast det är så små justeringar så jag tror jag låter bli det.

[Bjorn_]

Liten plump i protokollet. Rätt sjukt att jag inte tänkte på detta. Fokus har legat helt på förstärkare/sub etc. Det som jag faktiskt har koll på har jag missat helt. Det tog inte många sekunder att räkna ut när jag väl stötte på problemet.
Väl monterat så fick jag inte airplay att fungera. Jag hade trådlös kontakt med den men just airplay fungerade inte. RSSI-värdet var kass. Med gallret monterat så har jag skapat en mycket effektiv Faraday-bur

Det är ju coolt på ett sätt då kretsarna skyddas från interferens. Det som är mindre coolt är ju att saker som Wifi inte fungerar

Förmodligen ligger gränsvärdet på gränsen, för om jag parar en enhet så fortsätter den att fungera även med gallret på. Med gallret på från början kan den inte para sig.

Kommer en mätning när jag får tid så man kan se skillnad med och utan Faradays-bur monterad.

Sen finns det ju lösningar på detta så det är ju ingen större fara så sett...

[Maccis]

Kan du inte montera en extern antenn?

[Bjorn_]

Kan du inte montera en extern antenn?

Ja precis. Tror jag har något hemma, skall se om jag hittar det bara

[Bjorn_]

Har försökt förstå vad som händer med olika avstämning. Basta! rekommenderar strax över fs (ej med på bild då den ligger precis mitt emellan - 28,09Hz).

Perfectors förslag var nära 31 Hz baserat på diameter på port x 2,36 (har matat in i basta för att få fram längden, vilket gav 155,7mm). - Blå kurva nedan
Perfectors andra förslag med att belasta porten gav 235mm vilket ger en underavstämning på 26,4 Hz - Röd kurva nedan

Reflektioner med nuvarande underavstämning:
Blåsljud i porten vid djup bas (för litet rör, alternativt avsaknad av trattar). Inget man hör när man är på lyssningsavstånd och kör vanlig musik istället för testspår (och knappt ens med testspår)
Bra output i lågbasområdet (mer än jag trodde)

Eftersom jag utan ytter-rör hamnar på 165mm och en avstämning på 28,09Hz så kommer jag alternera mellan dessa för att se vilket som passar bäst.

[Bjorn_]

Fel i förra inlägget, (kan ej ta bort det)
fs på drivern= 28 Hz

avstämning:
1. 155,7 mm = 31 Hz
2. 165 mm = 30,25 Hz
3. 200,09 mm = 28,09 Hz
4. 235 mm = 26,39 Hz

2 och 4 kommer testas (just nu underavstämd på 26,39 enligt punkt 4). Frågan är om inte 3, svart kurva är bäst ändå (i teorin i vart fall), eller blå

Blå kurva= 2. 165 mm = 30,25 Hz
Svart kurva=3. 200,09 mm = 28,09 Hz (Basta! rek)
Röd kurva= 4. 235 mm = 26,39 Hz

[Bjorn_]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

[Perfector]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

[Griff]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

En nyfiken fråga Perfector: Innebär det att dina högtalare bara används då du spelar vid svag volym?
Byter du högtalare om/när du spelar starkare? Eller använder du tonkontroll för att minska basen?

[Perfector]

Försöker förstå vad en underavstämning skulle kunna ge för positiv effekt. Allt beror väl på, som vanligt. Om vi låtsas att jag haft en låda på 55 liter istället, så hade kurvan blivit något i stil med den svarta kurvan nedan. I sådana fall hade en underavstämning kunnat vara på plats (röd kurva), tänker jag rätt då?

Har för övrigt kört på 30,25Hz avstämning senaste dygnet. Osäker på om jag hör någon skillnad. Har dock skruvat ner effekten något på subben, så lite kanske det gör på sig.

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

En nyfiken fråga Perfector: Innebär det att dina högtalare bara används då du spelar vid svag volym?
Byter du högtalare om/när du spelar starkare? Eller använder du tonkontroll för att minska basen?

Nejdå.
Men om du tänker dig magnetens storlek i förhållande till konytan så blir magneten allt större med mindre element.
Det gör att energin inte ligger i proportion till volymen i alla element.
När man höjer så kommer mellan och diskantelement att hinna ikapp med min tankevurpa som grund.
Dessutom mäter man Eller i alla fall mätte man oktavsvepet mellan 200 och 2000 Hz på en bas, vilket gör att den sjunker under 200 Hz (om man inte gjort någon förändring på hur man mäter) baselementets känslighet.
Då planar kurvan ut och jag behöver inte fundera på DSP eller andra efterkonstruktioner för att få ljudet i balans.
Nu kommer giljotinbataljonen i högsta hugg men det har alltid fungerat klockrent och ingen har någonsin sagt att jag byggt bullriga högtalare.

[Griff]

En nyfiken fråga Perfector: Innebär det att dina högtalare bara används då du spelar vid svag volym?
Byter du högtalare om/när du spelar starkare? Eller använder du tonkontroll för att minska basen?

Nejdå.
Men om du tänker dig magnetens storlek i förhållande till konytan så blir magneten allt större med mindre element.
Det gör att energin inte ligger i proportion till volymen i alla element.
När man höjer så kommer mellan och diskantelement att hinna ikapp med min tankevurpa som grund.
Dessutom mäter man Eller i alla fall mätte man oktavsvepet mellan 200 och 2000 Hz på en bas, vilket gör att den sjunker under 200 Hz (om man inte gjort någon förändring på hur man mäter) baselementets känslighet.
Då planar kurvan ut och jag behöver inte fundera på DSP eller andra efterkonstruktioner för att få ljudet i balans.
Nu kommer giljotinbataljonen i högsta hugg men det har alltid fungerat klockrent och ingen har någonsin sagt att jag byggt bullriga högtalare.

Då innebär det alltså att i stort sett alla andra högtalare är felkonstruerade, eller så är det helt enkelt som du själv skriver: en tankevurpa

När man höjer så kommer mellan och diskantelement att hinna ikapp med min tankevurpa som grund.

[Bjorn_]

Den understa kurvan i svart är ju exakt vad jag brukar försöka få fram när jag bygger högtalare.
Då får man en inbyggd loudness som gör att basen låter mer i balans vid låga volymer.

Det verkar ganska vanligt

När jag ändrade från 30 till 25 Hz i matning, för att okulärt, enklare se hur konen påverkades av olika avstämning så ändrade jag samtidigt förutsättningarna (avstämningsfrekvensen). Det tog ett tag innan jag fattade det. Det som jag kom till insikt om är att den teoretiska avstämningen på 26,39Hz i verkligheten kanske ligger närmre 25 Hz vilket är intressant i sig, även om det inte spelar så stor roll i detta fall. Jag använde en laserpekare för att uppskatta konrörelsen.

Det jag skall testa nu är vid vilken frekvens jag har minst konrörelse så som röret är just nu, vilket är 165mm. Troligtvis är det inte 30,25Hz

[Perfector]

En nyfiken fråga Perfector: Innebär det att dina högtalare bara används då du spelar vid svag volym?
Byter du högtalare om/när du spelar starkare? Eller använder du tonkontroll för att minska basen?

Nejdå.
Men om du tänker dig magnetens storlek i förhållande till konytan så blir magneten allt större med mindre element.
Det gör att energin inte ligger i proportion till volymen i alla element.
När man höjer så kommer mellan och diskantelement att hinna ikapp med min tankevurpa som grund.
Dessutom mäter man Eller i alla fall mätte man oktavsvepet mellan 200 och 2000 Hz på en bas, vilket gör att den sjunker under 200 Hz (om man inte gjort någon förändring på hur man mäter) baselementets känslighet.
Då planar kurvan ut och jag behöver inte fundera på DSP eller andra efterkonstruktioner för att få ljudet i balans.
Nu kommer giljotinbataljonen i högsta hugg men det har alltid fungerat klockrent och ingen har någonsin sagt att jag byggt bullriga högtalare.

Då innebär det alltså att i stort sett alla andra högtalare är felkonstruerade, eller så är det helt enkelt som du själv skriver: en tankevurpa

När man höjer så kommer mellan och diskantelement att hinna ikapp med min tankevurpa som grund.

Jag kan bara svara för mig själv och varför jag började bygga högtalare.
Jag gör inga som helst bedömningar av andras arbete, därtill är jag inte kvalificerad.
Allting har ände, bananen den har två.
Apelsinen, den har ingen, men är glad ändå.

[Bjorn_]

Det jag skall testa nu är vid vilken frekvens jag har minst konrörelse så som röret är just nu, vilket är 165mm. Troligtvis är det inte 30,25Hz

165mm=31,6 isch...

Nu kanske man kan justera lådvolymen i basta och hamna nära

[Bjorn_]

Slutsatser kring avstämning efter första basreflex-sub-bygget.

Fluff eller "Viso" påverkar

Trattar till röret är bra att ha

Lådvolymen påverkar mycket för korrekt avstämning, viktigt att vara noggrann med volym och räkna bort stag och annat

Rörlängden påverkade inte alls lika mycket (i mitt fall). Jag fick gå mellan två ytterligheter för att höra skillnad. Några millimeter fel är i mitt fall helt ohörbart, (säkert mätbart)

Hittade till slut (efter många test) en app som heter "Signal Generator" som var exakt nog för att testa med, den offrade jag 35 kronor på vilket får ses som en bra investering

Att "live" testa olika avstämning var kul. Känns dock som det är extremt svårt att få ett exakt mått baserat på detta. Jag var varken full, trött eller hungrig när jag testade, men det var hyfsat svårt att stämma av över sisådär en 27Hz med denna metod (för mig iaf). Ett ungefärligt värde kan man dock få fram. När jag testade "baklänges" genom att jämföra konrörelsen mot frekvensen så stämde det inte riktigt (25Hz matning motsvarade 26,04Hz givet samma rörlängd i Basta! - eller 30,25 mot 31,6). När jag justerar lådvolymen nedåt i Basta! kommer jag närmre sanningen. Inte helt och hållet, men en av mina parametrar är ju bara en okulär uppskattning, så det påverkar. Jag har inte heller räknat ut exakt lådvolym. Många potentiella fel alltså!

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda justerbar port igen för att kunna testa ordentligt. Det lutar åt att jag köper ett fast rör och kapar till rätt längd när jag är klar för denna gång. Då skulle det kunna se ut såhär (med justerad lådvolym, 43 liter och ett 69mm rör med trattar, avstämning 30Hz) f3 på 28,6:

[Bjorn_]

I väntan på nytt basrör fick jag idag gjort den överlägset bästa justeringen. Subben flyttades ut i mitten på kortsidan av rummet(3/7 in på kortsidan för att vara exakt), och OA5:an fick flytta in i hörnet. Basen stramades upp ordentligt och mycket "bummel" försvann. Min naturliga resonanskammare, dvs hallen, dämpades också något vilket sammantaget bidrog till en bättre ljudbild.
Mellanregister och diskant trivs mycket bättre i hörnet och nu har jag bra återgivning i större delen av nedervåningen. Min personliga preferens är allt annat än neutral, jag gillar t ex B&W:s överdrivna mellanregister från deras FST-element som många är allergiska mot. Med ny placering ligger jag fortfarande inte i närheten av detta, jag skulle kalla nuvarande återgivning mer neutral än vad jag föredrar i ett system. Att dela en OA5 med sub var generellt sett också en bra idé. Just nu är det andra ordningens filter. Har testat många men detta får nog stanna. Ganska flackt filter. Subben delar jag brant på 80. Kan vara att det funkar med ett flackare filter nu med ny placering, men troligen inte.

Så, utan att vara alltför självgod så kan jag i alla fall säga att det är det bästa system som funnits i vårt hem på bra länge. Sett ur perspektivet "trådlös wifihögtalare" så är det DET bästa jag hört. Sen är det svårt att hitta något motsvarande kommersiellt, så det är ingen rättvis jämförelse. Sjukt nöjd i alla fall.

[Perfector]

I väntan på nytt basrör fick jag idag gjort den överlägset bästa justeringen. Subben flyttades ut i mitten på kortsidan av rummet(3/7 in på kortsidan för att vara exakt), och OA5:an fick flytta in i hörnet. Basen stramades upp ordentligt och mycket "bummel" försvann. Min naturliga resonanskammare, dvs hallen, dämpades också något vilket sammantaget bidrog till en bättre ljudbild.
Mellanregister och diskant trivs mycket bättre i hörnet och nu har jag bra återgivning i större delen av nedervåningen. Min personliga preferens är allt annat än neutral, jag gillar t ex B&W:s överdrivna mellanregister från deras FST-element som många är allergiska mot. Med ny placering ligger jag fortfarande inte i närheten av detta, jag skulle kalla nuvarande återgivning mer neutral än vad jag föredrar i ett system. Att dela en OA5 med sub var generellt sett också en bra idé. Just nu är det andra ordningens filter. Har testat många men detta får nog stanna. Ganska flackt filter. Subben delar jag brant på 80. Kan vara att det funkar med ett flackare filter nu med ny placering, men troligen inte.

Så, utan att vara alltför självgod så kan jag i alla fall säga att det är det bästa system som funnits i vårt hem på bra länge. Sett ur perspektivet "trådlös wifihögtalare" så är det DET bästa jag hört. Sen är det svårt att hitta något motsvarande kommersiellt, så det är ingen rättvis jämförelse. Sjukt nöjd i alla fall.

Stilren uppställning du fick till.
Det kan vara värt mycket att ögat åxå njuter när man lyssnar.
A+

[Bjorn_]

Tack! Att det blev bra ljudmässigt var också najs

[Kalejdokom]

Kul att det blev bra och ihop med dina OA5. Lite nyfiken, var står den andra OA5:an? Är det i motsatta hörnet och hur långt är det i så fall mellan högtalarna?
Jag har tidigare renoverat ett par OA5, som jag dock inte har kvar, men jag minns hur en enda OA5 kunde fylla hela rummet med välljud - lite smått magiskt.

[Bjorn_]

Det här är en Carlsson OA5 1.1-setup
(Dual mono)

[Nattlorden]

Udda formfaktor på TV:n

[darkg]

Udda formfaktor på TV:n

Äsch så fånigt, du ser väl att det är en kremeringsugn!
Både snyggt och praktiskt.

[Bjorn_]

Udda formfaktor på TV:n

Äsch så fånigt, du ser väl att det är en kremeringsugn!
Både snyggt och praktiskt.

Exakt, vi brukar grilla djurlik i den

[darkg]

Udda formfaktor på TV:n

Äsch så fånigt, du ser väl att det är en kremeringsugn!
Både snyggt och praktiskt.

Exakt, vi brukar grilla djurlik i den

Jojo, en och annan svärmor försvinner nog också kan jag tänka, din rackare.

[Perfector]

Äsch så fånigt, du ser väl att det är en kremeringsugn!
Både snyggt och praktiskt.

Exakt, vi brukar grilla djurlik i den

Jojo, en och annan svärmor försvinner nog också kan jag tänka, din rackare.

Nejdå svärmor skjuter man.
"Det är spritens fel att slår era hustrur.
Det är spritens fel att ni låter era barn svälta.
Det är spritens fel att ni skjuter efter era svärmödrar.
OCH! Det är spritens fel att ni missar"