Moderator: Redaktörer
paa skrev:Hur ska du undvika att träet slår sig vid fuktighetsförändringar?
sammel skrev:Ser fram mot många vackra bilder.
Spännande
VKE skrev:paa skrev:Hur ska du undvika att träet slår sig vid fuktighetsförändringar?
Syftar du på lönn tonvirket så är de limmade i ändarna just för att inte spricka. Det gör man alltid.
Rosewooden är också torkad sen tidigare innan bitarna sågats upp. Jag har också haft dom liggande hemma sen mars. Det bör inte röra sig någonting. Bitar sätts ihop med plugg och lönnnen innanför limmas i motsatt riktning.
paa skrev:VKE skrev:paa skrev:Hur ska du undvika att träet slår sig vid fuktighetsförändringar?
Syftar du på lönn tonvirket så är de limmade i ändarna just för att inte spricka. Det gör man alltid.
Rosewooden är också torkad sen tidigare innan bitarna sågats upp. Jag har också haft dom liggande hemma sen mars. Det bör inte röra sig någonting. Bitar sätts ihop med plugg och lönnnen innanför limmas i motsatt riktning.
Ja, korslimmat kommer minska problemen avsevärt. Har du funderat på limma mellan skikten med dämplim? Swedac DG-A2 är ett bra dämplim för träkonstruktioner.
Lådan bör dock i övrigt limmas med vanligt trälim, enbart korslimningen dämplimmas.
Längs inre kanterna i lådan kan man sedan applicera något elastiskt för säkerhets skull, någon sorts mjukfog borde bli bra.
Sen har vi ju ytbehandlingen. Behandlas lådan enbart på utsidan kommer det obönhörligt böja sig och spricka av fuktvariationer.
Samma oljning eller lackning både på in- och utsidan rekommenderas vid massivträ.
MacBruce skrev:Centrumtappar eller c-tappar brukar sådana träpluggar kallas. Ett bra urval kan man t.ex hitta här :https://www.theofils.se/kopplingsbeslag/centrumtappar/
Räfflade c-tappar brukar också vara komprimerade, så att de expanderar då de kommer i kontakt med limmet. Limmet bör därför doseras i "tapphålen", inte direkt på tapparna.
(Har jobbat ganska mycket med automatisering av "tappislagare" inom träindustrin.)
paa skrev:MacBruce skrev:Centrumtappar eller c-tappar brukar sådana träpluggar kallas. Ett bra urval kan man t.ex hitta här :https://www.theofils.se/kopplingsbeslag/centrumtappar/
Räfflade c-tappar brukar också vara komprimerade, så att de expanderar då de kommer i kontakt med limmet. Limmet bör därför doseras i "tapphålen", inte direkt på tapparna.
(Har jobbat ganska mycket med automatisering av "tappislagare" inom träindustrin.)
Har du sett några tappar av bambu?
Morello skrev:Sanslöst vackert trä!
VKE skrev:Morello skrev:Sanslöst vackert trä!
Det ska bli roligt att se slutresultatet på träet från nu helt matt till polerat och behandlat. Om det är klarlack man ska använda några varv av och våtslipa i mellan för att nästan få en glasyta eller vad säger ni?
juanth skrev:VKE skrev:Morello skrev:Sanslöst vackert trä!
Det ska bli roligt att se slutresultatet på träet från nu helt matt till polerat och behandlat. Om det är klarlack man ska använda några varv av och våtslipa i mellan för att nästan få en glasyta eller vad säger ni?
Jag för min del tycker det är synd på så fint trä att lägga klarlack. Med ett fint underarbete/slipning så kan det bli väldigt fint med en matt yta, tex matt hårdvaxolja. Ofta framträder mönster i träet bättre med matt yta tvärtemot vad folk ofta tror. Former förstärks och det blir än mer fysiskt greppbart så att säga.
En glasaktig yta gör att ljuset tas upp i formerna och förvirrar ögat. Jämför med att fota något blankt…supersvårt.
Beror på tycke och smak också förstås…
Något som kan vara snyggt också är att blanda matt och blankt
spiii skrev:Jag tycker att det vore synd att lägga fin randig lönn på insidan där den aldrig kommer att synas!
Har du inget enklare trä att lägga där?
/Sam
paa skrev:Om man inte är 100 procent säker på hur man undviker penselstreck rinningar och damm vid lackning så skulle jag gå på Osmo hårdvaxolja.
Kom ihåg självantändningsrisken med torkande olja i trasor. Kaminen eller klotgrillen är en bra placering för använda trasor.
VKE skrev:Såg att K-Rauta hade fram till 27/9 för 399 :- istället för 529:- 0,75 L.
Matt eller Halvmatt?
VKE skrev:
Det här kan bli rätt bra tror jag i alla fall ifall man gillar Rosewood vill säga.
Så här kommer ett par bilder till och med gamla Iphone 6 som visar färgen rätt.
Tack för bra tips om hådvaxolja.
Prozac skrev:VKE skrev:
Det här kan bli rätt bra tror jag i alla fall ifall man gillar Rosewood vill säga.
Så här kommer ett par bilder till och med gamla Iphone 6 som visar färgen rätt.
Vackert trä...man får lite PROAC-vibbar med det vackra mönstret och elementens placering
[ Bild ]
RoffanRoos skrev:Tack för bra tips om hådvaxolja.
ZAR
Överlägsen Osmo. Finns bl.a. på Bauhaus. Många kulörer.
VKE skrev:
Jag har kollat in PROAC lite extra och synnerligen 1 SC gällande proportionerna. Även PMC Twenty för formspråk.
Det blir med motsvarande diskant. Den klassiska från Scan-Speak.
Dock har jag inte bestämt mig om jag ska ha den offset eller centrerad.
Frontport blir det eftersom att det finns plats. När man sen ser slutresultatet på lådorna så lär det klarna också men nu på förhand så tror jag att port baktill skulle göra att det blev lite väl mycket eller stor yta på frontbaffeln över med en 5" tums bas. Jag vill heller inte gå ner i lådvolym då jag eftersträvar neråt 40 Hz.
Jag funderar på att ha två portar framtill som är rektangulara och avrundade och kommer se ut som en port typ som PMC har fast jag kommer inte använda tekniken transmission line.
VKE skrev:Han undrar också hur Rött, Blått och Grönt kan bli vitt?
paa skrev:VKE skrev:Han undrar också hur Rött, Blått och Grönt kan bli vitt?
Det är för att om det lyser lika mycket av alla tre färgerna på en punkt, så kan inte ögat skilja ut några färger, utan det blir bara ljust, dvs vitt.
Men att blanda Rött, Blått och Grönt med vattenfärg blir INTE vitt, det måste vara ljus som blandas om det ska bli vitt.
Kraniet skrev:20 liter är på tok för stor låda för den basen.
Du bör sikta på 6 liter ungefär.
Porten blir också alldeles för stor.
Avstämning bör hamna runt 43-45 Hz. Vilket gör att röret kanske kan vara max 40mm (12,5cm2) i diameter för att längden (29cm) ska få plats.
paa skrev:VKE skrev:Han undrar också hur Rött, Blått och Grönt kan bli vitt?
Det är för att om det lyser lika mycket av alla tre färgerna på en punkt, så kan inte ögat skilja ut några färger, utan det blir bara ljust, dvs vitt.
Men att blanda Rött, Blått och Grönt med vattenfärg blir INTE vitt, det måste vara ljus som blandas om det ska bli vitt.
MacBruce skrev:Du använder en för stor låda, kort sagt. (Har inte tid att "elaborera", tyvärr).
VKE skrev:Om jag tolkar det rätt så är sluten låda ingen bra idé alls oavsett volym.
Däremot om man jämför portad låda mellan 6 liter och 19 liter så spelar den ju mycket lägre med 19 liter?
RolffRojs skrev:Det är flera mycket kapabla högtalarbyggare som skrivit i tråden. Jag är inte en av dem. Lyssna på deras råd. Om du har kvar SEAS H534 diskanterna kan nån nog rekommendera ett passande bas/mid element i en lägre prisklass. Det är väldigt dyra element du föreslår för ett förstabygge.
VKE skrev:Det är inga problem att jag byter 5" elementet till ett annat i samma prisnivå och jag känner att då jag lagt rätt mycket i kostnad för lådorna eller väldigt mycket får man säga och ömhet så tycker jag att dom förtjänar element i den högre nivån.
I-or skrev:NBAC- och CAC-versionen skiljer sig endast i konmaterialet, medan motor, korg och upphängning är desamma. Båda konerna är tillräckligt styva för att uppträda i stort sett idealt till ca 2 kHz. Skillnaderna i mätresultat beror nästan bara på skillnader för de individuella enheterna och olika mätuppställningar. Det är således vettigast att köpa den billigare NBAC-versionen.
Kraniet skrev:User guide och tutorials är väldigt bra läsning.
Men som föregående har sagt så är det väl värt att läsa lite böcker i ämnet. En väldigt känd bok är Vance Dickasons Loudspeaker Design Cookbook. Brukar finnas på biblioteket (om inte annat via fjärrlån).
Wiki har en sida ang Thiele Small parametrar också om man vill få en förståelse för vad de olika parametrarna står för.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
Morgan skrev:Ett av de värsta misstagen man kan göra är att få för sig att prisnivå är en teknisk parameter och att det skulle vara starkt korrelerat med ljudkvalitet. Det SB Acoustics SB17NBAC35-4 som föreslogs ovan är ett fint element, och att det bara kostar 742 kronor från Hifikit idag har inget med någon brist på prestanda att göra. Går man upp bara ett par hundralappar (912kr idag) så finns SB17CAC35-4, som har fantastiskt låg dist jämfört med typ allt annat på marknaden:
[ Bild ]
https://www.hifikit.se/sb17cac35-4.html
Jag bygger hellre med något av dessa båda element än med diverse element som kostar 4-8ggr mer. Prisnivå är inte en teknisk parameter, som sagt.
Kolla Mårtens fantastiska tråd här: viewtopic.php?f=3&t=71806&p=2167421
Kraniet skrev:Riktigt snyggt
Frihanda du när du slipa stenen? Ser ju väldigt plan ut isf
Imponerande.
Hur tänkte du ytbehandla faneren? Mahognyn kan ju kanske bli lite väl mörkt med viss behandling.
Men Den eller bok tycker jag såg trevligare ut än eken.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 7 gäster