Bygga Räv

[Kraniet]

Snyggt Johan!

Jag har klurat av och till på hur man skulle kunna få till nåt som är lika smidigt att använda som färdiga plaströr men än inte riktigt hittat dit.

Min plan är bygga porten i någon termoplast, t ex plexiglas. Denna infästes mot sidorna mha något termoplastiskt lim, alt att man låter infästningen vara fast och justera portbredden genom att forma plasten mellan infästningarna. På så vis kan man justera bredden något (varje mm torde göra tydlig skillnad på en 10 mm bred port´och denna skulle då kunna varieras +-10-20%. Med plexiglas så kan man enkelt uppnå optimal rundning, - bara ta fram varmluftspistolen. Sen kan det vara bra med några pålimmade stag när man väl satt formen.

@Kraniet och Johan, tack för tips, kommer då om möjligt inte köra stavlimmat utan kombinera faner med solitt trä.

En port jag gjorde bestod av två lager 4mm plywood som jag limmade motvarandra och böjde över en profil.
Sen limmade jag denna i lådans sidor bara.

Gjorde en tråd om det för länge sen.
viewtopic.php?t=26628

[DQ-20]

En port jag gjorde bestod av två lager 4mm plywood som jag limmade motvarandra och böjde över en profil.
Sen limmade jag denna i lådans sidor bara.

Gjorde en tråd om det för länge sen.
viewtopic.php?t=26628

Smart! Och 15 år sedan! Du är ju rent av en av slitsportspionjärerna! Hatten av för det!

/DQ-20

[Kraniet]

En port jag gjorde bestod av två lager 4mm plywood som jag limmade motvarandra och böjde över en profil.
Sen limmade jag denna i lådans sidor bara.

Gjorde en tråd om det för länge sen.
viewtopic.php?t=26628

Smart! Och 15 år sedan! Du är ju rent av en av slitsportspionjärerna! Hatten av för det!

/DQ-20

Ja det va ju efter den ursprungliga tråden om slitsport.

Kom på nu att det var ännu enklare jag gjorde det. Hade bara klossar längst ut i lämplig höjd och satte en tving i mitten.
Nu följer det ju inte de senaste rönen om att bara ha expanderande ändar. Men går nog göra en sådan port på mer eller mindre samma sätt.
Värt att veta om man vill göra det så är att materialet kommer fjädra tillbaka så man måste böja mer än vad som är det tänkta slutformen.

[Kraniet]

Här är tydligen ett förslag på port jag ritat upp också



Såhär realiserades porten i mina vägghängda högtalare. Det som saknas på bilden är bakstycket som är skruvat mot resten av lådan.

[johaneriksson]

Jag kom på att det kan vara klokt att spela in elementen innan jag börjar laborera med basreflexavstämningen. Hade som tur var ett par slutna lådor på 7 liter liggandes så nu spelar det. Lådorna pyser vid otätade kabelgenomföringar och som ni ser är inte ett enda mått korrekt men oj vad det lovar gott!

[Maarten]

Kul att du tycker att det verkar lovande och det ska bli spännande att höra vad du kommer att tycka om de färdiga högtalarna!

Ser att du kör med filtret! Kommer att bli lite lite annat stöd med annan baffel. Kom också ihåg att du kan variera nivån på diskanten med seriemotståndet.

[johaneriksson]

Kul att du tycker att det verkar lovande och det ska bli spännande att höra vad du kommer att tycka om de färdiga högtalarna!

Ser att du kör med filtret! Kommer att bli lite lite annat stöd med annan baffel. Kom också ihåg att du kan variera nivån på diskanten med seriemotståndet.

Jag kör med 4,7+1,0 ohms motstånd nu. När jag fått ihop riktiga rävarna ska jag lära mig mäta så får jag justera utifrån det.

[spoz]

Jag vill också bygga Rävar och funderar kring hur jag ska tillverka baffeln. Hur är dom gråa originalrävarna tillverkade?

En variant från byggbeskrivningen skulle vara att fräsa ut en extrabaffel i MDF som limmas fast.
Skisser som inte har rätt mått:

baffel1.png (15.01 KiB) Visad 3307 gånger

baffel2.png (16.29 KiB) Visad 3307 gånger

Jag är jätteskeptisk till att det skulle kunna bli snyggt. Hur kan man få till en mjuk övergång mot huvudbaffeln så att säga, så som orginalrävarna ser ut? Det räcker ju inte att runda av kanterna med fräs.

Ett exempel på en kommersiell högtalare som har liknande design, även om inte den delen är upphöjd:

Maudio_DSM1_01-ZLQrZRyQ6yIpoYTFzUeqKfJ_yV1beLA6.jpg (220.77 KiB) Visad 3307 gånger

Skulle man kunna ha två separata ringar som inte sitter ihop? Jag funderar på om det är görbart att designa en ring i Sketchup med profilen i byggbeskrivningen. 3d-printa ringarna med gles infill, fyll med epoxy, slipa, spackla, slipa, måla och fäst i baffeln på något sätt. Jag är rädd att MDF:en expanderar mycket när luftfuktigheten är hög så jag är skeptisk till lim. Med några ingjutna gänginsatser i ringen så skulle den kunna skruvas fast inifrån lådan.
Eller är det bara diskantelementet som behöver vara upphöjt? Det står så i texten men ritningen ser mer ut som mina skisser ovan.

Kan man förenkla baffelns utformning utan att försämra prestandan allt för mycket?
Kan den här varianten funka? Jag antar att man skulle kunna tillverka något liknande med hjälp av en jigg i en bordssåg.

diamond shape.png (787.64 KiB) Visad 3307 gånger

[Maarten]

De första två förslagen är bra:

En variant från byggbeskrivningen skulle vara att fräsa ut en extrabaffel i MDF som limmas fast.
Skisser som inte har rätt mått:
baffel1.png
baffel2.png
Jag är jätteskeptisk till att det skulle kunna bli snyggt. Hur kan man få till en mjuk övergång mot huvudbaffeln så att säga, så som orginalrävarna ser ut? Det räcker ju inte att runda av kanterna med fräs.

Någon av de två varianterna ovan är de jag själv skulle välja om jag skulle bygga i trä eller faner. Med ordentligt rundade kanter så kommer det att bli tillräckligt bra. Man kan t ex tänka sig en kombination av fanerad MDF ihop med kantstavar som fräses runda med radie + 20 mm, samt en i 4 mm tjock faner utskuren skiva (hade av utseendeskäl nog valt den övre mer fiol-liknande men båda går bra) som presslimmas på den fanerade baffeln. Man behöver inte jämna ut övergången mot baffeln, utan den kan förbli en extraskiva utanpå. Det går förstås att mjuka upp övergången men då för man göra skivan lite större (ca 20 mm tillägg i radie för diskanten vs ca 10-12 mm utan utjämnad övergång). Matchning av faner kanske blir lite pill?
Med ovan skiva behöver/ska man inte försänka elementen!

Alternativt bygger man hela baffeln i solitt trä limmad på MDF för att minska risk för sprickbildning. Här bör man nog höra med snickare eller erfaren DIY'are här på Faktiskt för att få tips.

Min egen lösning var 30 mm MDF (föregående version 3*16 mm Valchromat) som raspades, filades och slipades till rätt profil, och sedan hemmagjord sprutmålning med vattenbaserad färg. Nästa version ska dock bli i trä/faner så lösningen blir enligt ovan (eller möjligen kompletterad med WG).

Lösningen i den sista bilden blir inte alls lika bra med dess skarpa kanter. Då kan man i princip lika gärna använda vanlig fyrkantig låda.

[spoz]

Tack, jag missade det inlägget som du länkade till.

Det låter inte helt enkelt att få till en snygg front med hjälp av rasp, fil och slippapper.

Jag skissade lite till. Skissen stämmer inte riktigt med verkligheten eftersom baffeln ska vara vinklad (påverkar avrundningen av baffeln), ringen runt tweetern blev fel, innerdiametern skulle varit större och det saknas avrundade kanter på kortsidorna.

baffel4.png (32.16 KiB) Visad 3219 gånger

baffel3.png (53.32 KiB) Visad 3219 gånger

Skulle den här varianten kunna funka tillräckligt bra med avrundade kanter även på kortsidorna?

Tweetern har en 3mm tjock fläns, midwooferns fläns är 6,5mm. Så om man skulle 3d-printa ringar så skulle man anpassa höjden till vardera element?

[PAL14]

Kanske kan man klä hela fronten med filt och få fördelar från filten också (från annan tråd med filt). Då behöver det ju inte vara sådant finlir med raspen heller.

[Maarten]

Bra förslag PAL14, - har tänkt i dessa banor för att minska behov av kantrundning. Dock ersätter en filt inte den speciella profilen på baffeln, eftersom som syftet inte bara är att minimera diffraktion från kanterna, utan även dra nytta av diffraktion för att motverka sb26adc/cdc's egenhet med en topp mellan 5-7 KHz.

@SPOZ, det där ser bra ut! Har även en minimal fördel att flytta fram basen 3 mm, vilket riktar loben pyttelite uppåt (ca 1 grad ).

Om man vill slippa detta med den komplicerade baffeln så nyttjar man WG men då får man (än så länge) labba själv med filter och mäta.

[spoz]

Fint! Då börjar det bli dags att beställa SB17NBAC35-4 + SB26ADC-C000-4. https://www.audiohobby.eu ser ut att vara billigast nu.

Vilka filterkomponenter är lagom bra? Värdena finns men det finns många olika typer av spolar, kondensatorer och motstånd.

Jag kommer använda en DSP för delning mellan Rävar och subbasar och funderade på om jag skulle använda DSP:n även för delning mellan tweeter och midwoofer för att slippa filterkomponenter eftersom jag kommer ha många kanaler i hembioförstärkaren som kan användas. Det låter bra i teorin men kommer antagligen leda till många timmars testande med olika inställningar i DSP:n så jag hoppar nog över den idén. Om inte någon här tror sig ha koll på lämpliga inställningar redan?
Frågan är om jag ens har lämplig utrustning för att mäta frekvensgång på högtalare. Jag har en Panasonic WM-61 mikrofon med en enkel förstärkare som jag konstruerade med hjälp av medlemmar på Faktiskt.

[Maarten]

Jag brydde (och bryr) mig inte om olika märken på filterkomponenter (tveksamt om det ens är mätbara skillnader en bra bit under hörbarhetsgränsen). Enda kravet är luftlindade spolar och polypropylen eller polyester kondensatorer samt att toleranser är inom ett par procent.

Bra med en hyfsat noggrann mikrofon, UMIK, eller Om1, lär fungera tillräckligt bra.

[spoz]

Okej, jag har hittat kondensatorer med 2% tolerans som ser vettiga ut. ~700kr totalt. Jag antar att den låga toleransen drar upp priset en del.
https://www.tme.eu/en/details/mkp13-5.6 ... 13g556g-b/
https://www.tme.eu/en/details/mkp11-8.2 ... 11g582g-c/
https://www.tme.eu/en/details/mkp11-10u ... 11g610g-c/
https://www.tme.eu/en/details/mkp10-18u ... 10h618g-c/

Motstånd 1% 5W:
https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-su ... 3-ohm.html
https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-su ... 7-ohm.html

Kan den här typen av spolar vara lämpliga?
https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-ai ... -1094.html
I den serien finns det spolar med 0,3-1,8mm tråd.
https://www.audiohobby.eu/en/5545-jantz ... -wire-coil
Ena 1mH spolen i filterschemat har 212mΩ och den andra har 390mΩ. Är det avsiktligt, bör det vara olika tjocklek på tråden?

[Maarten]

Ser ut som bra val (bara kollat några av varje typ).
I byggbeskrivningen (som finns i fösta inlägget) hade jag några ex på vad jag själv valt. I andra omgången valde jag några andra.
Man kan välja 5% tolerans också men gärna då kontrollmäta kapacitans med en bra multimeter. Samtidigt vill jag inte överdriva betydelsen, man ska inte noja upp sig för små skillnader av denna typ.

Seriespolarna (de stora) bör vara av 1,2 mm trådtjocklek eller mer. Serieresistansen bör hållas låg till basen. Den lilla spolen till diskanten kan vara 0,8 mm.

Glömde nämna mätförstärkare: Jag kör en gammal Denon reciever och ser för högtalarmätningar inget behov av specialgrejer.

[RogerGustavsson]

Toleranserna på komponenterna i delningsfiltren ska väl ställas i relation till toleranserna hos högtalarelementen? Det är ju summan av de två som är viktig. Lite skeptisk blir jag när det talas om kondensatorer för audio. Det kan vara vilseledande och ett polskt fabrikat som kanske inte är välkänt dessutom. Är det någon liten nischfabrikant eller en större tillverkare med längre tradtion?

[Chris71]

Toleranserna på komponenterna i delningsfiltren ska väl ställas i relation till toleranserna hos högtalarelementen? Det är ju summan av de två som är viktig. Lite skeptisk blir jag när det talas om kondensatorer för audio. Det kan vara vilseledande och ett polskt fabrikat som kanske inte är välkänt dessutom. Är det någon liten nischfabrikant eller en större tillverkare med längre tradtion?

Tror att stora delar av Jantzen sortiment kommer från en fabrik i Polen som kan leverera samma kvalitet som Jantzen fast till mer exakta värden och lägre priser men det är som med allt om man inte har alla fakta kan det vara svårt att fatta korrekta beslut, men det ändrar ju ändå inte att det förmodligen är 10ggr större toleranser i elementen än delningskomponeterna precis jag tror du menar och är mer relevant i sammanhanget.

[spoz]

Dayton 5% kondensatorer kostar ca 380kr för jämförelse.
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-56.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-82.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-10.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-18.html

Dayton 1% kostar lite mer än Miflex 2% på TME men 18uF fanns inte, 20 uF var närmast.
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-56.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-82.html
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... pc-10.html

2,2uF tillkommer också.
Det skulle nog vara smidigare att beställa från Soundimports än TME. Konstiga betalningslösningar där. Kanske kör på 1% på allt förutom 18uF som blir 5%. Så slipper jag fundera mer på det.

Angående mätmikrofon så kommer jag nog nöja mig med min okalibrerade WM-61. Jag kommer åtminstone kunna se så att inget är helt tokigt, men mätningarna blir kanske inte så användbara för andra.

Jag tänker mig att baffeln får se ut såhär för att avrundningsfräsen ska fungera:

baffel5.png (10.96 KiB) Visad 2840 gånger

[Maarten]

En sak du kan tänka på (och som jag missade pga baffelns form arbetades fram iterativt) är att sätta elementen 0,5-1 cm närmare ytterkanten pga man slipar bort mer material på innerkanten (vilket syns indirekt i din ritning om man vill ha en jämn sida).
Du kan säkert mäta upp via din ritning exakt förskjutning.

Obs, jag tänker alltså att man kantfräser innerkanten jämn med sidan innan rundning. Det var så jag själv gjorde.

Som Roger skrev ovan kan man välja att matcha toleranser för komponenter med elementens dito.

Edit, enkel visualisering av filterfunktion, med ändring 10 % av flertalet komponenter:

Toleranser_filter_ex.png (101.54 KiB) Visad 2779 gånger

[juanth]

En sak angående SB Acoustics element jag märkt är att de tar ganska lång tid på sig att spelas in. De behöver motioneras rejält innan de närmar sig specifikationen som anges.
Tänk några dagar med 20 Hz ton.

Spindel & surround är rejält styva som nya.

[spoz]

Jag gjorde en bild för att illustrera problemet med att använda avrundningsfräs på en baffel som inte har 90 graders hörn.
Den högra sidan funkar men den vänstra blir inte alls bra.

baffel6.png (26.37 KiB) Visad 2776 gånger

Jag vill göra det så enkelt som möjligt för mig genom att använda avrundningsfräs på baffeln och då måste jag nog ha 90 graders hörn.

För att snygga till det hela en aning skulle jag kunna fräsa kanterna på baffeln innan den monteras. Med en avrundningsfräs som har samma radie som baffelns tjocklek. Men då måste jag temporärt fästa en kloss så att fräsens kullager får ett stöd.

baffel8.png (6.14 KiB) Visad 2776 gånger

Men det blir ändå lite knäppt i hörnet.

baffel9.png (7.01 KiB) Visad 2776 gånger

Då är frågan om man inte ska göra det helknäppt istället
45mm baffel med 20mm radie.

baffel10.png (10.61 KiB) Visad 2772 gånger

[Maarten]

Det du kan göra (och som jag nog gjorde) är att först rundkantfräsa alla fyra sidor på baffeln och sen rakkantfräsa den delen som sticker ut på insidan. Förvisso blir rundningen mindre men med den vinklade baffeln så är det ändå asymmetriskt.

[spoz]

Jag gillar den vinklade baffeln men den här gången gör jag det lätt för mig och bygger en låda med 90-graders hörn.

1.png (46.57 KiB) Visad 2670 gånger

En fundering: behövs verkligen tjockare baffel än 16mm? Det ser inte ut som att en 20mm radie försvagar baffeln allt för mycket.

20mm radie 16mm baffel.png (4.5 KiB) Visad 2670 gånger

[Maarten]

Jodå, det där funkar nog tillräckligt bra. Notera dock att man nästan inte kan 'runda för mycket'. 20 mm är minimum för rundning.


**************

Klipper även in mitt svar på en fråga per PM, rörande Räv-L för väggnära placering.

Egentligen är det samma högtalare för väggnära placering. Jag hade från början med väggnära placering som en valmöjlighet (för jag vill själv placera dem så och har gjort så i ett halvår). Jag valde från början en bi-wiringanslutningspanel där man skulle kunna koppla förbi en filterspole vid mer väggstöd. Från början var det 0,4+0,6 mH och 1 mH till basen och tanken var då att koppla förbi den första spolen vid väggnära placering genom omkoppling i terminalen. Men efter I-ors allmänna kommentarer, samt egna tester, simuleringar och mätningar, så kom jag fram till att detta med väggnära placering och väggstöd kanske inte funkade riktigt så som jag trott och som väl ofta omskrivits på Faktiskt.

Jag är dock inte helt klar över var gränsen går för att kringgå interferenser, vill minnas att I-or pratat om ca 1/4 - 1/8-dels våglängd, vilket då för Räven blir ca 150 Hz (1/4-dels våglängd 'tur och retur'). Man kan kolla på denna fulsim innefattande golv-, sidovägg-, tak- och högtalarväggsreflexer. Kontentan är att golvreflexen är mest destruktiv, därefter sidovägg, tak och sist högtalarväggen. Det ser ut som att i snitt kanske får lite mer stöd i snitt mellan 100-500 Hz, varför filtret i sådana fall inte ska dämpa riktigt lika mycket. Men det är en vansklig dimensionering och jag har kört utan den med i mina öron gott resultat. Jag har även mätt upp dessa och i14s från många olika punkter i rummet och väggnära placering hjälper inte nedre basen enligt dessa mätningar, snarare tvärtom. Se även I-ors spegelkällesimulering här.
Fortfarande får man alltså här ingen större hjälp med SBIR. De låga Carlsson (oa50, 52) torde minska SBIR från golvreflexen och med elementet ännu närmre väggen, bör man får ett bättre stöd högre upp i frekvens (upp till ca 300-400 Hz) och om man dessutom dessutom har en baffel som börjar ge stöd vid dessa frekvenser, så kan man nog kringgå en del av denna problematik, som alla konventionella högtalare är drabbade av.

Kontentan är att jag kört med samma filter även för väggnära placering.

[johaneriksson]

Mina golvstående rävar är 246 mm breda och tänkte ha 40 mm radie på sidorna. Är det bättre att bredda lådorna ytterligare för att få plats med ännu större radie?

[Maarten]

Nånstans där (40 mm radie) går nog gränsen för rimlig optimering. Ytterligare rundning övergår då nog till mer av en utseende/designfråga och jobb att bygga det hela.

Här är en mätning med den lila baffeln som var 48 mm djup, så det finns (Edit: knappast) ytterligare att vinna gentemot den gråa baffeln som var 30 mm, varav en del gick åt till den speciella profilen:




Men trots det är den grå nästan bättre, så jag skulle inte gå till ytterlighet avseende kantrundning:

Lila_vs_grå_baffel.png (20.26 KiB) Visad 2574 gånger

Edit, hade förväxlat dem i texten.

[Maarten]

En kompis byggde en förenklad variant, Räv_Light. Mäter inte lika bra men ändå bra i jämförelse med mycket annat. Nu blev passformen för extraringen runt diskanten mindre bra och kantrundningen alltför liten och det påverkar en del i diskanten:



Frekvensupplösning ca 90-100 Hz. OBS, notera att många andra mätningar här och på nätet antingen är glättade eller gjorda i rum, eller alltför närfältsmätta, vilket döljer avvikelser.

Standardavvikelse på 850 sampel, 200-20000Hz = 1 dB
MAX-MIN på 850 sampel, 200-20000Hz = 6 dB, dvs inom +-3dB.

Standardavvikelse på 680 sampel, 200-8000Hz = 0,8 dB
MAX-MIN på 680 sampel, 200-8000Hz = 3 dB, dv inom +-1,5 dB

Distorsionen är som sig bör mycket låg från mellanregister och uppåt.

Original Räven är klart bättre men ovan är som sagt ändå bättre än bra mycket annat och visar att man med enkla medel och liten budget kan uppnå konkurrenskraftiga högtalare. Med större kantrundning och bättre passform på extraringen torde det bli än bättre. Man gör även hellre en extrabaffel som går ner runt basensåsom Spoz ritat ovan, det bör bli bättre även mätmässigt.

Däremot gjorde han en riktigt fin slitsport á la Glebster i botten av lådan och den lät mycket bra, dvs inte alls några blåsljud.
Han förmedlade tricket att snedsåga MDF-bitarna till slitsporten med rätt vinkel, sen limma och tejpa ihop på ena sidan och lägga en tyngd på för att pressa ihop ytorna (det går ju inte använda tvingar på dessa sneda bitar).

Här med test med Calles vita loafers (sb17cac) och porten syns undertill, samt inifrån till höger:

Låda_o_slits.png (736.4 KiB) Visad 2260 gånger

Han som byggde är mycket nöjd med ljudet.


Edit, Glebbe hade tydligen gjort samma typ av limning av porten.

[Glebster]

Däremot gjorde han en riktigt fin slitsport á la Glebster i botten av lådan och den lät mycket bra, dvs inte alls några blåsljud.
Han förmedlade tricket att snedsåga MDF-bitarna till slitsporten med rätt vinkel, sen limma och tejpa ihop på ena sidan och lägga en tyngd på för att pressa ihop ytorna (det går ju inte använda tvingar på dessa sneda bitar).

Tejp för att hålla samman och kilar för att lyfta upp till rätt höjd. Är ytorna bara helt plana ser jag inga fördelar med att pressa samman ytterligare.

[Glebster]

Mina golvstående rävar är 246 mm breda och tänkte ha 40 mm radie på sidorna. Är det bättre att bredda lådorna ytterligare för att få plats med ännu större radie?

Hur går det här då, fortfarande inspelning?