Moderator: Redaktörer
Glebster skrev:Spännband kan i viss mån ersätta tvingar och kostar en bråkdel.
Adhoc skrev:Eller en regel tex 45x45 med en fast kloss i ena änden och en som skruvas fast med lite glapp mot lådstorleken. I glappet slår man ned en kil vid limning. Jag skulle även förborra för 2 st dyckert så skivorna inte glider vid limningen.
Antonic skrev:Jag har också kollat på 6st likt dom tvingarna du kollar på, väldigt mycket pengar
men man har som troligtvis livet ut och är du som jag kommer på massa lustiga saker
att bygga kommer dom till användning.
Skruvskallar och spackel kommer jag inte köra med.
Adhoc skrev:Bessey är väldigt bra verktyg vilket också avspeglar sig i priset. Bra limknektar på 1000 och 1250 mm längd brukar dyka upp titt som tätt på Toveks och Klaraviks konkursauktioner, men även på Blocket och Tradera. Auktionspriserna brukar ligga kring 200-300 kr /st men moms + slagavgift tillkommer. Ibland blir det "fyndpriser". Klaravik kör i flera städer. Typ dessa: https://www.blocket.se/annons/gavleborg ... /107581808 Historiska auktionpriser: https://tovek.se/s%C3%B6k?searchModules=auctionArchive
Liknande men smäckigare i aluminum finns till billiga priser på Jula och Clas i Sjön. (Har ett gäng från Jula som funkat helt OK för hobbyjobb med högtalarlådor. Skulle jag haft ofta och återkommande framtida behov hade jag dock lagt en 2-hundring till/st för industrikvalitetsknektar i stål som i länkarna.)
Michael skrev:Sedan bör man, för det mesta, inte klämma åt allt för hårt under limning. Risk för att det blir ojämnt tryck - för mycket där tving/knekt sitter och för lite därimellan. Bättre flera tryck punkter och lite lagom tryck, så inte skivorna böjer sig. Man måste dock ha koll så det blir tryck överallt och att det kommer ut lite lim överallt. För lite lim är inte alls bra.
//Michael
Michael skrev:800mm hittar jag ingen hos Biltema, men 925 och 1075. På bild ser de väl rätt vettiga ut, förutom handtaget. Liten rundstav som nog kommer göra lite ont i handen om de skall dras hårt. Dock bör man ju känna på de i verkligheten och inte gå på bilden. Funderar även på hur det är där gängade stången ligger an mot klämman. Om det är så som jag bara kan gissa utifrån dålig upplöst bild, så ser det lite svagt ut.
Sedan bör man, för det mesta, inte klämma åt allt för hårt under limning. Risk för att det blir ojämnt tryck - för mycket där tving/knekt sitter och för lite därimellan. Bättre flera tryck punkter och lite lagom tryck, så inte skivorna böjer sig. Man måste dock ha koll så det blir tryck överallt och att det kommer ut lite lim överallt. För lite lim är inte alls bra.
//Michael
Froggy skrev:Spännkraft nämns.... Vad som är viktigt är limtillverkarens rekommendation samt att tvingens tryck sprids ut jämnt över fogen. Det vitlim jag använder tex specar tillverkaren till 0,2-0,7 N/mm^2 tryck tills limmet härdat. Det blir för 21mm plywood ça 400-1400N per dm limfog. Tilläggas att lim ofta inte gillar statisk belastning så skulle jag fundera på att dra någon skruv där skivorna böjs ut som mest.
Subban skrev:Ja det får bli några skruvar per fog för att hjälpa hålla ihop det, undra vad man kan räkna få för spännkraft från en skruv? 50-100kg? Tänker skruvar och väldigt många handtvingar kanske hade räcket långt?
Froggy skrev:Subban skrev:Ja det får bli några skruvar per fog för att hjälpa hålla ihop det, undra vad man kan räkna få för spännkraft från en skruv? 50-100kg? Tänker skruvar och väldigt många handtvingar kanske hade räcket långt?
Spännkraften från en skruv är ointressant då kraften är lokal (skruvskallen är liten). Som tumregel brukar anges att kraften avtar 45° åt sidan, dvs för 20mm tjock plywood så kan du räkna med att den trycker med någorlunda konstant tryck över ca 40mm lång sträcka. Detsamma gäller för en tving om du inte har något som fördelar ut kraften från en tving.
Adhoc skrev:Jag skulle skippa skruvarna om du kan ha tvingar med typ 25 cm mellanrum. Pröva med att "torrdra" så ser du hur väl tvingarna kan dra ihop den buktande plywooden. Före limningen kan det vara ide' att slå i ett par klena dyckert, knipsa av skallen och banaka ihop (för att hindra att skivorna glider från varandra medans du drar åt tvingarna). Om du har någon rak regel eller stålprofil så kan du lägga den emellan så du får ett jämnare tryck utefter limfogen.
Subban skrev:Jag skulle inte säga att det kan ses om ointressant i praktikanten. Att spännkraften avtar 45° åt sidan kan säkert stämma som tumregel, men hårdhet och planhet på material måste spela en stor roll i praktiken. Låt oss anta jag har en konvex bit plywood som jag spänner med skruvar, kommer ju att få lokal spännkraft vid skruven men det kommer ju också bli bra tryck över en stor del av biten då jag tvingar den att bli plan. Trycket kommer att vara högst på de delar av skivan som är i direkt kontakt med underlaget och gradvis minska på de områden där det normalt/naturligt finns en lucka mellan skivan och underlaget.-
Froggy skrev:Jag håller med, detta har gjorts sedan urminnes tider då tvingar är kostsamma och ofta bristvara. Men det görs under kontrollerade former, dvs man hyvlar fram en springa tex i mitten av brädor som skall limmas och drar samman med en enda tving (bordsskiva tex). Erfarenhet ger springans storlek. Omvänt kan man hyvla exakt plant och använda bananformade (bananhyvlade) träribbor som man använder för att sprida ut tvingens kraft (högtalarlådor i mdf tex). Det kan vara pillrigt och stressigt så avknippsade dyckert som nämnts tidigare, plugg eller kex för att fogarna inte ska glida är till stor hjälp.
Limknekt är lämpade för sådana limningar tex https://www.clasohlson.com/se/Limknekt- ... /p/30-7556 eller liknande. Lägges med käftarna uppåt med lite tejp där lim kommer att klämmas ut och två fogar kan limmas samtidigt när man bygger högtalarlådor. Rätt konstruerad kan hela lådan limmas i ett svep.....
Subban skrev:Froggy skrev:Jag håller med, detta har gjorts sedan urminnes tider då tvingar är kostsamma och ofta bristvara. Men det görs under kontrollerade former, dvs man hyvlar fram en springa tex i mitten av brädor som skall limmas och drar samman med en enda tving (bordsskiva tex). Erfarenhet ger springans storlek. Omvänt kan man hyvla exakt plant och använda bananformade (bananhyvlade) träribbor som man använder för att sprida ut tvingens kraft (högtalarlådor i mdf tex). Det kan vara pillrigt och stressigt så avknippsade dyckert som nämnts tidigare, plugg eller kex för att fogarna inte ska glida är till stor hjälp.
Limknekt är lämpade för sådana limningar tex https://www.clasohlson.com/se/Limknekt- ... /p/30-7556 eller liknande. Lägges med käftarna uppåt med lite tejp där lim kommer att klämmas ut och två fogar kan limmas samtidigt när man bygger högtalarlådor. Rätt konstruerad kan hela lådan limmas i ett svep.....
Ja jag har tittat lite på dom men är dom inte lite i underkant kraftmässigt? Annars känns dom tilltalande med aluminiumprofil, väger endast 1,18kg/st.
Jag tänker man kanske 3D-printa något hjälper en fördela trycket. Typ något i stil med nedan, den har en lätt konkav form på undersidan.
Subban skrev:Tänker jag rätt?
I-or skrev:Om du expanderar porthöjden på ett bra sätt och avslutar med en liten rundning så kan du klara 20 m/s mynningshastighet med endast låggradig turbulens. Gränshastigheten beror på faktorer som frekvens, form och tvärsnittdimensioner.
Porthöjden bör helst vara så låg som möjligt, dock ej under ca 7 mm med normala portlängder. En lägre port är lättare att expandera rekommenderade ca 2-3 gånger för att därmed minimera mynningshastigheten.
Cirkulära portar är problematiska dels för att Reynolds tal blir högre och dels eftersom det är svårare att skapa en optimal expansion.
Calleberg skrev:Subban skrev:Tänker jag rätt?
Tror du tänker lite för mycket![]()
Läs DQ's inlägg ovan en gång till innan du går vidare.
En turbulensexciterad halvvågsresonans får man hur man än gör (även om det finns lite stökiga dämpningstrick som man kan utnyttja här), men denna landar mycket nära f1 = c/(2*l).
I-or skrev:Den linjära halvvågsresonansen är av begränsat intresse för en basmodul. Halvvågsresonansen uppstår strax under 500 Hz för en portlängd om 34 cm (eftersom det finns lite medsvängande luft i mynningen). Däremot är framförallt halvvågsresonansen av avgörande betydelse för hörbarheten av turbulensljud, då höga ljudtrycksnivåer runt avstämningsfrekvensen kan leda till ett tonalt blåsljud som kan vara tydligt hörbart med en låg grad av maskering. Det kan definitivt låta illa med modulationsbrus av den här typen om man inte ser upp, men en hyggligt utformad slitsport gör risken mycket liten.
För övrigt ska ju en slits vara smal eftersom det är just detta som gör det till en slits med de strömningsmässiga fördelar som detta innebär.
Formen på den tokoptimerade varianten är just tokoptimerad, så det blir hyfsat svårt att hitta någon som är bättre.
(Glöm inte avslutningsradien, vilken är mycket viktig.)
När du drar på ordentligt kommer hela systemet att vara på gränsen. Det är då inte orimligt om porten också är det. En mynningshastighet om 20 m/s är inte orimligt mycket för en välkonstruerad slitsport och 10 m/s leder inte till några oljud alls ens med en halvhygglig konstruktion (även om man bör känna till att maximal strömningshastighet har ett ganska stort frekvensberoende).
Flödena "krockar" inte när de möts med en konstruktion med parallella slitsar och i det fallet kan man lätt bara låta flödena möta varandra via en smal spets. Man lär dock inte vinna någonting med att dela upp flödena på det sättet och det är bättre att placera portarna längre ifrån varandra istället.
Däremot får man inte sällan vissa problem runt en fri kant, då flödet lätt roterar på utsidan. Det är därför en fördel om porten mynnar längre in på ytan även om man med en genomtänkt konstruktion kan hantera mynning vid en fri kant också.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster