Mitt första högtalarbygge

[Kraniet]

Jag skulle rekommendera läsa Testing Loudspeakers av Dappolito.

https://www.amazon.se/Testing-Loudspeak ... 1882580176

Vill man inte köpa den så går den att låna på biblioteket.

[Nickeh]

Tjena, nån vecka senare mitt senaste inlägg nu då så har jag hunnit bygga en testlåda.
Jag gjorde en låda på 65 liter, med en innervägg och möjlighet att dela vid 40 liter. egentligen så skulle lådan vara 60/40, men jag gjorde en tankevurpa där. Så den blev 65 istället.
Jag har provat några SPL svep hemma i vardagsrummet, både mätt en meter från högtalaren och från lyssningsposition. Dock med högtalaren placerat mitt framför tvn och inte höger/vänster om tvn nära vägg. Det här var väl mest för skojs skull då jag själv ville se vad som händer när man ändrar volymen i lådorna. Hur mycket det påverkar kurvan.

Antar att det lär bli mer mätningar framöver. Är det viktigt att man gör mätningarna utomhus när man utforskar lådvolymer?

Har inte laborerat med basportarna än, dom som användes nu är 80mm invändigt x 150mm djupa. Två stycken.
Skickar in lite bilder.

EDIT* Kom precis på att mina mätningar från 1 meter inte är så relevanta då jag inte har en aning om hur många watt jag har petat in vid mätningen... Smart..

[Nickeh]

Jag skulle rekommendera läsa Testing Loudspeakers av Dappolito.

https://www.amazon.se/Testing-Loudspeak ... 1882580176

Vill man inte köpa den så går den att låna på biblioteket.

Tack för tipset, nu när man ligger borta på resjobb så kanske det vore en bra grej när man ändå ska ligga på hotellet på kvällarna

[I-or]

Du behöver inte prova olika lådvolymer utan kan förlita dig på simuleringsresultat istället. Dessa stämmer vanligen inom någon dB eller så. Portändarna bör helst utformas med en gradvis expansion till baffeln och även förses med en minibaffel på insidan för en reduktion av turbulensbrus och en ökning av ljudtryckskapaciteten.

För att få till en optimal klang i basen och det undre mellanregistret är man i praktiken tvungen att ekvalisera. Dessutom kan man via ekvalisering hantera högfrekvensproblem också, men då bör man utgå ifrån fönstrade mätresultat för att bli av med inverkan från rumsreflektioner.

Om man vill göra en oantastlig mätning för låga frekvenser så bör man mäta utomhus på ett avstånd om 2 m med högtalaren och mikrofonen placerade på marken. Avståndet till byggnader och andra större reflekterande ytor bör helst vara minst 8 m. Om man vill mäta inomhus så kan man utnyttja mätningar i det extrema närfältet med mikrofonkapseln några mm från dammkåpan respektive portmynningen, men detta kräver lite omräkning innan man erhåller totalresultatet. Högfrekvensmätningar kan med fördel utföras inomhus på ett avstånd om 1-2 m medelst fönstring.

[Calleberg]

De där portarna kan aldrig vara rätt, inte ens om du pluggar den ena.

Mäta ute behöver du faktiskt inte göra om högtalaren är i rummet där den skall spela även om det troligen blir rätt annorlunda när det är två lådor och du placerar dem där de skall stå på riktigt.

Det ior skriver om simuleringar stämmer såklart, men nu är det här ditt första bygge. Att få en förståelse för hur simuleringar faktiskt låter och hur det samverkar med rummet är anledningen till att du som nybörjare kan ha nytta av att bygga en provlåda.

Och den du byggt ser kanon ut, att den blev 65 liter är bara bra, men som sagt du behöver kontrollera avstämningen.

Ett enkelt trick är att köra ett manuellt frekvenssvep och notera vid vilken frekvens som konen står nästan still. Där har du din avstämmningsfrekvens. Jag gissar på att du ligger på kanske 50Hz i 65 literslådan med 150mm långa rör.

[Nickeh]

Spoiler:

Visa

Du behöver inte prova olika lådvolymer utan kan förlita dig på simuleringsresultat istället. Dessa stämmer vanligen inom någon dB eller så. Portändarna bör helst utformas med en gradvis expansion till baffeln och även förses med en minibaffel på insidan för en reduktion av turbulensbrus och en ökning av ljudtryckskapaciteten.

För att få till en optimal klang i basen och det undre mellanregistret är man i praktiken tvungen att ekvalisera. Dessutom kan man via ekvalisering hantera högfrekvensproblem också, men då bör man utgå ifrån fönstrade mätresultat för att bli av med inverkan från rumsreflektioner.

Om man vill göra en oantastlig mätning för låga frekvenser så bör man mäta utomhus på ett avstånd om 2 m med högtalaren och mikrofonen placerade på marken. Avståndet till byggnader och andra större reflekterande ytor bör helst vara minst 8 m. Om man vill mäta inomhus så kan man utnyttja mätningar i det extrema närfältet med mikrofonkapseln några mm från dammkåpan respektive portmynningen, men detta kräver lite omräkning innan man erhåller totalresultatet. Högfrekvensmätningar kan med fördel utföras inomhus på ett avstånd om 1-2 m medelst fönstring.

Tack för svar! Mycket av det du nämner är helt främmande för mig, jag får göra en dykning i ämnet ekvalisering och se vad det är mer ingående för att förstå vad du menar tror jag, jag får återgå hit lite framöver och läsa

Spoiler:

Visa

De där portarna kan aldrig vara rätt, inte ens om du pluggar den ena.

Mäta ute behöver du faktiskt inte göra om högtalaren är i rummet där den skall spela även om det troligen blir rätt annorlunda när det är två lådor och du placerar dem där de skall stå på riktigt.

Det ior skriver om simuleringar stämmer såklart, men nu är det här ditt första bygge. Att få en förståelse för hur simuleringar faktiskt låter och hur det samverkar med rummet är anledningen till att du som nybörjare kan ha nytta av att bygga en provlåda.

Och den du byggt ser kanon ut, att den blev 65 liter är bara bra, men som sagt du behöver kontrollera avstämningen.

Ett enkelt trick är att köra ett manuellt frekvenssvep och notera vid vilken frekvens som konen står nästan still. Där har du din avstämmningsfrekvens. Jag gissar på att du ligger på kanske 50Hz i 65 literslådan med 150mm långa rör.

Hmm, portarna är gjorda efter winisds förlag. Om dom är rätt eller fel vet jag inte, tycker det är lite lurigt. Har ibland fått upp förslag från winisd där den tycker att basportar på 1,5 meter vore lämpligt.

Men som tur är så är det ju inte värre än att jag kan byta dom, jag har skurit några olika längder för att kunna testa lite olika. Diametern går ju också att ändra om man vill det såklart.

Kan man säga något om mätningarna ovan? 40 respektive 65 liter. Ser man något bra/dåligt i mätningarna, vilken volym ser bäst ut? Jag ska göra ett försök att kontrollera avstämningen när jag kommer hem. Ligger borta på resjobb just nu, så det blir väl under helgen.

[Calleberg]

Prova det enkla tricket, då behöver du inte lita på varken mig eller winisd.

[Nickeh]

Prova det enkla tricket, då behöver du inte lita på varken mig eller winisd.

Okey, då ska jag prova det knepet.

Här kommer en till dum fråga om du ser min mätning ovan, den som är mätt från lyssningsposition. Vad är det som händer vid 100 Hz där? Är det normalt att ett svep kan se ut så, eller kan man direkt peka på vad det kan bero på?

[Calleberg]

Det är säkert rummet som bråkar med dig. flytta den en knapp meter i sidled så får du se om det ändrar sig.
Det är det här I-or menar med att ekvalisera, vid låga frekvenser mäter du både på rum och högtalare, man kan påverka en hel del med placeringen, men det tenderar att bli lite gungor och karuseller. Ska det bli perfekt behövs oftast en ekvalisator.

[sammel]

Troligtvis en reflex som når micken en halv våglängd senare än direktljudet
dvs ca 1,7 meter senare, då blir det motfas vid den frekvensen och det kan se ut
så. Det sker hela tiden i rum vid olika frekvenser beroende på avstånd till olika ytor.
Kommer dom en hel våglängd senare så blir det i stället toppar.
Man får ta fram måttstock och mäta distans till olika ytor och inte glömma att det är tur
och retur som gäller

[Nickeh]

De där portarna kan aldrig vara rätt, inte ens om du pluggar den ena.

Mäta ute behöver du faktiskt inte göra om högtalaren är i rummet där den skall spela även om det troligen blir rätt annorlunda när det är två lådor och du placerar dem där de skall stå på riktigt.

Det ior skriver om simuleringar stämmer såklart, men nu är det här ditt första bygge. Att få en förståelse för hur simuleringar faktiskt låter och hur det samverkar med rummet är anledningen till att du som nybörjare kan ha nytta av att bygga en provlåda.

Och den du byggt ser kanon ut, att den blev 65 liter är bara bra, men som sagt du behöver kontrollera avstämningen.

Ett enkelt trick är att köra ett manuellt frekvenssvep och notera vid vilken frekvens som konen står nästan still. Där har du din avstämmningsfrekvens. Jag gissar på att du ligger på kanske 50Hz i 65 literslådan med 150mm långa rör.

Jag provade att köra lite manuella svep, allt från 20-70 Hz, och i min uppfattning så var konen lika svår att notera rörelse vid på alla frekvenser, upplever att den nästan stod still hela tiden. Jag kanske behöver höja volymen mer? (strömmen)


Jag har nu fått lite blandade tips och råd av er i tråden kring lådvolymer till basarna (tackar och bugar), och jag tänker för att komma vidare lite så slår jag fast vid att volymen hamnar på 50l @30 Hz per bas. Det ser bra ut i Winisd och lämnar lite utrymme för rumsstödet också.
Jag ska ta rådet jag fick tidigare också och flytta ner ett baselement mot golvet för att få lite mer förstärkning också.

Jag har lite fullt upp de kommande två veckorna, så det blir inget bygge än så länge, utan det kommer lite framöver, om två veckor kanske.

Inga slutsteg är inhandlade än, har inte börjat rota så mycket i det ännu, har kikat lite på icepowers lösningar, har fått en uppfattning om att dom verkar ha bra slutsteg av det jag läst runt lite om.
Tips på olika tillverkare?

[Calleberg]

Det är ju så att konutslaget minskar med frekvensen, det kan nog varit lite svårt för dig att hitta avstämmningen om den är så hög som jag tror att den är. (50+Hz) Om du hade pluggat ett rör kanske det varit enklare. Så mycket mer än ett par, tre volt ska nog inte behövas.

50 liter blir säkert ok, jag skulle som sagt ha gjort dem 60 @26 men skillnaderna är små.

Att flytta ner basen ger lite mer frihet i val av delningsfrekvens mellan bas/mellanregister plus troligen lite mer output i de nedersta oktaverna, ett bra beslut tycker jag.
Att mellanregister och diskant sitter i MTM-konfiguration är ju snyggt, men i övrigt innebär det mest nackdelar. Med det sagt så är det absolut inte total katastrof att ha det så, speciellt inte när det redan är sågat och fräst. Bara perfektionister hade tyckt att det varit värt mödan att vaska bafflarna för det... Jag är ingen perfektionist

Synd bara att Maarten har semester, han är vår kung när det gäller att simulera baffelutformning och elementplacering.

[Nickeh]

Det är ju så att konutslaget minskar med frekvensen, det kan nog varit lite svårt för dig att hitta avstämmningen om den är så hög som jag tror att den är. (50+Hz) Om du hade pluggat ett rör kanske det varit enklare. Så mycket mer än ett par, tre volt ska nog inte behövas.

50 liter blir säkert ok, jag skulle som sagt ha gjort dem 60 @26 men skillnaderna är små.

Att flytta ner basen ger lite mer frihet i val av delningsfrekvens mellan bas/mellanregister plus troligen lite mer output i de nedersta oktaverna, ett bra beslut tycker jag.
Att mellanregister och diskant sitter i MTM-konfiguration är ju snyggt, men i övrigt innebär det mest nackdelar. Med det sagt så är det absolut inte total katastrof att ha det så, speciellt inte när det redan är sågat och fräst. Bara perfektionister hade tyckt att det varit värt mödan att vaska bafflarna för det... Jag är ingen perfektionist

Synd bara att Maarten har semester, han är vår kung när det gäller att simulera baffelutformning och elementplacering.

Ja det var väl ungefär något sådant jag också var inne på från början, men det nämndes något om eventuell underavstämning vid dom volymerna så jag tänker att jag håller mig lite ovan då

Ang mtm delen så hade jag kunnat fräst ur diskanten och fått ihop placeringen rätt mycket på mellanregisterna om jag hade tänkt så långt från början också. Men jag får nog se det här bygget lite som Frankensteins monster Kommer garanterat att bygga fler högtalare i framtiden, ämnet är väldigt intressant!

[sammel]

Om du tycker det är kul att testa så kan du sätta U-mic nån cm från högtalarelementets kon och köra ett frekvenssvep,
dra ner volymen lite så skall du vid aktuell avstämningsfrekvens ha en tydlig dipp,
om det inte är så att låda och infästningar är väldigt otätt, då kan det bli lite otydligt

[Kalejdokom]

Hmm, portarna är gjorda efter winisds förlag.

Beklagar att jag inte deltagit i tråden efter mina tidigare inlägg. Jag jobbar på tok för mycket nu och hinner inte med så mycket hobbyprojekt. Men här är lite kommentarer på simuleringen.

Svårt att kommentera på detta med beräkning av portar utan att veta vilka indata du haft i programmet (WinISD) men det är helt klart att något är väldigt mycket fel med de två portarna i den lådan för det elementet:
Med 40 liters låda får du en avstämning runt 60 Hz med en markant puckel på ca +6dB vid 75Hz.
Med 65 liters låda får du en avstämning runt 47 Hz med en markant puckel på ca +4dB vid 60Hz.

Möjligen att man kommer i närheten av något som kan funka med dom portarna om man räknar på 130 liters låda, alltså den dubbla volymen som det blir om du har två element i lådan, 2x65 liter.
Jag förstår dock inte varför man vill ha så stora lådor och försöka pressa ner responsen onödigt lågt i frekvens. Vill du ha ordentligt tryck i den låga basen behöver du ändå komplettera med subbas och då är det bortkastat med underavstämda basar i dessa lådor.

Jag vidhåller att lämplig volym ligger runt 40 liter per element med en avstämning vid 30 Hz. En port på 80x150 mm hamnar just där i en 80 liters låda (2x40 liter).

[Kalejdokom]

Lite komplettering till föregående post.

Nickeh, som du kommenterar i tidigare inlägg får man ibland orimligt långa basportar vid simulering och det beror helt enkelt på fysikens lagar - som ger att ju mindre lådvolym, desto längre basreflexport (för en bestämd avstämningsfrekvens).
För att simulera mitt förslag på 80 liter låda (för två element) för endast ett element i 40 liter, krävs en port på 80x350 mm eller två portar på 80x760 mm...

När man bygger en testlåda är det bra att kunna variera portens storlek och det är ju tyvärr lite svårt med rör i metall. Därav att jag föreslog en rektangulär slitsport, lika bred som innermåttet på lådan. Då kan man relativt enkelt justera längden på porten, om man inte skruvar/limmar ihop lådan permanent. Kanske tråkig input nu när du byggt en testlåda som kanske inte är så enkel att justera.

[Nickeh]

Hej igen! Jag har varit borta ett tag från forumet och högtalarbygget, det har varit väldigt mycket jobb och väldigt mycket övertid den senaste tiden...

Jag misstänker att jag kommer fortsätta jobba i samma tempo som tidigare under en kort period till framöver (nån månad).
Men jag planerar att försöka hålla mig på hemmaplan snart just för att kunna återuppta bygget av högtalarna och för att få lite mer kvalitetstid istället för att bara ligga på hotell Måndag till torsdag och jobba röven av sig

Jag får tacka för era kommentarer och för att ni orkar bidra med förklaringar och hjälp till mig.

Jag tänker att jag ska försöka sätta igång med lådbygget snart, jag fick hem slutsteg idag som ska användas till högtalarna. Finns bra med pulver för ändamålet, kan möjligtvis bli att dom används till något annat i framtiden om man skulle vilja bygga något annat också nån gång.

Och ang portlängder osv, om man får förslag på en port som är längre än lådans djup, kan man då snirkla porten invändigt med böjar, eller krävs det raka rör i lådorna?
Smidigast är väl kanske rektangulär port som Kalejdokom föreslog.

/Nicke

[Kalejdokom]

Heja, heja!

OT: Vilket underbart musikrum du har! Berätta gärna lite om den gigantiska retroriggen som står till höger i bild. Använder du den eller är det bara imponator-grejer?

[Nickeh]

Heja, heja!

OT: Vilket underbart musikrum du har! Berätta gärna lite om den gigantiska retroriggen som står till höger i bild. Använder du den eller är det bara imponator-grejer?

Vad kul att du gillar Pioneer stapeln!

Den är en halvlång historia som sträcker sig under ett år, och med mycket hårt slit. Jag berättar gärna lite om den!
Den används nu dagligen till både radio och vinyl. Har på senare tid kört endast slutsteget i kombination med min minidsp för att utforska dspn lite. Men nu är jag tillbaka på vinylerna igen

Det började förra året när jag scrollade på instagram och fick se nån dåre i USA som har ett museum med hifi prylar av alla dess märken, främst grejer från 70-80-talet.
Jag fick syn på en rigg ur Pioneers Blueline serie, och kände att fan, en sån skulle man haft!
Samma dag så dök det upp en annons på blocket med en kasettdel och tuner från pioneers så kallade blueline och SPEC serie. (de som syns i racket)

Dessa två var det bra pris på och bland de finare modellerna från den eran, så jag köpte dom, och sen började jakten efter resterande delar för att kunna bygga ett rack av allt.
Jag samlade på mig blueline prylar under ett års tid, tills jag hade allt jag ville ha. Allt i fungerande skick, men orenoverat, det klassiska skrapet i pottarna fanns på alla delar jag fick tag på.

När jag hade alla delar så var det tänkt att köpa ett rackstativ med tillhörande kasetter för enheterna, och handtag, dessa är ju svår att få tag på, och jävligt dyra, så jag började rita på ett eget för att få ner kostnaden, och för att det var roligt.

jag fick hjälp med skärningen av detaljer från en kille som också var inne på att göra samma projekt och som jobbade som vattenskärare.
Eftersom att jag jobbar som svetsare, och har jobbat med plåt i många år så finns det intresse för hantverket och lite kunskap. Och tillgång till material och maskiner via jobbet.

Höjd på racket togs baserat på mina egna enheter som skulle användas.
måtten för frontplåtarna till kasetterna fixade snubben som gjorde skärningen åt mig, då han hade rackdelar hemma så var det bara att mäta av orginalplåtarna.
Jag hade två handtag till min kassettenhet som följde med när jag köpte den, så dom mätte jag av och skickade ritningar till skärningen.

När alla skurna delar kom hem så var det bara att börja svetsa handtag.

Jag beställde hem vkr-rör via jobbet och försökte bygga ett rack så likt orginal som möjligt. Det enda jag medvetet ifrångick var kulören, jag sket i att lacka det grått utan borstade mina detaljer istället.

I samma veva med allt det här så fick equalizern till det här racket också lite kärlek, den köptes i väldig dåligt skick, men jag renoverade den.
Det fans ingen plåthuv till chassit, ett av banden var trasigt och flera knoppar saknades.

Jag lägger in lite bilder på det som är beskrivet ovan, tycker det är roligt att dela med mig av det då det var mycket slit under en längre tid bakom det med ett helt ok resultat.
Och vem gillar inte bilder i forumtrådar

[Nickeh]

bilder

[Nickeh]

bilder2

[juanth]

Oj så snyggt!
Väldigt likt originalet som är betydligt skörare. Bra jobbat.
Är även frontplåtarna/hållarna framför förstärkare mm tillverkade eller är de original?

[Nickeh]

Oj så snyggt!
Väldigt likt originalet som är betydligt skörare. Bra jobbat.
Är även frontplåtarna/hållarna framför förstärkare mm tillverkade eller är de original?

Tackar, allt är tillverkat utom stereoenheterna själva

[Nickeh]

Just ja, lite bilder på eq:n jag fixade till också. Bilderna kommer i lite blandad ordning.

[Kalejdokom]

Respekt! Vilket hantverk och otroligt snyggt på alla sätt!

Och så Skantic-högtalare... Nostalgi så det stänker! Minns med romatiskt skimmer mitt 70-80-tal i Göteborg; SIBA, Broddmans, Ackes, Ljud&Bild, m.fl. Man kunde alla HiFi-kataloger utan och innan, men det mesta låg ju bortom realistiska möjligheter att äga, med begränsad veckopeng och minimala sommarlovslöner.

[Nickeh]

Respekt! Vilket hantverk och otroligt snyggt på alla sätt!

Och så Skantic-högtalare... Nostalgi så det stänker! Minns med romatiskt skimmer mitt 70-80-tal i Göteborg; SIBA, Broddmans, Ackes, Ljud&Bild, m.fl. Man kunde alla HiFi-kataloger utan och innan, men det mesta låg ju bortom realistiska möjligheter att äga, med begränsad veckopeng och minimala sommarlovslöner.

Tackar!

Dessa Skantic köpte jag omkantade och renoverade för 1500:- tror jag det var, de lät otroligt fint faktiskt, jag sålde dom för att göra plats åt Pioneer grejerna som syns på bilderna ovan. Ångrar mig lite idag.
Men tanken är att köpa ett par HPM-150 till pioneer grejerna framöver. Sen är Vintage riggen komplett, tror jag.. Förutom en SX-1980 som också vill ha ett par högtalare.. Behöver snart mer bo yta också

Jag har under veckan tillverkat lite plåtar med M3 distanser för slutstegen så att det finns något att skruva fast stegen i. Tanken är att montera in dom i lådorna om jag inte sagt det tidigare.
Jag har också gjort egna "plates" med nätbrun, rca-kontakter och standby dioder i grönt och rött. Dessa ska väl försänkas ner på bakidan sen.

På fredag tänkte jag eventuellt åka och köpa skivmaterial, och sen under helgen, om allt vill sig väl börja skjuta ihop lådorna.
Jag lär väl återkomma med frågor och funderingar.

[smile]

Jag brukar inte skriva och kommentera så mycket, men ovanstående entusiasm bör inte gå obemärkt förbi!

Ruskigt snyggt och prydligt!

[Nickeh]

Tack Smile, kul att höra


Jag skulle behöva lite input av er, det känns som att jag målat in mig lite i ett hörn med bafflarna.
Jag sågade ju ut dessa innan jag började på denna tråd, utan en större tanke mer än att jag sett bilder på jäkligt fräna high-end högtalare som var i D'appolito. Ingen aning vad spridningsmönster eller utsläckningar var..

En fundering jag har nu är att om man skulle flytta det övre baselementet ner under det andra för att få lite mer rumsstöd, så blir högtalaren väldigt mycket mindre i volym såklart, och jag får då en total intern volym på 88 liter ifall jag gör högtalaren 350mm djup.
Jag simulerade en volym till basarna från början på 50 liter per bas i Winisd, alltså en kavitet på 100 liter då.
Sen med tanke på att slutstegen kommer ha ett eget slutet utrymme i lådan, interna stag tar upp plats, ett slutet utrymme för diskant och mellanregistren osv, så käkar det upp en del volym och jag är nog långt ifrån mina 88 liter innan det är klart.

Det man kan göra då är väl att förlänga lådorna på djupet, men ett par högtalare med den höjden och baffelbredden kommer se förjäkliga ut med ett djupmått på exempelvis 450mm som skulle ge en volym på 114 liter som är nödvändigt.

Jag vet inte vilka alternativ som är bästa lösningen, men de alternativ som finns är ju att antingen göra nya bafflar, med mer genomtänkta elementplaceringar och andra mått på baffeln för större volym i lådorna, eller att låta placeringen vara som den är med basplaceringen i d'appolito så att jag kan utnyttja höjden av högtalarna. Det går ju att bygga högtalarna på djupet också, men det blir inte snyggt och jag tror inte jag kan leva med det : P

Eller fungerar det med en mindre volym till basarna? Typ 30 liter per bas istället för 50 som jag hade tänkt? Tittar man i Winisd så verkar skillnaden vara att högtalarna inte spelar lika djupt i de mindre lådorna.

Ni som är experter, vilken väg hade ni gått?

/Nicke

[RSG]

Ingen expert men förslår som följer.

Det första du ska göra är att ladda hem Basta och börja använda för simulering.

Sen kan du börja fundera över vad som nämns i denna tråd angående MTM.
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=73462&start=780#p2305506
Det finns mer att läsa här på forumet som Maarten har skrivit, sen kan du ta ställning till om du anser att MTM är det du vill ha.
Personligen tycker jag att det är snyggt med MTM men har efter den sista tidens inlägg här på forumet avfärdat utformningen.

Mvh/Johan

Och ett strålande jobb på anläggningen!!!
Snyggt!

[Calleberg]

Expert? Icke! Men jag hade gjort nya bafflar. I dessa bafflar som jag inte hade gjort i limmträskiva hade det inte funnits hål för Basarna.

Sen hade jag försökt leta rätt på en distorsionsmätning på dina mellanregister och delat dem strax ovanför den frekvens där distorsionen börjar skena iväg.

Jag skulle gjort lite annat ochså. Baffelbredd anpassat om möjligt för skön symbios i en 3,5vägare t.ex