Det lär gå till på detta sätt:
Skal etter oppfordringer gjenta dette sammendraget av hvordan man modifiserer Tandberg Huldra 10 (+ litt om tidligere modeller). Dessuten beskrive den grunnleggende service på apparatet.
De beste Huldra 10 er serienr. fra 477000 til 484000 - de tidligere hadde noen skjønnhetsfeil m.h.t. betjening og kanskje ikke helt så god lyd. De aller første brukte dessuten en mindre god IC i phono-delen. Og de senere var "for moderne", den trafokoblede diskrete mellomfrekvens i FM-delen ble erstattet med enklere IC-kretser uten trafoer - dette høres på radio-lyden. M.a.o. de siste Huldra 10 begynte å ligne på Huldra 11, som tilhører 2000-serien. Men også 2000-serien slår fullstendig knock-out på moderne hifi, hvis man bruker dem som forforsterker, eller bruker lettdrevne høyttalere.
Ved oppstart: Hvis en Huldra 10 har stått ubrukt i mange år, så tar det ca. 3 dager før alle kondensatorer har reformet, og først da vil den lyde "normalt". Et slikt apparat bør dessuten gå gjennom en lett service (som alle kan klare) før regelmessig bruk.
Tandbergs gamle receivere har topp tunerdel - god musikk-kvalitet, fremragende artikulering av stemmer - jeg har hatt mange moderne tunere, f.eks. dyre Sony - som alle var moderne tynn og pistret i lyden. Tandbergs gamle er bare topp.
Og en gammel transistor Tandberg-receiver (tidlig 70-tall) er noe av det ypperste high-end som finnes, hvis den anvendes som en forforsterker. Men da MÅ man gjøre noen små inngrep, hvor man kobler den om fra 2x25W utgangseffekt til kun 2x1W i klasse A.
Dette gjøres ved :
1) ta ut signalet over hodetlf.-utgangen, som belastes eksternt med ca. 50 ohm (1-2W motstand), hvilket gir en intern belastning på ca. 150-200 ohm.
2) å skru ned tomgangsstrømmen fra ca. 60 mA til ca. 6 mA (10 ganger).
Utgangstrinnet blir nå en liten lavohmig forforsterker-utgang, og strømforsyningen belastes minimalt.
Og så får man en god RIAA forsterker og AM/FM-tuner på kjøpet.
Anbefalte receivere:
Huldra 8-9-10(-11)
HiFi-FM
TR-200
Altså modeller t.o.m. 1000-serien (1968-75). Selv foretrekker jeg Huldra 10 innenfor visse serie-nummere, som nevnt ovenfor.
Den senere 2000-serien har kanskje det peneste utseendet, men er etter min mening allerede litt for moderne lydmessig - detalj-analytikere vil kanskje kunne foretrekke disse. Huldra 11 tilhører egentlig 2000-serien.
Receiveren brukes altså som forforsterker - så kan man bruke en moderne (rør eller transistor) utgangsforsterker. Og man kan eventuelt anvende et trafo-koblet rørtrinn mellom CD-spiller og inngang for Tape eller Aux på receiveren. Kosmetisk er det enkelt å lage en liten etikett med CD (svarte bokstaver på sølv-folie eller blank folie), som klistres over Tape eller Aux på fronten.
Justering av tomgangsstrøm, Huldra 10 som eksempel:
Du løsner de to skruene på høyre sidepanel, som tas av. Deretter skyves topp-platen litt mot høyre (mot den åpne siden) og løftes av. Du har nå tilgang til alle justeringer - de små trimme-potensiometerne på flere steder i apparatet. Bak mot utgangstransistorene på printet sitter R 721-722 (venstre og høyre kanal). Ved å dreie med urviseren øker du strømmen.
Bruk for all del en isolert liten skru-trekker - f.eks. tape rundt metallklingen, ellers risikerer du å lage kortslutning når skrujernet berører andre komponenter v/uhell.
Du måler spenningen over emitter-motstandene R 749-750 (0,18 ohm). Her må du bruke testledninger med isolerte målepinner med gripeklør (Clas Ohlson nr. 32-858) - igjen, dette er standard for å unngå kortslutninger ved uhell under måling.
Juster til spenning 11 mV = 60 mA strøm ved høyttalerdrift. For liten klasse A forforsterker, juster ned til 6 mA strøm (1,1 mV). Dette er små spenninger, men ikke noe problem for et godt universalinstrument.
For de eldre modellene er denne nedjusteringen ikke så viktig, men en viss senkning anbefales der også.
Husk å slå av forsterkeren til du har prøvd alt og vet hva du gjør. Den skal så helst stå på 15 minutter før alt har stabilisert seg.
Et siste tips: Trimmepotmetere som har stått urørt i 30 år kan være ustabile pga dårlig kontakt etter justering. Det anbefales derfor først å rense med spesial-spray, som anvist nedenfor. Drei litt rundt flere ganger mens sprayen fordamper. Så skal nok kontakten være i orden.
Hvis inngangs DIN-kontaktene har vært utsatt for hard mekanisk press, kan det være brudd på printet, som repareres med å lodde på tynne metalltråder (avisolerte ledninger).
Og du MÅ ha kretsskjema/diagram, som du bl.a. kan kjøpe fra Norsk Radiohistorisk forening
www.nrhf.no
Service på Huldra 10:
Typisk opplever man etter å ha børstet støv av en slik, at det mest kan høres diverse sprake-lyder og sus i høyttalerne og heller lite musikk eller radio. Dette henger sammen med at disse gamle receiverne ble designet med såkalte trykkvendere til betjening av de mange funksjonene, og etter mange års lagring (uten å bli brukt) er kontaktene i disse belagt med fettrester, eller oksyderte, slik at normal funksjon ikke lenger er mulig. Og siden t.o.m. strømforsyning til visse kretser skjer gjennom disse bryterne, så er det ikke så rart at den gamle receiveren ikke virker lengre. Men typisk er dette veldig enkelt å reparere 100 %.
Man må anskaffe såkalt "verktøykasse på boks": rensespray og smørespray
("Kontaktspray"). Først må alle brytere og potmetere (også de små under dekselet og baksiden på f.eks. Huldra 10, m.fl.) behandles med avfettingsmiddel (rensespray), deretter vanlig kontaktspray som smører (oljeaktig hinne hindrer senere oksydasjon). Sørg for å spraye slik at ihvertfall noe kommer på innsiden inne i komponentene som skal renses. Bryterne, m.m. må betjenes aktivt under prosessen. Brukes kun vanlig kontaktspray, kommer feilene tilbake etter en måneds tid.
Det viktigste er å bruke spray-typer som anbefales av vintage
radio-forhandlere. Gjerne fra Svalander i Sverige. Jeg har tilfeldigvis
kjøpt mine fra USA:
http://www.tubesandmore.com/
De to spraytypene jeg selv har heter a) "Big Bath" Contact Cleaner, og b) "CaiLube MCL" moving contact lubricant. Ellers finnes det nå til og med spesialtyper spray som deponerer tynt metall på slitte kontakter. De er nok ikke billige, men faktisk skal det mye til nå at ikke en vintage radio kan bringer opp til full kvalitet igjen. Ofte er problemet oksydasjon i kontakter pga lang tids lagring uten bruk.
Husk å koble om nett-trafoen fra 220V til 240V (på Huldra 10: den røde ledningen bak på
trafoen flyttes et trinn til høyre (må loddes). Så varer også pærene mye lengre. Skala-pærene (Huldra 10 og mange andre) er vanlige 6,3V/0,3A pærer som skrues inn og ut, kan sitte litt fast. Kjøper du 100 stk. får du dem billig fra Elfa i Sverige. Egentlig ble det brukt spesialpærer med sølvbelegg for å gi bedre spredning av skalabelysningen.
Etter denne jobben, som du gjør selv, er sannsynligvis radioen helt flott og fungerer prikkfritt. Støy og sus, f.eks. RIAA-inngangen, skyldes ofte problemer i brytere, m.m. Og ved jevnlig bruk vil feilene ikke komme tilbake.
Deleliste til reparasjon av Tandberg Huldra 10:
Elfa 33-104-89 Treg sikring 5x20 mm, 200 mA
Elfa 33-102-32 Flink (hurtig) sikring 5x20 mm, 5 A
Elfa 33-412-03 Glødelampe E10, 6V/300 mA
AES S-C19-902 Big Bath Degreaser/Cleaner
AES S-CMCL CaiLube Contact Lubricant
AES = Antique Electronic Supply i USA:
http://www.tubesandmore.com/
