IngOehman skrev:Här kommer mig första anmärkning: Ett bilbatteri som förses med en lagom laddström ligger snarare på 13,6 volt. I japanska bilar ligger ofta laddspänningen ännu högre, vilket signifikant kortar av batteriernas livslängd. Spännngen bör nämligen inte ligga över 13.6 volt om batteriet inte skall göra sig av med diväteoxid en mass. (Av för mig okänd anledning är det inte ovanligt att förstärkartillverkare för bilstereoindustrin anger uteffekterna vid en batterispänning om 14,4 volt, eller till och med ännu högre. Det är heller inte ovanligt att man anger uteffekten vid extremt hög distorsion, läs svårartad klippning. Det kan faktiskt finnas en poäng i att göra det för att få jämförbara siffor, men man skall inte tro att det då är oklippt effekt som redovisas.)
Enligt min erfarenhet ligger spänning allt som oftast närmare 14,4V än 13,6V om bilen är försedd med en frisk generator. Det är också därför många bilslusteg specas vid 14,4V. Steg som är specade vid högre spänning (oftast 16V) är oftast avsedda för dB-dragbruk och där används batterier med högre spänning när man lirar i de högsta klasserna. En del tillverkare har sina specs satta till 13,8V för att då ger lite med sanningsenliga prestanda på en normalbil med motorn igång (man har ju oftast batteriet fram och stegen bak vilket redan där ger en liten spänningsförlust).
Edit: Självklart finns det även tillverkare som specar vid 12V eller till och med 11V.
Om man tittar på slutsteg från lite seriösare tillverkare (med andra ord inte MDS

) så brukar effekten inte vara angiven vid speciellt hög dist. Iofs så är väl begreppet "hög dist" lite subjektivt, men det är ytterst ovanligt att ett steg är specat vid mer än 1% dist och är det steg menade för SQ är THD oftast 0,1% eller lägre. Sedan finns det gott om steg som också är rejält underspecade, även om det inte är lika vanligt nu som förr i tiden (då fler tävlingsklasser var effektbegränsade).
När det gäller kondensatorer är grundproblemet att det inte finns tillräckligt med ström, vilket löses bäst med fler batterier placerade närmare slutstegen. Optimas Yellow top är fortfarande ett av de mer populära batterierna p.g.a. dess djupurladdningsegenskaper. Dock finns det ibland inte möjlighet att installera extra batterier, eller så vill man helt enkelt inte (man kanske vill ha kvar sitt reservhjul eller sitt bagage

) och då kan en kondning hjälpa till om den placeras tillräckligt nära slutsteget. Dock bör man som vanligt se över sitt kablage och att det ordinarie batteriet är friskt först. 25mm^2 är absolut minimum i en bilstereoanläggning med en sub med lite vettig effekt enligt min mening, gå gärna upp ett steg till, alltid positivt med så litet spänningsfall som möjligt.
När det gäller de vanligaste impedanserna vid bilstereo så är det 4Ohm eller 2Ohm, per talspole. Det finns en hel del basar med dubbla talspolar. De flesta monoblock i dagensläge är stabila ner i 2Ohm eller 1Ohm, men de går ofta att lasta lite lägre. Att gå så lågt som 0,25Ohm eller till och med 0,5Ohm vet jag inte om det är så vanligt? Var väl vanligare för en sisådär 15år sedan, Soundstreams Reference Class A 10.0 var ju t.ex. ett steg som älskade låga laster. 2x25W vid 4Ohm och 1x1000W vid 1Ohm och 0,5Ohm bryggat har jag för mig :)
meanmachine: Se över dina jordningar (både vid HU och steg), har du inte ordentlig kontakt så finns det risk att du bränner sönder signaljorden. Vinet kommer från generatorn och kan bero på dålig gjord eller dåligt skärmade RCA-kablar, det finns fler orsaker men detta är de vanligaste.
För att svara direkt mot topic också, några tusen watt RMS är inga problem att pumpa ut vid 12V med rätt steg och vid rätt last. Bara man har tillräckligt med ström.
Förövrigt skulle det vara roligt med en ljudjämförelse mellan de bättre SQ-stegen för bilbruk (exempelvis Genesis Dual Mono/Genesis Dual Mono Class A eller Celestas motsvarighet), och motsvarande förstärkare på HiFi-sidan.