Byggtråd 30L sluten låda.

[Beijergard]

Jag simulerade på en Shiva X12 i 108L låda portad med 150x800mm port.
Som jag sedan byggt som ger ca 125-130dB i mitt rum vid 30Hz.

Jämför man det med de siffror jag får på Epic10 i bb6 så ligger dom långt ifrån det du räknar ut..

Jag har inte räknat ut jag har utfört mätningar med precisionsinstrument.

Mina kalkyler stämmer rätt bra dock.


/Peter

Isf ligger jag på ca 165dB med en 12"are..

[Piotr]

Isf ligger jag på ca 165dB med en 12"are..

Var får du den siffran ifrån?

Den 12" du nämner flyttar lite mindre än dubbelt så mycket luft som denna 10"... dvs. 4-5dB mer.

Basreflex ger 6-12dB mer runt resonansen jämfört med samma element i sluten låda.


/Peter

[Beijergard]

Isf ligger jag på ca 165dB med en 12"are..

Var får du den siffran ifrån?

Den 12" du nämner flyttar lite mindre än dubbelt så mycket luft som denna 10"... dvs. 4-5dB mer.

Basreflex ger 6-12dB mer runt resonansen jämfört med samma element i sluten låda.


/Peter

Jag gissade...

http://www.ladda-upp.com/bilder/45216/shiva-epic
http://www.ladda-upp.com/bilder/45217/shiva-epic2

Som du ser här så ger shivan ca 116dB, som jag sedan mätte upp till 125dB@30Hz med en dedikerad spl-mätare.

Jag har alltså ca 10dB väggstöd.

En epic matad med 1000W spelar enligt progget 106dB, kanske 115dB med väggstöd då? Alla rum stödjer väl olika, och mitt är väldigt icke optimalt. Men vilket rum stärker 40dB??

[Piotr]

Jag gissade...

Ja det blir ju konstruktivt..

Som du ser här så ger shivan ca 116dB, som jag sedan mätte upp till 125dB@30Hz med en dedikerad spl-mätare.

Jag har alltså ca 10dB väggstöd.

Jag vet ju inte hur korrekt den mätaren är eller hur ditt rum ser ut med placering av ljudkälla och mick osv.

Osannolikt eller åtminstone ovanligt med bara 10dB akustisk gain vid 30Hz.

En epic matad med 1000W spelar enligt progget 106dB, kanske 115dB med väggstöd då? Alla rum stödjer väl olika, och mitt är väldigt icke optimalt. Men vilket rum stärker 40dB??

Nere vid 5Hz eller så har jag ca. 35dB mer gain än runt 100Hz.

Titta på mina mätningar och jämför närfält med 3 meter så ser du själv.

Jag får nog hoppa av dessa diskussioner ett tag då det inte är givande. Återkommer med mätningar snart.


/Peter

[Beijergard]

Jag gissade...

Ja det blir ju konstruktivt..

Som du ser här så ger shivan ca 116dB, som jag sedan mätte upp till 125dB@30Hz med en dedikerad spl-mätare.

Jag har alltså ca 10dB väggstöd.

Jag vet ju inte hur korrekt den mätaren är eller hur ditt rum ser ut med placering av ljudkälla och mick osv.

Osannolikt eller åtminstone ovanligt med bara 10dB akustisk gain vid 30Hz.

En epic matad med 1000W spelar enligt progget 106dB, kanske 115dB med väggstöd då? Alla rum stödjer väl olika, och mitt är väldigt icke optimalt. Men vilket rum stärker 40dB??

Nere vid 5Hz eller så har jag ca. 35dB mer gain än runt 100Hz.

Titta på mina mätningar och jämför närfält med 3 meter så ser du själv.

Jag får nog hoppa av dessa diskussioner ett tag då det inte är givande. Återkommer med mätningar snart.


/Peter

Jo jag har nog väldigt dåligt rum.. En hall där allt ljud vill slinka ut.. Mätaren vi körde med ska väl vara korrekt iaf.. Det var i lyssningsposition som jag hade ca 125dB, 50-100cm framför baselementet låg det på 128dB.. I ett hörn av rummet(där man ogärna sitter) mätte det 130+..

Hur många dB ska min bas med "normalt" väggstöd ge enligt din enkla huvudräkning?

[boom]

Jag simulerade på en Shiva X12 i 108L låda portad med 150x800mm port.
Som jag sedan byggt som ger ca 125-130dB i mitt rum vid 30Hz.

Jämför man det med de siffror jag får på Epic10 i bb6 så ligger dom långt ifrån det du räknar ut..

Jag har inte räknat ut jag har utfört mätningar med precisionsinstrument.

Mina kalkyler stämmer rätt bra dock.


/Peter

Isf ligger jag på ca 165dB med en 12"are..

Har du tittat på ap i bass box
i så fall så får jag ut 149.8@18.5hz 1000 watt

[Jonka_]

Jag skulle inte borra i fina element!

Islagsmutter i olika storlekar finns att köpa lite varstans. Biltema har exempelvis!
Dock menar vissa att islagsmutter potentiellt skulle kunna orsaka problem med läckage därigenom och att man därför bör använda träskruv eller liknande.
Jag vet inte hur stort detta eventuella problem är dock.

Snygg svart insexskruv med "trägänga" eller vad det heter finns på hifikit.
Om man letar lite på ebay kan man hitta både det ena och det andra till bra priser, men om man är sugen på att bygga är det tråkigt att vänta på leveransen...

Någon med erfarenhet inom området? Inga problem om man lägger en latexfog innan man slår i muttern kan man tycka..

Fick en del gjort idag iaf, trots ca 30% klia sig i huvet.. Lådan är spacklad, dubbla bafflar är klara... Och den inre baffeln som jag bara hade 15mm gods att skruva i (visase sig vara 14mm) är nu 28mm tjock.. Sågade till 3*3cm bitar som jag limmade på baksidan, Så lite mer gods är det nu i.a.f..

[Beijergard]

Jag simulerade på en Shiva X12 i 108L låda portad med 150x800mm port.
Som jag sedan byggt som ger ca 125-130dB i mitt rum vid 30Hz.

Jämför man det med de siffror jag får på Epic10 i bb6 så ligger dom långt ifrån det du räknar ut..

Jag har inte räknat ut jag har utfört mätningar med precisionsinstrument.

Mina kalkyler stämmer rätt bra dock.


/Peter

Isf ligger jag på ca 165dB med en 12"are..

Har du tittat på ap i bass box
i så fall så får jag ut 149.8@18.5hz 1000 watt

Jag var ironisk

[Glebster]

Jag skulle inte borra i fina element!

Islagsmutter i olika storlekar finns att köpa lite varstans. Biltema har exempelvis!
Dock menar vissa att islagsmutter potentiellt skulle kunna orsaka problem med läckage därigenom och att man därför bör använda träskruv eller liknande.
Jag vet inte hur stort detta eventuella problem är dock.

Snygg svart insexskruv med "trägänga" eller vad det heter finns på hifikit.
Om man letar lite på ebay kan man hitta både det ena och det andra till bra priser, men om man är sugen på att bygga är det tråkigt att vänta på leveransen...

Någon med erfarenhet inom området? Inga problem om man lägger en latexfog innan man slår i muttern kan man tycka.

Jag förstår inte problemet men jag kan berätta hur jag gjorde för att fästa element i baffeln;

1. Dra dit islagsmuttrar
2. Kleta en stor kladd silikon ovanpå islagsmuttern så den inte kan lossna samt att den blir tät "inifrån".
3. Använd svärtade insexskruvar (ev. med bricka) för att dra fast elementet. Skruvarnas längd ska vara anpassade så att de inte går igenom silikonen på mutterns "baksida" (och tre varva gänga "räcker" f.ö. enligt alla konstruktionsbiblar).

[Kraniet]

har läst lite i tråden och funderat om man ska lägga sig i elelr ej.. för många kockar och sånt.. men jag tänkte jag kan ju lägga in några bilder på hur elementet simulerar i LSPCad. Har då utgått från parametrarna som presenteras ovan.
30 liter låda med 80% fyllning. Jag har inte simulerat med någon BL, CMS olinjäritet eller induktans helelr för den delen. det som är intressant är väl den "teoretiska" förmåga i basområdet som programmet anser att elementet har.

Här är simuleringen för max slaglängd (xmax 46mm, dvs +/- 23mm) vid 20 Hz. För detta säger programmet att det krävs ca 240W i 8ohm alltså cirka 44Vrms



Här är samma resultat om man tar xmax vid 30Hz. Då krävs ca 350W i 8 ohm som synes.



6st basar med xmax vid 30Hz. Här placerade på samma ställe i rummet. Med separata slutsteg.



I alla mätningar är LSPCads "standardrum" med basen placerad 1 meter från hörnet. Kurvan är i lyssningsplats, dvs cirka 3 meter från högtalaren. Den exakta rumsförstärkningen är kanske inte intressant då det skiljer sig från olika rum. Men man får ju ett hum om vad det skulle handla om. Normaliserar man till en meter så får man plussa på 10db på rumskurvan.

Men det handlar alltså om strax över 130dB ner till 20Hz i rum normaliserat till 1m med 6 basar.

Sen beror det ju som sagt på rummets förstärkning. Jag ställer mig dock lite tveksam till de siffror som presenterats här i tråden. Ser man till den ensamma basen med xmax i 20Hz i rum normaliserat till 1m så handlar det alltså om strax över 115dB som den presterar. Vilket i sig är väldigt imponerande för en tiotumsbas i en såpass liten låda.

[Jonka_]

Du gjorde helt rätt i att lägga dig i Kraniet, Tycker du verkar vara ännu en duktig kock


Min låda är på 36L - elementets volym.. Matas med 500W bash slutsteg.
Borde ju inte skilja sig så jättemycket mot dina beräknade 30L, men lite kanske..


Tycker också den verkar prestera väldigt bra, Sett från priotr byggtråd.
Ska bli roligt att få den klar

[Piotr]

Kraniet,

sakliga inlägg är alltid bra. Det sagt stämmer inte de data du använde i din simulering.

Kika gärna på mina mätningar så ser du vilken gain som jag får i mitt rum på ca. 35 kvm.

Jag styr i stort sett ut ut med ett steg på 78W.

Simuleringar i all ära men jag har ju faktiskt gjort mätningar på ett riktigt element.


/Peter

[Piotr]

Ser man till den ensamma basen med xmax i 20Hz i rum normaliserat till 1m så handlar det alltså om strax över 115dB som den presterar. Vilket i sig är väldigt imponerande för en tiotumsbas i en såpass liten låda.

Lådans storlek påverkar inte max SPL men dock effekten som krävs för att uppnå den.


/Peter

[Jonka_]

Jag skulle inte borra i fina element!

Islagsmutter i olika storlekar finns att köpa lite varstans. Biltema har exempelvis!
Dock menar vissa att islagsmutter potentiellt skulle kunna orsaka problem med läckage därigenom och att man därför bör använda träskruv eller liknande.
Jag vet inte hur stort detta eventuella problem är dock.

Snygg svart insexskruv med "trägänga" eller vad det heter finns på hifikit.
Om man letar lite på ebay kan man hitta både det ena och det andra till bra priser, men om man är sugen på att bygga är det tråkigt att vänta på leveransen...

Någon med erfarenhet inom området? Inga problem om man lägger en latexfog innan man slår i muttern kan man tycka.

Jag förstår inte problemet men jag kan berätta hur jag gjorde för att fästa element i baffeln;

1. Dra dit islagsmuttrar
2. Kleta en stor kladd silikon ovanpå islagsmuttern så den inte kan lossna samt att den blir tät "inifrån".
3. Använd svärtade insexskruvar (ev. med bricka) för att dra fast elementet. Skruvarnas längd ska vara anpassade så att de inte går igenom silikonen på mutterns "baksida" (och tre varva gänga "räcker" f.ö. enligt alla konstruktionsbiblar).

mitt problem var inte att jag inte visste hur jag skulle gå till väga Mer ifall risken finns att det pyser.. Men med silikon lär det absolut bli tätt.

[Glebster]

mitt problem var inte att jag inte visste hur jag skulle gå till väga Mer ifall risken finns att det pyser.. Men med silikon lär det absolut bli tätt.

Ok, trist med pyspunka på subbasen...

För övrigt tror jag det är en vettig idé med silikonen även i syfte att islagningsmutterna inte ska lossna när man monterar och demonterar elementet ett antal gånger som det lätt kan bli vid diverse test...

[Jonka_]

mitt problem var inte att jag inte visste hur jag skulle gå till väga Mer ifall risken finns att det pyser.. Men med silikon lär det absolut bli tätt.

Ok, trist med pyspunka på subbasen...

För övrigt tror jag det är en vettig idé med silikonen även i syfte att islagningsmutterna inte ska lossna när man monterar och demonterar elementet ett antal gånger som det lätt kan bli vid diverse test...

Ja det vill jag helst försöka undvika, Men jag har lite latexfog kvar så jag använder det till islagsmutten också, Får åka till biltema imorgon och köpa på mig ett gäng M4 islag sen är steken fixad

Ska bli skoj att höra hur stagningen beter sig, funderar på om jag även ska staga topp och botten, Just nu har jag 2 stagningar i sidled..

[RogerGustavsson]

Jag har ju kalibrerad mätmick och återkommer snart med absolut SPL mätning i min tråd.

Har du gjort mätningen och var hittar man tråden?

[steveo1234]

mitt problem var inte att jag inte visste hur jag skulle gå till väga Mer ifall risken finns att det pyser.. Men med silikon lär det absolut bli tätt.

Ok, trist med pyspunka på subbasen...

För övrigt tror jag det är en vettig idé med silikonen även i syfte att islagningsmutterna inte ska lossna när man monterar och demonterar elementet ett antal gånger som det lätt kan bli vid diverse test...

Jag lägger alltid vitt trälim i hålet för islagsmuttern. Den får bättre grepp på det sättet och risken blir mycket mindre att den släpper när man lossar/spänner många gånger.

[Glebster]

Ja det vill jag helst försöka undvika, Men jag har lite latexfog kvar så jag använder det till islagsmutten också, Får åka till biltema imorgon och köpa på mig ett gäng M4 islag sen är steken fixad

Ska bli skoj att höra hur stagningen beter sig, funderar på om jag även ska staga topp och botten, Just nu har jag 2 stagningar i sidled..

Latexfog är just fog, inte lim. Möjligtvis kan du använda det till att täta mellan skruv och mutter (typ gänglåsning). Använd istället vitlim till att foga skarvarna i lådan med.

Stagningen kommer inte att ha någon någon större betydelse på en så liten låda förutsatt att lådan i övrigt är konstruerad på ett vettigt sätt.

Jag lägger alltid vitt trälim i hålet för islagsmuttern. Den får bättre grepp på det sättet och risken blir mycket mindre att den släpper när man lossar/spänner många gånger.

Tvivlar på att trälim biter på metallen. Då finns det nog bättre alternativ såsom silikon som biter både på trä och metall.

[Jonka_]

Ja det vill jag helst försöka undvika, Men jag har lite latexfog kvar så jag använder det till islagsmutten också, Får åka till biltema imorgon och köpa på mig ett gäng M4 islag sen är steken fixad

Ska bli skoj att höra hur stagningen beter sig, funderar på om jag även ska staga topp och botten, Just nu har jag 2 stagningar i sidled..

Latexfog är just fog, inte lim. Möjligtvis kan du använda det till att täta mellan skruv och mutter (typ gänglåsning). Använd istället vitlim till att foga skarvarna i lådan med.

Just några skarvar har jag inte, Men fogen jag lagt i lådan är ett silicon som klarar rörelser, Tror det heter latexfog men kan ha fel.

Stagningen kommer inte att ha någon någon större betydelse på en så liten låda förutsatt att lådan i övrigt är konstruerad på ett vettigt sätt.

Egentligen behöver inte lådan stagning, men jag kände att man inte kan få den för stumm, stagningen är på plats, och kan absolut inte tas bort

Jag lägger alltid vitt trälim i hålet för islagsmuttern. Den får bättre grepp på det sättet och risken blir mycket mindre att den släpper när man lossar/spänner många gånger.

Tvivlar på att trälim biter på metallen. Då finns det nog bättre alternativ såsom silikon som biter både på trä och metall.

Om man tar lite trälim innan man skruvar i en träskruv så sitter den väldigt hårt, Det borde ju funka bra på islagsmuttern också.

[Piotr]

Jag har ju kalibrerad mätmick och återkommer snart med absolut SPL mätning i min tråd.

Har du gjort mätningen och var hittar man tråden?

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... c&start=60

Har inte hunnit med att köra en absolut SPL-mätning ännu.


/Peter

[paa]

Jag brukar placera några klickar PL400 runt hylsan och under vingarna till islagsmuttrarna om jag använder sådana. Det har även hänt att jag böjt ut vingarna och ev klippt av dom lite för att MDF är ju inte så jättekompatibelt med islagsmuttrarnas taggar. Det har aldrig lossnat några sådana för mig när de är limmade på det sättet.

[Glebster]

Ja det vill jag helst försöka undvika, Men jag har lite latexfog kvar så jag använder det till islagsmutten också, Får åka till biltema imorgon och köpa på mig ett gäng M4 islag sen är steken fixad

Ska bli skoj att höra hur stagningen beter sig, funderar på om jag även ska staga topp och botten, Just nu har jag 2 stagningar i sidled..

Latexfog är just fog, inte lim. Möjligtvis kan du använda det till att täta mellan skruv och mutter (typ gänglåsning). Använd istället vitlim till att foga skarvarna i lådan med.

Just några skarvar har jag inte, Men fogen jag lagt i lådan är ett silicon som klarar rörelser, Tror det heter latexfog men kan ha fel.

Stagningen kommer inte att ha någon någon större betydelse på en så liten låda förutsatt att lådan i övrigt är konstruerad på ett vettigt sätt.

Egentligen behöver inte lådan stagning, men jag kände att man inte kan få den för stumm, stagningen är på plats, och kan absolut inte tas bort

Jag lägger alltid vitt trälim i hålet för islagsmuttern. Den får bättre grepp på det sättet och risken blir mycket mindre att den släpper när man lossar/spänner många gånger.

Tvivlar på att trälim biter på metallen. Då finns det nog bättre alternativ såsom silikon som biter både på trä och metall.

Om man tar lite trälim innan man skruvar i en träskruv så sitter den väldigt hårt, Det borde ju funka bra på islagsmuttern också.

Latex är inte silikon. För att foga en skarv funkar båda bra. För att limma fungerar silikon ypperligt, latex "inte alls".

Hävdar fortfarande att trälim inte biter på metall. Paas exempel med PL400 är betydligt bättre. Problemet med PL400 är att det inte bör användas inomhus på grund av dess innehåll, därför förespråkar jag istället silikon (eller sättlim utan lösningsmedel typ PL200).

[steveo1234]

Ja det vill jag helst försöka undvika, Men jag har lite latexfog kvar så jag använder det till islagsmutten också, Får åka till biltema imorgon och köpa på mig ett gäng M4 islag sen är steken fixad

Ska bli skoj att höra hur stagningen beter sig, funderar på om jag även ska staga topp och botten, Just nu har jag 2 stagningar i sidled..

Latexfog är just fog, inte lim. Möjligtvis kan du använda det till att täta mellan skruv och mutter (typ gänglåsning). Använd istället vitlim till att foga skarvarna i lådan med.

Stagningen kommer inte att ha någon någon större betydelse på en så liten låda förutsatt att lådan i övrigt är konstruerad på ett vettigt sätt.

Jag lägger alltid vitt trälim i hålet för islagsmuttern. Den får bättre grepp på det sättet och risken blir mycket mindre att den släpper när man lossar/spänner många gånger.

Tvivlar på att trälim biter på metallen. Då finns det nog bättre alternativ såsom silikon som biter både på trä och metall.

Det har du säkert rätt i. Men jag upplever att islagsmuttern "sitter" bättre när det finns lim runt den. Men det finns som du nämner nedan säkerligen bättre sätt att göra det på.

[Kraniet]

Kraniet,

sakliga inlägg är alltid bra. Det sagt stämmer inte de data du använde i din simulering.

Kika gärna på mina mätningar så ser du vilken gain som jag får i mitt rum på ca. 35 kvm.

Jag styr i stort sett ut ut med ett steg på 78W.

Simuleringar i all ära men jag har ju faktiskt gjort mätningar på ett riktigt element.


/Peter

ja jag menade inte att misstro dig. Allt beror ju på den faktiska applikationen, och som sagt en mätning är ju mer värd än en simulering.
Men vart har du satt upp mätningarna? En länk vore kul.
Vad är förresten de riktiga parametrarna på elementet?

edit: ah såg länken nu..

[Piotr]

Ingen fara Kraniet.

Ska bli intressant och se hur fel jag har ang. absolut spl.


/Peter

[Glebster]

Ingen fara Kraniet.

Ska bli intressant och se hur fel jag har ang. absolut spl.


/Peter

Nu ligger det prestige i luften...

Jag tycker att det ska bli riktigt intressant att se vad du kommer fram till!

[Jonka_]

Spännande

Prislappen för mitt bygge blev totalt 4059:-
Får se hur den presterar jämfört med alternativ som finns att köpa i prisklassen, Tänkte låna hem ett par exemplar och ordna en shoot-out.

Då menar jag dom subbarna, som du begagnat kan hitta för 4 tusen såväl som nya för 4k.

[Aerob]

Spännande

Prislappen för mitt bygge blev totalt 4059:-
Får se hur den presterar jämfört med alternativ som finns att köpa i prisklassen, Tänkte låna hem ett par exemplar och ordna en shoot-out.

Då menar jag dom subbarna, som du begagnat kan hitta för 4 tusen såväl som nya för 4k.

Kul att du är klar, väntar med glädje på att få höra dina åsikter och synpunkter
om denna bilbas... Kanske någon bild också?

En liten fråga bara; du byggde bara en låda väl? Dyrt material eller dyrt element?

[johaneriksson]

Kraniet,

sakliga inlägg är alltid bra. Det sagt stämmer inte de data du använde i din simulering.

Kika gärna på mina mätningar så ser du vilken gain som jag får i mitt rum på ca. 35 kvm.

Jag styr i stort sett ut ut med ett steg på 78W.

Simuleringar i all ära men jag har ju faktiskt gjort mätningar på ett riktigt element.


/Peter

Kan du inte presentera riktiga data på elementet så att det går att göra om simuleringen och förhoppningsvis hamna ännu närmare verkligheten?

/Johan