Lådförslag till bremenbasarna?

[petersteindl]

...
Det finns dock ett vitt fluffigt material i många amerikanska högtalare och det materialet har fungerat hyfsat. Snell vet jag använde sådant och Time Window använde tror jag ett hyfsat material.
...
Peter

Det finns något vitt fluff som på engleska språket kallas BAF (bonded acetat fibre), vilket inte torde vara samma sak som polyesterfibrerna i täckjacksfodret. Kan det vara detta du menar?

Kanske Det låter spännande Ska kolla upp detta material.

MvH
Peter

[RogerGustavsson]

Ang dämpmaterial och fjädring!

I öhmans manifest så rekommenderar han glasull 15 kg/m3 eller stenull 25 kg/m3. Den senare för dess hanterbara egenskaper. I kvalitet är Paroc uns 39. Är det någon som vet om det avser markskivor? dom fjädrar väl knappast så mycket!

Nej, det är inga markskivor som nämns, de har en högre densitet och är rätt styva.

[Rullake]

Ang dämpmaterial och fjädring!

I öhmans manifest så rekommenderar han glasull 15 kg/m3 eller stenull 25 kg/m3. Den senare för dess hanterbara egenskaper. I kvalitet är Paroc uns 39. Är det någon som vet om det avser markskivor? dom fjädrar väl knappast så mycket!

Nej, det är inga markskivor som nämns, de har en högre densitet och är rätt styva.

Tack Roger, då vet jag att jag inte kan använda mina skivor i det syftet.

[Hammarstrand]

Eftersom mina låtor ska byggas i helgen så behöver jag lite fler tips, det som är bestämt är att lådorna blir på 50l styck gjorda i 16mm mdf.
Nu undrar jag bara följande:
* Vad för basreflexrör skall jag använda?
* Typ av internkablage mellan element och terminal?
* Vilken "Stoppning" till lådan jag bör använda och mängd?
* Är det plugg och skruv som gäller för att hålla i hop lådan..
Sedan om någon vet om det finns vitthögtalartyg att köpa i Malmö eller Göteborg då jag ska åka upp till farsan och bygga lådorna.

[Kaffekoppen]

All står i tråden "lite bas kanske" och har upprepats flera gånger.

[Rullake]

All står i tråden "lite bas kanske" och har upprepats flera gånger.

Håller inte med dig riktigt Kan t ex inte hitta information om

* Typ av internkablage mellan element och terminal?
* Vilken "Stoppning" till lådan jag bör använda och mängd?

Du får gärna berätta vad det är för något som Nagref har skrivit i tråden?

[Kaffekoppen]

Jo, det står i tråden. Använd gärna en gulfärgad kabel. Men en vit går bra med. EKUA gå bra. Lättlödd.

[hassez]

Jo, det står i tråden. Använd gärna en gulfärgad kabel. Men en vit går bra med. EKUA gå bra. Lättlödd.

OJ OJ OJ
Jag använde RÖD kabel, måste jag byta den

[petersteindl]

Jo, det står i tråden. Använd gärna en gulfärgad kabel. Men en vit går bra med. EKUA gå bra. Lättlödd.

OJ OJ OJ
Jag använde RÖD kabel, måste jag byta den

Ja det är ju ett gissel .... Men du kan ju ansluta den röda kabeln till + på högtalarelementterminalen

Har du även en svart kabel så kan du ansluta den till - polen

Så brukar jag göra.

/PS

[hassez]

Jo, det står i tråden. Använd gärna en gulfärgad kabel. Men en vit går bra med. EKUA gå bra. Lättlödd.

OJ OJ OJ
Jag använde RÖD kabel, måste jag byta den

Ja det är ju ett gissel .... Men du kan ju ansluta den röda kabeln till + på högtalarelementterminalen

Har du även en svart kabel så kan du ansluta den till - polen

Så brukar jag göra.

/PS

Skönt att höra, då behöver jagg bara byta ena kabeln

[Hammarstrand]

All står i tråden "lite bas kanske" och har upprepats flera gånger.

Då ska jag lusläsa hela tråden en gång till.. Tack i alla fall för ditt tålamod!!!

[Naqref]

Eftersom mina låtor ska byggas i helgen så behöver jag lite fler tips, det som är bestämt är att lådorna blir på 50l styck gjorda i 16mm mdf.
Nu undrar jag bara följande:
1 * Vad för basreflexrör skall jag använda?
2 * Typ av internkablage mellan element och terminal?
3 * Vilken "Stoppning" till lådan jag bör använda och mängd?
4 * Är det plugg och skruv som gäller för att hålla i hop lådan..
Sedan om någon vet om det finns vitthögtalartyg att köpa i Malmö eller Göteborg då jag ska åka upp till farsan och bygga lådorna.

1. Skall och skall du får välja vad du vill men DLS och MDS har portsatser som är 68mm invändiga - 3"

2. Ta något i koppar som är tillräckligt bra isolerat och med lagom ledardiameter.

3. Roxull eller Isovers vanliga väggisolering som finns att köpa typ överallt. 45 eller 70mm tjocka skivor är en bra utgångspunkt. Mängden är lämpligen 40-45% som placeras bakom högtalarelementet (har inte detta varit uppe redan i någon tråd?).

4. Valfritt. Är lådan sågad med lagom små toleranser räcker det gott med vitlim (och skruvtvingar). Plugg och skruv tillför ingen extra hållfasthet - de bara hjälper till att fixera lådan medan limmet torkar.

[Hammarstrand]

Då har man kommit i gång med att konstruera sina lådor.
Det som är gjort är att vi sågat till alla bitarna av 19mm mdf samt fräst till kanter för skarvning enligt fars förslag. Inner måtten utan blev följande;
b:40*h:43*d:30 vilket vi fick till ca 51.6L utan stag, port eller element.
En tanke som slog mig först nu var att det kanske är smartare att vända på lådan och låta bredden vara 30 och djupet 40 så får röret längre till bakstycket. Första tanken med det låga djupet var att lådan inte skulle sticka ut för långt i rummet men det kanske blir lite för tajt med tanke på rörets längd.
Vad säger ni lite mer kunniga och erfarna om detta?
Dessutom så har jag inte riktigt bestämt mig för hur det hela bör stagasupp och om det räcker med att röret endast sitter fast i baffeln eller om det måste ha stöd av tex stagningen..
( tanken är att elementet ska sitta utåt i rummet med basreflexen ovanför.)

[paa]

Varför kan du inte ha elementet på ena sidan (och porten ovanför) i stället? Då kan du ju ha långa sidan framåt och det sticker inte ut så mycket, samtidigt som elementet kommer närmare reflekterande ytor, och kommer att spela med jämn frekvensgång lite högre upp i registret.

[Hammarstrand]

Då har man kommit i gång med att konstruera sina lådor.
Det som är gjort är att vi sågat till alla bitarna av 19mm mdf samt fräst till kanter för skarvning enligt fars förslag. Inner måtten utan blev följande;
b:40*h:43*d:30 vilket vi fick till ca 51.6L utan stag, port eller element.
En tanke som slog mig först nu var att det kanske är smartare att vända på lådan och låta bredden vara 30 och djupet 40 så får röret längre till bakstycket. Första tanken med det låga djupet var att lådan inte skulle sticka ut för långt i rummet men det kanske blir lite för tajt med tanke på rörets längd.
Vad säger ni lite mer kunniga och erfarna om detta?
Dessutom så har jag inte riktigt bestämt mig för hur det hela bör stagasupp och om det räcker med att röret endast sitter fast i baffeln eller om det måste ha stöd av tex stagningen..
( tanken är att elementet ska sitta utåt i rummet med basreflexen ovanför.)

Ångrar nu att jag gick med på farsans skravnings förslag då sidorna inte var 100% raka och frässtålet var gammalt och slitet så det blev små små glapp här och där. Iofs bara nån mm men det syns och måste därför korrigeras.. Trodde att två heldagar skulle räcka för detta bygge men nu är jag osäker. Gahh vill bara bli klar nu.

[Hammarstrand]

Varför kan du inte ha elementet på ena sidan (och porten ovanför) i stället? Då kan du ju ha långa sidan framåt och det sticker inte ut så mycket, samtidigt som elementet kommer närmare reflekterande ytor, och kommer att spela med jämn frekvensgång lite högre upp i registret.

Du menar att elementet ska sitta på sidan 90 grader från väggen som OB51 fast med röret ovanför elementet.
Saken är den att basarna ska stå mellan högtalarna och tvbänken och det mellan rummet är inte ens 50cm, så elementet skulle spela rakt in i sidan på tv bänken (Ikea Oppli). Iofs så hade jag tänkt bygga en smalare och snyggare tvbänk fram över men det kan ta ett tag tills dess.

[paa]

Kan dom inte spela utåt utsidan då, om det är blockerat inåt?

[Hammarstrand]

Kan dom inte spela utåt utsidan då, om det är blockerat inåt?

Klart det går att placera basen så men är det inte bättre för rumsakustiken att elementen spelar utåt rummet?
Spelar det föresten någon roll hur djup lådan är så länge röret har en 8cm till bakstycket?

[Kaffekoppen]

Spelar ingen roll åt vilket håll elementen spelar åt. Frekvenserna är omnidirektionellta

[Hammarstrand]

Spelar ingen roll åt vilket håll elementen spelar åt. Frekvenserna är omnidirektionellta

I see.. och basreflexens placering då, kan den tex lika gärna sitta i ena hörnet?

[Kaffekoppen]

Ja, men det är lite mer komplicerat..orkar inte räkna på det just nu

Man vill inte få den där det är tryckmaxima (hmm och jag har givit någon fel råd tidigare, man är mänsklig)

[lennartj]

Jag tar mig friheten att kalla mitt projekt OB52 tills vidare.
En 28 cm hög sluten låda med samma bottenyta som OA52 i 22 mm MDF.
Alla bitar gick in på en skiva, men det blev knappt 10% spillmaterial, så jag har väldigt lite material att öva på.
Någon träverkstad har jag inte, men har köpt och lånat ihop lite verktyg.
8 rejäla tvingar
Workmate
oömt arbetsbord
borrmaskin
sticksåg
"kex-maskin" (spårfräs)
diverse handverktyg

Dessa MDF-bitar blev det:

Planen är att bygga lådorna utan att göra någon ytbehandling och testa ut optimal placering i rummet. Om det fungerar bra att ha OB52 under OA52 ska ett par vitmålas för att matcha. För de andra återstår att se var de hamnar och anpassa ytbehandlingen efter det.

Med kex-maskinen tänker jag göra spår och sätta i kex där jag har markerat med gult


Jag har blivit upplyst om att MDF i sig inte är lufttät, så jag bör måla insidorna före montering, men maska ytorna som ska limmas.

Nu till frågorna:

1. Räcker det att stryka en gång med trägrund?
2. Går det limma hela lådan på en gång med polyuretanllim helt utan skruv eller spik med konstruktion enligt ovan och god precision vid uppsågning och kexning? Först torrmonterar jag allt med "kexen".
3. Bör jag limma fast kexen innan den stora limningen?

Avser att stryka lim på den ena av respektive yta som ska mötas, därefter sprayduscha limytorna med vatten, passa ihop delarna och spänna allt i sina korrekta positioner med tvingarna inom 10 minuter, vara beredd med trasa och aceton och torka bort lim som pyser ut och låta det hela sitta i spänn över natten.
4. Bör jag ändå komplettera med någon fogmassa från insidan efteråt? Vilken sort?
Sedan jag monterat högtalarterminaler är det väl lämpligt att täta dem också?
5. Hur bör jag fästa tätningslisten jag köpt från HiFi-Kit?

Är det här rätt tänkt?
Om lägger i rätt dämpmaterial från början och bara ska ta loss elementet en gång i samband med slutgiltig ytbehanddling menar jag att jag får bättre tätning om jag använder träskruv direkt i lådan i stället för att krångla med islagsmuttrar som inte kommer i perfekt position ock skruvar med för klumpiga skallar för elementen, rätt eller fel?

[Erik_Johansson]

Det är inga som helst problem att dra i och ur träskruv i mdf ett stort antal gånger. Jag gör såhär:

1. Förborra innan man skruvar i skruvarna för att undvika sprickbildning.

2. Skruva ur dem igen, blåsa rent hålet och droppa i några droppar tunnt cyanolim (snabblim). Viktigt att det är den supertunna typen och inte t.ex. vanliga "super attack".

3. Låt limmet torka en stund (15 min eller så) och skruva sedan i oh ur skruven en gång till för att rensa gängorna från fibrer som rest sig av limmet, etc. Men OBSERVERA(!). Vid denna iskruvning och alla framtida iskruvningar efter den allra första (som skapar gängorna), börja ALLTID med att skruva skruven baklänges sakta med ytterst lite tryck tills skruven "hoppar i" gängorna. Det är detta lilla steg som gör att gängorna aldrig dras sönder utan håller fram till den dag man slarvar med just denna detalj.

Glöm alltså allt vad skruvdragare heter utan använd händerna och en greppvänlig mejsel.

Jag har slutat med inslagsmuttrar och dylikt och kör enbart med träskruv numera. Bättre tätning som du säger och mycket enklare och billigare.

/Erik

[Frodrak]

Inte behöver du måla innan montering, det räcker med att du målar efter.
Din lokale färghandlare har säkert nån liter eller två med plastfärg ståendes, det räcker.
Det är inte alls fel att dra lite målarfog i alla skarvar invändigt, och fort går det.

[lennartj]

Inte behöver du måla innan montering, det räcker med att du målar efter.
Din lokale färghandlare har säkert nån liter eller två med plastfärg ståendes, det räcker.
Det är inte alls fel att dra lite målarfog i alla skarvar invändigt, och fort går det.

Menar du liksom jag insidan?
Plastfärg?
Jag har spanat lite efter tätning på byggmarknader och blivit villrådig, men har aldrig sett något som kallats målarfog, vad menar du med det?

[lennartj]

Tack för bra tips, Erik!

[Kaffekoppen]

Skall elementet in och ur igen kan det vara smart att sätta fast det lite snett första gången. Då används skruvhålen bara en gång

Jag använde hifikits insexsskruvar, de är perfekta.

[Frodrak]

Inte behöver du måla innan montering, det räcker med att du målar efter.
Din lokale färghandlare har säkert nån liter eller två med plastfärg ståendes, det räcker.
Det är inte alls fel att dra lite målarfog i alla skarvar invändigt, och fort går det.

Menar du liksom jag insidan?
Plastfärg?
Jag har spanat lite efter tätning på byggmarknader och blivit villrådig, men har aldrig sett något som kallats målarfog, vad menar du med det?

Jo jag menar insidan.

Ja, alltså, plastfärg är kanske inte helträtt namn, men det är en färg på nånform av plastbas istället för olja eller vatten. Den blir bomtät.

Målarfog är nog bara ett smeknamn, jag menar latexfog.
Latexfog kallas också snickarens bäste vän, enkel att jobba med, ganska billig och dirket övermålningsbar. Den är också mjuk och flexibel efter härdning.

[lennartj]

Tack Frodrak, det klarnar.

Någon med erfarenhet som vill kommentera om det brukar gå bra att limma alla sidor på en gång så att de låser varandra från alla håll?

[Kaffekoppen]

Jag la en liten limfnutt för att ficera kexen, men limmade tre sidor i taget så jag hade full koll på att det blev fyrkantigt.