Enkel, bra (ofärgande) förförstärkare..

[Kraniet]

Hur svårt är detta att åstadkomma? Alltså en förförstärkare som (bara) reglerar ljud, förstärker signal och väljer ingång..
Måste väl finnas nån op-amp eller annat som är så pass bra? Eller bara ett par bra trissor som man kör i klassA elelr liknande..

[Naqref]

OPA2134 är en bra start!

[Morello]

Nagrefs förslag är bra

Vill man ha lite roligare konstruerar man diskreta OP istället.

[Kraniet]

då jag inte alls vet nåt* om konstruktion av elektronik så tänkte jag mig lite mer handgripliga förslag..

*och egentligen inte alls är intresserad av att lära mig avancerad elektronikkonstruktion..

[Naqref]

Oki du ska strax få ett förslag!

[Naqref]

Kladd:

http://user.faktiskt.io/naqref/preamp.jpg

[Morello]

Har du tänkt att det ska vara en linjär pot, eftersom motståndet efter poten är så litet?

[Naqref]

Jepp linjär pot!

[Kraniet]

hehe ja det så ju enkelt ut .. om man vill ha flera utgångar då så man kan driva flera slutsteg? går det också fixa?

edit: och kanske möjligheten att loopa in tex externa dsp etc..

[Naqref]

Jepp! Bara att dubbla antalet motstånd efter opampen och utgångskontakter!

[Kraniet]

snabba svar..

[Kraniet]

dubbla förresten alltså det 100 moståndet och utgångarna menar du?

[Naqref]

Jepp... ett 100 ohmsmotstånd per utgång!

[Kraniet]

ja men dåså.. kanske får ta och bygga en sådan.. kostnaden är ju skämtsamt låg.. :) har en toroid redan men den är på 24 volt så det funkar lite sämre kanske.. 80VA kanske är lite overkill också..

[Naqref]

Kan skissa en nätdel till den om du vill?

[Kraniet]

just det ja.. på ingång 4 är det ett 100 motstånd som de andra inte har.. står nån text där också som kanske förklarar vad det är men det var lite svårläsligt..

[Kraniet]

visst.. en bra nätdel är ju a och o..

[Naqref]

Mja man knyterihop alla kontaktjordar och jordar de till chassiet (chgnd) via 100 ohm).

[Kraniet]

känns som tusen frågor det här.. du kopplar alltså kontaktjorden till chassiet via 100 ohm men du jordar dem samtidigt med den andra jorden?

[Naqref]

signaljorden är ansluten mellan sig... jepp

Chassiejord är bara ansluten via motståndet som är anslutet till kontakternas jordar och därifrån går jorden vidare till kortet med elektroniken och därifrån vidare till nätdelen...

[Naqref]

Nätagget:

http://user.faktiskt.io/naqref/natagg.jpg

Använd en vanlig belysningstrafo för 12V-halogenlampor. Den räcker mer än väl!

[Kraniet]

förslag på en bra ingångsväljare?

[rikkitikkitavi]

kolla in www.bde.se

och deras surplus katalog. har en del elma omkopplare till mycket trevliga priser. elma = bra kvalitet.
har själv ett gäng...

/rickard

[Naqref]

Kraniet: 35-490-11 på Elfa.

[rikkitikkitavi]

varför kortslutande kontakter? för att inte ingången skall "försvinna" och det skall poppa till vid byte av kanal?

/rickard

[Naqref]

Har jag valt fel? hmmm 35-490-60 menar jag ju!

[Tank]

8st 60-722-84 1k Ohm
4st 60-726-49 2.2k Ohm
2st 60-735-71 14k Ohm
3st 60-711-46 100 Ohm

2st 65-226-84 100nF
8st 65-427-81 220pF
4st 67-009-59 2200uF

1st 73-120-36 OPA2134PA
1st 73-264-81 L7815CV V-reg 15V 1,5A
1st 73-095-45 L7915CV -15V 1,5A sp reg

1st 35-490-60 Vridomk 2x6 icke kortsl
1st 64-257-22 Plastbanepot 2x25kohm lin
2st 70-047-73 Nån slumpmässig likriktardiod.

[Naqref]

Verkar ok men jag skulle valt 100n till 65-226-84 och 220p kan vara 65-427-81.

[Tank]

Ändrat listan därefter.

[hevi]

Nätagget:

http://user.faktiskt.io/naqref/natagg.jpg

Använd en vanlig belysningstrafo för 12V-halogenlampor. Den räcker mer än väl!

Är det inte lite vågat att lägga så mycket kapacitans efter regulatorerna?

Henrik

[Naqref]

Är det inte lite vågat att lägga så mycket kapacitans efter regulatorerna?

Kan verka så men vid praktiska tester så har jag inte märkt några problem.

[Kraniet]

har du provat denna konstruktion själv?
Ska bli intressant att bygga iaf.. tackar och bockar

[peranders]

Jag skulle nog välja icke-kortslutande kontakter för en ingångsväljare. Kortslutande kontakter är bra för en dämpsats. Har jag fel?

[peranders]

Nätagget:

http://user.faktiskt.io/naqref/natagg.jpg

Använd en vanlig belysningstrafo för 12V-halogenlampor. Den räcker mer än väl!

Är det inte lite vågat att lägga så mycket kapacitans efter regulatorerna?

Henrik

Inte med dessa 78xx/79xx men man ska se upp ändå. Vissa regulatorer kan bli oroliga så det gäller att titta i datablad ordentligt också.

[Naqref]

Jag skulle nog välja icke-kortslutande kontakter för en ingångsväljare. Kortslutande kontakter är bra för en dämpsats. Har jag fel?

Du har rätt! Jag kollade lite för snabbt första gången så det blev fel artnr. Tank har dock valt den icke-kortslutande.

Kraniet. Jag har använt en hel del av de ingående delarn för att med rimlig säkerhet kunna säga att de borde funka fint!

[Tank]

Hittade en trevlig låda att stoppa in försteget i:


Ska försöka få detta att se köpt ut... får se om jag lyckas.

Vad säger du, Naqref? N5mD - Naqref 5-minute design?

[Naqref]

Vad säger du, Naqref? N5mD - Naqref 5-minute design?

Det kan vi köra på!

Snygg låda föressten... lär väl dra iväg bugeten en del kan jag tänka!

[Morello]

En sån där låda har jag använt till en apparat åt Studio Blue. Den är rätt dyr men tjusig

[Tank]

Jo tack, lådan går på 441:- inklusive mums, så det är halva försteget ungefär.

Blir bara två ingångar på min variant, så jag tog en vippströmställare som ingångsväljare. Typiskt att elfa har så dåligt med 1/4"-rattar... hittade en snygg på rs, men jag kan ju inte bara beställa den. Någon som vill ha nåt?

[Kraniet]

Kraniet. Jag har använt en hel del av de ingående delarn för att med rimlig säkerhet kunna säga att de borde funka fint!

ja det är inte så att jag misstror dig på nåt vis.. tyckte bara det var så kul att du slängde ihop en preamp "on the fly" sådär..

[Macken]

Snygg låda. Var hittar man en sådan?

/Marcus

[Morello]

Snygg låda. Var hittar man en sådan?

/Marcus

ELFA

[Tank]

http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/166263.htm för att vara exakt.

[skrutten]

Hur pass transparent är OPA2134:an jämfört med en trådstump?

[Robin]

Hej
Jag har följt denna trevliga tråd och har två frågor.
För det första, jag tror att jag i framtiden kommer vilja ha möjligheten att bryggkoppla, alltså behöver jag en inverterad utgång. Är det då så enkelt som det ser ut i mina ögon, att jag kopplar in en opa2134 parallellt med den första, vänder på + och – benen och använder samma komponentvärden i övrigt?
Jag vill för det andra kunna koppla in en tonkontroll när det behövs, var hamnar den? Precis efter volympotten? Egentligen känns det som att jag hellre skulle vilja stoppa in den efter op:n men jag vet inte varför det känns så.
Jag är ingen elektronikstjärna, så om jag ställt obesvarbart felaktiga frågor, så är det fritt fram att säga det, jag tar inte illa upp.
Vh Robin

[Naqref]

Robin: Det fungerar inte bra att göra så. Vill du ha den balancerad så förslår jag att man sätter en opamp i en inverterande koppling med två (så noga matchade som man kan hitta) motstånd i storleksklass 1.5k - 4.7k. Den kopplar man in precis före motståndet på utgången vid den befintliga opampen. Och så sätter man samma motstånd på utgången som för den befintliga men man kan justera ner värdet något till kanske 55ohm.

[Naqref]

Gjorde en komplettering till steget med ballade utgångsmöjligheter:

http://user.faktiskt.io/naqref/N5mD-bal.jpg

[Robin]

Vad jätte fint, tack väldigt så mycket.

Jag funderar även på att bygga LTS tonkontrollen från Molt nr3 1990, känner du till den? Kan jag smyga in den lite snygg någon stans, eller ska jag ha den helt separat?
Robin

[Tank]

Lådan är under bearbetning... medans spelar vi musik genom ovan sedda trassel. Det låter bra!

[Naqref]

Tank: Ett genuint prototypliknande bygge!

Jag funderar även på att bygga LTS tonkontrollen från Molt nr3 1990, känner du till den? Kan jag smyga in den lite snygg någon stans, eller ska jag ha den helt separat?

Har du den separat så blir det inte ballat.... Såvida du inte gör den ballad. Hmmm jag skulle nog föreslå att du sätter den (Noolom, eller hur?) precis efter den första (förstärkande) opampen men före den som fixar den negativa signalen och därmed balanceringen.

[Tank]

Här får ni en nästan komplett elfa-korg att plocka hem.
http://bart.sm.luth.se/~ojoose-3/N5mD.tsv
Fattas gör rattar. Det är lite tycke och smak där så det får ni välja själv.

[Robin]

Perfa Nagref, du har ju svar på allt.
Och ja, jag tror att det är noolom filtret, fast det står ingenstans i själva artikel texten att det heter så.
Har det hänt ngt på opa fronten sen 1990? Borde jag byta ut TL074 mot ngt "modernt"

Tack tack Robin

[Naqref]

Använder du ett specifikt mönsterkort så kan det bli svårt att byta ut TL074 mot något bättre. Doch kan du få tag på OPA4134 så är den bra. Bygger du nytt så föreslår jag OPA2134.

[Morello]

Vi talar väl snarast om OP från mitten av 70-talet resp. 90-talet

[Kraniet]

tror jag gjort nåt fel.. jag får ut 65 volt AC från nätdelen
Vad hände med den utlovade rumseq:n Morello??

[Naqref]

tror jag gjort nåt fel.. jag får ut 65 volt AC från nätdelen

Uppenbarligen något fel! Har du hittat felet?

[Kraniet]

nja jag vet inte.. har inte tagit mig för att kika efter. Vet inte om det är några kondingar som pajat.. HUr känsliga är voltregulatorerna kan dom ha gott sönder?

[Naqref]

Får spänningsregulatorerna smaka på 65Vac (där topparna överstiger 90 volt) så tror jag att de har pajjat. Dock så ska de inte få så höga spänningar om du inte har gjort något fundamentalt fel med nätdelen. Hur är den gjord?

[Kraniet]

nej alltså regulatorerna får inte 65 volt.. utan efter hela nätdelen har jag 65 volt ac.. själva trafon ger ju 12 volt..
men jag kopplade regulatorerna fel först.. (tog fel på 79 och 78
sen flög en lyt i samma veva.. men nu har jag bytt de kondingar på "primär sidan" (närmast trafon)

det ska vara rätt kopplat.. *kollar efter*
nej nu är det rätt kopplat.. så det borde betyda att nåt är trasigt..

[Max_Headroom]

Avkopplingskondingar precis i närheten av OPn snackas det ju om. Hur viktigt är det? Lämpligstorlek i så fall?

Jag har inga på min hörlursförstärkare jag byggde, och den låter kalas.

[jonte0]

hmm, hittade specen, allt ok!

MVH/ J

http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/166263.htm för att vara exakt.

Om du köpte den - skulle du kunna tänka dig att mäta innermåtten - exakt (mm) ?

tack på förhand

/j

[Morello]

Avkopplingskondingar precis i närheten av OPn snackas det ju om. Hur viktigt är det? Lämpligstorlek i så fall?

Jag har inga på min hörlursförstärkare jag byggde, och den låter kalas.

tex 0.47u Jätteviktigt alltså

[Robin]

Idag var jag hos Elfa och diversehandlade. Bla fick jag en rg62 som när jag tittade närmare på den hade bortåt tio ledare, han dock upptäcka deras fadäs innan jag satt mig i bilen, så det gjorde inte så mycket, de klippte ny kabel på momangen.
Huvudanledning för mitt besök var emelertid att få delar till min N5mD. Supersnål som jag är återanvänder jag diverse gamla delar, typ omkopplare o pott, så jag följer inte receptet till punkt o pricka. Jag har suttit i lödrök halva dagen nu, men det har gett utdelning, allt funkade i första försöket. Nu sjunger Nick Cave vackert för mig genom en opa2134 och jag är så lycklig, Tack en en gång för hjälpen Nagref, du är en klippa.

[Tank]

jonte0: Ska ske! Men först på tisdag.

Sen en sak till - lyckades montera poten baklänges, så att man höjer moturs! Kul, men poten blir/är olinjär på riktigt låg nivå. (Balansen skevar) skiljer det något om man monterar den rätt väg?

Annars får jag nog sänka 14kOhm till något litet lägre, så att jag kan smygspela på natten med bibehållen ljudbild.

[Tobbe_L]

Behöver fixa mig ett försteg så att jag kan börja använde min nya cd. Tänkte att jag skulle ta o bygga enligt Nagref schema
Men jag vill även ha ett riaasteg i den (MM puppa)
Finns det något enkelt riaasteg med OPA2142?

Typ något sådant här.

[Naqref]

Jag vet någon som har byggt ett RIAA på det viset med 2134 och blivit nöjd!

[Tobbe_L]

Lysande

Händer det något om man minskar matningsspänningen från ±18V till ±15

[Naqref]

+/-18V är inte helt lämpligt att mata 2134 med eftersom det ligger precis på gränsen vad den tål så det blir nog bättre med +/-15V men du kan i den här användningen gå ner på +/-4.5V om du vill utan att det blir några avsevärda problem!

[Tobbe_L]

Hummmm

Batteridrift ±9V är ju lite lockande...

[Fostex]

Kan man skippa hela nätdelen om man kör med batteri? eller ska man koppladet på samma ställe som trafon och skippa dioderna?

[Naqref]

Skippa hela nätdelen förutom små 100n kondingar precis vid matningen till opampen och kanskeman kan ha några större kondingar på 470uF i närheten av batterierna.

[zvenzzon]

Skippa inte elektrolyter i matningen vid batteridrift. Jag gjorde det misstaget på min hörlursförstärkare först. Oj så mycket bättre det blev med några hundra uF per matning.

[air]

Går det någorlunda enkelt att modifiera kopplingen för att köra med opa627 opn istället? Kollade ett bygge på diyaudioforumet, där körde man med opa627 samt buf634. Är det nödvändigt med buf:en, eller kan man köra med endast en opa627 per kanal?

[Naqref]

Man kan byta ut mot opa627 direkt. BUF behövs bara om man driver knepigare laster än ett försteg. Typ hörlurar.

[air]

Tack för ett otroligt snabbt svar Blir väl att testa att meka ihop ett sånt då, till att börja med. Eventuellt sätter jag samtidigt in extra socklar på kretskortet, så att jag har möjlighet att testa både med single och dual op-ampar. Vad är annars skillnaden med att köra 2st op-ampar efter varandra, mot att köra endast en per kanal? Att man får mera gain, eller finns det någon annan bra orsak?
(syftar exempelvis på detta försteg: http://sound.westhost.com/project88.htm ).

EDIT: Felstavning.

[Naqref]

Anledningen att man kör med två opampar på det viset är att man får en ingångsbuffert som isolerar vad apparaterna före ser mot hur volymkontrollen beter sig (viktigt om den är lite långimpedivare) och den andra ser till att drivningen av apparaterna efter drivs ordentligt.

[air]

Ok. Vad rekommenderar du för transformator för detta, om vi ser på elfa? Räcker det med en liten kretskortstransformator? Hur många VA behöver den vara? 1x12V eller 2x12V?

Exempel: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 014312.htm

Är den kanske i minsta laget?

[Tank]

Precis den har jag använt!
8VA, 1x12V.

[air]

Går det att använda en annan (billigare ) Volympotentiometer, eller behöver det vara den som klarar 1w ?

[Naqref]

Den behöver inte klara 1W. Jag valde den för att den är en plastbanepot och bör brusa mindre och ha längre livslängd än en kolbanedito. Men du kan ju köra med Alps tvåkanaliga miniatyrpot annars.

[Naqref]

Såg föressten ett kul bygge på försteget på ett annat forum!

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28615

Mycket snyggt!

[air]

Ännu lite funderingar angående transformatorn, vore det inte bättre med en 2x12v, och likriktning med 4 dioder? Eller eventuellt 1x18v, eftersom spänningen från 12vac är i lägsta laget in till 7815 / 7915 ? Eller yrar jag bara

[Naqref]

Jo det är bättre med helvågslikriktning med dubbla spänningar och en diodbrygga men detta skulle vara så enkelt som möjligt och då gjorde jag nätdelen så enkelt som möjligt utan att det blir problem!

Jag kör med 12V trafosar (eg 11.5 vid 19VA) och har inga problem att få upp spänningen till 18V före stabbarna.

[air]

Nu har jag då testat göra en nätdel. Trafon jag använde var en 16Vac 9,6VA. Dock hände något som jag inte förstår

Om jag kör med helvågslikriktning, så kommer jag att ha +15V, men endast -13.8V. Konverterade sen till halvvågs (exakt enligt Naqref´s schema på sid1), då kom den nog upp till +15V samt -15V. Vad är problemet? Ioförsej kan jag ju använde det sådär nu, men skulle vara intressant att veta varför detta problem uppstod.

[Naqref]

Skumt. Men man tappar lite mer spänningsmarginal med dubbellikriktningen så kanske var där inte tillräcklig spänning före den negativa regulatorn för att den skulle reglera ordentligt?

[Tobbe_L]

Slänger in en bild på mitt förstegs bygge



Allt funkar som det ska förutom riaasteget.
Vet inte vad felet är men ska fortsätta med felsökning mm.

Annars så låter det attans trevligt, fick en betydligt bättre bas än tidigare

[Naqref]

Mycket trevligt Tobbe! Måste säga att jag är grymt imponerad av bygget!

[Tobbe_L]

Nu ska jag bara få igång riaasteg så blir allt frid o fröjd.

[Naqref]

Mjo ett riaa är ju trevligt ibland (om man hade en skivspelare...). Är du färdig med din?

Och en fråga innan jag glömmer - Kör du en tre (x4 lägen) polig omkopplare för ingångsväljaren och växlar vara plussignalerna och låter den tredje polen switcha mellan lysdioderna?

[Tobbe_L]

Precis så är den inkopplad....

Har dock upptäckt att man omkopplare inte mår som den ska.
Ska ta o byta ut den så fort jag får mina nya

Skivspelaren har det inte hänt mycket med.
Väntar på att svarvningen av min skivtallrik ska bli klar.
Skivspelarbygget har inte så hög prioritet just nu.
Ska snart ta o börja renovera mitt nyinköpta hus o bygga lyssningsrum

Som tur är så har jag en gammal Thorens att använda under tiden.

[peranders]

Avkopplingskondingar precis i närheten av OPn snackas det ju om. Hur viktigt är det? Lämpligstorlek i så fall?

Jag har inga på min hörlursförstärkare jag byggde, och den låter kalas.

tex 0.47u Jätteviktigt alltså

Avkopplingskondingar är a och o. Jobbar man i industrin vet man varför. Stabil och ren matningsspänning är grunden till ett gott resultat, ungefär som att tvätta händerna innan man börja laga mat.

10-100 nF är bra startvärden och vanliga hederliga 63 V polyester är en bra start. Ännu bättre är det med ytmonterade keramiska kondingar.

[Morello]

Precis alltså. Avkoppling är A&O Monteras med fördel supernära alla OP's och surras direkt i jordplanet om man har ett sådant.

[Max_Headroom]

Fan, då måste jag rita om lite. Jag har klämt dit 1uF polyester vid försteget, men buffertarna till hörlurarna har ingenting. Lika bra att pilla dit några där också. Dom konstar ju inte så mycket... Och kanske //-koppla 1uF med ett par mindre också. Skillnaden i ljud blir väl kolossal antar jag... Men vad fan, lägger man ett antal tusen på ett bygge kan man ju lika gärna klämma dit några kondingar för ett par tior. Dom lär ju hur som helst inte skada.

Supernära är nog svårt att ordna, då måste jag kanske flytta signalledarna på kortet. Nu är det 15-20mm fram till OPn, det kanske är lite långt?

[Morello]

Det går bra med 1-2 cm. Det är ju lågfrekvens vi talar om här. Det är skillnad om man använder 0.5 GHz-operationsförstärkare.

[d_anders]

Jag har dåligt med erfarenheter av audio-op så jag har ett par nybörjar-frågor/funderingar:

Nätdelen med liktriktning och regulatorer är ju väldigt enkel och, tror jag, tänligen brusig. Är det så att detta inte leder till några problem med OPA134 och den därmed inte "behöver" vara bättre?

Schemat saknar sedvanligt filter på utgångarna för att blocka dc. Är risken att det kommer dc på utgången försumbar med OPA134 eller förutsätter du att nästföljande apparat har ett sånt filter på ingångarna?

Även om OPA134 i normalfallet inte skickar ut dc så kan den väl skicka ut rejält med dc ifall den går sönder?


Jag funderar själv på att börja bygga ett försteg baserat på OPA2134, så jag håller på att samla in information

[Naqref]

Nätdelen är inte den mest lågbrusande som finns men det mesta bruset kommer ändå att bero på opampens egna brusegenskaper.

När det gäller DC så kan det vara relevant när något går sönder men har man byggt rätt och kopplat rätt så bör det inte vara några problem. Den generella DC-offestten från en OPA2134 är inte obefintlig men när det bara är frågan om en så blir problemen även vid maximal offset relativt behärskade. Oftast så är antingen apparaten före eller apparaten efter försedd med DC-skydd och i många fall båda så det behöver inte betyda några avsevärda bekymmer.

[d_anders]

Tack för svaren Naqref!
Jag tror jag satsar på en liknande nätdel då i och med att den är enkel att bygga och inte tar så mycket plat. Man kan ju alltid pröva med nån mer avancerad konstruktion i ett senare skede.

Jag har också en del tankar/frågor rörande jordning som jag återkommer till vid ett senare tillfälle, fast då i en ny tråd. Jag tror att det är många nybörjare, och säkert även en del mer erfarna, som har problem med jordning då det oftast inte nämns ordentligt i byggbeskrivningarna hur man ska jorda.

[Svante]

Skumt. Men man tappar lite mer spänningsmarginal med dubbellikriktningen så kanske var där inte tillräcklig spänning före den negativa regulatorn för att den skulle reglera ordentligt?

Nä! Det kan du väl inte mena? Visst är det väl dessa kopplingar ni pratar om?



Att lägga till de röda komponenterna gör knappast att man tappar spänningsmarginal (pga fler framspänningsfall eller?) Snarare ser man till att det kommer 100 spänningspulser per sekund än 50, så spänningsmarginalen ökar väl eftersom kondingarna inte hinner ladda ur sig så mycket?

[Naqref]

Helt rätt Svante! Bra att du kollar mig!

[Svante]

Ja här slinker inget igenom!

[Naqref]

Ja här slinker inget igenom!

Usch! Jag som trodde detta skulle vara en enkel tur!

[Erik]

Hej!

Om man väljer att blockera dc på ingången, finns det någon nackdel med att välja ett rc-filter med en stor resitor? ungerfär 1 uF i komb med 1 MOhm, precis innan op-ampen. Då kan man ju använda bättre metallfilmskondensatorer.

/Erik

[Morello]

Hej!

Om man väljer att blockera dc på ingången, finns det någon nackdel med att välja ett rc-filter med en stor resitor? ungerfär 1 uF i komb med 1 MOhm, precis innan op-ampen. Då kan man ju använda bättre metallfilmskondensatorer.

/Erik

1 Mohm har ett termiskt brus om 126 nV/rt(Hz), vilket är 24 dB mer än bruset från en 134:a. Inte att rekommendera alltså

[Erik]

Hoppsan, det var brusigt.

Finns det några större olägenheter med 50 kOhm, kombinerat med ca 30uF//100nF?

Eller vad är den optimala konfigurationen?

[Svante]

Hej!

Om man väljer att blockera dc på ingången, finns det någon nackdel med att välja ett rc-filter med en stor resitor? ungerfär 1 uF i komb med 1 MOhm, precis innan op-ampen. Då kan man ju använda bättre metallfilmskondensatorer.

/Erik

1 Mohm har ett termiskt brus om 126 nV/rt(Hz), vilket är 24 dB mer än bruset från en 134:a. Inte att rekommendera alltså

Javisst och det kommer man att få om man kör med öppen ingång. Men hur ofta har man det? Den drivs förmodligen av en förstärkare som har en utimpedans på 100 ohm eller så och då sjunker brussspänningen. Kondingen på 1uF ställer till det litegrann, men 126 nV/sqt(Hz) blir det inte förrän vid 0,16 Hz.

Jag skulle säga att det största problemet är den DC-offset som uppstår av att biasströmmar på ingången ger ett spänningsfall över 1MOhmsmotståndet. Fast jag vet ju inte vad den däringa OPampen har för biasström, så det kan gå bra ändå.

[Erik]

Termiskt brus gör alltså att man bör hålla ner värdet på resistorn något. Det termiska bruset minskar alltså (hur mycket?) när det sitter något anslutet på ingången som inte har oändlig resistans.

Om jag förstått det rätt så orsakar op-ampens en dc-offset om dess biasström inte är försumbar jfrt med strömmen genom motståndet.

Hur uppstår denna offset? Är biasströmmen konstant oavsett signalstyrka, så att det blir ett konstant spänningsfall innan MOhm-resistorn pga serieres?

För opa 2134 är biasströmmen typ 5 pA (max 100 pA).

Hur stor kondensator och resistor ställer till med minst problem?

/Erik

[Svante]

Nja, ett motstånd kan ses som en brusspänningsgenerator med en utresistans så stor som motståndets värde. Så ett rejält stort motstånd har alltså en rejält stor brusspänning men eftersom utresistansen är så stor så sjunker den om den "belastas" med utimpedansen från den drivande förstärkaren. Resultatet, om vi bortser från kopplingskondensatorn och om vi antar 100 ohms utresistans på den drivande förstärkaren, blir att nettobruset blir det som kommer från 100 ohm och 1 Mohm i parallell, dvs en gnutta mindre än 100 ohm. Ganska lite brus mao. Det är först när man lämnar ingången öppen som det blir så där mycket brus.

Ang offset. Om OPampen drar 5 pA på ingångarna, och den ena har ett 1Mohms motstånd på ingången, så kommer det att ändra spänningen med 5pA*1Mohm=50uV på den ingången. Har förstärkaren 100 ggr DC-förstärkning blir det 5 mV på utgången.

[Erik]

Om rc-filtret sitter innan ett buffertsteg blir det väl mao inte några större problem.

50 uV på utgången ställer väl inte till med några större hyss?
OP:n egen offset är väl oftast i störleksordningen 1 mV.

/Erik

[Svante]

Nej, nu hade ju denna opamp ganska lite offsetström, men räknar man på maxvärdet blir det 1 Mohm*100 pA=0,1 mV på ingången. Har man 100 ggr DC-förstärkning i steget blir det 10 mV på utgången. Worst case.

Jag ska erkänna att mina kunskaper är lite rostiga, för en tid sen hade många opampar större biasström på ingången, och då var detta ett problem.

[Naqref]

Svante: Finns ju opampar med större biasström än så. kallas bipolära opampar!

Men allvarligt så har jag nästan helt gått över till fet-baserade opampar av den enda anledningen att man nästan inte behöver bekymra sig om hur stora motstånden är på ingången för att dc-offsetten ska bli hyffsad. För brus och så så kan det vara väsentligare men man behöver i a f inte koppla in seriemotstånd på plusingången på en inverterande koppling!

[Svante]

Svante: Finns ju opampar med större biasström än så. kallas bipolära opampar!

Ja, det var väl såna jag brukade använda ibland, men undrade om de blivit utrotade. Man kanske skulle ta och bläddra lite i ELFA-katalogen igen... Fast sist jag byggde var det med TL07x och de hade FETar vill jag minnas.
Så gjorde jag en del (mät-)instrumentförstärkare, och då var biasströmmen ett problem även för FET-ingångare, just för att man ville ha hög inimpedans, men det är förstås en annan femma.

[Naqref]

TL07x är en bra utgångspunkt för ett bygge tycker jag. Är billiga, enkla att bygga med och går att stå ut med ljudmässigt. Och om man vill göra något bättre så kan man testa med dem först och sedan byta till några bättre (OPAx134).

[Erik]

Tack för upplysningarna!

Finns det några för-/nackdelar att sätta en 10nF parallellt med 1uF?

Är det bra eller dåligt att lågpassfiltrera med 75 ohm och några hundra nF för att få impedansanpassning för hf? Jag har förstått att ca 1kOhm är vanligare.

/Erik

[Naqref]

Är det bra eller dåligt att lågpassfiltrera med 75 ohm och några hundra nF för att få impedansanpassning för hf? Jag har förstått att ca 1kOhm är vanligare.

Om du menar på ingången så är det den totala inimpedansen som används vid impedansanpassning och en inimpedans på 75 ohm är väldigt lågt. Det mäktar inte många apparater att driva. 1k i signalvägen med ett par hundra pF efter är därför rätt lämpligt som rf-filter.

När det gäller utgången så är 75 ohm däremot lämpligt som anpassning mot den kabeln som drivs på utgången. Där behöver man inte lp-filtrera för det ska hanteras av förljande apparat i kedjan.

[Erik]

Då skall jag inte stressa analogdelen i cd-spelaren med 75 Ohm till lp.

Robin: Det fungerar inte bra att göra så. Vill du ha den balancerad så förslår jag att man sätter en opamp i en inverterande koppling med två (så noga matchade som man kan hitta) motstånd i storleksklass 1.5k - 4.7k. Den kopplar man in precis före motståndet på utgången vid den befintliga opampen. Och så sätter man samma motstånd på utgången som för den befintliga men man kan justera ner värdet något till kanske 55ohm.

Halveras den karakterisktiska impedansen i kabel vid balanserad signalöverföring? Eller vadan de mindre motstånden?

MVH Erik

[Naqref]

Halveras den karakterisktiska impedansen i kabel vid balanserad signalöverföring? Eller vadan de mindre motstånden?

De balancerade kablar som man använder vid digital överföring (för analoga signaler är förhållandena snarlika) så har man en karakteristisk impedans på 110 ohm mellan de båda signalledarna. Då kan man lämpligen sätta 55 ohm på den ena utgången och 55 på den andra.

[Erik]

Tack för alla svar, här kommer fler frågor...

Lcaudio anser att Nationals LM 6172 är bra. Den har en input bias på några micro ampere, det måste väl medföra mycket stora problem med dc-offset?

MVH Erik

[Svante]

Tack för alla svar, här kommer fler frågor...

Lcaudio anser att Nationals LM 6172 är bra. Den har en input bias på några micro ampere, det måste väl medföra mycket stora problem med dc-offset?

MVH Erik

Ja, har man tex 10 kohm och 5 uA så blir det 50 mV. Är det för mycket får man se till att båda ingångarna "ser" samma resistans, då får man samma offsetspänning på båda ingångarna och då tar de ut varandra. I detta fall blir offseten i biasströmmen viktig, dvs hur mycket olika de två biasströmmarna är. De är förstås aldrig helt lika, och skillnaden bestämmer nu offsetspänningen.

[Morello]

Är biasen på ingången i storleksordningen uA kan man dra slutsatsen att det är en bipolär OP. Här bör man vara uppmärksam på brus-strömmen. 10 kohm är en ganska stor drivimpedans för en bipolär OP . Är man inte helt på det klara med hur man beräknar brus och offset är nog JFET (eller MOSFET)-OP att föredra

[Erik]

Är det för mycket får man se till att båda ingångarna "ser" samma resistans,

Det går nog utanför ramarna på mitt projekt att fixa samma resistans till jord för båda ingångarna.

Är man inte helt på det klara med hur man beräknar brus och offset är nog JFET (eller MOSFET)-OP att föredra

Det får bli FET-baserat.

MVH Erik

[Manga_X]

Hej Boys & Girls.

Är "listan" på komponenter som behövs fullständig eller avser den endast en kanal?

Vet att detta litegrann av en idiotfråga!!!
För visst är 2134 "2-kanalare"?

Ingen som har ritat på ett kort till denna???
Det vore mycket trevligt!!!



Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

Är "listan" på komponenter som behövs fullständig eller avser den endast en kanal?

Fullständig.

För visst är 2134 "2-kanalare"?

Jepp.

Ingen som har ritat på ett kort till denna???

Mjo det har jag men inte blivit helt färdig än.

[Manga_X]

Hej Nagref.

Okej då vet jag.
Jag funderar på ett sådant försteg till mina kommande Gainkloner.
Lutar åt att använda BB627 istället.
Ställer det till något avseende komponentlistan eller är allt frid och fröjd ändå?



Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

Lutar åt att använda BB627 istället.
Ställer det till något avseende komponentlistan eller är allt frid och fröjd ändå?

Det enda du behöver komplettera med är två 100nF kondingar till så att du har ett par till vaje opamp.

[i]

Hur gör man om man vil ha fler än t ex 6 ingångar att switcha mellan ? Elfa (Elma) har ju en icke kortslutande vridomkopplare som har 6 lägen, men de som har 11 eller 24 lägen är ju kortslutande. Vad händer om man använder en kortslutande ingångsväljare ?

[Svante]

:?:

Vad händer om man använder en kortslutande ingångsväljare ?

Förmodligen ingenting, men under ett ögonblick kommer utgångarna från två källor att kopplas ihop. De brukar klara det, men det är dumt att som förstärkarkonstruktör lite på att alla andra tillverkare gjort som de ska. Jfr kabel/avslutningsdebatten.

Det kan alltså mycket väl funka hemma hos dig, men är knappast lämpligt för serieproduktion.

Tittade just på elfa, konstigt att det inte finns såna som man vill ha. Har inte elfa nån konkurrent?

[i]

Tittade just på elfa, konstigt att det inte finns såna som man vill ha. Har inte elfa nån konkurrent?

Tydligen inte om man är privatperson (i Sverige)...

(Någon som gjort direktbeställningar hos Elma/generalagent ?)

Finns det något "trick" för att använda två vridomkopplare för att utöka antalet lägen ? Dvs fortfarande bara en ratt/omkopplare på utsidan men där "lägesbytena" fortsätter från den ena omkopplaren till den andra m h a ngnslags mekanism ?

Sen kan man förstås ha två omkopplare i serie, men då blir det en extra kontaktpunkt och lite förvirrande på utsidan.

[Svante]

Det finns väl moduluppbyggda omkopplare, som man kan bygga på "poltalet" ("2-polig...") till ganska mycket. Har inte letat på ett tag och vet inte om det bara var kortslutande varianter.

Jag byggde för ganska länge sedan en förförstärkare med 5 ingångar och en 6-polig omkopplare. Det 6:e läget var kopplad till en mix av alla ingångarna. Omkopplaren stod nästan alltid i det läget. Så kanske ett trix kunde vara att ha 5 ingångar för RIAA, kassettbandspelare och andra analogprylar, och sen ha en mixer för x st lågbrusiga källor.

[Morello]

:?:



Tittade just på elfa, konstigt att det inte finns såna som man vill ha. Har inte elfa nån konkurrent?

Jo, www.farnell.se

[Svante]

Jo, www.farnell.se

Javisstja, gamla multikomponent!

[i]

:?:

Tittade just på elfa, konstigt att det inte finns såna som man vill ha. Har inte elfa nån konkurrent?

Jo, www.farnell.se

Fast de tycks inte ha den typen av Elma omkopplare jag är ute efter. Det finns en som har här i Sverige: www.deltron-freber.se , men som de säger: "Observera att vi endast kan leverera katalogmaterial och komponenter till svenska industrikunder." ... suck!

(Någon som har en liten industri jag kan beställa via ... ? )

[Johan_Lindroos]

Prova RS components istället på www.rsonline.se.

[i]

Prova RS components istället på www.rsonline.se.

Tack!

Har kollat där och de har tydligen inte Elma omkopplare. Jag hittade andra fabrikat, men inga som passade (dvs med > 6 lägen som funkar i sammanhanget).

[rikkitikkitavi]

www.bde.se

har en massa surpluselektronik b l a elmaomkopplare för mycket låga priser..

/rickard

[RogerGustavsson]

Josef Svalander (www.svalander.se) har ELMA-omlopplare i sin shop, dock ej med fler än 6 lägen med brytande funktion. Jag misstänker att Josef har bra kontakt med Delton-Freber, kanske kan önskad typ fås.

[Manga_X]

Någon som ritat på ett lämpligt RIAA till detta också?

Om så är fallet är jag mycket intresserad det.

Hur kopplar man en Elma 100k stereopot egentligen?
Den har 6 st lödben till kontakten. Samt 4 för monteringen.



Mvh Magnus Eriksson

[zvenzzon]

Finns det något "trick" för att använda två vridomkopplare för att utöka antalet lägen ? Dvs fortfarande bara en ratt/omkopplare på utsidan men där "lägesbytena" fortsätter från den ena omkopplaren till den andra m h a ngnslags mekanism ?

Man skulle ju kunna köra med en enpolig vridomkopplare och låta vridomkopplaren välja vilket RELÄ (flerpoligt!) som skall koppla in signalen.

[Svante]

Finns det något "trick" för att använda två vridomkopplare för att utöka antalet lägen ? Dvs fortfarande bara en ratt/omkopplare på utsidan men där "lägesbytena" fortsätter från den ena omkopplaren till den andra m h a ngnslags mekanism ?

Man skulle ju kunna köra med en enpolig vridomkopplare och låta vridomkopplaren välja vilket RELÄ (flerpoligt!) som skall koppla in signalen.

Nädu zvenzzon, det där skrev inte jag.

[i]

Finns det något "trick" för att använda två vridomkopplare för att utöka antalet lägen ? Dvs fortfarande bara en ratt/omkopplare på utsidan men där "lägesbytena" fortsätter från den ena omkopplaren till den andra m h a ngnslags mekanism ?

Man skulle ju kunna köra med en enpolig vridomkopplare och låta vridomkopplaren välja vilket RELÄ (flerpoligt!) som skall koppla in signalen.

Nädu zvenzzon, det där skrev inte jag.

Å inte va' de ja' so m sa så !

[d_anders]

Kan man sänka bandbredden med den tiopotens till runt 70KHz utan att skapar några problem?
Jag slarvräknade lite och fick att det termiska vita bruset som orsakas av resistorn och potentiometern har SNR runt 95-100dB.
Det är ju iofs ganska bra, men om an minskar bandbredden med en faktor tio så skulle det öka med 10dB.

[d_anders]

Glömde att skriva at jag räknade med en signalnivå på 1V.

[air]

Är det att föredra att köra med eller utan ingångsbuffer i ett op-amp försteg? För tillfället kör jag ett enkelt OPA627AP steg, utan ingångsbuffer, men ska göra nytt kretskort, och då funderar jag lite på att köra med en likadan op som buffer. Jag kommer att använda mig av främst av cd, men eventuellt lite vinyl oxo.

[d_anders]

Fördelarna med en buffert är att man kan få en konstant och hög ingångsimpedans, vilket bör underlätta för utgångssteget i källan. Tror inte att det ger några förbättringar av ljudet annat än om utgångssteget i källan är mysko eller signalöverförningen dålig.

[Manga_X]

Det här är en riktigt intressant tråd tycker jag!

Jag funderar på att bygga ett försteg med inbyggd RIAA.
Blir nog en baserad på OPA627B. Har testat sådana i en cd med mycket bra resultat!

Ingen som har ett schema på ett försteg med bra RIAA baserat på 627 eller 2134?

Någon sugen på att Rita?



Mvh Magnus Eriksson

[air]

Manga_X: Har tänkt mej samma sak, men det hamnar nog på skilda kort iaf. Ett RIAA finns ju nånstans i denna tråd, det med LT1028, jag tänkte till att börja med bygga ett sånt, men med opa2134. På diyaudioforum finns ett flertal scheman på olika RIAA, bland annat ett med OPA637. (har schemat, kan skicka om du vill) Tänkte själv bygga ett sånt så småningom.

[Manga_X]

Hej boys & girls!

Nu har jag nog gjort bort mig (igen).

Jag "snodde" ihop Naqrefs nätdel till mitt kommande förstegsbygge.

En 20VA 12V AC trafo. Sedan den förslagna lösningen på nätdel.
D.v.s. 2 dioder, 4 st 2200 uF kondningar (snål som man är tar man det man har hemma d.v.s. jag tog 25V på alla inte 2 st på 25V samt 2 st på 16V), en L7815CV samt en L7915CV.

Detta monteras på ett experimentkort med kopparbanor.
Jag anande att 7X15CV kretsarna kan bli varma så jag monterade dem på kylflänsar med kylpasta imellan krets och fläns.

Jorden "ligger" bara utan något kopplat till den.

Vad händer???

Nästan ingenting. Jag mäter upp c:a +-3V endast. Jag kopplar ur trafon!
Känner på trafon. Den är varm.
Känner på kylflänsen till L7915CV. Aaaargh s*t*n vad het den var!!!
Känner på kylflänsen till L7815CV. Den är varm.

Hur många fel har jag gjort och varför?

Är L7X15CV kretsarna isolerade eller var den nakna ryggen en uppenbar kontaktyta som bara väntade på att få kortslutas med en oisolerad kylfläns med lite kylpasta på? Make my day liksom...?!

Jag kopplade L7X15CV kretsarna som jag trodde var rätt. Med de nakna ryggarna bort från varandra samt med mittpinnen till jord på båda.
Rätt eller fel???

Skönt nog behöver vi inte investera i något nytt element till vintern jag har ju just byggt ett!!!

Så med dessa rader vill jag utbryta i ett ...
- Hjälp...!

Någon som vill hjälpa en riktig nybörjare?



Mvh Magnus Eriksson

[Manga_X]

Hej boys & girls!

Nu har jag nog gjort bort mig (igen).

Jag "snodde" ihop Naqrefs nätdel till mitt kommande förstegsbygge.

En 20VA 12V AC trafo. Sedan den förslagna lösningen på nätdel.
D.v.s. 2 dioder, 4 st 2200 uF kondningar (snål som man är tar man det man har hemma d.v.s. jag tog 25V på alla inte 2 st på 25V samt 2 st på 16V), en L7815CV samt en L7915CV.

Detta monteras på ett experimentkort med kopparbanor.
Jag anande att 7X15CV kretsarna kan bli varma så jag monterade dem på kylflänsar med kylpasta imellan krets och fläns.

Jorden "ligger" bara utan något kopplat till den.

Vad händer???

Nästan ingenting. Jag mäter upp c:a +-3V endast. Jag kopplar ur trafon!
Känner på trafon. Den är varm.
Känner på kylflänsen till L7915CV. Aaaargh s*t*n vad het den var!!!
Känner på kylflänsen till L7815CV. Den är varm.

Hur många fel har jag gjort och varför?

Är L7X15CV kretsarna isolerade eller var den nakna ryggen en uppenbar kontaktyta som bara väntade på att få kortslutas med en oisolerad kylfläns med lite kylpasta på? Make my day liksom...?!

Jag kopplade L7X15CV kretsarna som jag trodde var rätt. Med de nakna ryggarna bort från varandra samt med mittpinnen till jord på båda.
Rätt eller fel???

Skönt nog behöver vi inte investera i något nytt element till vintern jag har ju just byggt ett!!!

Så med dessa rader vill jag utbryta i ett ...
- Hjälp...!

Någon som vill hjälpa en riktig nybörjare?



Mvh Magnus Eriksson

[Tank]

Om du har skruvhålet uppåt, texten mot dig, så är pinnarna från vänster:
På L7815: In, jord, ut
På L7915: Jord, in, ut

Så det var nog det som gick galet. Mina regulatorer (kör 8VA trafo, men det ska inte spela någon roll såtillvida att inte du kör något mer än N5mD på agget) är helt kalla.

Lycka till!

[Manga_X]

Tack för ditt svar Tank.

Efter lite pulande så ger den nu +-7V dock droppande efter en stund.

Kan någon förklara vad som sker eller snarare inte fungerar?



Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

Är L7X15CV kretsarna isolerade eller var den nakna ryggen en uppenbar kontaktyta som bara väntade på att få kortslutas med en oisolerad kylfläns med lite kylpasta på? Make my day liksom...?!

Som synes så är baksidan på kretsarna kopplade lite olika. På den plusitiva varianten så är den ansluten till jordbenet och på den negativa så är den ansluten till inspänningen.

Att låta en kylfläns kortsluta bakdelarna är rätt olämpligt!

Antingen så måste men skaffa silikonbrickor och nylonbussningar så att man kan montera dem isolerat eller så tar man bort kylflänsen! Den ska inte behövas för en så liten belastning som N5mD.

Vill man ha lite extrakylning så kan man använda dessa:


Artnr: 75-612-36

[Manga_X]

Hej på er allihopa hjälpsamma själar.

Jag har monterat allt på ett experimentkort med kopparbanor.
Som jag tolkat ditt schema Naqref så kommer dioderna först sedan ett par kondningar.
Monteras båda dessa med minuspolen till jorden?
Efter det ligger L7815CV in, jord, ut. På andra sidan sitter L7915CV vänd åt samma håll? D.v.s. ryggarna åt samma håll eller sitter den negativa åt andra hållet. D.v.s. jag kan läsa texten på dem båda två samtidigt. Då sitter benen i ordningen jord, in, ut. Något fel har jag fortfarande då den bara ger +-7V dippande ganska omgående.
Efter detta två kondningar. Minusbenen till jorden?
Sedan glättningskondningarna (?) innan IC.


Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

Ang kondingarna efter dioderna och före spänningsregulatorerna: Den som sitter på den (ovan)sidan som är avsedd att leverera plusspänning ska sitta med minuspolen mot gnd. Den som sitter på (nedan)sidan som är avsedd att leverera minusspänning ska sitta med pluspolen mot gnd.

Spänningsregulatorerna är inte alls kopplade likadant benmässigt sådu kan inte bara koppla in dem på samma sätt och få det att funka. Den spänning som är före regulatorerna ska kopplas till benet som heter 'input'. Spänningen här bör ligga runt +/-18Vdc relativt jord. ground-benet ska kopplas mot gnd d v s jord. Och på benet som heter output så ska man koppla vidare mot glättningskondingarna efter regulatorerna och här kommer det då finns den reglerade spänningen.

[Manga_X]

Hej igen!

Det går inget vidare det här!

Hur ska de två 2200uF sitta förhållande till jord? Alltså de efter spänningsreglerarna!


Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

De två efter ska sitta pss som de före.

Kolla på den här bilden på en liknande nätdel. Ic1 är en 7815 och Ic2är en 7915. De mörkare delarna på ellyterna är minus-polen. Bortse från motstånden och extraparet kondingar till höger så är det en identisk nätdel.

[Manga_X]

Då kör vi igen.

Jag hör nog av mig fler gånger ska du se...

- Tack Naqref!!!



Mvh Magnus Eriksson

[Manga_X]

- Jaha då har vi kört så det ryker!

Jag har sedan mitt sista meddelande sprängt en L7815CV samt eldat upp en likadan. Mycket rök ur något så litet kan jag säga!

Hur jag än gör så går det åt fanders!

Nu måste jag till Elfa för att fixa lite komponenter igen. Det blir dyrt det här.

Någon som har något uppslag?
Jag är i behov av en hjälpande hand.


Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

Kan du fixa bilder på felkopplingarna? Det är lättare att se vad som är fel då nämligen.

[Manga_X]

Hej.

Ska försöka fixa bilder lite senare. Det blir dock svårt att se något på dem tror jag.

Så jag lämnar en liten beskrivning i detalj hur det ser ut.

Jag har ett experimentkort med kopparbanor.
Min strömförsörjning tar upp 5 st banor.
De två yttersta är (överst är + eller bana ett, underst är - eller bana fem) + repsektive -.
Den i mitten är jorden (bana tre).
De två närmast jorden är de utgående från L7815CV (bana nummer två uppifrån (+ eller plus ut)) samt utgående från L7915CV (bana nummer fyra uppifrån (- eller minus ut)).

12VAC i på bana ett samt tre.
Första dioden mellan bana 3 samt ett (släpper från jord till ett m.a.o.)
Andra diod ligger längsmed bana ett (släpper bara i riktning bort från 12VAC).
2200uF 25V + på bana ett minus till jord (bana 3).
2200 uF 25V + på bana tre (jorden) - på bana 5 (minus banan).
Pinne 1 (in) på L7815CV bana ett. Pinne 2 (jorden) på L7815CV till bana tre (jorden). Pinne 3 (ut) till bana två (plus ut).
Pinne 1 (jord) på L7915CV till bana tre. Pinne 2 (in) till bana fem. Pinne 3 (ut) till bana fyra (minus ut).

De små 0.1uF är inte inkopplade ännu saknas gör även resten av försteget.

Hoppas att någon inser vad som felar. Vilket kan vara precis allt då jag är en riktig nybörjare!!!


Mvh Magnus Eriksson

[air]

Manga_X: Hej, det där lät ganska invecklat

Om du kollar på bilden som naqref nyss länkade.

12VAC ena polen går direkt till jord. Den andra polen går till diodernas gemensamma punkt. Efter dioderna kan du på ena dioden nu få ut positiv spänning, och på den andra negativ spänning (om du svängt dioderna rätt). Börja med att kolla detta! Plocka bort allt annat, så riskerar du inte att bränna mera komponenter. Kontrollmät dc-potential från ändan av dioderna till gnd. OBS! om du sätter en diod att gå längsmed banan, så måste du skrapa bort banan under kortet!

När du har en + och en - spänning så kan du koppla in kondensatorerna, som naqref berättade. Efter det, så är det kontrollmätning att du har en stabil likspänning, sedan kan du börja tänka på att regulera.

[Manga_X]

Tjenare Air.

Där har vi det!!!
Jag har inte kapat kopparbanan under den ena dioden.
- Tack än en gång Air!

Skönt att få veta detta. Synd att man inte tänker på sånt själv samt INNAN det blir en Crash and Burn!



Mvh Magnus Eriksson

[Naqref]

Manga_X: du är inte ensam om att göra det felet!

Bra att du hittade det dock.

[air]

Manga_X: Det var ju tur.. observera dock att diod2 inte skall vara mellan bana 1 och 2 (ac in 1, ac in 2) utan mellan ac in 1 och - (5?)

[Manga_X]

Ja just det.

Diod1 mellan - och + (5 och 1),
DIOD2 löper längs med bana 1 (dock utan att kopparn finns kvar under den!!!)

Det har jag lärt mig att inte glömma nu!!!



Mvh Magnus Eriksson

[Lassen]

Har en fundering angående schemat på den balanserande utgången: är op:n som används till detta även den en 2134?

Dessutom: tappar man något om man driver den med 12VDC? Funderar på att kunna köra den på valbart nät eller batteri.
Vet att det står lite om detta tidigare, men går det att ansluta batterispänningen efter regulatorerna men innan 2200uF kondingarna (med brytare mellan nät respektive batteri)?
Eller bör man göra en helt separat matning för detta?

Ni som byggt, är ni nöjda? Har ni jämfört den med något annat?

[Naqref]

L:2134 även till den ballade utgången, det bör funka bra med 12Vdc och man kan koppla om på det viset du föreslår.

[Lassen]

Klarar det av att driva två slutsteg med vardera 10kOhms inimpedans (borde ju bli 5kOhm) utan att man måste lägga till fler utgångar enligt vad som redan nämnts?

Funderar nämligen på att bygga en balanserad version som sedan skall driva 4 st monomoduler dvs 2 per kanal.

Behöver jag ändra något?

[Naqref]

Klarar det av att driva två slutsteg med vardera 10kOhms inimpedans (borde ju bli 5kOhm) utan att man måste lägga till fler utgångar enligt vad som redan nämnts?

5k är inga problem. Kommer du neråt 500 ohm så börjar det däremot ta emot lite på högre nivåer

[air]

Jag har nu nästan knepat ihop mitt nya försteg (opa627bp) men så började jag tänka på att jag har ju balanserat in till mina monoblock.

Är det att föredra att köra obalanserat (mindre komponenter i signalväg) eller att balansera signalen innan utgången på försteget?

Om man skulle ha balanserat ut på sin cd, hur gör man då försteget balanserat rakt igenom? Blir det i princip som ett 2-kanalersförsteg för vänster signal och likadant för höger eller?

[Lassen]

Ehm... hur mycket förbrukar eg denna förförstärkare?
Tänkte på hur pass mycket VA trafon bör ha som minimum. En vän hade ett gäng kretskortstrafos liggande och jag tänkte på antingen 2*12VAC eller 2*15VAC.
Antar att op:n inte förbrukar särskilt mycket, men det är väl en del förbrukning via regulatorer, ev lysdioder m.m. + att jag ska använda dubbla op för att köra balanserat.

Tips?

[peranders]

Du behöver 5-8 VA max. Troligen räcker det med 2-3 VA om det handlar om att driva en eller två OPA2134.

Kolla här, hörlurssteg med 4.4 VA

[Lassen]

Tackar för svaret.
Funderar på en annan sak:
om jag ändå skall använda 2 st 2134 för att även skapa balancerade utgångar, kan det överhuvudtaget finnas fördelar att separera kanalerna så mycket som möjligt, dvs där en 2134 sköter tex höger kanals förstärkning samt invertering till den balancerade utgången?
Menar att jag rent fysiskt separerar kanalerna från varandra mer, men det kanske inte finns risk ens för mätbar överhörning i en op, eller?
Eller har min tanke nackdelar? Spelar ingen roll?

[d_anders]

Finns en kurva på det i databladet, som sämst 130 db inom audioområdet.

[Macken]

Jag har byggt mig ett försteg nu. Obalanserat och med i tråden nämd inköpslista. Jag har problem med att den förstärker för mycket. Kan knappt röra någonting på volympotten innan det blir för högt. På låga volymer så hörs det bara/mest i vänster kanal. Hur dämpar jag lämpligast detta? Motstånd i serie med potten?

Jag har även ett litet brum. Inte så att det stör, men det är där. Hör det bara om jag lägger örat emot. Det har konstant volym och ändrar sig inte med volympotten. Förslag på vad det kan bero på? Får se om jag orkar fixa det.

/Marcus

[peranders]

Är det hårt (100Hz+ övertoner) eller mjukt (50Hz) brum?

Hårt brum => matningsspäningen, sättet hur signaljorden möter kraftjorden.

Mjuk brum => problem med signaljordningen, jordslinga

[Macken]

Vet inte om det är hårt eller mjuk brum. Får analysera det när jag kommer hem. Tack så myclet för infon i alla fall.

Några förslag på hur jag lämpligast dämpar förstärkningen?

/Marcus

[d_anders]

Rita hur du har kopplat och kolla så att inte något har blivit fel.

[Naqref]

Blir förstärkningen för hög så kan man sätta ett seriemotstånd till till poten och minska motståndet som sitter efter poten en del. Eller hellre att minska förstärkningen genom att ta bort motstånden som sköter det och bara återkoppla direkt från utgången till minusingången.

[Bison]

Jag har byggt mig ett försteg nu. Obalanserat och med i tråden nämd inköpslista. Jag har problem med att den förstärker för mycket. Kan knappt röra någonting på volympotten innan det blir för högt. På låga volymer så hörs det bara/mest i vänster kanal. Hur dämpar jag lämpligast detta? Motstånd i serie med potten?

/Marcus

Hej!
Det låter som att du har kopplat potentiometern fel. Mät inimpedansen och kontrollera så att du har konstant impedans. Om du har kopplat potten fel så kan det betyda att du kortsluter signalkällan och volympotentiometern fungerar då som en shunt till jord.
Lycka till!

[hali]

Kanske en Faktiskt-minimalistisk-preamp1 designad i turbofart?

[Macken]

Tack för alla tips. Testade att koppla ett motsånd i serie med potten. Detta sänkte visserligen nivån, men inte på önskat sätt. Har fått för mig att problemt ligger i att potten är linjär. Det händer massa i början och sedan väldigt lite i ljudnivå. Är det bara jag som upplevt detta problem? Vet en kompis som byggt, och han tycker också volymen höjs lite för fort, när man vrider på potten på låga volymer.

Är sugen på att byta till en logaritmisk pot. Är det något som behöver ändras i övrigt om jag gör det? Av vilken anledning valdes en linjär pott i konstruktionen? Vilka fördelar har en sådan gentemot en logaritmisk?

Vad det gäller brummet, så tror jag att det är mjukt brum, som jag får se om jag orkar fixa. Tar det met volymkontrollen först.

Ha de

/Marcus

[zvenzzon]

Här står det lite om kopplingssättet för den linjära poten:

http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law


Annars kan du byta ut poten mot en logaritmisk, du bör då öka på 14k motståndets värde rejält (flera hundra k) eller ta bort den helt.

Anledningen till varför man vill ha resistorn där är att om potentiometern "glappar" så är potentialen hos +ingången på efterföljande op-förstärkare fortfarande definerad (och låg).

[Naqref]

Byter man till en logpot så bör man öka värdet på motståndet efteråt till några ggr högre värde. Kanske inte nödvändigtvis ett par hundra k men över 47k åtminstone.

Anledningen till varför jag valde en linjär pot (som görs logaritmiskare i sin funktion enligt kopplingen som zvenzzon länkadetill) är att man får bättre precision.

[Bison]

Kolla in den här länken om hur modifieringen av potentiometerns lag verkar i praktiken- http://www.elby-designs.com/documents/t ... meters.pdf

Om man ska designa om en pot så som i det här fallet så är 14K alldeles för högt värde för att få en tillfredställande kurva och om man ska använda ett brukligt värde som typ 2-4K så krävs det en ingångsbuffer. En hyfsad 20K log pot är nog det enklaste för ett "enkelt" försteg.

"""Byter man till en logpot så bör man öka värdet på motståndet efteråt till några ggr högre värde. Kanske inte nödvändigtvis ett par hundra k men över 47k åtminstone."""

Varför behövs det ett paralellmotstånd efter log potentiometern???

[Naqref]

Varför behövs det ett paralellmotstånd efter log potentiometern???

Anledningen till varför man vill ha resistorn där är att om potentiometern "glappar" så är potentialen hos +ingången på efterföljande op-förstärkare fortfarande definerad (och låg).

[Bison]

Varför behövs det ett paralellmotstånd efter log potentiometern???

Anledningen till varför man vill ha resistorn där är att om potentiometern "glappar" så är potentialen hos +ingången på efterföljande op-förstärkare fortfarande definerad (och låg).

Sorry! Jag är ny på forumet och jag har lite för brått kanske.
Men jag är fortfarande lite förbryllad- om motståndet bara ska fungera som bias retur utifall potten "hackar" så borde det väl räcka med ett motstånd på ca 10M för att hålla DC:n på säker nivå?
Jag undrar också hur du har kommit fram till feedback värdet?- 2.2k RF och 2.2k RG motsvarar en optimal källimpedans på ca 1.1k. Med en potentiometer på 25k så blir säkert källimpedansen bra mycket högre på normal lyssningsvolym och dessutom har det talats om att addera ytterliggare ett seriemotstånd mot potentiometern.

Från datablad OPA2134: ""If RS > 2k or R1 II R2 > 2k
RS = R1 II R2""

Är jag helt ute och cyklar?
Vänligen

[Naqref]

Källimpedansen är väsentlig för ingången där man får optimera för att få en rimligt hög ingångsimpedans och ändå lagom låg (för brusets skull) drivimpedans ( d v s källimpedans). För återkopplingen så kan man arbeta mycket friare och optimera mer för brus (låg impedans) och drivförmåga (lagom låg impedans så att den inte låter opampen arbeta för mycket så att den kan driva kabel och effektförstärkarne oxå). Att dess källimpedans är mycket lägre än den som komemr från volymkontrellen gör inget då biasströmmarna till opampaen är i princip obefintliga. Hade det varit en bipolär opamp så hade saken kommit i ett helt annat perspektiv

[Bison]

Skulle inte den här passa lite bättre till ett sånt här ändamål?

http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html

[Naqref]

Den brusar dubbelt så mycket.

[Bison]

Den brusar dubbelt så mycket.

Jaha!?
Är jag helt fel ute om jag påstår att AD744 både brusar och distar mindre än OPA2134 i en "liten men enkel förförstärkare".
Att välja op-amp enbart på volt-brus spec. är väl ganska meningslöst i en konfiguration där man drar fördel av en högre systemimpedans d.v.s. högre feedback värden för att matcha potentiometerns värde för lägre dist. Op-ampens strömbrus omvandlas till voltbrus i förhållande till systemimpedansen.
Rätta mig om jag har fel men jag vill tro att en AD744 med en 50K log pot. och höga RF RG värden ger minst lika lågt brus och lägre distortion än med OPA2134. Det skulle väl vara ganska smidigigt med en förförs. med 50K konstant ingångsmpedans, ca 2-4*gain, lågt brus, låg dist, låg offset och med en volympot som inte är så "känslig"?
Vänligen

[Naqref]

Det är alltid fritt för egna improvisationer.

[Manga_X]

Tänkte uppdatera er på hur det gått för mig med mitt förstegsbygge.

Nu fungerar strömförsörjningen a´la Naqref's 5-minutare.
Försteget blev ett OPA627BP baserad Activepot.

Activepot är ett buffrat försteg som i mitt tycke låter kalas. Det krånglade med ett kraftigt BOOOO-ljud i högerhögtalare först men jag hittade felet själv faktiskt!!! Det kändes riktigt skönt faktiskt!!!

Jag hade skadat en kopparbana på mitt lite ömtåliga kort. Där tappade jag c:a +13V. Inte BRA kan jag säga!!!

Gjorde en liten fuling och lödde på V+ direkt på första motståndet. Märker ingen obalans i ljudet på den knappa 1cm förkortning av strömbanan på högerkanalen.

Lite krispig de första 5 minuterna i den absoluta toppen men låter redan bättre!!!

Som slutsteg kör jag min Gainclone stereoblocksprototyp (ska bli monoblock så småningom).

Bilder på dessa monster till skatbon vägrar jag visa er... då det ser förj*vligt ut. he he he he
Det ska bli bättre det lovar jag!
Det här är hur roligt som helst!!! JAG kunde bygga!!!???!!! Vilken kick det är nu när de spelar i vardagsrummet för fullt. Tyvärr måste de plockas undan innan morgondagen och våra två knoddisar (Linn (!) 2 år samt Alva 7 månader) vill utforska/leka v-rummet igen. Mina pryttlar är nedcabbade i sann DIY-anda!!! = Livsfarliga!!!

Over'n out från en lycklig nybliven DIY'are
/Magnus Eriksson

[Manga_X]

Här är försteget som jag byggt!
Tänkte det kunde vara roligt för er att se om ni inte har sett det redan d.v.s.

Nu måste jag springa iväg och lyssna mera...



/Magnus Eriksson

[Lassen]

Hugger tag i försteget igen.
Är på G att beställa delar, men då jag hör fler och fler som har problem med att försteget har alldeles för känslig volymreglering, att volymen blir för hög på en gång, så blir jag tveksam.
Är det någon som provat tipset med tex logaritmisk pot och minskat paralellmotstånd därefter?
Eller har någon provat någon annan metod?

[n3mmr]

Nätagget:

http://user.faktiskt.io/naqref/natagg.jpg

Använd en vanlig belysningstrafo för 12V-halogenlampor. Den räcker mer än väl!

Är det inte lite vågat att lägga så mycket kapacitans efter regulatorerna?

Henrik

Nädå, men det bör kopplas in lite 1N4001 över utgång och över regulatorerna.

Dom ska ligga "baklänges" för att släppa igenom ström om det råkar bli negativ
spänning över positiva utgången eller om ingången kortas till jord
med spänning kvar på utgången.

[Zei]

Alltså med risk för att verka lite.. mm feg
Finns det någon som möjligtvis gjort en pcb för preamp och nätdel?

Behöver en preamp och den här ligger i rätt prisklass för mig just nu.. Jag har dock aldrig gjort något point to point eller med experimentkort så jag känner mig grymt osäker.

jag har en kille som kan etsa så det blir rätt bra, så det problemet är ju löst.. behöver bara någon vänlig som kan rita en pcb då..
Någon ?

/J

[Mixon]

Är det några problem med "bumpar" när man bryter strömmen med 2134?

[Naqref]

Är det några problem med "bumpar" när man bryter strömmen med 2134?

Inte vad jag har märkt.

[Zei]

Hej alla

Har bestämt mig för att försöka löda ihop den här förförstärkaren trots total okunskap om elektronik..

Undrar dock om ni skulle kunna hjälpa mig med att komplettera schemat med den andra kanalen. ?
Jag har stirrat på databladet för Op,n och schemat för förförstärkaren säkert 1000 gånger och jag känner mig bara mer och mer osäker.

Det hade uppskattats enormt.!

Gjorde förövrigt ett litet förök till att börja löda.. rörigt må jag säga. .trots att det är så få komponenter.. Tror också jag behöver en annan lödkolv.. min blir förjäkla varm vilket inte verkar så bra..
men å andra sidan.. vad vet jag..

En annan sak.. vad för prortypkort är att föredra? lödöar, banor?
jag har ett som är i grupper om 3. (CO) och jag börjar misstänka att banor hade varit enklare..

[Naqref]

Banor brukar jag föredra. Tyvärr måste man se till att inte glömma skära av banor som inte ska vara kopplade. Ett vanligt fel när jag prototypmekar med experimentkort.

[Zei]

Ok.. många nybörjar frågar här nu men.. ja.. jag försöker hitta svaren själv också så klart.

Jag har (för min egna skull) gjort en liten "layout" på hur jag skulle kunna placera komponentera på ett kort med banor..
När jag gjorde det så kändes allt lite klarare med en gång.

Men det hade varit optimalt om någon utav er med bättre kunnande kunde bekräfta att det är någorlunda rätt..

På bilden så skall alltså kopparn skäras av under OP,n och alla andra komponenter såklart..

http://img18.imagevenue.com/img.php?loc=loc102&image=696_SKMBT_C45005103115000.jpg

kanske lite väl övertydlig men.. ja.. det känns bättre för mig i alla fall

[silvervarg]

Bilden ser mystisk ut.
Du har tre ben på OP-ampen benämnds "-IA".
De på höger sida antar jag är "-IB" (pin 6) resp "+IB" (pin 5).
Det är oklart vad du anser vara kontakter för input respektive output.
Ett tips är att tydligt skriva input och output på dessa ställen.

Om motstånd är t.ex. 2.2Kohm så skriv antingen 2.2K eller 2K2.
Att skriva 2.2 betyder just 2.2ohm, vilket är något helt annat.

Skippar du med flit följande?
1Kohm och 220pF på inputs
100ohm mellan signal ground och chassi

I stort ser allt rätt ut, men du kopplar en del motstånd längs kopparbanorna. Om du har 3-stegs banor så korsar du gaps och det går bra. Om du kör med hela banor så är det enklare att lägga komponenterna vertikalt.
Motstånd som skall en kort bit, som feedback-motståndet på 2.2K är oftast enklare att montera stående så att du kan ansluta 2 intilliggande hål.

[Zei]

Tjena

Benämningen på OP,ns ben är bara otydlig på bilden (minst sagt) men efter att ha läst databladet 1000 gånger så känner jag mig säker på benen.. men jag knåpar dit benämningen som den skall vara på mitt orginalpapper..



1Kohm och 220pF på inputs
100ohm mellan signal ground och chassi är inte med på flit

En sak i taget hehe..

Tack för titten och tipsen.. Känner mer och mer att det nog skall gå vägen det här

[Morello]

Är det några problem med "bumpar" när man bryter strömmen med 2134?

Inte vad jag har märkt.

Mja, en liten puff kan det bli.

[Tank]

Jonte0: Idag är det tisdag, så nu kommer innermåtten på lådan!

170x104x40 millimeter.

Har sålt min N5mD till en kompis, men klurar på att snickra en till för att slänga ut min klumpiga 1802:a i väntan på LTS-försteget. Med 24-läges vridströmställare från Elma till volymkontroll, om jag kunde begripa hur det skulle gå ihop bara.

[Naqref]

Finns flera sätt man kan göra om man vill ha en stegad omkopplare. Men det enklaste som jag kommer på just nu är att man skippar motståndet efter den linjära poten och sätter seriemotståndet till den lägsta inimpedans man vill ha. Sedan så dimensionerar man rf-filtreringskondingent efter detta. Därefter så bestämmer man steget man vill reglera och ser till att koppla in olika shuntmotstånd mot jord med lagom värde.
Man kan tänka sig att man vill ha 2dB-steg.
Rin=seriemotstånd (kanske 10k?)
Rsh=shuntmotstånd
Formeln man ska utgå ifrån är följande:
dämpning=20*log(Rsh/(Rsh+Rin))

Lite omändrad:
Rsh=Rin*10^(dämp/20)/(1-10^(dämp/20)

(Om jag nu inte gjorde fel )

Bara att göra en tabell!

[Tank]

[Naqref]

Ser bra ut vid snabb kontrollräkning.

[Morello]

Ska man få ihop det med blott 24 steg bör man inte ha 2 dB mellan varje steg. -44 dB är nämligen för lite, om man inte har en muteknapp också.

[Tank]

Mjo, nog vill jag att det ska vara tyst när den är i botten - är det inte möjligt att dra den första (nästintill?) direkt till jord?

Är totalt 60dB rimligt?

[Naqref]

Efter önskemål så har jag gjort ett finare schema (förstår dock inte vad som var fel på det förra handritna ) och en komponentlista som passar till schemat. Det finns två små ändringar. Likriktardioderna är ersatta med en brygga så man kan själv välja om man vill köra fullvågslikriktning eller halvvågslikriktning samt jag har snålat in på 55 ohms motstånden vid balansering.

Schema

Komponentlista

[i]

Efter önskemål så har jag gjort ett finare schema (förstår dock inte vad som var fel på det förra handritna )

Efter 26 år i databranschen så:

[MadFinn]

Var väl inte direkt nåt fel på den förra Men denna är så mycket lättare o tyda för en annan.
Nu ska det designas en låda o beställas komponenter ::)

Många tack till Nagref Återkommer med resultat när det e klart
MadFinn

[MadFinn]

R19 och R20 på schemat
Vad är dom till för ???
O vilka värden skall användas för det tänkta ändamålet ???
Satt igår kväll o fräste ett kretskort till denna med hjälp av en vän
Blev riktigt snyggt kort tycker jag
Hoppas på snabba svar då jag skall beställa lite komponenter som saknas

MadFinn

[Naqref]

R19 och R20 på schemat
Vad är dom till för ???

De är till för den avancerade byggaren vill justera lite efter eget huvud. De behöver man normal inte bry sig om och därför så står det Optional i komponentförteckningen.

[MadFinn]

Är dessa motstånd till för att dämpa insignalen ????
MadFinn

[Naqref]

Är dessa motstånd till för att dämpa insignalen ????

De finns där för att man om man vill och vet hur ska kunna ändra karakteristiken på stigningen på volymkontrollen. Klar överkurs alltså men jag la till dem när jag ändå var igång. Så vet du inte hur de påverkar så är det bara att undvika dem. Vet du hur de fungerar och vad de påverkar så vet du bäst om du vill ha dem.

Kan ju påpeka att de finns med på det pcb som jag har caddat och eventuellt kommer att ta hem ett antal kort av. Men även där monterar man dem bara om man vet vad de gör.

[MadFinn]

Kan lugnt säga att jag har noll koll på hur det skulle påverka det hela
Kommer hoppa över denna biten men vem vet kanske man kan ge sig på den biten om man nån dag lärt sig vad det e man pysslar med ::)

Så nu sista frågan jag vill besvära med på ett tag då :
Funkar det rätt upp o ner utan dessa 2 motstånd eller skall jag bygla dom med noll motsånd ??

(Fattar inte hur ni kunniga står ut med idioter som jag)

MadFinn[/img]

[Naqref]

Så nu sista frågan jag vill besvära med på ett tag då :
Funkar det rätt upp o ner utan dessa 2 motstånd eller skall jag bygla dom med noll motsånd ??

Inga motstånd, inga byglar.

(Fattar inte hur ni kunniga står ut med idioter som jag)

Lugnt, alla är fiskar i början... *err* nybörjare!

[MadFinn]

Först så vill jag bara säga att jag hoppas att det inte gör nåt att jag kör denna tråden på HifiForum.
OM det är ett problem att jag gör det PM:a mig Naqref så tar jag bort tråden där.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=50304
Här finns den för den som vill spana in hur det går för mig
Madfinn

[Naqref]

Lugnt! Kör hårt!

[pairair]

Hej!
Alldeles ny här på forumet, och hoppar in i den här tråden. Satt i går kväll och lödde lite på en nätdel till denna pre-amp.




...har nog missat att ta ut GND nånstans, ser jag nu? Har bara +12vdc, -12vdc och chassie gnd ut... Får göra nåt åt det. Nån som kan se nåt annat uppenbart fel? Har ingen tillräckligt klen säkring, så jag har inte vågat plugga in den...

/Pär
(Har också en tråd på HiFiForum.nu....)

[Xor]

pairair:
Hur 17 gör ni så snygga kretskort?

Jag är oxo sugen på att dra i mig lite löd-rök, men det är själva korten som är det jobbiga..

[pairair]

Xor:
Tack ska du ha! Snyggt vet jag inte, och fungerar gör det inte heller...
Jag är helt ny på detta, och har nog missat nåt fundamentalt. Måste vara något galet med jorden här.... m någon orkar ta en titt på min lilla krets (PDF-fil här) så vore jag evigt tacksam!

/Pär

[Naqref]

Hmmm ja jorden är inte rätt. Du måste dra en ledning från ena benet på sekundärsidan på trafon till jordblaffan. Den ska inte gå till anslutningen på likriktarbryggan (fast det skadar nog inte).

När det gäller säkringen så behövs den inte utan nvänd istället ett lämpligt ptc-motstånd som är gjort för uppgiften. Sedan så kanske man vill ha lite större marginaler på ett kort som blandar 230V med lägre spänningar...

[pairair]

Tack för att du tog dig tid Nagref!
Ja, jag hade rört till det bra...man skäms Har kladdat och ritat lite igen, bort med bryggan mm. Fungerar det här bättre?

Tack på förhand,
Pär

[Naqref]

Ser ok ut (om jag inte har missat något vill säga)!

[pairair]

Tackar!!

/Pär

[pairair]

Det verkar bara vara jag kvar i den här tråden...nåväl, jag kör vidare Ritade om nätdelen, och den funkar fint nu. Har kladdat till ett förslag till själva preampen också. Inte hunnit testa funktion ännu.






/Pär

[Morello]

Xor:
Tack ska du ha! Snyggt vet jag inte, och fungerar gör det inte heller...
Jag är helt ny på detta, och har nog missat nåt fundamentalt. Måste vara något galet med jorden här.... m någon orkar ta en titt på min lilla krets (PDF-fil här) så vore jag evigt tacksam!

/Pär

1. Du har glömt jorden. (från sekundär till jord)
2. utfyllnadsblaffan över hela kortet är onödig.

[pairair]

Tack Morello!
Nätdelen var redan åtgärdad och fungerar fint. Utfyllnadsblaffa = mindre koppar att etsa bort... var åtminstone min tanke!?

/Pär

[Naqref]

Ser snyggt ut men det är en sak som inte är rätt. Beror delvis på mitt sätt att rita schema där jag förutsätter att alla tänker på samma sätt som jag.
De där två paren med 100nF-kondingar som finns utritade i nätdelsschemat ska sitta på så nära opamaparnas matningsben som möjligt. Eftersom du bara har en opamp så behöver du bara hälften av dem. Det skadar inte att de sitter på nätdelskortet men du bör absolut sätta dit ett par även på förstegskortet.

Kolla här på bilden på hörlursförstärkaren jag har konstruerat:


Där sitter det en 100n-konding på varje sida i anslutning till ic-socklarna.
Anledningen till att man behöver dem är att om man använder bredbandiga opampar så kommer de uppfatta ledningarna från strömförsörjningen som induktiva och kan få för sig att börja oscillera. Det ser de små kondingarna till att dämpa.

[Morello]

Kortet kan räddas genom att på baksidan löda en kondensator på 100nF-1uF mellan plus- och minusmatning.

[pairair]

Tack Nagref och Morello!
Jag ska ta och rita om kortet/korten enligt era rekommendationer Tills vidare kör jag på Morellos förslag med en konding (eller 2) på kortets baksida, bara för att testa hur det låter.
Tack igen,
Pär

[Naqref]

Gör så!

Och lycka till!

[pairair]

Lika bra att ge upp kanske
Vänster kanal = kraftigt brus, lite musik i bakgrunden....
Höger kanal = ingenting!
Volympoten har ingen verkan alls..... kanske kopplat poten galet? Så här ser kretsen ut.

/Pär

edit:
Alltså, så som jag har ritat, måste jag inte bygla R19 & R20 (som jag nu lämnat öppna)? Ursäkta min närmast totala "ignorans"....

[Naqref]

Alltså, så som jag har ritat, måste jag inte bygla R19 & R20 (som jag nu lämnat öppna)? Ursäkta min närmast totala "ignorans"....

Nej de ska inte byglas. Det ser rätt ut. Kollade du alla spänningar så att de var rätt i sockeln innan du stängde av för att sätta dit opampen?

[pairair]

Jag hade ~+11.88V och -12.0V mätt mot jord (alltså ut från nätdelen. Hade tyvärr ingen 8pin sockel, så opampen är ditlödd ). Chassie GND inte kopplat mot något.

Ska titta när jag kommer hem från jobbet så jag inte kortslutit med lödtenn nånstans, lite smala isolationskanaler och "blaffan" är ju kopplad till GND.... Tack Nagref för att du tar dig tid!!

/Pär

[Morello]

Ser lite lustigt ut. Poten är kopplad för att ge fullt pådrag när den är fullt moturs.

I övrigt ser det korrekt ut, bortsett från att jordpubkten på kretskoretet är vansinnigt placerad - den skall placeras vid ingången och återkopplingen, dvs kretsens referenspunkt. Som det är nu är kretsen inte optimal såtillvida att ingångsfiltrets funktion delvis sätts ur spel pga. induktansen mellan filtrets jordpunkt och den GND-anslutningen.

Räkna med några nanohenry per centimeter och runt 100 Mhz ich vips inser vi att det är långt från noll ohm mellan de tvenne punkterna. Denna ledning går dessutom via potten och risken att spruta in RF i OP'n är itne försumbar. Detta är inte skrivet för att leka von Oben för att vara en hjälpande hand

[pairair]

Ser lite lustigt ut. Poten är kopplad för att ge fullt pådrag när den är fullt moturs.

Misstänkte det..

Detta är inte skrivet för att leka von Oben för att vara en hjälpande hand

Jag är tvärtom tacksam för alla hjälpande händer Ska ta och flytta jordningen. Blir läget möjligen något bättre av att alla jordpunkter är anslutna till jordplanet enl. fotot av kretsen längre upp i tråden? ...eller sämre?

/Pär

[pairair]

OK, här är mitt sista? försök, sen tror jag att jag väntar på någon annans design
Har kopplat poten rätt (har jag?), flyttat jordanslutningen och lagt till ett par avkopplingskondensatorer vid opampen. Lyckades inte routa utan en "jumper", J1. Bara igång och etsa igen då...

[pairair]

Ska snart sluta tjata , men måste tala om att det gamla kortet fungerar bra nu! Gick över det med lupp och hittade ett par! små "bryggor" från padar till jordplanet. Pillade bort dom och voila så strömmar ljuv musik ut! Poten är mycket känslig, och nu ligger bäbisen och sover så det blir inget spelat förrän i morgon.

/Pär

[Morello]

Ja, en log-pot bakåfram blir känslig.

Kul att det fungerar!

[Xor]

Nu börjar även jag bli byggsugen

Har några frågor dock.

1)
Jag tänkte använda denna som pot & insignals-reläer:
http://eshop.diyclub.biz/product_info.p ... cts_id=195

Så.. Vad ska jag ändra på för att kunna använda en 100k Log Pot? (Mätte upp den och den är log inte lin)

2)
Fundrar även på batteridrift.. Vilken volt och hur mycket ström behövs?

Tänkte mig ett 12V SLA batteri och en rail-splitter på något sätt.. Frågan är hur många mA som den behöver ge

3)
Kanske står någonstans, men vad blir det för gain på denna förstärkare?

[RogerGustavsson]

Om det är detta schema du refererar till: http://user.faktiskt.io/naqref/preamp.jpg

1. Ersätt den i schemat inritade 25k poten med den du har valt. Ta bort motståndet på 14k. Högfrekvensfiltret (1k och 220pF) behöver inte ligga på varje ingång utan kan läggas efter ingångsväljaren (före poten).

2. Du kan köra på 2 st 9V batterier, en för varje matning. Du kan givetvis köra med blyackumulator(er) också. 2st, en för varje matning. Kretsen drar väldigt lite ström ca 10mA/matning. Tillkommer förstås förbrukningen för din motorpot/ingångsväljare.

3. Motstånden på 2.2k ger förstärkningen 2 (6dB).

[Xor]

Om det är detta schema du refererar till: http://user.faktiskt.io/naqref/preamp.jpg

Du kan köra på 2 st 9V batterier, en för varje matning. Du kan givetvis köra med blyackumulator(er) också. 2st, en för varje matning. Kretsen drar väldigt lite ström ca 10mA/matning. Tillkommer förstås förbrukningen för din motorpot/ingångsväljare.

Tack för svaren! Tänker jag fel om jag funderar på att använda en bly-acc och en rail-splitter enligt denna princip:



TLE2426 ska ju klara 20-40 mA så det borde väl fungera?

Motorpoten/ingångsväljaren behöver endast +12v och inte +- så den tänkte jag koppla direkt till batteriet. Vid matning av 12v kommer kretsen över att ge +-6v. Spelar detta någon roll vid drivningen av opampen?

Rätta mig gärna om jag tänker fel.. är nybörjare i detta ämne

[RogerGustavsson]

Du kan använda TLE2426 för att få +-6 V men lite högre spänning till 2134 är kanske att föredra? Med två 9- eller 12V-batterier kan du utesluta railsplittaren. 9V-batterier gör det hela mycket mindre. 9V NiMh finns med 250mAh och det räcker för 25 timmars drift.

[Xor]

Du kan använda TLE2426 för att få +-6 V men lite högre spänning till 2134 är kanske att föredra? Med två 9- eller 12V-batterier kan du utesluta railsplittaren. 9V-batterier gör det hela mycket mindre. 9V NiMh finns med 250mAh och det räcker för 25 timmars drift.

Har läst om problem med ojämn ström vid användningen av två batterier då spänningen inte alltid är samma i batterierna. tänkte oxo att ett SLA-Batteri borde kunna ge lång speltid..

Vad blir problemet vid +-6V matning? (Ursäkta de dumma frågorna.. jag håller på att lära mig )

[RogerGustavsson]

Vet inte om problemet med två batterier och lite avvikande spänning dem i mellan är stort. Även om man kör med spänningsreglering får man en viss avvikelse mellan + och -, typiskt 2-10% (1-5% per regulator). TLE2426 ger 1% och det är då "bättre". Högre matningsspänning ger högre utstyrningsreserv, bör sättas i relation till behovet. Kan gå bra med +-6V också.

[Xor]

Högre matningsspänning ger högre utstyrningsreserv, bör sättas i relation till behovet. Kan gå bra med +-6V också.

Betyder detta att jag måste testa och se, eller går det att säga innan (mha datablad eller liknande) om det fungerar i denna förförstärkare?

[Naqref]

+/- 6V kommer att funka.

[Xor]

+/- 6V kommer att funka.

Låter kanon.. Då kör jag nog på min idé, skönt med bara ett Batteri att ladda, och 2600 mAh låter bättre än 250 mAh i drifttid.

Ni kommer inte på någon annan anledning till att kretsen ovanför inte skulle fungera? Tex. något problem med att driva både motorpotskortet (+12v) och OPAmpen (+-6V) från samma batteri?

Jag är som sagt audio-novis, men jag försöker lära mig hyffsat snabbt

[Naqref]

Ni kommer inte på någon annan anledning till att kretsen ovanför inte skulle fungera? Tex. något problem med att driva både motorpotskortet (+12v) och OPAmpen (+-6V) från samma batteri?

Borde inte vara något problem såvida de inter gjort något väldigt dumt. Så kör hårt (och visa bilderna här efteråt)!

[Xor]

Frågorna bara hopar sig!

Nu är vi på jorden.. Ska jag ansluta den virtuella jorden via ett 100ohms motstånd till chassit eller hur göra?.. Och ska detta vara den enda punkten till chassit eller ska ingångarna vara anslutna på samma sätt?

Annars så antar jag att jag ska behandla den virtuella-jorden som en vanlig jord i inkopplingen.. dvs ska anslutas överallt där jordsymbolen är inritad i schemat?



Och sedan såg jag att ingångs-kondensatorn är 220pF på det handritade schemat med 470pF på nya komponentlistan. Vilket ska jag följa?


ps. Självklart ska jag hålla er uppdaterade och publicera lite bilder när saker kommer så långt

[Naqref]

Behandla den virtuella jorden som en vanlig jord. Och från den vanliga jorden så sätter du ett motstånd på 100 ohm till chassiet (rca-kontakterna ska vara isolerade från chassiet).

470pF är nog ett lämpligare värde än 220pF. Bandbredden blir ändå rätt hög.

[Xor]

Tack för hjälpen.. nu har jag nog all information jag behöver för att beställa och komma igång!



På tal om att beställa: Är det bara jag som är kass på att söka på elfa, eller har de ingen "lins" för ir-mottagare?.

Vill alltså ha en lins eller fönster så att mottagaren inne i lådan ska få in ljus-signalerna från fjärren.. Det brukar ju sitta på varenda låda man äger som har en fjärrkontroll till. Ett sådant där mörkt halvtransparent plast-lock ni vet.

Är det någon som vet var man hittar ett sådant?

[peranders]

Dagsljusfilter
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 011661.htm

[pairair]

Nu spelar den tillsammans med min AMP5, och det låter riktigt bra!
Bild 1
Bild 2
(bilderna väldigt brusiga efter att kameran fått sig en smäll... )

Det ska bli lock på dom så småningom Jag betraktar fortfarande min "N5mD" som en prototyp, och har bara bockat till en låda som hastigast. Har funderingar på att ersätta poten med en DS1802 (digital pot), som jag har ett par liggande av.

/Pär

[Xor]

Okej.. Nu har delarna kommit hem och det börjar bli dax att löda

En till nybörjarfråga dock: Om man vill skicka signalen vidare utan att påverkas av volymratten, är det bara att splitta signalen direkt vid ingången då?

Skulle alltså behöva två stycken volymreglerade utgångar för slutsteg, samt en oreglerad för vidarebefodring (trådlöst) till andra rum.

Ska jag då splitta signalen direkt efter ingångsväljaren eller har det några nackdelar att göra så?

[martin1678]

sitter lite och klurar på om jag ska slänga ihop detta försteget men ligger lite på en tight budget och råkar ha en Alps blue pot som ligger hemma tror den är på 50k e inte säker men kan inte kolla efterssom jag inte e hemma men min fråga är iaf vad jag ska göra för att byta ut den 25k linjära potten som är i schemat mot min alps pot om det änns e möjligt?

[Naqref]

Det enda du behöver göra är att skippa motståndet som sitter mellan wipern (löparen d v s den rörliga delen på poten) och jord.

[MadFinn]

Skulle provlyssna min egenbyggda förförstärkare för nån dag sen men det gick inge bra.
Brummade hejdlöst i mina steg.
Koppla ur signalkabekl brumet är konstant där
Så jag tänkte att jag testar o koppla via mina preout på min Recivier - brummar likadant ett konstant brum så jag antar att det är från strömsidan ??
Kopplar in signalkabeln i en gammal Pioneer förförstärkare som jag har lånat o har kört i några månader o då är brummet borta ???
hur kommer detta sig ??
Vill helst åtgärda slutstegen då dessa helst skall funka oavsett vad jag kopplar in dom med tycker jag
Har ej jordade uttag och har ej kopplat in Chassi ground i slutstegen då jag inte trodde att det hjälper iom att jag ej har jord kopplad i nätkabeln
Tacksam för alla ideer o förslag som kan hjälpa mig o få bort detta irriterande brum

[d_anders]

Låter som om du har problem med någon jordning i din förförstärkare.
Kontrollera så att du har vettig koppling mellan dina signaljord och jordpunkten (den punkt som ligger mitt mellan dina matningsspänningar).

Om du har byggt förförstärkaren själv och slutsteget fungerar med annan signalkälla så tror jag att du ska felsöka förförstärkaren ordentligt innan du börjar misstänka slutsteget.

[Xor]

Nu har jag faktiskt en förförstärkare som låter!

Jag tyckte jag tog i ordentligt med Lådstorleken, men med 16st rca, blyacc, encoder, lysdioder, reläkort, ir-mottagare motorpot + själva förstärkaren så blev det på håret.. Ska nog ta fram linjalen nästa gång.

Dock så glömde jag det där med avkopplingskondingar vid OPen. Jag kör nu med TLE2426 och +-6V. Förstår att de ska sitta så nära OPen som möjligt.

Vill dock dubbelkolla själva inkopplingen: Ska kondigarna gå från plus till jord samt minus till jord eller mellan plus till minus?

Är 100nF bra värden även vid +-6V?

ps. Bilder kommer så snart jag laddat upp digitalkameran.

[Naqref]

Vill dock dubbelkolla själva inkopplingen: Ska kondigarna gå från plus till jord samt minus till jord eller mellan plus till minus?

Är 100nF bra värden även vid +-6V?

Från plus till jord samt från jord till minus.

100n är bra oavsett matningsspänning.

[Xor]

Nu väntar jag bara på nya kondingar från posten..

Nu har jag lyssnat in mig (utan avkopplingar) och den "låter" väldigt bra faktiskt!.. Det märks inte att den är i kedjan.. jag får tom lite mer drag i basen är tidigare.

Ett problem dock.. jag får ett ordentligt högt BOMP när jag stänger av den (inte vid påslag). Kan detta komma från själva förförstärkardelen (OPen)?

Om det inte är det så funderar jag på om det kan vara när reläkortet släpper ingången eller nått sånt.. men tänkte först kolla med er andra om ni hade liknande erfarenheter innan jag river den igen.

[Naqref]

Det kommer troligen från opampen men problemet är minimalt eftersom man ALLTID ska stänga av effektförstärkaren först (och i omvänd ordning - sätta på den sist).

[Xor]

Det kommer troligen från opampen men problemet är minimalt eftersom man ALLTID ska stänga av effektförstärkaren först (och i omvänd ordning - sätta på den sist).

Och det är det jag gör.. men nu är jag inte lika säker på att mina gäster alltid kan förmås att vara lika väldreserade

Finns det någonting man kan göra åt saken? Elementen kör helt klart X-max vid fel avstängning.

[Morello]

Jag tycker nog att man bör eller till och med skall implementera en automatisk mutefunktion för att föhindra den typen av puffar.

[Naqref]

Hmmm man kan ha ett utgångsrelä som man ser till bryter utgången omedlebart när man bryter spänningen men samtidigt så ser man till att ha en så stor konding som låter försteget jobba lite längre.

Batteri->Brytare->Spänning till relä->Diod->Stor nätkonding->vidare till resten

Typ...

[Xor]

Hmmm man kan ha ett utgångsrelä som man ser till bryter utgången omedlebart när man bryter spänningen men samtidigt så ser man till att ha en så stor konding som låter försteget jobba lite längre.

Batteri->Brytare->Spänning till relä->Diod->Stor nätkonding->vidare till resten

Typ...

Någonting i stil med ELFA HJR1-2CDC12 kanske?

Borde man inte kunna koppla relä och strömdel till opAmp parallellt?

Så när man bryter batteriet så slår relät ifrån och efter ett par sekunder så har kondingen i nätdelen laddat ur och står av opAmpen?

Vad har dioden för funktion i detta fall? Är det för att för att koppla av spänningen som induceras i spolen?

[Naqref]

Dioden har funktionen av att laddningen som finns kvar i kondingen inte laddas ut genom reläet och fördröjer bortkopplingen. Men det borde funka att läggadet parallellt ändå. Reläet bör ge upp före opampen ändå.

[Xor]

Det fungerade kalas-bra.. inte ett ljud när man slår av förförstärkaren nu!

Det hela överlevde tom festen i helgen.. så nu har den genomgått elddopet..

Tack för all hjälp.. hade glömt hur kul det var att löda..

[Naqref]

Trevligt!

[martin1678]

återigen till volympoten.
Börjar bli färdig med mitt försteg nu och tänkte använda en stepped attuenator med 12 steg men funderar lite på hur jag ska lägga upp det om jag bara ska göra 12 steg linjärt imellan 0 och 25Kohm eller om det skulle finnas något bättre sätt att göra den efterssom vissa har klagat på känsligheten på poten. nån som har något förslag?

[Naqref]

Om jag inte minns fel (kan hända mer än ofta) så har väl tank föreslagit någon om stegad pot?

[MadFinn]

Har som sagt brum i mina hemma byggda steg ( LM3886 kit från BrianGT ).
Försvinner när jag använder en polares förförstärkare men inte om jag använder min egen eller min recivier.
Men om jag testar med en potenitometer direkt på ingången på slutsteget så är brummet borta.
Så då undrar jag kan det ha med impedansen på utsignalen på försteget som gör att det är tyst från en men inte med dom andra ???
Hur ändrar man impedansen på förförstärkaren eller på slutstegets ingång ????
Vad kan konsekvensen bli om man ändrar på impedansen ???

[swirve]

Har suttit o läst genom hela tråden flera gånger. Som nybörjare i förstärkare DIY så har ja några , kanske självklara för vissa, frågor.(såga mig inte totalt )
"Kraftjorden", alltså innan R11, ska den anslutas till signaljorden på signalsidan? känns inte som de borde det va? däremot ska väl kondingarna C3 och C4 anslutas mellan"kraftjord" och plus resp minus precis innan OP.amparna?
I det lite "finare" schemat har trafon dubbla sek lindningar, men i det enklare schemat bara en, spelar det nån roll? spelar det nån roll vilken av sekundär-tåtarna som går till diodbryggan resp "chassie gruond"?

Tänkte använda den här tillsammans med en AMP-5 från 41Hz. På ingångarna där trafo:n ska in står det "power ground (to transformer/chassies)". Där kopplas ju en av tåtarna från trafon, ska denna också kopplas till chassiet på samma punkt som ja kopplat "chassie ground" från N5md kraftenhet?

Finns det nån vits alls att koppla till chassit om man inte kör jordat uttag? på de AMP-5 som ja sett har man bara kopplat trafon tillingångarna, inget till chassit...

[MadFinn]

Nu är mysteriumet löst
Störning verkade komma från signalkabeln jag använt ::)
Dålig skärm antagligen o på tok för lång

Nu återstår bara o få ordning på förstärkning som är på tok för känslig med den förförstärkare jag byggt
Vad tror ni ska jag dämpa förstärkningen i för eller slutsteg ????

[Naqref]

Har suttit o läst genom hela tråden flera gånger. Som nybörjare i förstärkare DIY så har ja några , kanske självklara för vissa, frågor.(såga mig inte totalt )
"Kraftjorden", alltså innan R11, ska den anslutas till signaljorden på signalsidan? känns inte som de borde det va?

Jo den ska anslutas till signaljorden. Annars har signaljorden ingen referens att utgå ifrån.

däremot ska väl kondingarna C3 och C4 anslutas mellan"kraftjord" och plus resp minus precis innan OP.amparna?

Exakt! Så nära matningsbenen på opampen som möjligt.

I det lite "finare" schemat har trafon dubbla sek lindningar, men i det enklare schemat bara en, spelar det nån roll? spelar det nån roll vilken av sekundär-tåtarna som går till diodbryggan resp "chassie gruond"?

Enkel eller dubbel lindning spelar en rätt liten roll i realiteten. Det är enklare med enkel lindning som man dessutom kan koppla lite som man vill medan med dubblasekundärer så måste men se till att de kopplas in rätt iförhållande till varandra.

Tänkte använda den här tillsammans med en AMP-5 från 41Hz. På ingångarna där trafo:n ska in står det "power ground (to transformer/chassies)". Där kopplas ju en av tåtarna från trafon, ska denna också kopplas till chassiet på samma punkt som ja kopplat "chassie ground" från N5md kraftenhet?

Bra fråga.

Finns det nån vits alls att koppla till chassit om man inte kör jordat uttag? på de AMP-5 som ja sett har man bara kopplat trafon tillingångarna, inget till chassit...

Tja funkar det så gör man kanske lämpligast så.

Lycka till!

[tobbe_svensk]

Tjena, trevlig å enkel krets det här

Snida ihop en layout, vad tror ni?


Lade till 2st elektrolyter 6.3mm som option.

mer här: http://www.ettnet.se/~tobias/diy/n5md/

/Tobbe

[n3mmr]

Tjena, trevlig å enkel krets det här

Snida ihop en layout, vad tror ni?


Lade till 2st elektrolyter 6.3mm som option.

mer här: http://www.ettnet.se/~tobias/diy/n5md/

/Tobbe

Det stora jordplanet på komponentsidan är eventuellt ett problem, med lite tur gör det ingen skada.

Kretsen är så pass enkel att det ev inte ger problem.

[manw]

mer här: http://www.ettnet.se/~tobias/diy/n5md/

/Tobbe

Fan, vilka snygga bilder! Vad ritar du dem med? Jagmenar den färdigmonterade förstärkaren. Vilket kortläggningsprogram använder du?

[tobbe_svensk]

Tjena Mats

Eagle 3D -> www.matwei.de

[henko]

Hej på er.

Har läst tråden och undrar ifall det finns pcb att köpa av någon av de duktiga konstruktörerna? Gärna både nätdel och ampdel.
Är ingen prutare utan uppskattar hantverkarkonst!
Är mega-nybörjare och bygger helst med pcb till att börja bygga med.

[Sigurd_Ruschkowski]

Om ni använder IC-hållare, kan ni med fördel byta ut OPA2134 mot
tex de excellenta AD8610/20.

Dessa adaptrar har jag co-designat med Per-Anders Sjöström:



Det finns som synes mycket goda möjligheter att avkoppla OPamparna med antingen SMD-kondingar och eller vanliga hålmonterade kondingar. På undersidan kan även kondingar placeras för avkoppling.

SingleOPampar såsom AD825 kan komteras på var sin sida om an adapter för att skapa en dual-OPamp

Mvh
Sigurd[/url]

[Xor]

Hej!

Måste först bara säga att min förförstärkare nu har spelat ett antal månader och fungerar helt utmärkt... men skydds-utgångsrelä och allt

Tack för all hjälp hittills.. den har varit kanon!

Jag har två stycken utgångar (2x h+v) enligt skisserna.. funderar dock på om det finns nått enkelt sätt att få en mono utgång till en lånad sub-woofer...

Om jag bara kopplar ihop H+V i ena utgången så antar jag att den andra utgången också blir mono och det är inte riktigt det jag är ute efter..

Så.. finns det nått fiffigt sätt att få ut 1st mono och 1st stero?

[Naqref]

Mono kan man fixa lättast genom att direkt efter utgångarna på opamparna (men FÖRE) motstånden på utgången att sätta två lagom stora motstånd (kanske 2.2k duger) där ett går från höger opampsutång och det andra från den vänstra opampsutgången till en gemensam punkt. Där får du ut mono.

[Xor]

Det var ett snabbt svar :)

Menar du nått i den här stilen?



Och detta påverkar inte ljudet i de vanliga utgångarna?

[Naqref]

1. Jepp!
2. De påverkar inte med mindre än att du lägger signal in där. Du kan t o m kortsluta monoutgången där utan problem.

[Xor]

Kanon!

Men detta måste innebära att jag får en betydligt lägre ljudnivå i mono-utgången eller? Tänkte bara på balansen mellan vanliga högtalarna samt subben.

[Naqref]

Njae. Inte betydligt lägre. Det bör fortfarande gå att justera med subben.

Exempel:
Om efterföljande apparat (subförstärkare) har en inimpedans på 10k (normalt är från 20k och uppåt 50k) så blir dämpningen (med båda kanalerna spelande samma signal);
20 * log (10/(10+1.1)) = -0.9dB

[Xor]

Exempel:
Om efterföljande apparat (subförstärkare) har en inimpedans på 10k (normalt är från 20k och uppåt 50k) så blir dämpningen (med båda kanalerna spelande samma signal);
20 * log (10/(10+1.1)) = -0.9dB

Aha!

Känns rätt så ovesentligt i sammanhanget.. tack för lektionen!

[lemmts]

Hej!
Eftersom jag är tämligen obevandrad i elektronikens ljuva värld förstår jag inte riktigt hur mute-kretsen ska se ut.

Hur ska jag komplettera schemat för att kretsen ska fungera? Vad ska den bryta? Matningsspänning eller signal?

Lasse

[swirve]

Håller på o pilla ihop nätagget till n5md men får det inte att funka som det ska. På plussidan går det bra, får 12V efter regulatorn, men på minussidan är något fel. När jag slår på strömmen börjar det fint på -12V men sen stiger spänningen upp till 25 som är det som kommer innan regulatorn. Vad är fel? har kollat att allt är rätt kopplat...

[Naqref]

Koppla ett motstånd på några kohm mellan utgången på spänningsregulatorn och till jord. En del exemplar behöver en last för att reglera ordentligt.

[swirve]

Koppla ett motstånd på några kohm mellan utgången på spänningsregulatorn och till jord. En del exemplar behöver en last för att reglera ordentligt.

Ska testas! Funderade på om det var kondensatorerna som var dåliga, och utan kondensatorer så ger den 12V. Skall testa med ett motstånd.

Edit: Satte dit ett 10k, och fick nu 14V. Så det verkar vara det!

[swirve]

Om man har skärmade signalkablar, ska skärmen då också kopplas till jord?

[Naqref]

Skärmen är jord.

[d_anders]

Du är helt säker på att du har satt kondensatorn åt rätt håll? För den negativa regulatorn ska den sitta med "minussidan" mot regulatorns utgång.

[swirve]

Du är helt säker på att du har satt kondensatorn åt rätt håll? För den negativa regulatorn ska den sitta med "minussidan" mot regulatorns utgång.

Det funkar klockrrent nu, så det vara att det inte var nån belastning när jag mätte.

[Richard]

Är Naqrefs försteg helt transparent i F/E test?. Någon som provat?

I sådana fall kan man ju bygga ett referensförsteg för under 1000 lappen! :

[Kaffekoppen]

Under förutsättning att man vill ha ett transparent försteg

nåfon som räknat på allt? Och lagt på motorstyrd volymkontroll och nätdel?

[jaste]

Sitter som bäst och löder ihop den lilla manicken. Förhoppningsvis ska den driva mitt lm4780 slutsteg med bravur.

Några små frågor bara:

1. Har inga 14k ohms motstånd för att kortsluta ingången, kommer
köra med 20k tillsvidare, vilket värde är bäst för en pot på 50k istället för 25? Dessutom logaritmisk?

2. Om jag i framtiden kanske skulle ta och impedansmatcha (om det ens är något som bör göras) försteget mot slutsteget, är det bara utgångsmotståndet som det behöver tänkas på?

Fint litet bygge för en nybörjare på experimentplatta!

[ollenorell]

Har du tänkt att det ska vara en linjär pot, eftersom motståndet efter poten är så litet?

Jepp linjär pot!

Konstruktören säger linjär pot se sidan 1!

Har för mig att en logaritmiska stereopotentiometrar har problemet att det är mycket svårt att göra de två banorna exakt lika. Detta resulterar i att förstärkningen i de två kanalerna blir något olika, och det är ju inte skoj

Linjära potar är mera symetriska så, och Naqref har nog tänkt ut att den ska passa fint i kretsen fast den inte är logaritmisk
Tror jag!

Angående motstånden så vet jag inte

[lemmts]

Jag provade med en linjär pot, och tyckte att den ökade volymen för fort på låga nivåer. (Skulle kanske gå att åtgärda genom att ta bort 6-dB- förstärkningen.) Därför bytte jag till en logaritmisk pot, som funkar mycket bättre, förutom att förstärkningen är lite olika på höger och vänster kanal. Dessutom är obalansen beroende av hur mycket man drar på volymen. Med tiden har detta blivit mer och mer irriterande. Funderar på att byta pot.

Lasse

[Naqref]

Motståndets värde gör volymökningen mer logaritmisk. Struntar man i det (eller väljer ett för högt värde) så är det bättre att välja en logaritmisk pot. Det kan kännas annorlunda än andra potar men det är först vid höga förstärkningar som poten blir annat än logaritmisk med denna kopplingen.

[lemmts]

Så får inte jag det när jag räknar. Jag får det till att poten är "mest" logaritmisk vid hög förstärkning (eller egentligen låg dämpning). Vid liten förstärkning stiger volymen snabbt med ökad rattvridning, särskilt i början, vid låg volym.

Det var ju ganska länge sedan jag byggde förstärkaren, men jag minns det som att praktik och teori stämde överens.


Lasse

[primpa]

Jag tänkte bygga denna föfförstärkare till Bullits lm3886 kort.
Är något jag måste ändra för att matcha impedanser?

har knåpat ihop följande på elfa:
1 60-722-84 Motst 1,00kohm 1% 0,6W 10 st.
2 60-726-49 Motst 2,20kohm 1% 0,6W 10 st.
3 60-711-46 Motst 100ohm 1% 0,6W 10 st.
4 65-226-84 Kond 0,1uF/63VDC MKT 2 st.
5 65-427-81 Kond 220pF/100VDC KP 2 st.
6 67-009-59 Rad ellyt 2200uF/25V 2mod 4 st.
7 73-120-36 OPA2134PA op-amp 1 st.
8 73-264-81 L7815CV V-reg 15V 1,5A 1 st.
9 73-095-45 L7915CV -15V 1,5A sp reg 1 st.
10 56-103-32 Trafo 2x12V 10VA 1 st.
11 70-043-02 DB102G brygga 1A 100V 1 st.

Är det något som är galet ?
Eller något som jag missat, jag har en log pot, så tänkte pröva om den funkar annars får jag komplettera med en linjär.
Kommer köpa experimentkort på Kjell.

På den här bilden så står det att det ska vara 220pF kondingar vid ingångarna, men på det "snygga" dator ritade schemat står det att dem ska vara 470pF (C1, C2), varför ?

Om nu inget verkar galet så beställer jag listan :).

[EvilBoo]

Mitt första inlägg i detta forum

Efter att ha "smygläst" denna tråd och slutligen fått tummen ur...
så har även jag byggt detta försteg. Dock har jag använt opa627 istället.

Jag har en sak jag skulle behöva hjälp med. Jag har 1st Alps motordriven volympot den ligger på 100k. Och volymratten beter sig lite skumt. om jag vrider på volymratten så händer ingenting tills "kl" 9 ungefär, sedan kommer nästan allt på en gång. Så volymratten blir väldigt känslig.

Vad gör jag åt detta? Finns det något enkelt sätt att fixa detta utan att köpa ny pott. Jag vill ha kvar den motordrivna Alps-potten då jag även har byggt en ir mottagare som fjärrstyr potten.

[n3mmr]

Mitt första inlägg i detta forum

Efter att ha "smygläst" denna tråd och slutligen fått tummen ur...
så har även jag byggt detta försteg. Dock har jag använt opa627 istället.

Jag har en sak jag skulle behöva hjälp med. Jag har 1st Alps motordriven volympot den ligger på 100k. Och volymratten beter sig lite skumt. om jag vrider på volymratten så händer ingenting tills "kl" 9 ungefär, sedan kommer nästan allt på en gång. Så volymratten blir väldigt känslig.

Vad gör jag åt detta? Finns det något enkelt sätt att fixa detta utan att köpa ny pott. Jag vill ha kvar den motordrivna Alps-potten då jag även har byggt en ir mottagare som fjärrstyr potten.

Volympot?? Då är den nog logaritmisk. Konstruktionen kräver en linjär pot, och värdet på poten ska nog vara hyggligt nära originalet...

Men ta bort motståndet från pottens löparuttag, det var väl på 14k??

Så funkar det halvbra. Bruset blir lite högt.

627 borde duga bra. Men den är extremt dyr för en sån här applikation, liksom potten.
Med den potten blir common-mode-distorsionen troligen ganska hög.

Men det är ganska bra även i värsta fall.

[EvilBoo]

Ja den potten är logaritmisk tyvärr. men jag har tagit sådana komponenter jag har hemma i lådan, därav valet med opa627 och denna volympott.

Men ta bort motståndet från pottens löparuttag, det var väl på 14k??

Jag har provat att ta bort 14k motståndet men det är fortfarande inte bra.

Med den potten blir common-mode-distorsionen troligen ganska hög.

Skulle du kunna förklara detta lite bättre så att jag begriper varför.

Eller skall jag köpa en ny pott? Isåfall, vet någon vart köper jag en linjär motordriven modell?

[RogerGustavsson]

http://www.schuro.de/preisl-alpspotis.htm

[ollenorell]

Naqref rekommenderar plastbanepotentiometer p.ga. att de håller längre, och brusar mindre.
Undrar om de där alps har plastbana... Det står inte

[ollenorell]

Jag ska också bygga en N5MD Man har ju fått behov av ett kompetent försteg till förstärkaren med Bullits kort

Min tjusiga låda:

[RogerGustavsson]

Naqref rekommenderar plastbanepotentiometer p.ga. att de håller längre, och brusar mindre.
Undrar om de där alps har plastbana... Det står inte

"Silver printed patterns coated with carbon as a protection against sulphuration."

http://avpg2.homepage.t-online.de/PDF/RK27112_LOG.PDF

Låter inte som plast... Jag har en liggandes.

[n3mmr]

Ja den potten är logaritmisk tyvärr. men jag har tagit sådana komponenter jag har hemma i lådan, därav valet med opa627 och denna volympott.

Men ta bort motståndet från pottens löparuttag, det var väl på 14k??

Jag har provat att ta bort 14k motståndet men det är fortfarande inte bra.

Med den potten blir common-mode-distorsionen troligen ganska hög.

Skulle du kunna förklara detta lite bättre så att jag begriper varför.

Eller skall jag köpa en ny pott? Isåfall, vet någon vart köper jag en linjär motordriven modell?

Du har nog vänt den bakfram!!

Common-mode-distorsion: Om de två ingångarna på den råa opampen ser väldigt olika impedans mot (lämpligen) jord, så får man distorsion p g a att de två nominellt lika men extremt olinjära kondingarna som bildas mellan resp ingångoch substratet ( den jordade del som inte har blivit krets) i opampen drivs från olika impedanser.

[EvilBoo]

Common-mode-distorsion: Om de två ingångarna på den råa opampen ser väldigt olika impedans mot (lämpligen) jord, så får man distorsion p g a att de två nominellt lika men extremt olinjära kondingarna som bildas mellan resp ingångoch substratet ( den jordade del som inte har blivit krets) i opampen drivs från olika impedanser.

Tack! det var ett sådant svar jag var ute efter. Nu förstår jag varför

Jag tänker hur som hellst beställa en ny pot till försteget.
Bara det jag har hört nu av min prototyp spelar bättre än mitt Yamaha försteg.

Vad tror ni om en relälösning som ingångsväljare? Alltså ett vred på fronten som styr reläer där signalen passerar. Är det någon risk med något?

[ollenorell]

Varför ett vred som styr reläer som ingångsväljare?
Kan du inte köra vredet självt som ingångsväljare?
Så gär jag i mitt rörförsteg som för övrigt distar kanske två tiopotenser mer än N5MD

[oa51]

När man söker på elfas hemsida efter:

60-722-84 Motst 1,00kohm 1% 0,6W
60-726-49 Motst 2,20kohm 1% 0,6W
60-711-46 Motst 100ohm 1% 0,6W m.fl
så finns de inte längre......

Vilka motständ ska man beställa istället?

Tack på förhand
Peter

[RogerGustavsson]

Hur då finns inte längre? De listas i varje fall om jag fyller på en beställning. Kan vara billigare från t.ex. Conrad (www.conrad.se).

[ollenorell]

Ta helt vanliga 0,6W motstånd med 1% tolerans.
De ligger nog under metallfilmsmotstånd.

1kohm:

0-946-50 Motstånd MRS25 1kohm 1% 0,6W

[ollenorell]

Conrad är billigare på komponenter, men frakten går på 85kr.
Jag brukar därför beställa till två till tre projekt åt gången

[RogerGustavsson]

Av Elfa 60-946-50 måste du köpa 1000st! Conrad har enhetsfrakt och Elfa har varierande fraktkostnad.

[oa51]

Var på Elfa i Kungens kurva ock köpte över disk. De har haft strul med sin nya hemsida sa killen där.... Allt fanns i lager.

[Ulew]

Hur känsligt är det med toleransen på komponenterna? Är 5% tillräckligt bra för motstånden?

[ollenorell]

Jag har inget svar, men 1% kostar kanppt mer! Inte på conrad iallafall
Jag beställde komponenterna igår

[Ulew]

Nej, det går ju på knappt en 50-lapp, men gratis motstånd med 5% tolerans är billigare

[Max_Headroom]

Varför ett vred som styr reläer som ingångsväljare?
Kan du inte köra vredet självt som ingångsväljare?
Så gär jag i mitt rörförsteg som för övrigt distar kanske två tiopotenser mer än N5MD

Jag byggde med relän för att jag antog att det är mera driftssäkert. Vridomkopplare kan får oxider på kontaktyorna och så. Jag kör med Omron G6H. Men mitt resonemang kanske är helt galet?

[Kaffekoppen]

Nej, det går ju på knappt en 50-lapp, men gratis motstånd med 5% tolerans är billigare

Ta massor då och selektera fram finfina värden;)

[Max_Headroom]

Common-mode-distorsion: Om de två ingångarna på den råa opampen ser väldigt olika impedans mot (lämpligen) jord, så får man distorsion p g a att de två nominellt lika men extremt olinjära kondingarna som bildas mellan resp ingångoch substratet ( den jordade del som inte har blivit krets) i opampen drivs från olika impedanser.

Jättebra!
Förslag på åtgärd? Om vi tar en OP-amp med ingång på +en, feedback på minus som dessutom är kopplad till jord (en klassisk förstärkning på säg 4gg med ett motsånd i FB-loopen och ett mellan - och jord), kan det då vara lämpligt att se till att motståndet mellan -och jord är i samma storleksordning som den impedans mot jord som man hittar på +ingången (i det här fallet 50k om man kör på halvgas.)? Alltså, istället för att sköa förstärkningen med motståndet i storleksorningen 1-5k så kör man med 10-50k?

Hoppas jag lyckats få fram frågan, det är lite svårt när man inte kan rita.

Hur gör man om man bara vill ha ett buffertsteg efter volympoten? Kan man sätta ett motstånd på låt säga 50k mellan -ingången och jord bara och så bara en ledare mellan utång och -ingång? Normalt på en buffert så har man ju bara en ledare mellan -ingång och utgången, inget till jord. Men det kanske inte är så bra?

[ollenorell]

Varför ett vred som styr reläer som ingångsväljare?
Kan du inte köra vredet självt som ingångsväljare?
Så gär jag i mitt rörförsteg som för övrigt distar kanske två tiopotenser mer än N5MD

Jag byggde med relän för att jag antog att det är mera driftssäkert. Vridomkopplare kan får oxider på kontaktyorna och så. Jag kör med Omron G6H. Men mitt resonemang kanske är helt galet?

Varför krångla till det i onödan tänkte jag. Djupare än så funderade jag inte
Jag argumenterar inte mot relän, jag bara funderar

Är dina relän slutna och inbakade, så att kontaktytorna inte kan oxidera?
Om de inte är slutna så borde du ha samma problem även i reläerna, och man har krånglat till det i onödan

[ollenorell]

Jättebra! Förslag på åtgärd?

En bra åtgärd är väl att använda en linjär potentiometer med god symetri mellan de tvåbanorna? I Naqrefs koppling så upplevs volymkontrollen som hyffsat logaritmisk iallfall!

Men du kanske redan sitter med en fin dyr motorstyrd logaritmisk pot, och vill inte byta?

[hassez]

Jag använder reläer för att förstärkaren ska bli fjärrstyrd. alltså inte bara poten.

[oa51]

Håller på och bygger... Experimentkort med banor.
Min fråga är:
1: Hur skall bryggan vändas? - Jag har i nuläget kopplat + resp - i riktning mot lytarna, och "det vridna växelströmstecknet mot AC- matningarna
2: Om jag har en 12V- bula, var ska jag koppla dem, har nu kopplat AC mellan "green" och jord. (red/brown). Blue är alltså inte kopplad.

Tack på förhand för hjälp, jag är en riktig novis i ämnet......

[oa51]

Hade missat att förbinda två banor.... Jag har nu kopplat 12v AC mellan "green" och "blue", dvs inget mot jord. Får då knappt 9v likström över de första lytarna, dvs före spänningsregulatorerna. Stämmer denna koppling?

[ollenorell]

Håller på och bygger... Experimentkort med banor.
Min fråga är:
1: Hur skall bryggan vändas? - Jag har i nuläget kopplat + resp - i riktning mot lytarna, och "det vridna växelströmstecknet mot AC- matningarna
2: Om jag har en 12V- bula, var ska jag koppla dem, har nu kopplat AC mellan "green" och jord. (red/brown). Blue är alltså inte kopplad.

Bryggan är alltså diodbryggan antar jag
Den har 4 ben eller hur?
Två av benen är märkta med ~
Lägg växelspänningen ifrån transformatorn över dessa två ben!
De två andra benen är märkta med +/-
Dra + till kondensatorernas + och minus till kond minus!
Vänd inte fel för då smäller elektrolytkondensatorerna

Om du är osäker på märkningen på likriktarbryggan så finns det datablad!

[ollenorell]

Vänta nu... Jag läste just schemat för nätdelen! Det är ju en spänningsdubblare med två dioder och ingen brygga!
Vad kör du för koppling?

[oa51]

Tack för svar: Följer detta schema:
http://www.naqref.com/pdf/N5mD_schematic.pdf

Jag hade kopplat bryggan rätt, men kopplat AC in på fel sätt, nu har jag +- 18V över lytarna före spänningsregulatorerna.
Nästa steg blir att löda fast dessa efter att ha bockat benen på rätt sätt.

[Ulew]

Om jag vill använda en billigare volympot, [url=http://shop.conrad.se/websale7/POTENTIOMETER-LIN-STEREO-2-X-22K.htm?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-swe%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{mi%2fSHOP_AREA_17440_0241730%2fmi}{pi%2f445967%2fpi}{type%2fextern_search%2ftype}{po%2f1%2fpo}{sf%2f%3Cs1%3E100r%3C%2fs1%3E%3Cs5%3E1%3C%2fs5%3E%2fsf}{fc%2fx%2ffc}{p1%2f3eac9c6dbe5b330de4074d65e6f94938%2fp1}{md5%2f2df0251c1fac504358218f9aea5f7a6a%2fmd5}url]2x22k från Conrad[/url], vad bör jag göra för ändringar i schemat då?
(Jag har för mig att några sa att den här potten börjar spraka och leva rövare efter en tid, men vad gör man inte för att komma billigt undan? )

Edit: Hur viktigt är det att det är exakt 787 ohm på motståndet i phono-steget i den här tråden? De verkar inte ha 787 ohm på Conrad, och det blir väldigt dyrt att beställa både från Elfa och Conrad, om inte skolan kan fixa, vill säga!)

[fjunet]

(Jag har för mig att några sa att den här potten börjar spraka och leva rövare efter en tid, men vad gör man inte för att komma billigt undan? )

Jag citerar något jag hört från en vis man, "When you buy quality, you only cry once".

[Ulew]

Jag citerar något jag hört från en vis man, "When you buy quality, you only cry once".

Jaså du!
Men nu är det inte aktuellt längre eftersom jag kom fram till att jag inte behöver köpa så många pottar som jag tänkte från början, så nu blir det kvalité ändå!

[BAMBAM]

Råkade se detta när jag surfade omkring.
En MYCKET lågbrusig lösning för Ortofon pickuper.
Kan kanske vara av intresse om man har en ortofon MC pickup.

Klistra in detta i explorer som destinations
tech.groups.yahoo.com/group/micbuilders/files/Ricardo/

Läs Readme.doc och titta i MCAmp.gif och MCjul81.pdf


Kort extrakt:
A version using Hitachi 2SA1084 / 2SC2546 and running about 3mA is probably the lowest noise such device in the known universe. 3dB NF for 5R source. Less than 40nV over 20kHz. ie mindre än 0.28nV / rtHz

This one running about 0.5mA is optimized for 20R source for which it gives 3dB NF. It was actually designed for an Ortofon MC20 which has much less resistance but is still quieter than anything else I could find for it. Only a large, very expensive Denon transformer is close in practice and nothing else even from the specs of other devices.

- B

[NADifierad]

Här hamnade man mitt snillecentrum ! Kan någon av herrarna hjälpa mig med info om passiva lågnivå filter? Jag är ute efter ett tvåvägs stereo, antingen med valbara fasta frekvenser, alternativt variabla via pot!? Finns det ritningar att hitta någonstans, eller säljs sådana färdiga? Helst i Sverige! Tacksam för svar.Mvh...!

[RogerGustavsson]

Passiva lågnivåfilter? Är inte så enkelt. Aktiva filter är vad som brukar göras för lågnivå. Vad är det du vill göra?

[NADifierad]

Jag ville slippa op`s i filtret om det är möjligt! Den passiva delningen, har jag fått för mig, är minst ljudpåverkande!? Visst, man tappar lite på signalstyrkan, men signal/brus förhållandet blir bättre (med rätt komponenter). Vidare så borde det passiva fitret inte påverka den totala bandbredden i samma utsträckning som ett aktivt filter!? Detta är mina tankar om saken, jag är ingen lödtennssniffare, så jag hoppas på lite feedback från de som är bättre bevandrade i kretskortens värld!?
Jag funderar på att köra ett system biampat med dessa filter, som ett alternativ till aktivt filter! (Om det nu är möjligt!?) Mvh...

[NADifierad]

http://www.marchandelec.com/xm46.html
Jag har själv hittat denna länken till staterna. Jag är dock intresserad av om kunskapen finns inom Sveas gränser!?

[RogerGustavsson]

Jag ville slippa op`s i filtret om det är möjligt! Den passiva delningen, har jag fått för mig, är minst ljudpåverkande!? Visst, man tappar lite på signalstyrkan, men signal/brus förhållandet blir bättre (med rätt komponenter). Vidare så borde det passiva fitret inte påverka den totala bandbredden i samma utsträckning som ett aktivt filter!? Detta är mina tankar om saken, jag är ingen lödtennssniffare, så jag hoppas på lite feedback från de som är bättre bevandrade i kretskortens värld!?
Jag funderar på att köra ett system biampat med dessa filter, som ett alternativ till aktivt filter! (Om det nu är möjligt!?) Mvh...

Nja, är inte helt rätt person att svara på dina frågor men jag ifrågasätter ditt resonemang ändå. Även en passiv lösning har distorsion! En bra implementerad OP detekteras inte i första taget. Brus är normalt inget problem alls på linjenivå. De spolar som ska till är antagligen inte direkt tagna från hyllan. Vilken delningsfrekvens är du ute efter? I de flesta fall behöver man filter som inte följer skolböckerna eftersom hänsyn till högtalarelementens tillkortakommanden, deras placering i lådan, samverkan med rummet etc. ska tas hänsyn till. Filterkurvorna kan med andra ord se ut lite hur som helst... Det krävs ofta en viss anpassningsmöjlighet och hur filtens brantheter ska se ut för att summera bra är inte på förhand givet. Den passiva lösningen är inte så flexibel. Passiva filter på högnivå är enklare och i de flesta fall bättre. Undantaget är delning vid låga frekvenser typ mellan toppsystem och subbasar, där är aktivt att föredra.

[NADifierad]

Tanken är som jag sa att ha dem för biamping! Ock min delning hamnar strax under 100 strecket. Det mest uppenbara vore att använda ett aktivt filter, med en justeringsmån av brytfrekvens. Men jag vill först kolla möjligheterna med den passiva lågnivå varianten! Därför undrar jag om det finns några erfarenheter av att använda sådana i sverige!?

[rikkitikkitavi]

passiva filter på lågnivå är typ dumt. varför?

setupen blir följande:

förstärkare- passivt filter- lastimpendans- förstärkare

lastimpedansen kan vara din slutförstärkares ingångsmotstånd (typ 10-50 kohm) eller ett separat motstånd.

Om du har en lastimpedans på 1000 ohm (lågt för en förstärkare) måste dina spolar i filtret ha hög induktans, tiotals mH. Kondensatorerna blir små, nano eller mikrofarand.

spolarna måste då lindas antignen med mååånga varv tunn tråd eller på kärnor.

Har du en normal förstärkare med 10-50 kohm blir spolarna ännu större.

Ju lägre lastimpendans ju lägre induktans och större kapacitans.

räkna lite på standardformler för passiva högtalarfilter så ser du snabbt vad jag menar.

Poängen är att dessa (hemma)lindade spolar blir minst lika olinjära som ett passivt högnivåfilter enligt vanlig tradition och definitiv mer olinjära (med negativ ljudpåverkan) än en OP lösning med resistorer och kondensatorer.

[NADifierad]

Jag antar att man får tolka frånvaron av passiva lågnivåfilter, på marknaden som ett resultat av summan av för och nackdelar!
Ni ska ha tack för svaren! Ser gärna fler inlägg om ämnet! Någon måste väl ha testat i praktiken!?

[RogerGustavsson]

Tror det är få som har testat i pratiken med tanke på vilken svårighet det är att åstadkomma spolar med de värden som krävs. Om sedan spolarna dessutom bidrar med andra linjäritetsfenomen som man förmodligen inte har så bra koll på, varför göra sig besväret?

Om du av någon anledning är allergisk mot just aktiva komponenter, hur står du då ut med blotta tanken på vad musiksignalerna redan har passerat innan de hamnade på fonogrammen?

Om du nu tänker dela kring 100Hz, måste du först ta reda på vilka filterkurvor du verkigen behöver. De båda högtalarnas egna frekvensgångskurvor ska ingå i beräkningen.

[NADifierad]

Min tanke i nuläget handlar inte om filterkurvor, utan enbart om någon hade erfarenheter av passiv delning på signalsidan! Vad avser mina allergier, så tycker jag inte att du ska förlora någon nattsömn över dem! Har du kollat länken jag bifogade tidigare i debatten? Ännu en gång tack för svar! Mvh...!

[RogerGustavsson]

Jo, har kollat på den sidan och gjorde så för åratal sedan. Jag har erfarenhet av passiv filtrering med inte på det sätt som i länken. Har haft ett filter på ingången till mitt slutsteg för toppsystemen. Dock är det bara högpassfilter av första ordningen som enkelt kan realiseras på det sättet. Sedan kom jag på att det gick ändra slutstegets undre frekvensgräns genom komponentbyte. Det går vanligen att göra på de flesta slutsteg som är AC-kopplade. I mitt fall finns där en avskärning på 12dB/oktav.

[NADifierad]

Nu börjar det likna nått!
Vad var det för filter du använde innan du började laborera med slutsteget? Jag har vid tillfälle gjort något liknande, och använde mig då av en harrison FMOD för högpass vid 5oHz. Dock tyckte jag att den la lite sordin på dynamiken. Nu var FMODden gjord för bil applikationer, och ganska billig, så man kan väl inte förvänta sig några mirakel. Vad var det du använde?

[RogerGustavsson]

Det var bara en kondensator i serie på slutstegets ingång.

[NADifierad]

Tack ska du ha! Finns det några komponent listor på nätet om man vill prova den varianten? Jag är inte särskilt "elektronisk", utan har kört mina filter (högnivå) efter formler.

[NADifierad]

Jahaa..! Flaggor och svar på dessa syns inte i tråden!?
Jag fick ditt svar, tack! Hoppas du fick mitt?

[NADifierad]

Men var faan hittar jag ditt svar nu!? Jag hann ju inte kolla länkarna!

[Ulew]

Jag tänkte svepa ihop ett försteg, men där jag ska köpa komponenter, Electrokit, finns inte den brygga som står i BOM:en. Går det bra med en http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40310340 istället?

[ollenorell]

Jag tror att du klarar dig med en mindre brygga... 3A tror jag inte att en opa2134 ska konsumera

Framspänningsfallet verkar vara är 1.0V.
Kör du med en 12V transformator som är föreslaget, så har du inte råd att tappa så mycket spänning. Spänningsregulatorerna ska ge ut 15V, och då vill de ha lite mer, annars går det inte!

Det kan funka iallfall, men man är säkrare om man väljer bryggor med lägre framspänningsfall. 0,7V är vanligt...

Sen kanske du har en trafo som ger lite mer än 12V, och då borde det gå fint

[Ulew]

Okej, det där med framspänningsfallet visste jag inte om! Tyvärr verkar de inte ha någon lämplig brygga på electrokit, så jag får väl fixa en egen, om ingen råkar ha en lämplig liggandes?
Men regulatorerna ska väl ge ut 12V, eller är jag helt ute och cyklar?

[ollenorell]

De föreslagna spänningsregulatorerna är väl: L7815CV och L7915CV
Det är alltså en +15V och en -15V stabb.

Det går säkert att använda 12V stabbar med.
Utsignalen kommer inte att bli fullt lika hög, men jag tror den räcker mer än väl även med 12V matningsspänning om inte din förstärkare är väldigt onormal

[ollenorell]

Har du transformator med dubbel sekundär?

Jag tror att det krävs om du kör detta schema:
http://www.naqref.com/pdf/N5mD_schematic.pdf

Har du enkel sekundär får du nog bygga en spänningsdubblare som i Naqrefs handritade schema

[Ulew]

Jag tänker köra dubbel sekundär!
7812 och 7912 står det i BOM:en! Volympotten vill också ha 12V!
Kan jag köra med den bryggan jag länkade då, iom att det handlar om 12V och inte 15V?

[ollenorell]

Det tror jag det! Det blir bra!
Dubbel sekundär är också att föredra.

Jag läste om 15V stabbarna på förstasidan, och inte i bomen. Den hade jag missat

[Ulew]

Härligt! Det kommer väl upp lite bilder när jag drar igång!

[ollenorell]

12*(roten ur 2)-1=15,97V
-1V är alltså framspänningsfallet i ditt fall.
Spänningsstabbarna kommer att få +15,97V och -15,97V
De får alltså ungefär 4V högre än vad de ska ge ut.
Det är nog alldeles lagom

Minsta tillåtna spänning finns i databladet, men 4V över räcker alldeles säkert.

Nu har jag lite många decimaler... Med tanke på nätspänningens tillåtna variation på kanske 10% så kan man nog skippa decimalerna

[ollenorell]

Härligt med lite kommande byggbilder!

Jag ska också bygga en, så det kommer väl lite bilder även ifrån mig
Fast jag bygger klar slutsteget först

[ollenorell]

Nu har jag kaddat lite på en layout. Det är min första någonsin, men jag tycker att jag lär mig
Signaldel:

Nätdel:


Det är enkellager, och matningsspänningen mellan dem tänkte jag dra med sladd och löda i paddarna...
Två bleederresistorer har jag lagt in, men de kanske inte behövs för jag har ju en lysdiod med...

Finns det några förslag på förbättringar?
All konstruktiv kritik är välkommen!

Jag tror jag ska etsa imorgon annars!

Två grejer jag har tänkt på är att det skulle kanske gå att trycka ihop lite, men jag tycker det blir bra såhär...
Dessutom kanske potten är felvänd, men det gör inget för jag ska dra sladd...

Duger jordningen?

I nätdelen tycker jag att jag lyckades uppnå hyffsad stjärnjord, men i signaldelen var det mycket svårare!

[ollenorell]

Inget att klaga på?

Jag har snyggat upp lite och bytt motstånden till rätt storlek:

[ollenorell]

En sak jag funderar på är poffandet! Vissa verkar får problem med att det poffar när man bryter strömmen till opampen...
Vissa har kraftiga poffar, och vissa störs inte så farligt...

Jag tycker nog att man bör eller till och med skall implementera en automatisk mutefunktion för att föhindra den typen av puffar.

Hmmm man kan ha ett utgångsrelä som man ser till bryter utgången omedlebart när man bryter spänningen men samtidigt så ser man till att ha en så stor konding som låter försteget jobba lite längre.

Batteri->Brytare->Spänning till relä->Diod->Stor nätkonding->vidare till resten

Typ...

Såhär alltså om man inte har batteri?


Jag tänker att nätdelen till opampen ska orka längre än nätdelen till relät, så att relät bryter innan opampen poffar!
Relät ska drivas av en egen enkel nätdel med endast en liten trafo, likriktare och inte för stor glättningskondensator!

Relät bryter alltså utgången. Det medför ju att slutstegets insignal "hänger i luften"

Är det något problem tror ni?


ps. Jag vet att man ska stänga av slutsteget först, men tänk om man glömmer

[ollenorell]

Det är ingen som tror att poffen kommer ifrån strömbrytaren?

[Amit]

Mono kan man fixa lättast genom att direkt efter utgångarna på opamparna (men FÖRE) motstånden på utgången att sätta två lagom stora motstånd (kanske 2.2k duger) där ett går från höger opampsutång och det andra från den vänstra opampsutgången till en gemensam punkt. Där får du ut mono.

Om man dessutom byter volympoten mot två mono dito, har man byggt en mixer då? Det vill jag bygga!

Amit

[ollenorell]

Vill du att din mixer ska ta in stereo och konvertera till mono?

Jag kan inte mycket om mixers, men vilken signal har du tänkt ta in?

Mikrofon?

Signalen från en mikrofon kan vara mycket svag om mikrofonen inte har en liten förstärkare i sig...

Är signalen svag behöver du mycket gain! Kanske mer gain än vad denna krets ger?

Ingångsimpedansen för denna förstärkare kanske är för tung för att drivas av en mikrofon?

Det är mina funderingar

Men du kanske inte tänkte mikrofon

Det borde fungera utmärkt med t.ex två cd-spelare!
Då borde du kunna göra övergångar (fade eller vad det heter) mellan låtar
Om jag tänker rätt...
Fast du kommer behöva stereopottar om du vill ha stereo.

[ollenorell]

Angående mitt bygge: Jag har nya idéer!

Jag läste detta av Rod Elliot: http://sound.westhost.com/project104.htm
Det är en mute-krets!

Jag tänker bygga mitt försteg med ett relä incaddat, och om det visar sig att det smäller så löder jag dit relät och bygger en mute-krets som styr det!





Enligt Rod Elliot så är det lugnt att kortsluta utgången på det viset med op-ampar!

Placing a short on the outputs will not damage the opamps (or even discrete circuits), provided there is a limiting resistance in the output - since it is almost mandatory that a 100 Ohm (or thereabouts) resistor is used to prevent oscillation, no further action is needed. In addition, nearly all opamps are protected against shorted outputs anyway.

Hoppas att han har rätt

[Amit]

Vill du att din mixer ska ta in stereo och konvertera till mono?

Jag kan inte mycket om mixers, men vilken signal har du tänkt ta in?

Mikrofon?

Det kan nog bli både det ena och det andra. Jag behöver inte så mycket förstärkning, om en mik ska kopplas in så kommer den att gå över en liten mikförstärkare först, så det är inget problem. Målet är en liten, enkel mixer för ett par tre signaler. Det går nog bra i mono skulle jag tro. När Naqref lade till monokopplingen insåg jag att då kan man ju även skicka in olika signaler på höger resp. vänster kanal och så blir det som en mixer istället

Jag tror att jag har gått bet på opampar för tillfället. Hittade en diskret kretslösning istället, som jag provbygger nu (men så fattades det förstås några lytar :-/ )

Tack för svar i alla fall!

Amit

[Lasse-]

Hej går det att använda Svalanders byggsattspotentiometrar?

till den här förförstärkaren han har ju flera varianter på programmet

jag tänkte att nån av dom kanske går att använda?

mvh Lasse

[ollenorell]

Ja det borde fungera utmärkt!

Jag vet inte vilken av dem som presterar bäst dock. Finns ju olika kopplingar.
Med sådan omkopplare borde man kunna få mycket god matchning mellan kanalerna!

[fizz]

hej alla!

tänkte bygga en N5md, och har skummat igenom den här tråden, och en del andra, om den här konstruktionen ...

jag har hittat det första handritade schemat, och en nyare pdf (daterad 2006) och frågan jag har rör PSU´n, vilken skiljer sig på de olika varianterna ..

nu har jag några frågor;
1: på den nyare är det inte helt självklart vart man kopplar in sin OPA2134, tåtarna "längst till höger" går ju ihop (vilket var lite självklarare på den handritade versionen, bra för oss nybörjare ).

2: räcker 2x12VAC 12VA (http://www.kjell.com/?item=44295) för att driva konstruktionen?


Tackar på förhand för ev. svar!
(och självklart ett tack till Nagref som stod för designen!)

[ollenorell]

Det som skiljer sig är att den handritade nyttjar så kallad spänningsdubblare. Då kan man använda en transformator med enkel sekundärspänning, typ väggbula.

Sen finns den andra varianten som man kan mata med två sekundärer. Alltså transformator med dubbelspänning.
Eftersom kondensatorerna laddas dubbelt så ofta borde ripplet bli något lägre, men jag vet i sjutton om det märks någon praktisk skillnad.
En op drar ingen större ström och man kör med spänningsstabbar...

2x12VAC med 12VA kommer fungera utmärkt, men du klarar dig säkert med halva eller tom mindre

Kör så det ryker!

[fizz]

ollebolle - tack för svaret!

en fråga till;
på den transformatorn jag länkade till från kjell.com har de bara tre kablar .. det är väl bara en sekundärlindning, med ett extra uttag på "mitten"? medan de med fyra tåtar har två separata sekundärlindningar?

hur funkar det med den senare PSU-versionen? borde inte vara någon skillnad eller?

[ollenorell]

Det är som du skriver. Det finns transformatorer med två enskilda sekundärer, och det finns de med mittuttag.
Båda fungerar utmärkt i denna konstruktion!

Det finns fall då transformator med mittuttag inte fungerar, exempelvis om man konstruktionen har dubbla likriktarbryggor, men det är ju inte aktuellt här...

[fizz]

tackar, tackar, än en gång!

har varit och handlat en ny, ska jag sätta igång snart ... är nästan klar med själva förstärkaren ...

hur var det med inkoppling av IC´n i den senare PSU-varianten?

och en fråga till;
volympot´en, jag tänker mig att den ger lägst volym vid 25 kohm, och högst volym när motståndet är som lägst, korrekt?

[fizz]

är klar med PSU´n nu .. några klagomål?

http://i234.photobucket.com/albums/ee132/fizz_upptaget/DSCN6583.jpg
http://i234.photobucket.com/albums/ee132/fizz_upptaget/DSCN6584.jpg
http://i234.photobucket.com/albums/ee132/fizz_upptaget/DSCN6585.jpg

nu ska jag bara vänta på lite XLR-kontakter, så man kan koppla ihop dem ..

är det nödvändigt att dra en extra tråd för chassiejord, eller räcker det med de andra tre?

[ollenorell]

Menar du frågan om "tåtarna till höger"? Jag förstår inte frågan.

Skillnaden mellan det handritade schemat och det datorritade är att det senare har möjligheter till balanserade utgångar.
Dessutom har det två resistorer, R19 och r20 som också är optional.

Har du köpt xlr-kontakter gissar jag att du vill ha balanserade utgångar, och då är det ju bara att bygga exakt efter det datorritade schemat.

Man kan ha både obalanserade och balanserade på samma gång, det är bara att koppla första op:n till både rca-kontakten, och xlr-kontakten.

[fizz]

Menar du frågan om "tåtarna till höger"? Jag förstår inte frågan.

Skillnaden mellan det handritade schemat och det datorritade är att det senare har möjligheter till balanserade utgångar.
Dessutom har det två resistorer, R19 och r20 som också är optional.

Har du köpt xlr-kontakter gissar jag att du vill ha balanserade utgångar, och då är det ju bara att bygga exakt efter det datorritade schemat.

Man kan ha både obalanserade och balanserade på samma gång, det är bara att koppla första op:n till både rca-kontakten, och xlr-kontakten.

jag löste det, genom att kolla på dina kretskortslayouter!


xlr-kontakterna är bara till strömförsörjningen, jag skippar balanserade utgångar ...

tack för all hjälp, återkommer med lite bilder när det börjar bli färdigt!

[ollenorell]

Lycka till! Sätt de små avkopplingskondensatorerna på 0.1µF precis bredvid opampen! Det står tidigare i tråden med...

Jag skulle valt en annan kontakt än xlr för strömförsörjningen på grund av risken för förväxling
Jag själv är iallfall rätt klantig

[Michael]

Jag skulle valt en annan kontakt än xlr för strömförsörjningen på grund av risken för förväxling

Tips: 4 polig XLR

//Michael

[fizz]

Lycka till! Sätt de små avkopplingskondensatorerna på 0.1µF precis bredvid opampen! Det står tidigare i tråden med...

Jag skulle valt en annan kontakt än xlr för strömförsörjningen på grund av risken för förväxling
Jag själv är iallfall rätt klantig

hur kritiskt är det med avkopplingskondensatorerna?? jag läste nämligen det efter jag handlat komponenter, och de var inte med på schemat eller BOM-en ... vart skulle de sitta nu igen?

vet du hur "standard" XLR-kablar brukar vara konfigurerade? jag har honor i båda ändar på sladden, så det kanske inte är något problem ... iofs så tror jag inte det kommer dyka upp något balanserat hemma hos mig än på ett tag ..

håller på och snyggar till nätagget nu, ska börja på lådan till förstärkaren sen ...

[fizz]

såg förresten att http://www.chipamp.com hade rea ... $72 för dual mono LM3886, $56 för stereo är jue helt ok ... $16 i frakt ...

[ollenorell]

Det är jätteviktigt att du kör med avkopplingskondensatorer!
De finns visst med i schemat, de är ritade i nätdelen.

De ska sitta en på varje sida om op:n, en från minus till jord, och en från plus till jord.

Om xlr-kontakter finns mycket att läsa på internet
http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector

[fizz]

Det är jätteviktigt att du kör med avkopplingskondensatorer!
De finns visst med i schemat, de är ritade i nätdelen.

De ska sitta en på varje sida om op:n, en från minus till jord, och en från plus till jord.

ahh, my bad .. då får vi gå tillbaka och göra om ... tack för hjälpen, igen ...

[ollenorell]

Angående det här med poffar vid tillslag. Först körde jag en trafo med dubbel sekundär till nätdelen, och visst poffade det lite vid tillslag, men det var inte så farligt.

Nyligen testade jag att köra trafo med enkel lindning, och nyttjade alltså spänningsdubblare. Det poffade mycket mera!

Nu var det visserligen någon veckas tid mellan att jag testade de båda, men eftersom jag inte ändrat något i övrigt borde det bero på trafon tror jag.
Kanske beror det på att kondensatorerna i nätdelen laddas hälften så ofta vid spänningsdubblare, och att det då kan dröja lite längre innan nätdelen stabiliserat sig efter tillslag...

En liten betraktelse från labbänken

[Fotsula]

Bumpar denna lite. Jag har en motordriven ALPS pot på 100k. Är det något jag behöver ändra i schemat då och isåfall vad?

[ollenorell]

Är den linjär eller logaritmisk?

[Fotsula]

logaritmisk ska den vara

[ollenorell]

Tag då bort motståndet som lastar ner pottens wiper så ska det nog bli bra!

[Fotsula]

ok tackar

[Kralle]

Har nyligen färdigställt ett försteg i N5MD-stil. Har dock använt en flerstegs tvåpolig Schweizisk vridomkopplare som volymkontroll, för bästa kanalbalans. Konstaterar att steget är riktigt bra. Anläggningen fick liksom nytt blod. Lyxade till det med teflonkoax för vissa signalvägar. Ger feelgood.
Det gamla Rotel RC960BX försteget får nu gå i pension.

[danfra]

Vilken vridomkopplare?

[Kralle]

Fabrikatet är Elma, om det var det frågan gällde.
Har även Elma för ingångsval.

[Kraniet]

Roligt att den här tråden lever kvar. Tänk att jag ställde ursprungliga frågan för 15 år sen!
Blev aldrig någon förförstärkare för mig. Men kul att andra lyckas få till nåt.

[Trepip]

Jag byggde faktiskt nätdelen från denna tråden till en lurförstärkare av Naqref’s design med cross freed nyligen. Funkar prima!