Olle & Fjunet bygger N5MD-försteg! Klart!

[ollenorell]

Jag och Ricard (fjunet på faktiskt) ska bygga var sitt försteg!
Konstruktionen blir N5MD, Naqref 5-minute Design

Jag ska bygga två försteg! Ett vanligt obalanserat, och ett balanserat

Såhär ser lådan ut till det lilla obalanserade:




Nu har jag kört fast. för jag har ingen layout
Själv är jag inte heller någon bra kaddare...
Men etsa kort kan jag!

Är det någon som han en layout att bjuda på?

Saxat ur N5MD-tråden:

Ingen som har ritat på ett kort till denna???

Mjo det har jag men inte blivit helt färdig än.

Undrar om Naqref är klar med sin layout... Det var skrivet av Naqref 2004 nämligen

tex 0.47u Jätteviktigt alltså

Det är alltså jätteviktigt med avkopplingskondensatorer säger Morello!

Skulle vara kanon med en layout med dessa avkopplingskondensatorer på !

[Zei]

Tobbe_svensk har gjort en layout om jag inte minns fel..

Just det.. här http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... &start=270

Ett mail till honom så ordnar det sig säkert


Jag har annars en liknande layout med nätdel på samma kort.

/JZ

[ollenorell]

Japp, men n3mmr skrev:

Det stora jordplanet på komponentsidan är eventuellt ett problem, med lite tur gör det ingen skada.

Kretsen är så pass enkel att det ev inte ger problem.

Det där med jordplanet är ju bara ett eventuellt problem, men jag tänker att när man ändå är igång och bygger ska man göra det ordentligt!

Finns det något bättre? Kanske är stjärnjordning en bra idé?

[oa51]

Jag har tittat på nämnt kort, men körde fast på att det var dubbelsidigt. Vågade mig inte på det som novis inom ämnet etsning.
Har istället lött ihop försteget på ett experimentkort med längsgående banor, det är ju inte så många komponenter att placera.

Men en layout till ett enkelsidigt lättetsat kort vore jag intresserad av!

[n3mmr]

Japp, men n3mmr skrev:

Det stora jordplanet på komponentsidan är eventuellt ett problem, med lite tur gör det ingen skada.

Kretsen är så pass enkel att det ev inte ger problem.

Det där med jordplanet är ju bara ett eventuellt problem, men jag tänker att när man ändå är igång och bygger ska man göra det ordentligt!

Finns det något bättre? Kanske är stjärnjordning en bra idé?

Stjärnjord är idealiskt för LF. Det blir som i teorin, då. Om man ser till att undvika långa jordbanor också, så funkar det upp till RF, säj att 10-30 MHz kan vara uppnåeligt.

Stjärnjord är lite olyckligt som term för detta, dock.
Stjärnreferens vore kanske tydligare, för det man vill uppnå är dels en gemensam referens för signalen längs hela kedjan (eller en väl kontrollerad referens, i alla fall) samt ge enkla förutsättningar för god skärmning.

Jag ska försöka börja säga det f o m nu. Stjärnreferens! Stjärnreferens!

Sen måste man skärma också.

Det gör man genom att innesluta de signalförande delarna i ett ekvipotentiellt skal, alltså en skärmbur, t ex en låda av metall.

Den ska vara tät, och måste vara styvt refererad till systemets referenspunkt(er).

Jag rekommenderar ett studium av Audio Engineering Standard 54: AES54:1-3. Plus AES48.

Dom går igenom hur man helst skärmar ett bygge. Samt hur man ansluter olika kabeltyper till olika slags apparater med olika slags byggen inuti för att få skärmning och brumfrihet.

För att citera en kunnig man: Det heter skärmning, inte jordning!

När såg du senast en satellit med släpjordkabel?


Jordar gör man sen av säkerhetsskäl, men det är en annan sak än skärmning, även om massiv jordning av flera delar av ett system kan ge brumproblem.

[n3mmr]

Jag har tittat på nämnt kort, men körde fast på att det var dubbelsidigt. Vågade mig inte på det som novis inom ämnet etsning.
Har istället lött ihop försteget på ett experimentkort med längsgående banor, det är ju inte så många komponenter att placera.

Men en layout till ett enkelsidigt lättetsat kort vore jag intresserad av!

n5m byggs med fördel på stripboard. Ett 100x160 mm kort orkar hysa 2 kanaler med mycket plats över. 80x100 kan man klämma in sig på. Etsa kort är helt klart olönsamt.

Skaffa veecad om du får problem att tränga ihop dig, ett fint litet system för caddning av stripboardlayout.

[ollenorell]

Bra! Då vet vi att stjärnreferens är något vi vill uppnå

Jag har funderat på stripboard, men det är mycket roligare med riktigt kort! Det blir proffsigare, och sen får man etsa med

Mitt chassi borde vara tillräckligt bra som skärmning tänker jag...

[n3mmr]

Bra! Då vet vi att stjärnreferens är något vi vill uppnå

Jag har funderat på stripboard, men det är mycket roligare med riktigt kort! Det blir proffsigare, och sen får man etsa med

Mitt chassi borde vara tillräckligt bra som skärmning tänker jag...

Det vet jag för lite om för att kommentera.

Material? Fogar? Kontaktmontering? Elektrisk kontakt längs hela fogen för alla fogar?

[Bullit]

Bra! Då vet vi att stjärnreferens är något vi vill uppnå

Jag har funderat på stripboard, men det är mycket roligare med riktigt kort! Det blir proffsigare, och sen får man etsa med

Mitt chassi borde vara tillräckligt bra som skärmning tänker jag...

Har du möjlighet att etsa dubbelsidigt? För jag har en nästan färdig layout för N5mD men den har ledarna för strömförsörjningen på undersidan...

[fjunet]

Har du möjlighet att etsa dubbelsidigt? För jag har en nästan färdig layout för N5mD men den har ledarna för strömförsörjningen på undersidan...

Är det för den balanserade eller obalanserade varianten?

Jag tycker helt klart att en dubbelsidig variant är av intresse!

[Bullit]

Har du möjlighet att etsa dubbelsidigt? För jag har en nästan färdig layout för N5mD men den har ledarna för strömförsörjningen på undersidan...

Är det för den balanserade eller obalanserade varianten?

Jag tycker helt klart att en dubbelsidig variant är av intresse!

Den är caddad så att man kan bestycka den med bägge varianterna. Den behöver bara lite upp-putsning...

[fjunet]

Låter ju perfekt!

Jag och Olle skulle ju kunna etsa en prototyp och testa att allt fungerar som det ska?

[Bullit]

A visst. Men jag finslipar den imorgon. Nu är det snart underhålla frugan dags

[ollenorell]

Bullit, det där låter intressant!

Men jag är nyfiken på varför nätdelen är caddad på undersidan!
Finns det någon fördel?

Finputsa på! Det är inte bråttom! Fjunet ska på skidsemester

[Bullit]

Bullit, det där låter intressant!

Men jag är nyfiken på varför nätdelen är caddad på undersidan!
Finns det någon fördel?

Finputsa på! Det är inte bråttom! Fjunet ska på skidsemester

Hehe nä nätdelen är inte caddad på undersidan, bara ledarbanorna och detta för enkelhetens skull. Ska det vara med eller utan spännings-stabbar och likriktare?

[ollenorell]

Gärna med spänningsstabbar och likriktare!

Här är schemat: http://www.naqref.com/pdf/N5mD_schematic.pdf

Jag skulle helst önska en layout för både signalkretsen, och nätdelen på samma kort
Exakt efter schemat alltså!

Det är vad jag helst önskar, sen får vi se vad du har lust att göra!

[Bullit]

OK det fixxar jag. En grej till bara. Ska volympotten vara med? Eller bara kontakter för den? Nu är den caddad för en ALPS-port, typ denna storleken: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=64-145-36. Men det kan jag ändra om ni vill...

[ollenorell]

Just det! Avkopplingskondensatorer är viktiga! De är inte med i schemat!
På våra LM3886x3-kort sitter det avkopplingskondensatorer nära op-amparna, och det är jättefint!

[Bullit]

Just det! Avkopplingskondensatorer är viktiga! De är inte med i schemat!
På våra LM3886x3-kort sitter det avkopplingskondensatorer nära op-amparna, och det är jättefint!

Självklart, det caddar jag alltid in

Bättre länk till potten: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&a=48CE7ABB2648744FE10000000A0A036A

[ollenorell]

OK det fixxar jag. En grej till bara. Ska volympotten vara med? Eller bara kontakter för den? Nu är den caddad för en ALPS-port, typ denna storleken: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=64-145-36. Men det kan jag ändra om ni vill...

Kontakter för potten skulle vara jättebra!

Jag ska använda vanlig pot på mitt obalanserade bygge, och motorpot på det andra, så det blir inte samma!

[Bullit]

OK!

Önskemål på kontakt-typ, Molex, Faston etc?

[ollenorell]

Jag är lite velig

Gör det som är enklast! Jag tänker nog löda sladd i hålen på kortet och dra dem till poten!

Så det blir jättebra som du hade gjort med den där alps-potten!

[fjunet]

En byggsugen ung man har just anlänt på hemmaplan igen!

Kontakter spelar mindre roll för min del då jag oftast löder jag sladdar direkt i hålen.


Har du hunnit titta når mer på Caddningen bullit?

[Bullit]

Sådär, nu ligger ett förslag till layout här: http://www.leetmaa.se/misc/N5mD.pdf

Vet inte om det duger men titta på det i alla fall!

[ollenorell]

Det ser kanonfint ut!! Jag hade inte kommit i närheten

Jag gissar att layouterna är spegelvända och i skala 1:1 så att man får rätt storlek om man skriver ut i "verklig storlek 1:1" på skrivaren?

Tack ska du ha för att du ställde upp med layout! Jätteschysst!

Resultatet kommer att presenteras här när vi har etsat!

[Bullit]

Tackarrrr.

Dom är inte spegelvända! Top-lagret (sid 2 i pdfen) är som om du skulle se kortet ovanifrån. Botten-lagret (sid 3) är som om du skulle se ovanifrån oxå men att själva toppen är genomskinlig.

Förstod du eller beskriver jag konstigt!?

[ollenorell]

Jag fattar
Det är viktigt att veta när man etsar nämligen

Det är skala 1:1 va?

[Bullit]

1:1 ska det vara ja

[RogerGustavsson]

Kommer ni att kunna ta fram kort på beställning? Borrning kan man nödfalls klara av själv men det där etsandet vill jag gärna slippa.

[oa51]

Jag är också intresserad, kan borra själv men orkar inte etsa........

[Michael]

Jag tycker paddarna är lite för små på vissa ställen, t.ex. OP. Skall man göra kortet själv så är risken stor att man borrar sönder den tunna ringen. Hålet brukar inte bli mitt i. Det vore också en fördel om hålet i paddarna skulle vara mindre. Jag gissar att de nu är i hål storlek. Om de är mindre så funkar de lite som styrning vid manuell borrning. Borrspetsen går liksom ner i (letar sig fram till) hålet vid borrning.

Jord dragningen är inte riktigt optimal, t.ex. så delar signal jord och laddström till stora kondingarna koppar bana.

PS. Hoppas jag inte upplevs grinig, utan ville bara delge mina kommentarer efter en snabb titt.

//Michael

[ollenorell]

Det är lite pill med att etsa. Ska man göra en serie på ett eller två kort går det ju bra, men blir det många kort så tar det ju hela dagen att göra dem!

I så fall lönar det ju sig att vi gruppköper kort ifrån en bcb-fabrik

Det blir ju proffsigare med köpta kort! När jag etsar kort så har jag ingen möjlighet att få dit komponenttrycket.
Tror det krävs någon sorts maskin för det...
Dessutom får man ingen genomplätering i hålen mellan lagren!

När jag tänker efter så har jag faktiskt tid att hålla i ett gruppköp...
Jag ska fundera på saken

[ollenorell]

Michael: Bra kommentarer! Den här jorddragningen skulle ju kunna skapa brum om man har otur

[Bullit]

Jord dragningen är inte riktigt optimal, t.ex. så delar signal jord och laddström till stora kondingarna koppar bana.

PS. Hoppas jag inte upplevs grinig, utan ville bara delge mina kommentarer efter en snabb titt.

//Michael

Hej.

Du upplevs inte alls grinig! All kreativ kritik är välkommen

Hur tycker du att jordningen bör dras? Eller ska man skilja på signal-jord och matnings-jord med ett låg-ohmigt motstånd?

[ollenorell]

Jag tror att man vill uppnå något som liknar stjärnjord, eller som Peter kallar det: Stjärnreferens

[hassez]

När jag tänker efter så har jag faktiskt tid att hålla i ett gruppköp...
Jag ska fundera på saken

Om det blir gruppköp så vill jag vara med.

[Michael]

Då det är många externa jordanslutningar, så skulle jag fundera på jordplan. Däremot så skulle delen med nätdelen inte ha jordplan, utan lite senare ansluta till planet.

Jordplan och hembyggeri?! jo, jag skulle vilja påstå att det kan funka rätt bra. Om kortet klarar sig med övriga ledare på ett plan och det andra planet är endast jord. Då etsar man ena sidan (den med ledarna). På jordplanssidan så borrar man bort koppar runt alla hål som inte skall ansluta till jord. Borrning (helst med en pinfräs) sker bara genom kopparen på jordplanssidan och inte genom hela kortet. Vid lödning så löds jordpinnarna på jordplanssidan. Detta innebär att vissa komponenter kanske måste monteras några millimeter över kortet för att kunna komma åt att löda under höljet på dom. Man bör också ägna lite tid åt att tänka fram i vilken ordning komponenterna skall lödas. Så att man kommer åt och helst inte går emot andra komponenter med lödkolven/spetsen. (plast höljen luktar när de blir varma, egen erfarenhet)

//Michael

[ollenorell]

Jo, jag ska ju bygga en obalanserad variant med, och jag tänkte försöka layout:a själv. Det är första gången, så vi får se hur det går

Nätdelen gick ju faktiskt att få till!



Signaldelen är lite svårare... Jag ska fortsätta kadda

[rylandes]

Om man får tycka lite, Olle. Så är det nog bra om du gör ledningsbanorna grövre. Eftersom det är en nätdel. Visserligen lite effekt men ändå.

Sten R

[ollenorell]

All konstruktiv kritik är välkommen!

Jag ska bredda banorna! Inte säkert att det behövs som du säger, men det är iallafall coolare

[zvenzzon]

Här kommer lite inspiration.

Så här gjorde jag en 7812/7912 nätdel:



Eagle projektfiler

[ollenorell]

Det där ser fint ut! Med bleedermotstånd och allt! Det kanske man skulle trycka dit!
Jag gissar att de extra dioderna är till som något sorts skydd ifall det skulle komma ström i fel riktning?

Din nätdel är kompaktare än min, men jag skyller på att jag har dubbelspänning, och inte spänningsdubblare

Såhär ser det ut just nu med tjockare banor:

Man kan trycka ihop den ytterligare...

[ollenorell]

Nu har det hänt grejer






Layouten är klar, jag har etsat mitt kort och monterat de komponenter jag har!
Fortsättning följer när jag har skaffat fler komponenter

[ollenorell]

Jag har en fungerande testkoppling! Jag tror det låter bra

Har testat att köra squeezeboxen till förstärkaren direkt (och använda klämlådans volym), samt att koppla försteget mellan.
Tror inte jag hör någon skillnad, men man vet ju inte säkert om man inte har blindtetsat, dessutom med snabbare omkoppingar...



Förstärkaren är min gainclone.

[joseph]

vad är den till höger i bild, framför slutsteget?


vh Josef

[ollenorell]

Transformatorn?

[joseph]

det är det här jag inte förstår med konstruktionen. det "första" chippet gör likström av växelström(50 till 1000 V?), står det i databladet(?). Vad skall transformatorn bjuda på? Vilken typ skall man ha? Elfanummer?

vh Josef, som är noob men går i byggtankar.

[ollenorell]

Första chippet? Du menar inte likriktarbryggan?

50-1000V gissar jag att du har läst i databladet. Det är väl vad bryggan maximalt tål, inte vad som är lämpligt i denna konstruktion

Här är schemat: http://www.naqref.com/pdf/N5mD_schematic.pdf
Bom: http://www.naqref.com/pdf/N5mD_bom.pdf

Man kopplar precis som i schemat! 230VAC går in till min trafo. Ut får jag dubbla 16V lindningar.
Två av dessa kopplar jag ihop så man får en "centertapp".

Sedan kopplar man centertapp till jord och de andra två över bryggan på växel.
Ut får man helvågslikriktad likspänning. Den glättas med de båda första elektrolyterna. Först där är det riktig likspänning.
Notera att du har en +/- spänning! Mäter du mellan jord och + så får du en positiv spänning.
Mellan jord och - får du förhoppningsvis samma spänning fast negativ.

De båda spänningarna går till var sin spänningsregulator som stabiliserar spänningen till en viss nivå. Spänningen ut är stabil och fin!

L7812 ger +12V utspänning. L7815 ger +15V utspänning. För att klara det måste de får några extra volt in!
L7912 är en -12V stabb.

Alltså säg att spänningsregulatorn är specad till 1A, och att nätdelen i övrigt tillåter 1A, och att du kör 15V stabb.

Oberoende på last så kommer spänningsregulatorn alltid ge 15V ut!
Alltså inom 0-1A. Över märkströmmen kan man ju inte garantera något.
Det är det som är det fina! Sen tillkommer såklart en liten tolerans...

Ut från nätdelen får man alltså +12V 0 och -12V om man kör 12V stabb.
Denna spänning ska mata opampen.

Sätt små filmkondensatorer mycket nära matningen på opampen!!
Viktigt!

Man kan också bygga en spänningsdubblare:
http://user.faktiskt.io/naqref/natagg.jpg

Kör en vanlig väggbula som ger kanske 12VAC ut. Spänningsdubblaren gör +/- spänning fast du bara har enkel lindning ifrån transformatorn!

Nätdelen med dubbel spänning från trafon ger nog något lägre brus har jag för mig, men det är nog inte så mycket att prata om...


Så mitt tips är att leta reda på en väggbula med lämplig spänning!

Annars så rekommenderar jag de där kretskortsmonterade transformatorerna från elfa. Fast de kostar någon hundring har jag för mig...
Deras priser är ju exklusive moms.

Min trafo är alldeles för stor egentligen, men den var gratis!
Hittade den i en gammal bordsradio och den har legat i min låda länge...
Det behövs inte många VA egentligen.

Jag kör 15V stabbar, mest för att det var föreslagit i databladet för OPA2134, och för att min trafo gav lagom spänning för det.

[ollenorell]

Du behöver 5-8 VA max. Troligen räcker det med 2-3 VA om det handlar om att driva en eller två OPA2134.

Peranders vet vad han pratar om!
Jag lyckas inte länka till elfa, men en sån här menar jag

56-101-18 för 2*15V utförande.

Monteras fint på kretskort, eller experimentkort!

[joseph]

Det där rätade ut många frågetecken, tack Olle!

Har du lagt ned gruppköp av kretskortet? Eller kommer det efter du genomtestat din?

vh Josef

[ollenorell]

Alltså det gällde den balanserade versionen som bullit har caddat på förra sidan...

Det jag byggde nu var en vanlig obalanserad som är lite enklare och jag lyckades klämma in allt på ett lager.

Jag tror jag ska försöka etsa även dubbellagers-varianten själv...
Enda problemet är att jag inte får någon genomplätering då, så man får löda vissa komponenter både på undersidan och ovansidan.

Det går ju bra, men det blir lite pilligt på en sockel till en opamp... Fast jag tror att det går!

[RogerGustavsson]

Ni kör med 7812/7912 för stabiliseringen medans det i nästan alla sammanhang nämns att t.ex. LM317/337 eller LT317/337 är mycket "bättre". Hur är det egentligen?

[ollenorell]

Det undrar jag med!

[hassez]

Alltså det gällde den balanserade versionen som bullit har caddat på förra sidan...

Det jag byggde nu var en vanlig obalanserad som är lite enklare och jag lyckades klämma in allt på ett lager.

Jag tror jag ska försöka etsa även dubbellagers-varianten själv...
Enda problemet är att jag inte får någon genomplätering då, så man får löda vissa komponenter både på undersidan och ovansidan.

Det går ju bra, men det blir lite pilligt på en sockel till en opamp... Fast jag tror att det går!

strunta i sockeln, löd dit opapmen direkt, då får du dessutom åtta felkällor mindre.
annars kan du ta en virsockel som du låter sticka upp lite.

[ollenorell]

Bra tips! Virsocklar hade visst längre ben
Att löda direkt på opampen går ju, men man utsätter den ju för en del värme... Fast den kanske tål lika mycket som andra ic...

[hassez]

det är nog inga problem att löda på op'n jag använder allldrig sockla förutom på labbkopplingar.
ett annat sätt är att designa kortet med viahål intilll dom ben på op'n som måste lödas påbåda sidor och löda in en blanktråd i viahålet.

[Michael]

Ni kör med 7812/7912 för stabiliseringen medans det i nästan alla sammanhang nämns att t.ex. LM317/337 eller LT317/337 är mycket "bättre". Hur är det egentligen?

Det är väl bruset som skiljer sig åt. LT är ju finlirare varianter av LM. LM är standard typen. Senaste designen jag gjorde valde jag 78/79. Hittade ett fabrikat som specade lågt brus, vet inte om det stämmer dock. Verkar vara lite skillnader mellan fabrikat. Sedan är ju frågan om detta brus påverkar konstruktionen.

Sedan bör man även kolla upp min belastning och eventuella krav på kondingen m.m. (efter stabben). Brukar specas på nyare stabbar, men (om jag nu kommer ihåg rätt) inte på dessa gamla 78xx/LM317.

//Michael

[smile]

Hallå!

Hur går det för er, gör ni några framsteg?

Jag har ett litet problem med mitt försteg jag byggde ihop på orginalschemat, med lite modifikationer.

Jag har byggt med 6 st. ingångar och 3 st. utgångar
Jag har byggt på experimentkort och byglat och hardwirat imellan där det har behövts.

Problemet jag har är att volymen är välldigt låg, och när jag vrider potten så blir det högre volym tills jag kommer halvvägs på poten, sen blir det tyst.

Jag har provat två potar, en logaritmisk och en linjär, men det blir likadant med båda.

Någon som har en susning om lösningen?

[ollenorell]

Vad är originalschema med lite modifikationer?
Originalschemat funkar, det vet jag! Mitt står och spelar nu!

Har inte byggt in den i lådan än, men jag ska!

Jag tror du har felkopplat, eller så är din modifiering konstig.
Leta fel!

Hur menar du med att du har byglat och hardwirat? Jag rekommenderar lödning eller virning

[smile]

har du kört på poten som nagref rekomenderade ifrån allra första början?

[ollenorell]

Nu har jag en 100Kohm lin pot tills vidare. Det är fel värde, men jag kör den bara för att jag hade ett gäng i lådan hemma
Jag ska köpa den pott med rätt värde som Naqref rekommenderade senare. Den kostade lite och sådant skjuter man ju helst upp lite

Just det: Det fungerar faktiskt rätt bra med 100k. Men jag tror att 25k Lin som Naqref valt kommer uppträda lite mer logaritmiskt som det är tänkt.

[silvervarg]

Tja, 100K eller 25K borde inte bli så stor skillnad, förutsatt att du även fyrdubblar värdet på R3 och R4.
Dvs den borde bli lika logaritmisk, men högra motståndsvärden ger marginellt mer brus, så det är nog därför designen är med relativt lågohmig pot.

[ollenorell]

Precis! Sen tror jag Naqref skrev att den potentiometer som han föreslog hade plastbana, och dessa brusar något mindre och håller längre!

Längre än vad då? Jo, en som håller kortare Jag gissar att den håller längre än många kolbanepotentiometrar...

Fast jag har förstått att alps-pottar troligtvis är ganska fina...

[ollenorell]

Förresten så gillar jag att konstruktionen använder linjär potentiometer och med hjälp av motståndet får den att uppträda ganska logaritmiskt!
Det är inget kul med log-pottar som kan ge olika volym i högtalarna. Särskilt vid svaga nivåer...

[ollenorell]

Jo det är en sak jag borde erkänna

Först när jag just hade gjort kortet trodde jag att bara texten var spegelvänd. Ganska snart upptäckte jag att allt var spegelvänt
Det hela berodde på ett litet missförstånd mellan mig och eagle, men det har klarnat nu

Det hela ledde till att jag fick tänka lite mer när jag monterade komponenter med tre eller fler ben. Späningsregulatorerna var det bara att vända på, men op:n och likriktarbryggan fick jag montera på andra sidan





Men försteget har spelat varje dag nu i två veckor blir det väl, och det funkar fint
Jag är mycket nöjd!

Men layouten är spegelvänd och det ser ju inte så proffsigt ut... Dessutom har jag gjort några missar...

Så jag svängde ihop en ny layout:




Ena spänningsregulatorn ligger ner, det är eagles fel!

Visst är den proffsigare!! Jag lärde mig en del på den första!

Nya features:

* Nätdel och signaldel är caddade i ett stycke och sitter ihop! På den förra fick jag dra natningsspänningen med sladdar på kortet.
* Allt är mera symetriskt, alltså snyggare
* Jag lyckades göra paddarna lite större!
* Jag kommer inte att spegelvända den när jag etsar

Fortsättning följer på måndag

[Ceder]

Olle: Gruppköp kasnke?

[ollenorell]

Ska man gruppköpa kort så måste man nog komma upp i ganska många kort om det ska bli bra pris.
Jag tror inte att intresset är så stort för den obalanserade...

Kanske är intresset större för den balanserade varianten. Många behöver ju balanserad signal till sina bryggade LM3886x3-byggen

[ollenorell]

Vad säger ni om layouten? Finns det förbättringspotential?

[Fostex]

Hmm, jaa.. en idé vore en extra strömutgång om man har nätdel och linjesteg på samma layout. Bra om man som jag planerar att bygga n5md ihop med ett aktivt filter . Annars ser det mycket bra ut!

[ollenorell]

Har faktiskt funderat över detta med aktivt filter
Många här kör ju delade system! Det blir ju rätt flexibelt om man vill använda sitt system till håde musik och film
Jag har tänkt att fixa en bra kombinerad musik och filmanläggning på sikt!
Man får bygga lite i taget.

Just nu har jag ett ganska normalt musiksystem: Squeezebox till gainclone-slutsteg till fullregisterhögtalare (B&W 802 från 90-talet)
Squeezeboxens volymkontroll används.

Detta ska kompletteras med ett obalanserat N5MD!

Jag är ju lite begränsad som det är nu utan försteg. Jag kan ju inte spela andra källor än SB, och, och om squeezeboxen skulle tappa minnet och dra på full volym då blir det ganska högt

Men när försteget blir klart blir det ju en ganska normal musikanläggning! Ska bli kul när det är klart!

Har kikat lite på lts-filtret:
http://www.lts.a.se/Teknik/LTSfilter/ta ... fault.aspx
Och kaffefiltret förstås

Det är nog en ganska bra idé att bygga försteg och filter ihop om man nu ska ha filter.
Smidigare än att ha en filterlådda separat

[Ulew]

Jag skulle bli mycket glad om det kommer upp en design med obalanserat N5mD och aktivt stereofilter med t ex 24/24-delning!

[SlaitH]

Nu vet jag inte om ni använder en köpt version av eagle, om inte så blir det väldigt tajt om plats på ett 100x80mm kort med försteg, nätdel och delningsfilter.
Det är nog knappt så att det går skulle jag tro.
Jag har precis gjort klart en layout för ett Linkwitz-Riley HP/LP 24/24 och det fick plats med det var inte mer.

Patrik

[Ulew]

Det skulle ju faktiskt vara jättetrevligt om SlaitH och ollebolle/fjunet gick ihop och designade ett försteg med filter!
Det skulle vara som en dröm!

[ollenorell]

Kolla in kaffefiltret om du har missat det!
Man borde kunna lägga till en volymkontroll på ingångsbufferten så har man ett aktivt filter med volymkontroll
Tror jag iallafall... Jag hoppas iallfall ett det är så enkelt.


Hur som helst så har jag gjort lite nytta igen




(Det är svårt att fota korten tycker jag...)

Jag är rätt nöjd Detta får bli version 1.0!

[SlaitH]

Tycker korten blev riktigt snygga, symetri tilltalar alltid mig.

Det som du skulle kunna göra för att inte behöva etsa bort så mycket koppar är ett jordplan på undersidan .....Se min LT och filter tråd.
Så mättar du inte vätskan så fort.

Det är jättesvårt att fota kretskort enklast är ingen blixt, mycket ljus, stativ och lång slutar tid.

Patrik

[Ragnwald]

Symetri inger förtroende.
Snyggt jobbat. Olle, kan du inte starta en tråd och med en bildserie, visa hur du bär dig åt ? Åtminstone i stora drag.

[Zei]

Rätt lik min layout av en OPA2134 baserad förförstärkare.




/JZ

[ollenorell]

SlaitH: Jag försöka fota utomhus nästa gång

Mich föreslog ju också jordplan! Signaldelen skulle ha jordplan, och nätdelen skulle ansluta till jordplanet...

Det jag funderar på är om man har jordplan på ena sidan och ledningsbanor på andra så blir det ju som en liten konding mellan de båda lagren?
Det kanske är försumbart, särskilt i låga frekvenser som audio?

Bara mina förvirrade funderingar

Jag ska kika i din filtertråd!

Ragnwald: Jag har funderat på att göra en etsnings-guide faktiskt
Det finns såklart en del att läsa i ämnet, även på svenska, men utan bilder.
Bilder gör ju det hela mycket enklare att förstå!

Zei: Jo de är rätt lika Men var har du din potentiometer? Kör du den utanför kortet kanske...

[Zei]

Tjena Olle. ´

Japp. jag tyckte det tog onödig plats att ha (potten)den på kortet.
Alla väljer kanske inte samma pot så då kan det lika gärna kvitta.

Det där med jordplan.. jag är ingen expert på något sätt.. men att fylla mellanrummen med koppar och dra till jord är väl mer ett "earthfill".

Ett jordplan är väl om man använder ena lagret som endast jord?..

Nåja, Du kan ju hur som helst fylla mellanrummen med koppar så du slipper slösa på etsvätskan i alla fall

Din jordning funkar ju som den är ändå

Äsch .. ignorera mina tankar

Kör på nu med lite resultat istället

/JZ

[SlaitH]

Jag antar att Zei har rätt i att det nog inte heter ett jordplan för det täcker ju inte hela planet på samma sätt som ett övre lager.
Vad jag syftar på är att helt enkelt låta jorden knytas ihop med det kopparen som inte används till signal delen.
Dock så fick jag lära mig att man itne ska ringa in opampen utan det ska vara en slits någonstans på vägen så den ser ut som ett C eller G om man vill.
För annars så kan den bli som en stor antenn, det står en del i tråden angående mina LT kort. Kolla här tror det ska finnas på första sidan.

Sen tycker jag nog att kortet ska vara enkelsidigt, det underlättar markant för de som vill göra kort själva. Etsa dubbelsidigt är inget man ger sig på som nybörjare, om ingen av er har några riktigt bra tips på hur man får overheadfilmen att synka helt perfekt.

Jag kan nog hålla med om att det kanske inte alltid behövs att ha potten på kortet, fast det finns ju dem som gör en förlängare till axeln. Mest för att få korta signalbanor, men det går ju att montera den löst med en liten bygel inne i lådan också.

Patrik

[ollenorell]

Ett försteg på en snygg bit mdf

[ollenorell]

Här är förresten etstanken som Ragnwald var lite nyfiken på



Och borren:



Detta är alltså inte hemma hos mig, utan i en studentförening som jag är medlem i! Den heter lite fyndigt admittansen, och därför står det 1/ohm på alla saker

[slockna]

Åh *nostalgikick* Farinburkar!

[oa51]

"Ett försteg på en snygg bit mdf"

Jag tycker att det ska stå "Ett snyggt försteg på en bit mdf"!

Jag förstår inte hur Du kan hålla detta tempo, Olle - bra jobbat!

[slockna]

... Etsa dubbelsidigt är inget man ger sig på som nybörjare, om ingen av er har några riktigt bra tips på hur man får overheadfilmen att synka helt perfekt.

Jag har aldrig etsat, men hade jag ställts inför det problemet hade jag förmodligen borrat hål i kretskortet på ett par, tre ställen och linjerat upp filmen med hålen. Kan man göra så ?

mats

( velleman skill level 1 )

[ollenorell]

Du menar en metod för att etsa dubbelsidigt och få båda sidor precis rätt i förhållande till varandra?
Så som du säger borde man nog kunna göra

"Ett försteg på en snygg bit mdf"

Jag tycker att det ska stå "Ett snyggt försteg på en bit mdf"!

Va? Tyckte du inte mdf:en var snygg

Jag förstår inte hur Du kan hålla detta tempo, Olle - bra jobbat!

Jag är dopad

[ollenorell]

Inget nytt angående försteget, men jag har byggt en låda!
Eller iallafall fuskbyggt en låda
Jag hittade ett 19"-chassie för länge sedan i en container... Jag är skrotsamlare!
Ett fint chassi med en stor ful och plastig front!

Så jag gjorde en ny aluminiumfront idag



Jag har inte bestämt vad jag ska ha i den, men den rymmer flera projekt!
Försteg, aktivt filter, riaa, nätdelar till samtliga, och med plats över till ännu mer!

Vi får se vad det blir...

[attah]

Jag har inte bestämt vad jag ska ha i den, men den rymmer flera projekt!
Försteg, aktivt filter, riaa, nätdelar till samtliga, och med plats över till ännu mer!

Vi får se vad det blir...

DAC!

[ollenorell]

Dac skulle vara kul att bygga! Men det är över min nivå!
Ska jag bygga en dac så kommer jag inte klara att konstruera själv, utan det får bli att ta något färdigt.
Någon sorts super-IC som har det mesta

Om man skulle hitta någon bra DIY-konstruktion, etsa kort och bygga

Fast man ska ju akta sig för enbit-dac:arna va? Och nos-dac:arna med?
Jag har dålig koll, men jag har för mig att folk på faktiskt dissar nos-dac:ar...

[ollenorell]

Jag har jobbat lite på layouten för den balanserade varianten idag!
Här är min nuvarande layout:



Stor bild här!

Allt fick plats på ett lager utan nollohmsmotstånd och trams
Men det blev rätt mycket ledningar.
Sen lade jag till en kretskortstrafo med.

Ser det vettigt ut? Finns det förslag på förbättringar?

[ollenorell]

[ollenorell]

Nu har jag lärt mig att göra jordplan!



Stor bild

Har jag gjort rätt?

Signaldelen har alltså fått ett jordplan.
Man vill inte att nätdelens kondensatorers laddströmmar ska gå direkt i signaljorden, så därför ansluter nätdlens jord till jordplanet med en ledare (som jag breddade där det var möjligt)

Det var så Mich skrev tidigare i tråden.

[SlaitH]

Jag fick lära mig av grabbarna här att man ska inte låta joden gå hela vägen runt en opamp, det blir som en antenn och du kan få störningar och annat skojjeri.
Men det räcker att jorden är slitsad i ena sidan så ska det fungera, jag gjorde så och har inte haft några som helst problem.

När man tittar noga på ditt kort så syns det att så är fallet, så du behöver inte bry dig den här gången.
Jag bara nämner det till en annan gång.
Annars tycker jag att det ser riktigt prydligt ut.

Varför inte göra jordplan hela vägen?

Patrik

[Michael]

Hej, lite korta kommentarer (kanske inte så genom tänkta)...

- Poten verkar svår att få plats med, sitter andra komponenter där.
- Kontakt på kortet för in/ut-gångarna (behöver naturligtvis inte användas, men trevligt i många fall att slippa massa sladdar)
- Balancerad utgång, men inte ingång. Varför inte lägga in balancerad ingångskrets, går ju att hoppa/bygla över om man inte vill använda den.
- Strömledare borde gå till avkopplingskondingen och sedan till förbrukaren (ICn). Alla är inte så. Påverkar nog inget i denna applikation, men ändå.
- Jag skulle välja dioder istället för bryggan. Ger lite mer valfrihet. (några gamla 1N4001 brukar finnas i någon låda)
- Jag skulle ha gjort de två nätdels sidorna separata, då trafon har två lindningar. Å andra sidan så kan man då inte använda en bula-i-väggen-trafo, då dessa bara brukar ha en sekundär.
- Kan stabbarna bli lite varma? kanske lämna lite plats för eventuell kylfläns/plåt.

//Michael

[ollenorell]

Tack för kommentarerna! Det uppskattas! (Även om jag var lite seg på att svara)

-Poten är nog lite svår att få dit. Jag tänkte att man skulle ansluta poten med några sladdar som man löder i hålen på kortet, för då kan man sätta poten hur man vill i lådan.
Det blir mer flexiblelt då. Är lådan skärmad borde man inte få in störningar genom dessa sladdar som såklart hålles korta.

-Kontakter på kortet skippade jag faktiskt, för jag tänkte att man kan löda sladdar i hålen. Kontakter skulle i värsta fall kunna bli glappis eller få kontaktoxid. Lödningar är bra

-Balaserad ingångskrets har jag skippat, mest för att jag inte har några apparater med balanserad utgång.
Tanken med den balanserade utgången på försteget är att den ska driva två bryggade LM3886x3-kort med balanserad signal

-Strömledaren till avkopplingskondensatorerna ska jag fixa till, även om det kanske inte påverkar!

-Jag byter till dioder istället för bryggan! DÅ kan man nog även få plats med en bredare jordledare mellan!

-Att göra de två nätdelssidorna separata, hur menar du då?
Dubbla bryggor likt denna? :


-Stabbarna kommer inte bli nämnvärt varma. Det är jag ganska säker på. Blir de varma ändå så finns plats för en bit aluminiumplåt!


SlaitH: Man kanske skulle ändra lite på jordplanet...

[Michael]

- Poten tycker jag man bör montera på kortet och sedan förlänga axeln till ratten.
- Angånde kontakter så tänkte inte jag på några extra kontakter utan typ RCA som skall vara åtkomliga utan på lådan.
- Separera nätdel; Nej, inte enligt bild. Jorden kopplas ihop efter stabbar och kondingar. Går också att köra med två positiva stabbar då. men, du kanske skall ignorera detta förslag.
- Vad gäller jord plan, så kan du även ha ett på andra sidan kortet (där det existerande är). Istället för att etsa mönster så borras det bort där det inte skall vara. Så belysningen innan etsning är ungefär halva planet, skär av svartaskyddsfolien innan belysning. Lys på denna sida innan den 'rätta' sidan belyses med mönster. Alltså dubbla jordplan, men igentligen behövs bara det ena. Blir lite kraftigare så. Kanske onödigt, men inget blir väl sämre av detta.

//Michael

[ollenorell]

-Poten: Mer plats ska fixas!
-Kontakter, det ska jag fundera på!
-Separera nätdel, det är gjort! Bra förslag!
-Jord-plan: Jag kör enkelsidigt kort och fyller ut överflödigt utrymme med jord.
Jordplanet ansluts vid glättningskondensatorerna har jag lärt mig! Jag ska heller inte bilda ett slutet O, och man ska inte omringa OP-ampar för mycket, då det blir någon sorts antenn!
-Likriktarbryggan bytte jag ut mot dioder. Då kan man välja mer själv, och så kan man dra jord-banor under dem!

Det här är början till stjärnjord



Stor bild

Nu ska jag försöka ändra så att även signaldelen ansluter till stjärnan på ett bra sätt!

[Michael]

aj aj, inte dra in svag strömmen nära 230VAC!

Tycker du skall ha allt till höger om trafon, alltså inget över eller under den heller.

//Michael

[ollenorell]

Hoppsan!

Snabbt fixat:


Stor bild

Det börjar likna stjärnjord

Man kanske ska backa trafon lite som du säger... Man vill kanske inte ha transformatorns fält för nära signaldelen.

Jordutfyllnadsblaffan gör jag sist! Det blir enklast så!

[ollenorell]

Eventuellt kanske kanske transformatorn skulle sättas utanför kortet för att den ska störa minst?

Eller är problemet obetydligt kanske?

[ollenorell]

Någon som tror att transformatorn kommer att störa så att man får brum som det sitter nu?

[ollenorell]

Tror ni jag har fått till en hyffsad stjärnjord förresten?

Jag hämtade lite inspiration från Naqrefs design till LTS-riaa:t

[ollenorell]

Jag är nästan klar, men jag måste fråga en sak!

Det skulle vara kul att ha både xlr och rca-kontakter på utgången på försteget!
Då kan man ju driva båda sortens förstärkare!

Då kopplas alltså utgången på första opampen till både rca, och ena pinnen på xlr.

Ska de ha separat utgångsmotstånd? Det är nog bäst tänker jag!

Man behöver ingen switch på utgången för att koppla om mellan xlr eller rca va?

[Michael]

Ingen switch. Går till och med att ha båda inkopplade samtidigt.

Separata motstånd är ju inget krav. Det är ju en utgång och du vet ju var signalen kommer ifrån. Men visst blir det lite 'snyggare' med dubbla motstånd. Då kan du också ha olika värden, vilken det bör vara (om det skall vara riktigt snyggt). 100ohm till RCA och 50 (47) till XLR.

Separata motstånd är nog också att föredra om du tänker köra båda samtidigt.

//Michael

[ollenorell]

Härligt! Separata motstånd blir det!

[ollenorell]

Nu har jag caddat in motstånden och känner mig klar
Etsning sker imorgon. Bilder kommer!

Stor bild

Om ni tycker att potten ser lite konstig ut så beror det på att jag skapade den själv Det fanns ingen pot med rätt delning som jag kunde finna, så jag fick göra en

Jordplanet är fäst längst ner vid C16.

[SlaitH]

En reflektion som jag gjorde var att det är väldigt lång mellan t ex plus in och gnd, kör du med koaxialkabel så blir det väldigt lång väg att skala.
Eftersom du har ett jordplan, sätt minus punkten för inkommande signal nära plus signalen.
Om det går så hade det nog under lättat för utgående också.
Bara en tanke.

Mvh
Patrik

[ollenorell]

Jag har också tänkt på det. Jag har försökt att prioritera stjärnjord högst, och priset jag fick betala var tre nollohmsmotstånd samt att anslutningarna blev lite utspridda

Varför är jag så hård på detta med stjärnjordning då?

Mest för att Naqref och N3mmr tycker att det är det bästa för audiofrekvenser! Och jag tror de vet vad de talar om nämligen

Naqref fick frågan varför han kör stjärnjord, och han svarade:

Jordplan är mycket bra och nödvändigt när man har bredbandiga kretsar exempelvis för digitala eller videosignaler. Det har dock ett problem och det är den kapacitiva belastningen det utgör. Det är inget problem för lågimpediva kretslösningar som ovan men när man rör sig med motstånd i regionen fler kohm så kan det bli ett problem. För att undvika det så kör jag med rätt extrem stjärnjordning med minimalt jordplan.

Jag körde stjärnjord för att det verkar vara det bästa, men det var inte det enklaste direkt...

Egentligen skulle det vara kul med en tråd som handlar om just detta!
Hur man uppnår braig jordning på sina audioprojekt!

[RogerGustavsson]

Jag är nästan klar, men jag måste fråga en sak!

Det skulle vara kul att ha både xlr och rca-kontakter på utgången på försteget!
Då kan man ju driva båda sortens förstärkare!

Då kopplas alltså utgången på första opampen till både rca, och ena pinnen på xlr.

Ska de ha separat utgångsmotstånd? Det är nog bäst tänker jag!

Man behöver ingen switch på utgången för att koppla om mellan xlr eller rca va?

Vore det inte idé att impedansbalansera XLR-utgången? Figur 2.4 i detta dokument: http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf

[ollenorell]

Det såg ju enkelt ut. Jag fattar inte riktigt hur den funkar, fast den var så enkel.
Naqrefs schema använder ju en opamp för att invertera signalen, och denna gör det med några motstånd och en konding

Är lösningen du visade bättre tror du?

[ollenorell]

Impedans-balanserings-lösningen kommer inte att funka bra tror jag!
Vi kör som det är!

Hittade en massa bra läsning i en annan faktiskt-tråd!

[RogerGustavsson]

Nja, det klart den fungerar och den används bl.a. i mikrofoner av Neumann och AKG. Kopplingen ger samma signal nivå ut vare sig balanserad eller ej. Använder man en extra IC för att skapa en inverterad signal blir det +6dB ut. Finns mera information om balansering här: http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/b ... lanced.htm

Nu är det kanske så att du vill ha ett fasvändare för att köra bryggkopplade slutsteg? Då fungerar det inte med en impedansbalansering. För att driva en vanlig balanserad ingång fungerar det dock.

[ollenorell]

Jo precis! Jag ska driva ett bryggkopplat slutsteg! (Eller egentligen är det Rickard dom ska bygga)
Då är nog lösningen med op-amparna den bästa!

Det är bullit-korten med lm3886 som ska drivas!

[Michael]

Jord utfyllnaden förstår jag mig inte på, men hur som helst... Inte under trafo eller i närheten av 230.

Nätdelen blev väl lite konstig (nog jag som skrev något). Om du vill hålla isär plus och minus delarna, så bör (måste?) det vara två bryggor.

Jord dragningen till de stora kondingarna och stab är inte så bra. Du har ju inte gjort stjärn-nät på allt, utan någon mix som kanske inte är helt bra.

//Michael

[ollenorell]

Tack för feedback!

Jordutfyllnaden gör nog inte så mycket nytta, men den gör heller ingen skada.
Den är mest till för att jag ska slippa etsa bort så mycket koppar. Det sparar etsvätska

Jag ska ändra så att den inte går under trafon eller 230V intaget!

Nätdelen: Det här med att hålla isär plus och minusdelen är lite ofrivilligt.
Det var för att pussla in allt så det passar på kortet.

Här är Naqrefs layout på lts-riaa:t igen.
Borde jag göra min nätdel lika dan ungefär?
Jag försöker hitta bra layouter som jag kan ha som förebilder

[Ulew]

Jag hoppas det kommer finnas möjlighet att köpa kort inom en snar framtid!
När det finns duktiga som håller på ger jag mig inte in på att designa ett eget, så nu ligger det hos dig ollebolle ifall jag ska få ett försteg eller ej!

[ollenorell]

Jag känner pressen!


Som vanligt har jag gjort om massor Men jag tror det har blivit till det bättre!
Förut hade jag tre nollohmsmotstånd, nu är det bara ett!
Men jag känner på mig att jag måste göra något åt nätdelens jordning. Stjärna kanske inte är bäst där?



Stor bild

Edit: Förtydligande: Nätdelens jordar är kopplade i stjärna. Likaså signaldelens. En ledare sammanbinder de två stjärnorna.

[Michael]

Jo, men tänk hur strömmarna går. Ta fallet när den nedre trafolindningen laddar övre kondingen!

Om du vill ha en brygga så bör du koppla ihop sekundärerna vid trafon för jorden, eller kanske två separata jord till stjärnpunkten (trafo - jord).

...om jag nu tänker rätt. Har aldrig gjort något liknande. Jag brukar separera plus o minus nätdelarna. Främst då för att hålla isär jordströmmarna. Det kräver dock två bryggor. Det kräver också två sekundärer. Har du i och för sig, men om du vill supporta en sekundär, t.ex. om man inte vill bygga med 230, utan köra med en väggbula.

Riaat har enkelvågslikriktning (hua långt ord, undra om det blev rätt ord). Varje sida laddas med en halv sinus. Med brygga fås laddning med båda sinus halvorn. För och nackdelar. Vid låga strömmar (som i detta fall) så är nackdelen med enkelriktning inte så stor.

//Michael

[ollenorell]

Jag har tänkt köra enkel brygga. Det finns en tråd i ämnet och ingen kommer på några direkta fördelar med dubbla bryggor. Spänningståligheten ökar...
Bilden ovan är nu ippdaterad! Nu är transformatorernas tappar ihopkopplade i stjärnan.
Jag har försökt följa strömmens väg och tänka i de banorna, men jag kommer inte riktigt fram till något...

Undrar om det är bra nu, eller om man ska förbättra på något sätt, och isåfall hur?

[ollenorell]

Såhär ser alltså nätdelen ut:

[Michael]

... och ingen kommer på några direkta fördelar med dubbla bryggor.

Går väl att tolka lite olika

Jag har försökt följa strömmens väg och tänka i de banorna, men jag kommer inte riktigt fram till något...

Nu har du ändrat, så det är bra. MEN du skall väl inte bara lyssna på oss (mig/tokstolle ) på internet och blint acceptera. Jämför bilderna så förstår du nog.

En fördel med hur det är nu, är att det går att använda en väggbula med en sekundär.

//Michael

[ollenorell]

Klart man ska tänka själv! Men det är bra att få lite feedback här på forumet så layouten blir ännu bättre

Det är ju rätt bra att kunna köra väggbula om man vill! Lösa dioder är ju som sagt mer flexibelt...

Jag har gjort lite småfix. Breddat några ledningsbanor mm.

Nu känner jag mig klar för etsning!

[fjunet]

Hoppas att det går bättre med etsningen den här gången!

Jag börjar bli sugen på att ta över och göra min del i bygget,
löda på komponenter och bygga låda.

Etsning i veckan?

[ollenorell]

Absolut! Jag skickad mail!

Jo vi gjorde ett misslyckat etsningsförsök för några dagar sedan...

Men det var kanske lika bra det, för undertiden har ju layouten blivit lite bättre

[ollenorell]

Här är en bild på eländet:



Tror att jag inte framkallade tillräckligt. Olika laminat uppför sig lite olika...

Nästa etsning ska bli bättre

[fjunet]

Och elände blev det ännu en gång innan vi lyckades!
Tredje gången gillt!

Lysa, lysa, lysa (inga kort på detta av tydliga anledningar)

Bada, bada, bada
<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfXMdNGTj8I/AAAAAAAAAoY/Futwb05jmLk/s800/DSC01608.JPG" />

Bubbla, bubbla, bubbla
<img src="http://lh5.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfXMdsW9VVI/AAAAAAAAAog/xpddezh_rn8/s800/DSC01609.JPG" />

Borra ,borra, borra.. KLART
<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfXMd4U-VoI/AAAAAAAAAoo/0OmH9iwljdM/s800/DSC01613.JPG" />

Resultatet blev mycket bra! Väldigt skarpa och fina kanter.

Morgondagens sysselsättning
<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfXMefvZmaI/AAAAAAAAAow/bu2vk1LaSHg/s800/DSC01614.JPG" />


Det dröjer nog innan kortet får en fin låda men jag planerar att testköra
det inom en relativt snar framtid.

Jag återkommer med bilder under arbetets gång!

[ollenorell]

Jo, jag är också nöjd med dagens etsning! Det blev riktigt bra till slut
Varför vi misslyckades först var att vi inte belyste tillräckligt länge.
3min var tydligen för kort. Med 4min blev det perfekt

När man etsar själv så kan det ibland gå åt ett kort eller två innan man lär sig. Alltså olika laminat uppför sig olika. Conrads verkar bli bäst vid 3min UV-ljus, medans elfas måste ha 4min, annars ser det ut som skit!

Jag tycker att tillverkarna skulle kunna kosta på sig att skicka med en liten lapp med lite info.

För den som är intresserad att ta sig an projektet så finns Eagle-projektfilerna här:
Projektfiler

Så kan man modda efter behov

[ollenorell]

Om någon tycker att symbolen för potentiometern i schemat ser lite mystisk ut så kan jag hålla med.
Den av Naqref föreslagna potetntiometern fanns inte i Eagles bibliotek. Inte heller fanns det någon pot med samma mått och avstånd mellan hålen. Inte kunde jag hitta på internet heller.

Så jag gjorde en egen komponent och lade till i biblioteket. Det är bara symbolen som ser lite rolig ut, men det påverkar ju inte funktionen.

[ollenorell]

Fler kommentarer för eventuella byggare:

Under första opampen (den närmast potten) Sitter R21 och R16.
Dessa har några millimeter längre mellan benen. Det är bara för att jag ville få in några ledare under.
R2 som sitter vid matningen av samma opamp är ett nollohmsmotstånd.
Det ska alltså byglas bara. Det var p.ga en korsande bana.
Potentiometern ska monteras åt rätt håll. Annars blir det tvärt om så noll volym blir högsta...
Chansa inte! Det är ju bara mäta med multimetern!

Det är heller inte bra att vända fel på likriktardioder, spänningsrekulatorer, elektrolyter, eller op

Nära spänningsregulatorerna på varje sida finns det paddar för led. Eftersom att man kanske vill ha lysdioden på fronten gjorde jag paddar så man kan dra en sladd dit man vill. Den har två förkopplingsmotstånd. Det är bara för att det skulle se symmetriskt ut
Symmetri är snyggt tycker jag

Löd så det ryker!

[fjunet]

Löda, löda, löda..

<img src="http://lh4.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfcqYmwKYfI/AAAAAAAAApw/ekDuSQKewj0/s800/DSC01622.JPG" />

<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfcqY_TQmlI/AAAAAAAAAp4/bJf_tOdnTpU/s800/DSC01627.JPG" />


Inkopplad med gott resultat!

<img src="http://lh3.ggpht.com/_kKXkd1tC5YY/SfcmfQzi_iI/AAAAAAAAApQ/gISY9AELlMI/s800/DSC01629.JPG" />


Ja nu saknas bara ingångsväljare, låda och lite annat krafs!

[ollenorell]

Härligt!

Lägg gärna en antistatpåse under för säkerhets skull.

[ollenorell]

Höll på att glömma: Tack Mich för all hjälp och vägledning!
Det har varit mycket värdefullt!

[Ulew]

Tjo!
Snart är det sommarlov och då finns tid för en massa projekt. Ett försteg behövs ju, men hur gör man lättast för att få fjärrstyrd volymkontroll?
Är det ett kit från t ex DIYClub som gäller eller går det (hyfsat smidigt) att sätta ihop något tervligt av en bunke relän eller dylikt? Det finns ju lite IR-kit på olika elektronikfirmor, går de att använda på något vis?

[ollenorell]

Jag har byggt en sånhär:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=69903
Det är alltså en fjärrstyrning för motorpotentiometer!

Kortet är etsat och klart, jag har lött på alla komponenter, men jag har inte programmerat pic:processorn än
Har inte sysslat med sådant tidigare...
Sen har jag inte köpt motorpotten än. De kostar några hundra, men på ebay är det ändå ok priser...
Kikade på alps...


Jag såg också en liknande lösning i Elektor-tidningen.
Kolla på bibblan vettja! De har massor bra tidningar

Den var lite fler komponenter, men den var väl inte direkt avancerad egentligen...

[Ulew]

Den där verkade ju inte allt för invecklad. Motorpotar var ju inte så dyra, men programmeringen är verkligen inget jag har koll på. Jag får skriva upp en sån där på att-göra-listan. Du får gärna avlägga rapport när du donat mer med den!

[ollenorell]

Visst!

Kolla på elektronikforumet.com om någon vänlig själ kan programmera en pic åt dig mot betalning.
Det är säker någon som ställer upp på

Sen finns det digitala volymkontroller med, men jag är inte insatt i digitalteknik och vet helt enkelt inte hur pass bra de är.

Volymkontrollen i Squeezebox:en är digital tror jag bestämt!

[bomellberg]

Vill ni ha hjälp med PIC-programmering så kan jag ställa upp. Vi kör både PIC och Atmega på jobbet, så alla grejor finns.

Mvh,

/Bosse

[ollenorell]

Härligt!

Jag ska dock göra ett försök i student-elektronikföreningen jag är med i.
Man kan programmera pic med deras programmerare nämligen!

[lemmts]

Hej!
För några år sedan byggde jag en N5md. Jag har ett problem: när jag drar på partyvolym så tycker jag att den brusar för mycket. Vid "normal" lyssningsnivå hörs det inte. Jag vet inte vad det beror på, och var jag ska söka för att minska bruset.

Har någon en idé om vad som kan göras?

Lite fakta:
Det är brus, inte nätdelsbrum.
Låter i båda kanalerna.
Volymberoende, ju mer jag drar på volymkontrollen desto högre hörs det.
När förförstärkaren blir varmare ökar bruset.

Lasse

[Michael]

Man kan programmera pic med deras programmerare nämligen!

Fusk, naturligtvis skall du göra hw & sw för programmering/flashningen själv

PS. Har för mig det tog 24 h för mig till en AVR


//Michael

[ollenorell]

24h är nog inte illa ändå om du skrev mjukvara själv och kopplade upp allt
Mycket kan man göra med parallellporten helt klart!

Jag lägger nog ner 24h på att bygga klart några av alla mina halvklara projekt istället

[ollenorell]

Lemmts, har du byggt exakt enligt Naqrefs schema?

Först tänkte jag såhär, att om du har en volympotentiometer på ett antal hundra kohm så kanske det är den som brusar.
Men det stämmer inte kom jag på, för bruset borde minska ju högre volym man skruvar upp.

Har du uteslutit att det inte är källan innan som brusar, och att det hörs ju mer man höjer förstegets volym?
Jag tänker att försteget förstärker bruset...

Bara lite funderingar

[lemmts]

Ollebolle
Nja exakt enligt Ns schema är det inte. Poten är logaritmisk, 50 kOhm.

Källan är en Sentec Diana, och jag tror inte att det är den som brusar. Men det har jag inte kollat.

Jag är ganska säker på att det är försteget. Kan matningsspänningen spela någon roll?

Lasse

[ollenorell]

Matningsspänningen är grunden till ett gott resultat.
Men om du har byggt nätdelen enligt Naqrefs schema så borde du inte få problem med brus på grund av brusig matningsspänning.

Tror inte jag.

Det kanske är radioinstrålning som hörs?
Har du monterat ingångsfiltret? Kondingen mot jord.
Är potentiometern ansluten med långa sladar?
Är lådan skärmande?

[lemmts]

Tack för tipsen Ollebolle!

Ja, ingångsfiltret är monterat
Potentiometern sitter direkt på kortet, alltså inga långa sladdar
Lådan är skärmande. Har aldrig haft problem med kylskåpsknäppar och dylikt.

Kan en kallödning yttra sig som högt brus?

Lasse

[fjunet]

Dags att riva upp den här tråden igen!

Jag har monterat försteget i en låda men har stött på ett otäckt problem.

Volympoten ger olika nivå på höger och vänster, och inte så lite heller.
När jag har höjt volymen så är det högst i höger, sänker ja så är det högst i vänster.



Så, hur ska detta lösas? Har jag fått ett måndagsexemplar?
Ska jag byta typ av pot eller bara skaffa en ny?
Ska väl tillägga att poten är helt ny och ur samma serie som denna: 64-257-22

[ollenorell]

Precis så var min pott med
Trodde jag var lite ensam i världen med det felet.
Undrar om vi fått måndagsex båda två

För jag gissar också på potentiometern.

Bourns ska väl annars vara vettiga?
Det är art: 64-257-22 på elfa det rör sig om.

Jag har kört en passiv pott som försteg sedan dess, men jag måste ta tag i förstegsprojektet känner jag.
Frågan är vad man ska ha för potentiometer...

[fjunet]

Jasså, det va ju väldigt konstigt! Har vi samma PCB-layout? I så fall kanske det är något annat som spökar?

[ollenorell]

Nepp, du har ju den balanserade varianten, och jag den obalanserade.

För att felsöka kan man löda bort potten och mäta upp den med multimeter hur mycket som skiljer de båda banorna åt. Då kan man få veta om det är potten eller inte.

Men det är ju lite pilligt förstås

[Ragnwald]

Låter som ni lyckats införskaffa balanspotar.

[fjunet]

Ja det är ju lite pilligt, men vad finns det att göra annars?

Min sitter monterad i en låda med kanalväljare så det är en mängd sladdar som ska bort.
Är det lika illa för dig? Skulle ju vara intressant om en av oss mätte på poten.

[ollenorell]

Min pott finns någonstans här hemma. Kanske i köket faktiskt
Jag har två multisar, så man skulle kunna göra någon uppkoppling kanske.

[Michael]

Jag har kört med en liknande, men log, i många år. Tyckte det var lite märkligt att på de flesta låtar så var det mera 'musik' i ena kanalen. Tillslut så mätte jag och upptäckte att det skillde flera dB mellan kanalerna.

Skaffade mig en mycket bättre pot. Kostade en del, men det blev mycket bättre. En Panasonic (om jag minns rätt). Köpte t.o.m. tre och tog den bästa.

...men ni har ju kört med lin+motstånd trixet. Det minskar väl detta problem. Hur många dB skiljer det som mest, mellan kanalerna?

//Michael

[ollenorell]

Jag köpplade upp mina två multisar och antecknade lite värden
Inte i dB utan i ohm.
Det kan man nog räkna om kanske...

Kod: Markera allt

Bana1   Bana2
38         29
46         231
100       53
750       611
1211     1070
1769     1636
2290     2105
3160     2986
4680     4485
7040     6851
8690     8488
9400     9139
12350   11480
16220   15160
18550   17490
20800   19760
23200   22110
26300   25410


Alltså det är värst först i banan, och det är ju lite märkligt eftersom det är en linjär pott. Hade det varit en log-pott hade det ju varit enkelt att förklara.
Mätningen gjordes bara på potten utan detta motstånd som får potten att uppträda mer 'logaritmiskt'.

Över 2kohm verkar det ju vara rätt bra, men under det verkar det vara riktigt illa ju
Det verkar lite hit och dit också

Jag mätte lite ytterligare bara för att:

1251 1496
517 762
250 134
512 360

Mätnigen bekräftar alltså min lyssningsupplevelse

Kanske skulle man kika på andra tillverkare än bourns.

Plastbana ska dock vara bra har jag läst...

[fjunet]

Dags att riva upp denna tråd igen! Jag har som tidigare beskrivet problem med volympotentiometern (64-257-22).
Resistensen mellan kanalerna skiljer sig åt väldigt mycket.

Problemet återstår och måste åtgärdas. Det enklaste vore att byta
till en pot av annat fabrikat, problemet är att det är svårt att hitta en som passar.
PCBt är etsat för en pot med ganska litet avstånd mellan benen, vilket verkar vara ovanligt.
Det är 2,54 mm mellan plus-jord-minus och 5,08 mm mellan de två kanalerna.
Sen måste den även vara linjär och helst med värdet 25 kohm.

Är det någon som känner till en bra potentiometer av detta slag?


Alternativet är att böka om i lådan och stoppa i en alps blue men det undviker jag så länge jag kan.
Dels för att det är jobbigt men även för att anslutningarna till poten då blir avsevärt mycket längre.

[ollenorell]

Tar du bort motståndet mellan löparen och jord (har för mig det var ung. 14k) så kan du använda en logaritmisk potentiometer om det skulle vara till någon hjälp.
Dessutom behöver det inte vara 25k då, utan det går bra med andra värden. Men jag tycker 25k är vettigt

Det går ju att montera en alps med sladdar till kortet, men det hade ju såklart varit snyggare att löda potten på kortet som det är tänkt.

Jag känner inte någon passande pott på rak arm tyvärr.

Hoppas någon annan har bra tips!

[fjunet]

Olle, om jag vill använda en logaritmisk pot, ska motstånden då tas bort eller byglas?
Nu har jag en 25k pot som jag max vrider upp till hälften, borde jag då välja tex en 50k
pot istället för att kunna använda hela skalan?

Har letat lite potar men det lutar åt en alps blue och lite modifikation i lådan.
Jag kommer förmodligen etsa ett adapterkort för att slippa kabeldragning.

[ollenorell]

Byglar du dessa motsånd blir det väldigt tyst
Då korsluts ju insignalen till jord

Såhär skiver konstruktören själv:

Byter man till en logpot så bör man öka värdet på motståndet efteråt till några ggr högre värde. Kanske inte nödvändigtvis ett par hundra k men över 47k åtminstone.

Anledningen till varför jag valde en linjär pot (som görs logaritmiskare i sin funktion enligt kopplingen som zvenzzon länkadetill) är att man får bättre precision.

Själv tog jag istället bort dessa motstånd och det har funkat bra
Anledningen är att jag läst i bra tråd om potentiometrar att man inte ska lasta potentiometerns löpare i onödan. Strömlöst presterar bäst.

Det är en läsvärd tråd!

Det blir ingen skillnad i ljudstyrka mellan en 25k pot skruvad till hälften och en 50k av samma fabrikat

I fallet 25k ligger ljudsignalen över en 25k pot. Är den skruvad till mitten och har linjär kurva uppnås 12.5k.
Potten utgör alltså en spänningsdelare och är ekvivalent med två stycken 12.5k motstånd.
Eftersom signalen ligger mellan dessa motstånd får man ut halva amplituden av signalen.

En 50k pott ställd i mitten ger en spänningsdelare på 25k + 25k och man får även där ut halva signalen

Men 50k innebär ju större seriemotstånd för signalen, vilket ger lite mer brus. Av den anledningen vill man ha lågt värde på potten.
Men med lågt värde blir ju ingångsimpedansen på försteget lågt, vilket kan ställa till det för apparater med hög utgångsimpedans och sådana som inte ger så stor ström ut.
Typiska sådana apparater är rörapparater. Vissa sådana apparater kann ha en liten seriekondensator på utgången, och lastar man den för tungt förlorar man basen

Så det är en avvägning, och Naqref tog 25k

Exempel ovan med 25k och 50k linjära pottar gäller förstås utan motstånd på löparen. Motståndet förändrar ju den linjära kurvans karaktäristik.

Om jag byggde försteg idag skulle jag nog välja 10k-25k potentiometer.

Alps blue sägs vara bra. Ska du etsa adapterkort är mitt tips att använda så korta sladdar mellan korten som är möjligt. Signalen är mycket svag efter potten som man har svag volym på...

[ollenorell]

Nu har min dator visst slutat läsa pdf för stunden, men kolla elfa: 64-349-78

Har den möjligtvis samma grid? Den är iofs groteskt dyr, men jag har läst på faktiskt att potentiometrar av Cermet-typ ska vara bra

Men ska man köpa en sådan där dyr historia får man nog efterforska ganska noga innan så man köper precis rätt

[RogerGustavsson]

Men en sådan är linjär och med en "law faking resistor" kan det bli en tuff belastning för föregående steg.

[Piotr]

Sen finns det digitala volymkontroller med, men jag är inte insatt i digitalteknik och vet helt enkelt inte hur pass bra de är.

Volymkontrollen i Squeezebox:en är digital tror jag bestämt!

Väliplementerat det bästa alternativet om man ändå kör digital signalkälla och 24 bitars DAC.


Det enda som adderas är ditherbrus runt ca -140dB vilket inte är hörbart (att jämföra med 16 bit ditherbrus som ligger runt -93dB eller så).

En analog aktiv voymkontroll har sannolikt ett brus väl ovan -140dB samt även bandbreddsbegränsning och distortion.


/Peter

[ollenorell]

Men en sådan är linjär och med en "law faking resistor" kan det bli en tuff belastning för föregående steg.

Ja, ingångsimpedansen ändras något beroende på volymutslag...
Men det borde funka ok eftersom Naqref gjort så...

Linjär potentiometer och detta motstånd ger bra balans mellan kanalerna då linjära potentiometrar ofta är mer lika mellan de båda banorna.

Men nackdelarna med kopplingen är väl en varierande ingångsimpedans, samt att man lastar släden vilket man helst bör undvika.

Alternativet är log-pot, och då får man betala stora pengar för att få god matchning mellan kanalerna.
Är inte detta det eviga problement med Sentec-försteget som annars är mycket bra?

Elfa: 64-349-84 var det jag tänkte på egentligen. Jag kopierade fel nummer. Denna är logaritmisk, och ännu dyrare


Piotr: Jag har förstått att volymreglering i den digitala domänen går bra så länge det finns bitar att ta av
Ex om man spelar 16bitars musik och har en 24bitars-kretsar så har man ju 8 bitar att ta av innan man börjar förstöra signalen?
Hur många steg blir det? Blir det tillräckligt?
2^8=256 vilket bör vara mer än väl, men jag har för mig att många dacar egentligen har typ 20 "verkliga bitar"?
Om det nu är så man räknar

Nu är jag ute på djupt vatten

Kanske ganska hög nivå för ett diy-projekt, men det kanske går...

Här är en tråd med en massa kul förslag på alternativa kopplingar med potentiometrar
Där framgår också varför man ej bör lasta löparen på en potentiometer.

[fjunet]

Kollade lite på tyska ebay och hittade en linjär alps blue på 10kOhm som jag beställt.

Så här ser lådan ut vid poten.



Tanken är nu att alps-poten ska monteras i frontplåten.
Som ni ser kommer den hamna en liten bit ifrån op-ampen vilket inte är ultimat men det duger säkert till mig.

Nu finns det två alternativ:
1: Etsa ett litet adapterkort som löds fast i alps-poten och ansluts till förstegets PCB med en hög stiftlist.
Alltså tre lödpunkter plus de byglingar som måste göras på adapterkortet.
2: Använda kopplingstråd. Blir lite rörigare men bara två lödningar.

Vilket bör jag välja?

[RogerGustavsson]

Det blir väl rätt låg impedans när man väljer en linjär pot och sedan lägger till en "law faking resistor"? Är det inte därför man kör med en högre impedans för den linjära poten? Har bara ett svagt minne av att det sas så av Ben Duncan i artiklarna i HiFi News & Record Review p 80-talet. Här är något om trixandet med potentiometrar, http://sound.westhost.com/project01.htm

[n3mmr]

Sen finns det digitala volymkontroller med, men jag är inte insatt i digitalteknik och vet helt enkelt inte hur pass bra de är.

Volymkontrollen i Squeezebox:en är digital tror jag bestämt!

Väliplementerat det bästa alternativet om man ändå kör digital signalkälla och 24 bitars DAC.


Det enda som adderas är ditherbrus runt ca -140dB vilket inte är hörbart (att jämföra med 16 bit ditherbrus som ligger runt -93dB eller så).

En analog aktiv voymkontroll har sannolikt ett brus väl ovan -140dB samt även bandbreddsbegränsning och distortion.


/Peter

Det är rätt.

Analoga volymkontroller måste vara väldigt välimplementerade och slår ändå inte det teoretiska bästa från en digital volymkontroll.

Den analoga har enbart enkelheten som talar för den.

En lineär pot i en inverterande återkopplingskedja, och som har släpskon till en FETopampingång kan dock bli väldigt nära idealet. Ända tills släpskon går sönder.

Men med en läcka om ca 1-10 mohm opamputgång till minusingången känns det både säkert och bra.
Och man måste ändå ha analog förstärkning till slut, med dagens teknik!

[Nattlorden]

Man kan väl använda en DAC som volymkontroll även om man inte kör digitalt? I vart fall vissa sorters DACar är ju i princip en resistorsteg.

Mark Levinson har gjort så, likaså Boris Cop i det större Metavox-försteget.

[smile]

Skarvhylsorna som binder samman poten med den externa axeln, finns dessa att köpa någonstans eller är det egentillverkat?

[fjunet]

Axelkoppling från elfa: 38-956-20

[smile]

Tack!

Nu slipper jag ge mig på att svarva egna :)

[Piotr]

Piotr: Jag har förstått att volymreglering i den digitala domänen går bra så länge det finns bitar att ta av
Ex om man spelar 16bitars musik och har en 24bitars-kretsar så har man ju 8 bitar att ta av innan man börjar förstöra signalen?
Hur många steg blir det? Blir det tillräckligt?
2^8=256 vilket bör vara mer än väl, men jag har för mig att många dacar egentligen har typ 20 "verkliga bitar"?
Om det nu är så man räknar

Nu är jag ute på djupt vatten

Kanske ganska hög nivå för ett diy-projekt, men det kanske går...

Det enda du behöver tänka på om du har en digital källa och reglerar digitalt innan DAC är bruset som adderas vilket är konstant.

Bruset ligger runt -140dB och är aldrig ett problem.

Om 16bit signalen sjussas upp till 32bit eller 64bit flyttal och räknas om till det nya volymreglerade värdet så adderas typiskt det som kallas TPDF-brus/dither innan signalen trunkeras till 24 bit vilket är ordlängden som går till din DAC.

Det är inget som kan höras. Man hör typiskt inte bruset i en välimplementerad 24bit AD-DA loop och där är det dominerande bruset analogt och ligger ca. 20dB över det som det är fråga om vid "24bit dither".

Något mer kritiskt blir det om man jobbar med en 16bit DAC som i gamla CD-spelare med inbyggd VC. Där adderas bruset vid (innan) trunkering tillbaka till 16bit ordlängd och hamnar runt -90dB dvs. ungefär 50dB högre i nivå än vad som är fallet med en 24bit DAC.


/Peter

[Trepip]

Skarvhylsorna som binder samman poten med den externa axeln, finns dessa att köpa någonstans eller är det egentillverkat?

Det går också bra att slakta största sortens sockerbitar om inte axeln är för grov.
I något fall har jag fått öka diametern lite i sockerbiten med ett borr.

[ollenorell]

Det enda du behöver tänka på om du har en digital källa och reglerar digitalt innan DAC är bruset som adderas vilket är konstant.

Bruset ligger runt -140dB och är aldrig ett problem.

Om 16bit signalen sjussas upp till 32bit eller 64bit flyttal och räknas om till det nya volymreglerade värdet så adderas typiskt det som kallas TPDF-brus/dither innan signalen trunkeras till 24 bit vilket är ordlängden som går till din DAC.

Det är inget som kan höras. Man hör typiskt inte bruset i en välimplementerad 24bit AD-DA loop och där är det dominerande bruset analogt och ligger ca. 20dB över det som det är fråga om vid "24bit dither".

Något mer kritiskt blir det om man jobbar med en 16bit DAC som i gamla CD-spelare med inbyggd VC. Där adderas bruset vid (innan) trunkering tillbaka till 16bit ordlängd och hamnar runt -90dB dvs. ungefär 50dB högre i nivå än vad som är fallet med en 24bit DAC.


/Peter

Nu ska vi se om jag förstår

Man bygger (om man kan) en apparat som tar in digital audiosignal i 16 bitar. Kanske CD då...
I apparaten finns någon sorts krets som "sjussar" upp signalen till 32 eller 64 bitars flyttal. Detta tal räknas om efter den volym man valt. Sedan Trunkeras denna nu volymkontrollerade digitala ström till 24-bitars signal, som DA-omvandlas i DAC-kretsen, som sedan går ut som analog signal till ett slutsteg.

Undrar om den där kretsen som sjussar är komplicerad? Behövs en hel dator, eller finns det redan kul IC för det?

Förlorar man signalkvalitet vid trunkeringen? Typ att bitar slängs i papperskorgen...?

Här är en produkt jag fann. Den kanske är lite enklare än sin idé dock.
http://www.wadia.com/technology/technic ... trol_2.pdf
Denna kan alltså sänka volymen till en viss gräns utan kvalitetsförlust, men vill man spela svagt hamnar man snart under dessa 16 bitar som insignalen innehåller, och man har väl uppnått det som kallas bitreducering...

[fjunet]

Mitt och Olles bygge finns nu till salu på hifitorget ifall någon skulle vara intresserad, tillsammans med Bullits slutsteg (12xLM3886) och stativare HFLS-1. Fungerat mycket bra och gett mycket njutning i lyssningssoffan sedan 2009!