Olle & Fjunet bygger N5MD-försteg! Klart!

[Michael]

Jag tycker paddarna är lite för små på vissa ställen, t.ex. OP. Skall man göra kortet själv så är risken stor att man borrar sönder den tunna ringen. Hålet brukar inte bli mitt i. Det vore också en fördel om hålet i paddarna skulle vara mindre. Jag gissar att de nu är i hål storlek. Om de är mindre så funkar de lite som styrning vid manuell borrning. Borrspetsen går liksom ner i (letar sig fram till) hålet vid borrning.

Jord dragningen är inte riktigt optimal, t.ex. så delar signal jord och laddström till stora kondingarna koppar bana.

PS. Hoppas jag inte upplevs grinig, utan ville bara delge mina kommentarer efter en snabb titt.

//Michael

[ollenorell]

Det är lite pill med att etsa. Ska man göra en serie på ett eller två kort går det ju bra, men blir det många kort så tar det ju hela dagen att göra dem!

I så fall lönar det ju sig att vi gruppköper kort ifrån en bcb-fabrik

Det blir ju proffsigare med köpta kort! När jag etsar kort så har jag ingen möjlighet att få dit komponenttrycket.
Tror det krävs någon sorts maskin för det...
Dessutom får man ingen genomplätering i hålen mellan lagren!

När jag tänker efter så har jag faktiskt tid att hålla i ett gruppköp...
Jag ska fundera på saken

[ollenorell]

Michael: Bra kommentarer! Den här jorddragningen skulle ju kunna skapa brum om man har otur

[Bullit]

Jord dragningen är inte riktigt optimal, t.ex. så delar signal jord och laddström till stora kondingarna koppar bana.

PS. Hoppas jag inte upplevs grinig, utan ville bara delge mina kommentarer efter en snabb titt.

//Michael

Hej.

Du upplevs inte alls grinig! All kreativ kritik är välkommen

Hur tycker du att jordningen bör dras? Eller ska man skilja på signal-jord och matnings-jord med ett låg-ohmigt motstånd?

[ollenorell]

Jag tror att man vill uppnå något som liknar stjärnjord, eller som Peter kallar det: Stjärnreferens

[hassez]

När jag tänker efter så har jag faktiskt tid att hålla i ett gruppköp...
Jag ska fundera på saken

Om det blir gruppköp så vill jag vara med.

[Michael]

Då det är många externa jordanslutningar, så skulle jag fundera på jordplan. Däremot så skulle delen med nätdelen inte ha jordplan, utan lite senare ansluta till planet.

Jordplan och hembyggeri?! jo, jag skulle vilja påstå att det kan funka rätt bra. Om kortet klarar sig med övriga ledare på ett plan och det andra planet är endast jord. Då etsar man ena sidan (den med ledarna). På jordplanssidan så borrar man bort koppar runt alla hål som inte skall ansluta till jord. Borrning (helst med en pinfräs) sker bara genom kopparen på jordplanssidan och inte genom hela kortet. Vid lödning så löds jordpinnarna på jordplanssidan. Detta innebär att vissa komponenter kanske måste monteras några millimeter över kortet för att kunna komma åt att löda under höljet på dom. Man bör också ägna lite tid åt att tänka fram i vilken ordning komponenterna skall lödas. Så att man kommer åt och helst inte går emot andra komponenter med lödkolven/spetsen. (plast höljen luktar när de blir varma, egen erfarenhet)

//Michael

[ollenorell]

Jo, jag ska ju bygga en obalanserad variant med, och jag tänkte försöka layout:a själv. Det är första gången, så vi får se hur det går

Nätdelen gick ju faktiskt att få till!



Signaldelen är lite svårare... Jag ska fortsätta kadda

[rylandes]

Om man får tycka lite, Olle. Så är det nog bra om du gör ledningsbanorna grövre. Eftersom det är en nätdel. Visserligen lite effekt men ändå.

Sten R

[ollenorell]

All konstruktiv kritik är välkommen!

Jag ska bredda banorna! Inte säkert att det behövs som du säger, men det är iallafall coolare

[zvenzzon]

Här kommer lite inspiration.

Så här gjorde jag en 7812/7912 nätdel:



Eagle projektfiler

[ollenorell]

Det där ser fint ut! Med bleedermotstånd och allt! Det kanske man skulle trycka dit!
Jag gissar att de extra dioderna är till som något sorts skydd ifall det skulle komma ström i fel riktning?

Din nätdel är kompaktare än min, men jag skyller på att jag har dubbelspänning, och inte spänningsdubblare

Såhär ser det ut just nu med tjockare banor:

Man kan trycka ihop den ytterligare...

[ollenorell]

Nu har det hänt grejer






Layouten är klar, jag har etsat mitt kort och monterat de komponenter jag har!
Fortsättning följer när jag har skaffat fler komponenter

[ollenorell]

Jag har en fungerande testkoppling! Jag tror det låter bra

Har testat att köra squeezeboxen till förstärkaren direkt (och använda klämlådans volym), samt att koppla försteget mellan.
Tror inte jag hör någon skillnad, men man vet ju inte säkert om man inte har blindtetsat, dessutom med snabbare omkoppingar...



Förstärkaren är min gainclone.

[joseph]

vad är den till höger i bild, framför slutsteget?


vh Josef

[ollenorell]

Transformatorn?

[joseph]

det är det här jag inte förstår med konstruktionen. det "första" chippet gör likström av växelström(50 till 1000 V?), står det i databladet(?). Vad skall transformatorn bjuda på? Vilken typ skall man ha? Elfanummer?

vh Josef, som är noob men går i byggtankar.

[ollenorell]

Första chippet? Du menar inte likriktarbryggan?

50-1000V gissar jag att du har läst i databladet. Det är väl vad bryggan maximalt tål, inte vad som är lämpligt i denna konstruktion

Här är schemat: http://www.naqref.com/pdf/N5mD_schematic.pdf
Bom: http://www.naqref.com/pdf/N5mD_bom.pdf

Man kopplar precis som i schemat! 230VAC går in till min trafo. Ut får jag dubbla 16V lindningar.
Två av dessa kopplar jag ihop så man får en "centertapp".

Sedan kopplar man centertapp till jord och de andra två över bryggan på växel.
Ut får man helvågslikriktad likspänning. Den glättas med de båda första elektrolyterna. Först där är det riktig likspänning.
Notera att du har en +/- spänning! Mäter du mellan jord och + så får du en positiv spänning.
Mellan jord och - får du förhoppningsvis samma spänning fast negativ.

De båda spänningarna går till var sin spänningsregulator som stabiliserar spänningen till en viss nivå. Spänningen ut är stabil och fin!

L7812 ger +12V utspänning. L7815 ger +15V utspänning. För att klara det måste de får några extra volt in!
L7912 är en -12V stabb.

Alltså säg att spänningsregulatorn är specad till 1A, och att nätdelen i övrigt tillåter 1A, och att du kör 15V stabb.

Oberoende på last så kommer spänningsregulatorn alltid ge 15V ut!
Alltså inom 0-1A. Över märkströmmen kan man ju inte garantera något.
Det är det som är det fina! Sen tillkommer såklart en liten tolerans...

Ut från nätdelen får man alltså +12V 0 och -12V om man kör 12V stabb.
Denna spänning ska mata opampen.

Sätt små filmkondensatorer mycket nära matningen på opampen!!
Viktigt!

Man kan också bygga en spänningsdubblare:
http://user.faktiskt.io/naqref/natagg.jpg

Kör en vanlig väggbula som ger kanske 12VAC ut. Spänningsdubblaren gör +/- spänning fast du bara har enkel lindning ifrån transformatorn!

Nätdelen med dubbel spänning från trafon ger nog något lägre brus har jag för mig, men det är nog inte så mycket att prata om...


Så mitt tips är att leta reda på en väggbula med lämplig spänning!

Annars så rekommenderar jag de där kretskortsmonterade transformatorerna från elfa. Fast de kostar någon hundring har jag för mig...
Deras priser är ju exklusive moms.

Min trafo är alldeles för stor egentligen, men den var gratis!
Hittade den i en gammal bordsradio och den har legat i min låda länge...
Det behövs inte många VA egentligen.

Jag kör 15V stabbar, mest för att det var föreslagit i databladet för OPA2134, och för att min trafo gav lagom spänning för det.

[ollenorell]

Du behöver 5-8 VA max. Troligen räcker det med 2-3 VA om det handlar om att driva en eller två OPA2134.

Peranders vet vad han pratar om!
Jag lyckas inte länka till elfa, men en sån här menar jag

56-101-18 för 2*15V utförande.

Monteras fint på kretskort, eller experimentkort!

[joseph]

Det där rätade ut många frågetecken, tack Olle!

Har du lagt ned gruppköp av kretskortet? Eller kommer det efter du genomtestat din?

vh Josef

[ollenorell]

Alltså det gällde den balanserade versionen som bullit har caddat på förra sidan...

Det jag byggde nu var en vanlig obalanserad som är lite enklare och jag lyckades klämma in allt på ett lager.

Jag tror jag ska försöka etsa även dubbellagers-varianten själv...
Enda problemet är att jag inte får någon genomplätering då, så man får löda vissa komponenter både på undersidan och ovansidan.

Det går ju bra, men det blir lite pilligt på en sockel till en opamp... Fast jag tror att det går!

[RogerGustavsson]

Ni kör med 7812/7912 för stabiliseringen medans det i nästan alla sammanhang nämns att t.ex. LM317/337 eller LT317/337 är mycket "bättre". Hur är det egentligen?

[ollenorell]

Det undrar jag med!

[hassez]

Alltså det gällde den balanserade versionen som bullit har caddat på förra sidan...

Det jag byggde nu var en vanlig obalanserad som är lite enklare och jag lyckades klämma in allt på ett lager.

Jag tror jag ska försöka etsa även dubbellagers-varianten själv...
Enda problemet är att jag inte får någon genomplätering då, så man får löda vissa komponenter både på undersidan och ovansidan.

Det går ju bra, men det blir lite pilligt på en sockel till en opamp... Fast jag tror att det går!

strunta i sockeln, löd dit opapmen direkt, då får du dessutom åtta felkällor mindre.
annars kan du ta en virsockel som du låter sticka upp lite.

[ollenorell]

Bra tips! Virsocklar hade visst längre ben
Att löda direkt på opampen går ju, men man utsätter den ju för en del värme... Fast den kanske tål lika mycket som andra ic...

[hassez]

det är nog inga problem att löda på op'n jag använder allldrig sockla förutom på labbkopplingar.
ett annat sätt är att designa kortet med viahål intilll dom ben på op'n som måste lödas påbåda sidor och löda in en blanktråd i viahålet.

[Michael]

Ni kör med 7812/7912 för stabiliseringen medans det i nästan alla sammanhang nämns att t.ex. LM317/337 eller LT317/337 är mycket "bättre". Hur är det egentligen?

Det är väl bruset som skiljer sig åt. LT är ju finlirare varianter av LM. LM är standard typen. Senaste designen jag gjorde valde jag 78/79. Hittade ett fabrikat som specade lågt brus, vet inte om det stämmer dock. Verkar vara lite skillnader mellan fabrikat. Sedan är ju frågan om detta brus påverkar konstruktionen.

Sedan bör man även kolla upp min belastning och eventuella krav på kondingen m.m. (efter stabben). Brukar specas på nyare stabbar, men (om jag nu kommer ihåg rätt) inte på dessa gamla 78xx/LM317.

//Michael

[smile]

Hallå!

Hur går det för er, gör ni några framsteg?

Jag har ett litet problem med mitt försteg jag byggde ihop på orginalschemat, med lite modifikationer.

Jag har byggt med 6 st. ingångar och 3 st. utgångar
Jag har byggt på experimentkort och byglat och hardwirat imellan där det har behövts.

Problemet jag har är att volymen är välldigt låg, och när jag vrider potten så blir det högre volym tills jag kommer halvvägs på poten, sen blir det tyst.

Jag har provat två potar, en logaritmisk och en linjär, men det blir likadant med båda.

Någon som har en susning om lösningen?

[ollenorell]

Vad är originalschema med lite modifikationer?
Originalschemat funkar, det vet jag! Mitt står och spelar nu!

Har inte byggt in den i lådan än, men jag ska!

Jag tror du har felkopplat, eller så är din modifiering konstig.
Leta fel!

Hur menar du med att du har byglat och hardwirat? Jag rekommenderar lödning eller virning

[smile]

har du kört på poten som nagref rekomenderade ifrån allra första början?