Svante, kan du köra en simulation till?

[Christer]

Jag har två nya mått på lådan:

1000x376x555mm

1299x376x555mm


Elementen:

Fanatic Power
http://www.backesljudbygg.se/teknik/fan15ppar.htm

Bumper
SERIE C
MODEL 1548 C
Diameter size in inches 15
Diameter size in centimeters 38.1
Z - Nominal Impedance in Ohms 8
Fs = Free air resonance frequesncy in Hz 44.9
Qts = Total Q Factor of driver 0.73
Vas = Equivalent acoustic volume in cubic feet 6
Vas = Equivalent acoustic volume in liters 169.43
Xmax = peak linear displacement of cone in inches 0.16
Xmax = peak linear displacement of cone in mm 4.06
Pe = Max power in watts 400
Ref = Driver's SPL 1W at 1m in Db 94.1
SPL = The half-space ref Efficiency 94.1
Voice Coil Diameter in inches 2
Mounting Depth in inches 6
Sd = Piston Area in sq m 0.076
BL = T*M Flux Density, Length Product 10.83
no = The half-space ref effciency 0.0165
Cms = Mechanical suspen Compliance 206.574
Mms = Mech mass of cone & free air load 60.743
Qms = Mechanical Q factor of driver 3.993
Qes = Electrical Q factor of driver 0.9
Revc = DC Voice coil resistance in Ohms 6.16
Zmax = imped At top of resonance curve in Ohms 33.492
Fo = Free air resonance frequency in Hz 44.93
Magnet weight (oz) 48
Magnet weight (kg)


Jag står inför att såga bort en bit av lådan (det mindre måttet) eller att täppa igen lådan (det större). Där av de nya måtten.

Hur mycket skillnad gör basreflexen? Kan du köra testet med och utan basreflex?

[Svante]

Är det innermått eller yttermått? Det intressanta är luftvolymen inuti lådan (dvs innermåtten).

[nl1970]

Hej

Kanske jag kan fråga om Svante kan simulera lite åt mig också, Med JBLSub1500? En portad låda på 90liter med lite olika avsämning, gärna att den funkar bra i ett vanligt rum.
Och 90liter sluten, för att jämföra med

[Svante]

Ja det var innermått, verkar det som. Här är åtta simuleringar,
Bumper=röd, Fanatic=blå, 208 liter=mörk, 271 liter=ljus.

Sluten:



Basreflex stämd till 29 Hz, rördiameter 20 cm, rörlängd 35 cm (208-literslådan) eller 23 cm (271-literslådan):



Bumperelementet behöver egentligen en ännu större låda eftersom den har så hög Vas (dubbelt så stor).

[Svante]

Hej

Kanske jag kan fråga om Svante kan simulera lite åt mig också, Med JBLSub1500? En portad låda på 90liter med lite olika avsämning, gärna att den funkar bra i ett vanligt rum.
Och 90liter sluten, för att jämföra med

Jaha, så var det du då... Får starta konsultverksamhet, tror jag.

JBL Sub, är det samma element som NNord hade?

[NNord]

Samma element som mitt ja.

50 Liter - 90 Liter, mkt liten skillnad.
Går att få ut en hel del ur en portad variant!

[Svante]

Jaha patrik.

90 liter sluten (svart) respektive basreflex stämd till 21-25-30 Hz (blå-grön-röd):



Men rum, är du säker på att du ska ha det också?

[nl1970]

Tack Svante

Rummet försöker jag höfta till när jag läser av simuleringen. Det faller snyggare ju lägre avstämning lådan har. Det lutar åt ett par slutna lådor.

[Svante]

Ja, slutet var ju det som NNord fastnade för.

[NNord]

Hur stort rum har du?
Vad för högtalare har du?

Jag har då en testlåda om 50L när alla stag och element osv är
medtaget, så 50L fri luft. Det fungerar BRA, placeringen är i hörn.
Om jag ställer lådan längst med en långvägg bakom högtalarna
så får jag inte alls lika bra respons, -SÅKLART..

Vart bor du NL ?

sebackman byggde ju två slutna lådor á 57L typ..

Det verkar inte finnas någon gräns för hur mycket man kan
skicka in i elementet när det sitter i en sluten låda, fräsigt..

90L låda borde gå ett par tre hertz djupare, och kanske LITE
mer skonsam mot förstärkarens effekt
Dock skulle den nog slå lättare också..

Revels subb låg på 47L

[nl1970]

Hej NN

Mitt rum är ganska stort, ena sidoväggen har en trappa som leder till resten av huset. Jag ska nog slå upp en vägg åt det hållet så småningom men då blir det lite kvadratiskt så jag har tänkt att mäta för att se hur det funkar utan vägg.
En bas kommer att stå i hörnet och den andra lite mer fritt efter framväggen, har jag tänkt men det måste ju provas såklart.
Om man kikar på Svantes simulering så ser man att jag får ut mer vid 20Hz med större låda och jag har tänkt att köra utan kompensering, med det blir nog inte rakt till 20Hz utan det faller lite för brant för det.
Jag bor i Kungsör

[Christer]

(innermått , ja)

Det blir den stora lådan med basreflex då. Det verkar som om 204-liters versionen som du gjorde ett test på tidigare gav bättre resultat (se "Hur stor betydelse har måtten?" inlägg 8, näst längst ner, under DIY-forum), högre styrka. Fast den lådan kan jag ju inte göra eftersom jag mätte lite fel.

Är det bra att lådan är så avlång som den är?

Att göra lådan dubbelt så stor är lite svårt, dessutom så skulle jag ha svårt att få in den i rummet. Den skulle ta enorm plats också.

Få se om man köper en Fanatic Power i framtiden. Kör med Bumpern så länge

Det står i ritningen att man ska ställa den på 10 cm långa ben och rikta elemtet och basreflexen mot golvet för att få bättre effekt. Gör detta någon stor skillnad? Det beror väl lite på rummet också?

Förresten, basreflexröret är ju 350mm långt. Är det bra att sätta den på 1299x555mm sidan? Dvs där elementet sitter. Eftersom den har måtten 1299x555x376mm så är det bara 4,6 cm (jag räknar att röret börjar från utsidan dvs 2 cm över innermåtten) från att den tar i andra sidan. Ska man sätta den på 1299x376mm sidan så att den har 205mm till godo? Eventuellt 555x376mm sidan, 949mm till godo. Eller är det ok med 4,6 cm? Eller ska 350mm röret börja inne i lådan (då blir det 2,6 cm)? Jag vill ha den på samma sida som bumpern

[NNord]

NL

Du kan ju faktiskt ha subbarna i vilka hörn som helst,
kör du MONO på dem då såklart..
Och delar under 80hz, kanske helst 60hz

Det ska ju vara bra att ha subbarna i motstående
hörn, ena främre och andra bakre hörnet..

[Christer]

glöm det där med basreflexen, såg inte att det stod längd: 23cm för den stora lådan (271 liter).

[Svante]

(innermått , ja)

Det blir den stora lådan med basreflex då. Det verkar som om 204-liters versionen som du gjorde ett test på tidigare gav bättre resultat (se "Hur stor betydelse har måtten?" inlägg 8, näst längst ner, under DIY-forum), högre styrka. Fast den lådan kan jag ju inte göra eftersom jag mätte lite fel.

204 eller 208 liter ger endast marginell skillnad. Om du menar bilden med röda och gröna kurvor i andra tråden så är skillnaden mellan dem avstämningen av lådan, och den gröna är tämligen lik den jag gjorde i den här tråden.

Det kan skilja lite mellan de två, eftersom jag kastade bort inställningarna efter att jag gjort den första simuleringen. Man antar lite andra saker, som tex om nur mycket dämpmaterial det är i lådan, förluster i porten etc. De sakerna kan ha blivit lite olika i de två simuleringarna.

[nl1970]

NN

Jag ska prova när dom blir klara. Får göra nästan som jag vill i rummet för frugan så dom hamnar där det blir bäst.
Jag har ett Sentec EC9 som delar vid 80Hz och ett Lab1000 till basarna, har för mig att det går att brygga och köra i mono.
Jag är lite avis på din Tact, får se om jag kan få tag i ett sådant i framtiden. Det kostar ju en del pengar men jag har inte så bråttom och det går ju att spara till på längre tid.

[Christer]

Jag kör på 271 liters varianten men den skiljde sig inte så mycket den heller.

Nu är det som så att när man bygger något så brukar det uppstå problem lite då och då. De problem jag står inför nu är basreflexen och var jag ska dämpa lådan.

För det första, var kan man få tag i en basreflex som är så stor? Jag har funderat på att tillverka en själv eventuellt köpa något rör och kapa. Det ska tydligen finnas inom bygghandeln. Plintgjutningsrör av papp. Få se om jag hittar någon affär. Om någon har en idé om var man kan hitta något liknande så säg.

Det andra problemet är dämpningen. Det ska väl dämpas bakom högtalarelementet (motsvarande sida)? Eller ska det dämpas på fler ställen? Funderar på syntetfibervadd (3cm tjockt), ska gå att köpa i tygaffärer. Hur som helst, var ska det dämpas för att få bäst effekt? Alla väggar?

[nl1970]

Hej Christer

Jag tycker att Fanatic i sluten låda verkar ha snyggast frekvensgång. Den bör kunna funka bra i ett vanligt rum. Har du räknat med att rummet spelar in vid lägre frekvenser?

[Svante]

Christer: Dämpningen beror lite på hur du tänkt dig delningsfiltret. Anledningen att ha dämpmaterial i lådan är att bli av med stående vågor inuti den. Den första kommer att inträffa vid 345/1.299/2=132 Hz Detta blir en avvikelse från simuleringarna jag gjorde. Om du delar med ett brant filter vid, säg 80 Hz, så kan du kanske klara dig utan dämpmaterial, men éftersom frekvenserna ligger så nära varann skulle jag nog häfta upp något lager gullfiber på de flesta av väggarna. Nackdelen med dämpmaterial är att det påverkar frekvensgången litegrann, man tappar lite nivå vid helmholtzresonansen.

Att dämpa direkt bakom elementet får lite annorlunda effekt, det sänker elementets Qts och därmed nivån vid sidan av helmholtzresonansen. Vad jag förstår är det ovanligt att göra så numera, vet inte riktigt varför. Det borde vara bra på ditt element som har så hög Qts.

Röret, ja det är ovanligt med 20 cm diameter, och det är en direkt konsekvens av att lådan är så stor. Det går att ha mindre rör, men då ökar risken för överstyrd port, och blåsljud, det var därför jag tog en såpass stor diameter. Helst ska det ju vara lite rundade kanter på det, men eftersom det är så stort går det nog bra med en bit avloppsrör. Det går också att ha flera smalare rör.

Här är en simulering till:

Grön: Qbox=10, Qts=0,786
Ljusblå: Qbox=200, Qts=0,786
Mörkblå: Qbox=5, Qts=0,786
mörkröd: Qbox=10, Qts=0,6
Ljusröd: Qbox=10, Qts=0,5
Rosa: Qbox=5, Qts=0,6

Låga Q-värden=mycket dämpmaterial.



Jag tycker att den rosa kan vara eftersträvansvärd, men exakt hur mycket dämpmaterial det motsvarar, det vete fåglarna.

[nl1970]

Svante

Är mycket dämpning ett sätt att ta ner effektiviteten i en reflexlåda? ett sätt att komma närmare den slutna lådan i frekvensgång?

[NNord]

Lådan ses som större, men tar bort en del av känsligheten
hos systemet. Dock har dämpmaterial en kylande effekt, som
då kan vara bra att ha.

Dämpmaterialet har en mycket possitiv inverkan på
impedanskurvan, så dämpmaterial är bra tycker jag.

Så, kylning plus snyggare impedanskurva..

[Svante]

Nja, ökad dämpning leder nästan alltid till att nivån sjunker någonstans i tonkurvan. Som du såg i mitt förra inlägg, så drabbar dämpningen olika beroende på var den sitter. Vill du se det som ett sätt att ta ner "effektiviteten" (=verkningsgraden?) så är väl det OK.

[Svante]

Dock har dämpmaterial en kylande effekt, som
då kan vara bra att ha.

Ehh.. Nu tror jag du blandar ihop det. Man isolerar hus med gullfiber för att hålla kvar värmen inuti huset, och på sikt händer samma sak i en högtalare. Har man gullfiber på väggarna lär det bli lite sämre effekttålighet, sett över ganska lång tid, eftersom hela innanmätet på högtalaren blir varmare. Det blir iallafall inte kallare med gullfiber på väggarna
Jag tror du menar det där med att lådan verkar större eftersom den lokala temperaturökningen (som alltid blir när man komprimerar luft) förs över till dämpmaterialet (och gör att tryckökningen inte blir lika stor (och därmed verkar lådan större))? Så är det, men det är samtidigt tvärt om att vid en tryckminskning, dvs när konen rör sig utåt. Då kyls inte luften (som den alltid gör vid expansion) lika mycket, tryckminskningen blir mindre och lådan verkar större även i den riktningen. Det rör sig alltså om mycket snabba temperaturfluktuationer inuti lådan, och dämpmaterial jämnar ut dessa.

[nl1970]

Svante
Vart ska dämpningen sitta i lådan? Vart är direkt bakom elementet? Är det som en korg utanpå elementet eller är det på balväggen?
Vilket dämpmatreal tycker du ska användas?

NN
Kan det vara så att en portad låda ger bättre kylning än en sluten? Då har värmen en öppning att smita ut från.
Du frågade efter vilka högtalare som skulle spela med basarna dom är inte byggda ännu.
Vart fan är bilden?

[Svante]

Svante
Vart ska dämpningen sitta i lådan? Vart är direkt bakom elementet? Är det som en korg utanpå elementet eller är det på balväggen?
Vilket dämpmatreal tycker du ska användas?

Dämpmaterial i lådan påverkar Qbox i min simulering ovan. Dämpmaterial i en korg på elementet påverkar elementets Qms och därmed dess Qts. Skillnaden sitter i om luftflödet från elementet tvingas igenom dämpningen eller inte.

Tonkurvepåverkan blir alltså olika beroende på var dämpmaterialet sitter.

Valet av dämpmaterial skulle jag tro är rätt okritiskt, skulle tro att praktiska hänsyn kan bestämma. Själv brukar jag använda gullfiber, men har egentligen inte provat nåt annat så jag ska kanske inte säga bu eller bä.

[nl1970]

Svante

Behövs det dämpning i lådan alls? Den hastighet som en stor kon sätter på luften, vad för matreal hindrar den farten?

Måste tacka för att du tar dig tid att svara på frågor

[Svante]

Nja, alltså, behövs och behövs. Dämpmaterial i lådan och på dess väggar har dels de effekter på tonkurvan som jag visade tidigare, och dessutom är det bra på att äta stående vågor (som ju också ger tonkurvepåverkan (i smalare frekvensområden kring resonanserna)).
Stående vågor brukar vara huvudskälet att sätta dit dämpmaterial. Men det kan ju tänkas att man kan räta ut tonkurvan med lite dämpning, beroende på hur den ser ut från början. Rosa kurvan förut var väl ett exempel på det. Dämpmaterial i en korg direkt bakom elementet har mycket liten inverkan på stående vågor, det påverkar framförallt Qts (och därmed tonkurvan). Sånt kan man ta till om elementet har för högt Qts.
För basreflexsystemet kan man visa att en helt förlustfri låda ger minimal lådvolym, för en given tonkurva. Stoppar man i dämpmaterial behöver man större Qts och låda. Den förlustfria lådan är dock hårt drabbad av stående vågor och inte bra ur den synvinkeln.
Men om man har branta delningsfilter som skär tillräckligt långt under första stående vågen, så behövs inget dämpmaterial alls, eftersom man aldrig spelar "ståendevågfrekvenserna".

[nl1970]

Svante

Min låda ska ha 500mm som sörsta mått i en sluten låda, vart hamnar den stående vågen då?
När får man en stående våg? baksidan på konen gör ju att baksrtålningen inte hamnar direkt mot bakvägg. det blir ju en hel del korsande vågor i lådan, vilka är dominanta?

[Svante]

f=c/(2L), dvs f=345/(2*0.5)=345 Hz. Du ska ha plats för en halv våglängd längs det längsta måttet, och våglängden är ju ljudhastigheten delat med frekvensen.

Du menar att konen sitter lite längre in än väggen? Det spelar inte så stor roll, huvuddelen av reflexionerna blir ändå mellan de två väggarna, det är bara vägen till första studsen som blir lite kortare.

[nl1970]

Nja. Jag menar att konen är just en kon. Den rör sig och alstrar en våg som inte kommer rakt tillbax till konen igen. Lådan är så liten så att när ljudvågen kommer tillbax så går den mot en vinklad yta som inte skickar ljudvågen till en paralell yta igen.
Vad händer i lådan då

[Svante]

Spelar ingen roll. Det är resonanserna i lådan (-s luft) som är intressanta. Att elementet sticker in en bit i lådan gör för det mesta inget.

Det är lite knepigt sånt här pga att vi pysslar med saker som är i samma storleksordning som våglängden. Hade det varit ljus eller ultraljud hade det varit lätt, för då hade vågorna gått rakt fram precis som vi är vana att se ljus. Men lågfrekvent ljud går runt hörnor och småsaker.

Så man gör klokt i att "tänka bort" elementet och bara fundera över lådans dimensioner. Då inser man att luften kan komma i resonans vid bla den där lägsta frekvensen (345 Hz i ditt fall). Hur man sen exciterar den resonansmoden är inte hemskt intressant, elementet får bara inte sitta i en resonansnod (=nollställe). Grundmoden tex (345-Hzaren) har ett tryckminimum på mitten av lådan och där ska man inte sätta elementet om man vill excitera grundmoden. Vill man undvika att excitera den är det däremot ett utmärkt ställe.

[nl1970]

Tack Svante

Ska sussa nu och suga lite på karamellen Återkommer nog med fler frågor senare.

[NNord]

I den lååånga tråden med Ingvar Öhman angående dämpmaterial
i lådan som senare bytte namn till --> ISOTERMISKT MATERIAL.



Avhandlades ämnet, fylla eller inte fylla lådan..

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... mpmaterial

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... mpmaterial

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... mpmaterial

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... mpmaterial

http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... mpmaterial

Där e en del bra länkar

[Christer]

Vad händer om man har ett 8 ohm h-element inkopplat i en 4 ohm förstärkare? Den borde inte må så bra va (förstärkaren)?

Hur är det med effekten (W). Om h-elementet överskrider förstärkarens effekt ganska rejält, vad innebär detta exakt? Vad kan hända?

[NNord]

Finns inga 4-ohm förstärkare, förstärkare brukar klara
2 - 16ohm, men oftast "bäst" nånstans mellan 4 - 8ohm

Förstärkaren kommer lämna mindre effekt vid 8ohm än
4ohm, OM nu förstärkaren kan lämna mer effekt i 4ohm..
Det klarar nog alla förstärkare på marknaden dock.

[Svante]

Vad händer om man har ett 8 ohm h-element inkopplat i en 4 ohm förstärkare? Den borde inte må så bra va (förstärkaren)?

Hur är det med effekten (W). Om h-elementet överskrider förstärkarens effekt ganska rejält, vad innebär detta exakt? Vad kan hända?

Alltså, som NN säger så har inte en förstärkare ett ohm-tal, som många tycks tro. Utimpedansen på en typisk förstärkare är sällan mer än någon tiondels ohm. Men däremot finns det en högtalarimpedans som förstärkaren kan leverera maximal effekt i, och den brukar ligga i området 2-8 ohm. Vidare är det ofta så att under denna maxeffekt så blir det lite mer distorsion i de lägre impedanserna.

Det som händer om du kopplar in en 8 ohms högtalare till en förstärkare som klarar 4 ohm är alltså bara att du får lite mindre uteffekt, men på köpet får du förmodligen lite mindre distorsion vid normala lyssningsnivåer.

Effekten som anges på högtalare är den maximala effekt som förstärkaren bör ha. Det är alltså fritt fram att koppla en högtalare på 100W till en förstärkare på 50W. Det som kan hända är att du inte kan spela lika högt.
Nu finns det lite finlir med det här, jag hör folk värma upp tangentborden... Vi kan väl för att stilla dem säga att en högtalare sällan mår bra av "partypoppning", dvs att man spelar över maxeffekt så att förstärkaren extremklipper. Diskantelementen kan ta stryk av det.

[NNord]

partyploppfaktorn, den såkallade

plopp-fräs-sskkkzzzwwwttsscchh-neeej !!!!

[Haakan_W]

partyploppfaktorn, den såkallade

plopp-fräs-sskkkzzzwwwttsscchh-neeej !!!!

vad händer om man kopplar ett 4ohms element till en specad 8ohms förstärkare då? tvärtom?

[Svante]

partyploppfaktorn, den såkallade

plopp-fräs-sskkkzzzwwwttsscchh-neeej !!!!

vad händer om man kopplar ett 4ohms element till en specad 8ohms förstärkare då? tvärtom?

Förmodligen går det bra, men i princip kan förstärkaren ta skada, alternativt träder strömbegränsning in innan full uteffekt nåtts.
Men min gissning är ändå att ingen vågar göra en förstärkare som går sönder av 4 ohms last eftersom det finns såna högtalare. De skulle få rätt många returer från kunder som "förstås inte kopplat in en 4-ohmshögtalare".

Allt handlar om maximal spänning resp ström som en förstärkare kan leverera. Kom ihåg formlerna P=U*I, P=U^2/R och P=I^2*R.

Antag att den kan ge 4 ampere resp 32 volt, då passar 8 ohms last bäst eftersom 32 volt över 8 ohm ger just 4 ampere (32/8=4). Maxeffekten bleve 32*4=128watt Kopplad till en 4 ohms last skulle maximal ström begränsa, och maxeffekt skulle bli 4^2*4=64 watt.

Om vi i stället antar max ström och spänning 8 ampere och 32 volt så ger förstärkaren 256 watt i 4 ohm men bara 128 watt i 8 ohm.

I verkligheten varierar max spänning med hur mycket ström man tar ut. Här är en bild från ELAK-kompendiet:

[Morello]

Det vanligaste är att man skyddar effektrissorna med rail-säkringar. Ett annat sätt är att känna strömmen genom emittern och sedan shunta bas-strömmen vid överlast, men det är inte så snyggt om dessa kretsar griper in för tidigt eftersom steget då blir en kompressor med noll attack och noll release.

Ingen har väl glömt Kappa 9 med impedansminima vid 0.9 ohm?

[Christer]

den förstärkaren jag har kopplat in till min 8 ohm h-element ligger på 4 ohm (står det på den). När man drar på mycket bas så "skallrar" det i högtalaren. Men det låter inte som något skrapande ljud. Mer som ett "vatten-i-öronen" eller "dålig-kontakt-i-sladden" ljud. Jag har inte spelat så jättemycket med mitt h-element så det borde inte vara trasigt.

Är detta den såkallade partypopping-effekten ni nämde?

Den förstärkaren använder jag bara för att den har en sub utgång, dvs ett delningsfilter för de lägre frekvenserna.

Den här förstärkaren klarar dessutom inte att driva högtalaren så bra på engen hand, ljudet blir så lågt. Man måste koppla in den i en större förstärkare först.

[Svante]

den förstärkaren jag har kopplat in till min 8 ohm h-element ligger på 4 ohm (står det på den). När man drar på mycket bas så "skallrar" det i högtalaren. Men det låter inte som något skrapande ljud. Mer som ett "vatten-i-öronen" eller "dålig-kontakt-i-sladden" ljud. Jag har inte spelat så jättemycket med mitt h-element så det borde inte vara trasigt.

Är detta den såkallade partypopping-effekten ni nämde?

Nä, det var inte det jag menade i alla fall. Med partypoppning menar jag att man vrider upp volymkontrollen på max och tycker att det är jättehäftigt för det blir så starkt. Sen att det grymdistar hela tiden bryr man sig inte om. Det betyder att det kommer fyrkantvåg ur förstärkaren mer eller mindre kontinuerligt.

Utöver att en fyrkantvåg innehåller mycket högfrekvens så kommer det mer effekt ur förstärkaren än den är specad att ge (med låg dist). En 100W-förstärkare kan ge 200W fyrkantvåg, typ. Kombinationen mycket effekt och mycket diskanthalt är inte nyttigt för diskantelementet (speciellt) och heller inte för baselementet.

Det är klart att felet du har kan bero på att du har partypoppat (fast det låter ju inte på dig som om du har gjort det) eller så kan det vara något annat.

[Christer]

Jag kopplade in den i en annan förstärkare (4-16 ohm). Då kunde jag dra på jättemycket bas och ganska mycket volym utan att h-elementet "skallrar". Det enda som skallrar nu är det som står löst i rummet.

Den andra förstärkaren vet jag inte vad det är för fel på. Tja, man kanske inte skulle kalla den för förstärkare. Det är ett datorhögtalar set (två högtalare och en sub, med basvred och volymkontroll) vilken jag har kopplat ur suben på och kopplat in min istället. Basen är helt ok, bara man inte drar på för mycket för då börjar "skallret". Den är på 16W och har en impedans på 4 ohm. Anleningen att jag använde den var för att den har ett delningsfilter till suben.

Jag antar att det här datorhögtalrna är skit och inget att ha. Inte anpassat för större saker än det som satt i från början. Jag ville bara testa hur det blev. Kanske kan göra en vibrator av det gamla sub-elementet och sätta fast det i stolen (alltid nåt)

Jag behöver ett delningfilter annars så låter ljudet jättekasst när min sub är uppe och spelar vid 3000 Hz (tror det är max vad min 15" klarar). Så det jag ska göra nu är att bygga ett, vilket jag kan behöva hjälp med. Jag har skrivit om detta i DIY-forumet under Delningsfilter