Olle bygger chipbaserad miniförstärkare

[ollenorell]

Jag tänker bygga en miniförstärkare som ska vara liten och inte behöver ha någon stor uteffekt.
Tanken är att kunna ha den som köksstereo, förstärkare till datorhögtalare, eller bara en bärbar förstärkare som man kan ta med sig dit man behöver ljud
Den passar säkert till Mupps som jag tänker bygga!

Eftersom att det finns ett förstärkarchip som är perfekt för uppgiften kommer det att användas.
Det blir LM1875 från National.
Hittade också en bra tråd här på faktiskt om saken med bra förslag på schema och värden!
Jag följde det som rekommenderades där + att jag lade till 10ohm mellan signaljorden och jord.
Har sett att de gör så på diyaudo för att slippa brumslingor...
En kanal och nätdel. Den andra kanalen är såklart lika



Stor bild
Layouten har jag gjort. Båda förstärkarkretsarna är på samma kort med nätdel.
Matningsspänningen lyckades jag inte dra fram på mitt enda lager, så jag gjorde paddar så man kan köra med en kort kabel för det

Hur ser det ut tycker ni? Bra/dåligt?

Vad borde förbättras? Jag tar gärna emot tips innan etsningen

Kortet är nu bara 88*105mm så det kan bli ett litet kompakt bygge!
Kanske mindre än Soundbrigades mini?!

Edit: Stavfel

[ollenorell]

Kanske skulle man lägga till snubbers i nätdelen?
Mellan -1V och +1V så leder inte dioderna och då kan det uppstå "ringningar" har jag läst...

Här är chippet. Det verkar ha samma kapsel som en vanlig spänningsregulator. Rätt liten alltså!



Trafon är 80VA 2x12VAC. Jag hade den i lådan
80VA borde räcka gott.
12V blir ju kanske 16V likriktat vilket gör att chippet inte ger full effekt ut (20W) men man får säkert hälften. Dessutom blir det ju 4ohm om jag bygger mupps till...
Om man lyssnar svagt på komprimerad popmusik borde dessa små watt räcka gott!

[Piotr]

Byggde med det chipet för ett tag sedan. Upptäckte att chipet i sig ger ifrå sig oljud/resonansljud vid frekvenser mellan 800Hz-3kHz sisådär.

Kanske komponenter med dessa "kvalitéer" är känsliga för vibrationer i chassit. Sådant som vi gärna skämtar om på faktiskt.


Har inte så mycket mer att tillöra. Har inte lyssnat på skatbot utan bara använt det för enklare mätningar.

Hursom ett ballt litet chip som säkert ger tillräckligt i fråga om kvalité och effekt i många lägen.

Om jag minns rätt så är andraton dominerande så ett bryggat mini-steg med LM1875 kanske kunde vara något.


/Peter

[Prometevs]

En sån liten en gjorde jag i vintras. Jag byggde den så liten att den kan stoppas i fickan. Jag valde en låda där trafon exakt precis ryms tvärs över. Jag tror att det är en 80 VA som jag också har. Nätanslutning säkringshållare och brytare sitter på baksidan. Signalingångar, högtalarutgång och volymkontroll (en för varje kanal) sitter på framsidan. En nackdel är att kylningen blev något otillräcklig (monterat direkt mot chassit) och om man spelar riktigt högt ett tag så blir det för varmt och den tempskyddet går in. Spelar man på normal nivå så är det inga problem.

Denna samt ett par Mupps har jag på jobbet till datorn och bättre datorljud är nog svårt att få för den pengen. Folk kommenterar spontant hur bra det låter.

[RogerGustavsson]

Hej ollebolle!

Jag har några LM1875 liggandes och är intresserad av ditt projekt. Skulle kunna användas till att "aktivera" ett par mindre passiva högtalare (MP Miniring). Får då bli monosteg om de ska byggas in i eller sättas baktill på högtalarna.

En undran. Varför C9/C10/C17/C18, räcker der inte med C3/C4/C7/C8? Man kan väl göra C9/C10/C17/C18 större, säg 1000µF brukar bli dia 12.5x höjd 25 mm och då utesluta C3/C4/C7/C8?

Skissade själv med utgångspunkt från National's egna layout och kom fram till att man får in allt, utom likriktare och transformator, på 40x100 mm (eller 40x50 mm för monosteg). Layouten blev dessvärre liggandes på jobbet...bråttom hem idag. Givetvis använder man då lite färre komponenter än vad National gör, t.ex. en 22µF bipolär elektrolyt istället för 47+47µF back-to-back och en filmkondensator på ingången i stället för 4.7+4.7µF elektrolyt back-to-back.

[ollenorell]

Peter, jag har sökt lite och det verkar inte som att det är vanligt med resonansproblem med LM1875.
Du skriver skatbo, det beror inte på det?
Jag bygger med prydliga kretskort och stabilt chassi och håller tummarna helt enkelt!

Prometevs, kul att höra att den blev bra!
Jag tror också att den är en riktig budget-killer!
Min kommer nog att landa på kanske 150kr, för jag bygger den av återvunna prylar

Roger, kul att du är intresserad av projektet!

En undran. Varför C9/C10/C17/C18, räcker der inte med C3/C4/C7/C8? Man kan väl göra C9/C10/C17/C18 större, säg 1000µF brukar bli dia 12.5x höjd 25 mm och då utesluta C3/C4/C7/C8?

De små plastfilmskondensatorerna som sitter närmast komponentbenen är avkopplingskondensatorer. Dessa är viktiga har jag läst här på forumet, så de tror jag är fullt nödvändiga!
C9 C10 och C17 C18 tror jag också är bra, man jag är inte 100.

Jag har lärt mig såhär:

Dra aldrig långa sladdar till en kondensator i en nätdel.
Inte heller långa kopparbanor på ett kort!

Trafo -> likriktare -> glättning -> lediningsbanor -> små lytar nära förbrukarens ben + avkoppling på kanske 0,1µF.

Säg att man har externt kort för nätdel och att man kopplar sladd mellan korten.
Då är det jätteviktigt med lytarna nära förbrukarens ben!

Jag har ju allt på samma kort, och inte så långa banor, men jag gjorde såhär iallfall. Det blir iallfall inte sämre tänker jag...

Skissade själv med utgångspunkt från National's egna layout och kom fram till att man får in allt, utom likriktare och transformator, på 40x100 mm (eller 40x50 mm för monosteg). Layouten blev dessvärre liggandes på jobbet...bråttom hem idag. Givetvis använder man då lite färre komponenter än vad National gör, t.ex. en 22µF bipolär elektrolyt istället för 47+47µF back-to-back och en filmkondensator på ingången i stället för 4.7+4.7µF elektrolyt back-to-back.

Jag kör nästan som national. Några komponentvärden är ändrade efter Naqrefs rekommendationer i den andra tråden.
Dessutom 10ohms motståndet.

Ingånskondensator har jag skippat, bara för att jag inte har haft någon otur med DC än
Kanske skulle man lägga till ingångskondensator...

Undrar vad som är bäst för 22µF kondensatorn.
En bipolär kondensator på 22µF, eller två vanliga polära lytar i serie back to back?
Sen fattar jag inte exakt vad denna 22µF kondensator gör, C22 i ,mitt schema.
Den har med återkoppling att göra förtår jag...

[Piotr]

Har bara testat ett chip. Trodde först det var kondingarna som självsvängde men det verkar vara chipet.


/Peter

[ollenorell]

Tur att jag äger ett 100mhz skåp, en prob och en tongenerator
Man borde kunna sådana självsvänginingar med oscilloskop tänker jag.
Hoppas jag

[Piotr]

Ja alltså ljudet är akustiskt. Det chipet som vibrerar rent fysiskt och detta kan förstärkas via kylfläns beroende på montage osv.

Regulatorkretsar kan ge ifrån sig akustiska oljud också verkar det som.


/Peter

[ollenorell]

Jaha! Men då är det bara att ansluta ett effektmotstånd som last och köra en massa toner och hoppas på att man inte hör något

[Piotr]

Jupp! Jag hörde det klart och tydligt men jag har inte en aning om i vilken grad det påverkar signalen.


/Peter

[RogerGustavsson]

Undrar vad som är bäst för 22µF kondensatorn.
En bipolär kondensator på 22µF, eller två vanliga polära lytar i serie back to back?
Sen fattar jag inte exakt vad denna 22µF kondensator gör, C22 i ,mitt schema.
Den har med återkoppling att göra förtår jag...

En bipolär är väl just det, två back-to-back? Utrymme kan man vilja spara på... Den gör att förstärkningen begränsas till AC. Med 22µF och 1kOhm blir "knäet" vid 7.2Hz.

När det gäller kondensatorerna i matningen. Du har ju nästan ingen sträcka mellan de där 100µF och de stora glättningskondensatorerna. De borde väl ändå räcka med ett par mindre filmkondensatorer nära LM1875? Kan sparas en del utrymme även där...

[Prometevs]

Så här blev min i en låda 50x100x220.



Och baksida

[RogerJoensson]

Jupp! Jag hörde det klart och tydligt men jag har inte en aning om i vilken grad det påverkar signalen.

/Peter

Är du säker på att resonansen inte kommer från/tas upp av externa kondingar (troligen plastfilm eller keramiska) med DC över sig, som hänger och dinglar* i skatboet? DCförspända kondingar är nog den vanligaste källan till mekanisk resonans. Resonansfrekvensen bestäms sannolikt av hur trådarna och resten av komponenterna resonerar/vibrerar.

/
*Med detta sagt inte alls säkert att det blir bättre när man monterar på kretskort med korta anlutningsben på komponenten. Det kan faktiskt bli värre samtidigt som resonansfrekvensen stiger. Har man problem med detta kan det vara värt att kolla in andra komponenter eller att limma den aktuella resonerande komponenten, kanske t om montera den upp och ner och ansluta den till kortet med mjuka trådar.

Elektrolyter brukar inte ha några större problem med just mikrofoni, i alla fall inte mycket jämfört med vissa plastfilmskondingar och keramkondingar. Sedan beror det naturligtvis på var i kopplingen kondingen sitter om mikrofonin blir hörbar över huvud taget.

Om det nu skulle vara IC:n är lösningen troligen det samma som med reonerande kondingar. Anslut med mjuka trådar.

[ollenorell]

Jag har haft pipljud från flera olika switchade nätdelar. Lite smältlim på rätt komponent så blir det knäpptyst!
Det gör de redan från fabrik ibland, men det räcker inte alltid.

Men jag tror inte att dessa resonanser ska drabba mig. Jag har aldrig förut haft det problemet.

Prometvs, litet och snyggt bygge!
Och snygg finnish på muppsen ser det ut som!

[ollenorell]

En bipolär är väl just det, två back-to-back? Utrymme kan man vilja spara på... Den gör att förstärkningen begränsas till AC. Med 22µF och 1kOhm blir "knäet" vid 7.2Hz.

När det gäller kondensatorerna i matningen. Du har ju nästan ingen sträcka mellan de där 100µF och de stora glättningskondensatorerna. De borde väl ändå räcka med ett par mindre filmkondensatorer nära LM1875? Kan sparas en del utrymme även där...

Då är jag med! Man vill ju inte förstärka dc...

Du har rätt i att sträckan är kort. Matningsspänningen går i en kort kabel som ansluts mellan paddarna för att jag inte fick plats med banor på mitt enda lager.
Dessa 100µF kanske inte är helt nödvändiga men de gör iallafall ingen skada.

[soundbrigade]

Någon byggde en ganska liten stärkare på HF: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74582.

Kul med små byggen.

[Piotr]

Är du säker på att resonansen inte kommer från/tas upp av externa kondingar (troligen plastfilm eller keramiska) med DC över sig, som hänger och dinglar* i skatboet?

Hmm. nu blir jag osäker. Jag hade ett par elektrolyter nära inpå och har för mig att jag uteslöt dom men det är möjligt att små filmkondingar direkt på chipets ben står för resonansen.

Ska kolla upp det nån dag..


/Peter

[ollenorell]

Nu känner jag mig klar!
Har ökat storlek på paddar, fixat bredden på några ledare, och lite annat småfix!

Det enda jag funderar på är om man borde ha RC-snubbers.
Det kanske är overkill på en sån här liten förstärkare?

Det finns såklart att läsa på internet, men det mesta är ganska flummigt

"Ringningen" (som snubbern är till för att dämpa) brukar ligga på Mhz ungefär, det kanske inte påverkar audio iallfall?


Stor bild

[Prometevs]

Prometvs, litet och snyggt bygge!
Och snygg finnish på muppsen ser det ut som!

Tack för det

Jag har grunnat på om det inte skulle gå att göra den ännu mindre. Det som tar plats i lådan är ju trafon och kondingarna i nätdelen. Själva förstärkardelen tar ju inte mycket plats. Jag byggde enligt standardlösningen från National och jag är helt nöjd med den i den tillämpning jag har. Det jag skulle behöva dock är bättre kylning, nog för att det fungerar framför datorn under normalanvändning. När jag testat förstärkaren i andra sammanhang och spelat högt så blir den för varm efter ett tag beroende på volym.

Det jag skulle vilja ha tag i är en låda med ordentliga kylflänsar och innermåtten typ 50x100x120. Skulle man inte kunna bygga den med ytmonterade komponenter, det skulle bli lite mer utmaning på så sätt.

Jag gillar också minimalism.

Goethe sa, "I begränsningen syns mästaren"

[Ceder]

ollebolle har gått i samma tankar som du

"en miniförstärkare som ska vara liten och inte behöver ha någon stor uteffekt. Tanken är att kunna ha den som köksstereo, förstärkare till datorhögtalare, eller bara en bärbar förstärkare som man kan ta med sig dit man behöver ljud"

Saknar dock ditt driv och kunnskap att ta tag i frågan Mycket nyfiken hur detta blir, om du etsar ett par extra kort köper jag dem rakt av (om den lirar OK)

[ollenorell]

Jag ska nog kunna skaka fram ett kort eller två, men jag är ingen pcb-fabrik
(Någon som däremot är pcb-fabik: Olimex.com )
Det tar mig en halvtimma per kort att göra dem, + borrningen som är rätt trist.
Borrning fixar man annars enkelt med en Dremel eller motsvarande och ett 1mm borr för alla "vanliga" komponenter Kanske 1,5 på glättningskondensatorerna.


Måtten är just nu 82*102mm, så man får precis lagom in två st stereoförstärkare på samma kort om man köper ett som är 100*220


Prometevs: Visst går det att byta ut några motstånd mot ytmonterade och spara in lite, men jag kör hålmonterat på gund av gammal vana
Det är ju enklare
I vissa fall sparar det enormt mycket plats, men här vinner man nog inte supermycket. Trafo och kondingar tar ju en del plats som du säger.
Vissa motstånd måste ju behållas på grund av att de måste tåla en viss effekt, t.ex. motståndet på utgångsfiltret som nog är bra om det tål 0,6W tror jag.

Jag tänkte bygga låda själv med en liten avlång kylare i aluminium.
Då får man exakt de mått man vill ha

I begränsningen syns mästaren, det är bra sagt

[ollenorell]

Vad tror ni förresten om snubbers?
Är det något audio-flum, eller är det vettigt?

Jag har lite svårt att avgöra om RC-snubbers skulle tillföra något i denna applikation...

Ser det bra ut annars?

Schemat är samma, men jag lade till lite text till paddarna.

[Michael]

Jag har lite svårt att avgöra om RC-snubbers skulle tillföra något i denna applikation...

Tror inte att du, eller någon annan, märker någon skillnad. Finns nog väldigt många förstärkare som inte har det, även bra sådana.

Det beror ju på vilka dioder du använder. Du kanske skulle exprimentera med olika dioder, istället för att prova ut RC-snubbers.

Jag kanske skulle skippa 100uF och kanske lite större plast-100n.

Näh, nu börjar jag yra i värmen!

//Michael

[ollenorell]

Plastkondingarna är redan på 100n, och de på 100µF gör hur som helst ingen skada, även om de kanske inte är så nödvändiga.
Det är ju bra med kondingar som sitter så nära förbrukaren som möjligt...

Äh, nu kör vi! Etsar nog idag eller imorgon

Det kanske är smart att välja snabba dioder, så blir ringningen kort
Typ dioder för switchade nätaggregat...

[oa51]

Om man bara vill bygga en förstärkare utan att etsa kort etc kan jag rekommendera http://www.chipamp.com/orders.shtml.
Extrapris på kort för tillfället. Då jag beställde förra året betalade jag med paypal, korten kom snabbt, betalade inte tull eller moms, sannolikt då summan var såpass liten.....
Om man tycker att frakten på 15 dollar blir stor kanske ett litet gruppköp är lösningen.

[ollenorell]

Korten från chipamp.com är nog nästan precis samma sak, applikationsnoten alltså

Jag har etsat nu
Jag ska såga bort lite på kanterna så den blir lite mindre

[ollenorell]

Jag har kapat upp en bit kylfläns idag:




Den är några cm för lång än så länge.
Annars är nästa steg att beställa komponenter!

[Erik_Johansson]

Om man bara vill bygga en förstärkare utan att etsa kort etc kan jag rekommendera http://www.chipamp.com/orders.shtml.
Extrapris på kort för tillfället. Då jag beställde förra året betalade jag med paypal, korten kom snabbt, betalade inte tull eller moms, sannolikt då summan var såpass liten.....
Om man tycker att frakten på 15 dollar blir stor kanske ett litet gruppköp är lösningen.

Tack för tipset! Lade en order.

/Erik

[peranders]

Ber att få påpeka att snubbern på utgången inte är en snubber utan en frekvenskompensering för utgångssteget.

Snyggt kort för övvrigt.

[Erik_Johansson]

Vad tror ni förresten om snubbers?
Är det något audio-flum, eller är det vettigt?

Jag har lite svårt att avgöra om RC-snubbers skulle tillföra något i denna applikation...

Ser det bra ut annars?

Schemat är samma, men jag lade till lite text till paddarna.

Får man fråga hur det kommer sig att du skippat 3,3uF kondingen på ingången jämfört med schemat i den andra tråden?

Kul bygge! Nu fick jag själv lust att ta tag i detta också.

/Erik

[ollenorell]

Ber att få påpeka att snubbern på utgången inte är en snubber utan en frekvenskompensering för utgångssteget.

Snyggt kort för övvrigt.

Man tackar!

Nä, rc-länken på utgången tror jag kallas zobel, och är väl till för att filtrera bort ev HF på utgången som inte ska vara där...

När jag pratade snubbbers så menade jag snubbers i nätdelen.
Men jag skippade dessa. Det hela verkade lite flummigt, samt att jag är tveksam till att det hörs.


Erik, ingångskondingen skippade jag mest för att den blev rätt stor om det skulle vara polypropylen. Ville spara plats på kortet.
Den är till för att ta bort ev. DC från insignalen, och är apparaterna som de ska så borde man inte ha mycket dc alls.
Men om någon apparat blir knäpp och skickar ut DC så har jag inget skydd.
Men det är å andra sidan en förstärkare med låg uteffekt.
Vill man kan man sätta kondingen direkt på RCA-donet på ingången

[ollenorell]

Nu har jag fixat komponenter och byggt lite!
Kortet är färdigmonterat och jag har testspelat lite en timme nu!
Det funkar fint!






Testuppkopplingen är ganska trasslig, men det funkar

Nu ska jag bygga ett chassi snart.

[PontusEriksson]

Åh, coolt! Har faktiskt väntat på det här Är rätt sugen på att fixa en själv, att ha till datorn och så. Tror dock det får vänta ett tag

[ollenorell]

Tack!

Jag har också tänkt ha den till datorn tillsammans med Mupps-högtalare

Dessutom kommer den bli så liten och smidig att man kan ta med den lite överallt utan att få ont i ryggen

[soundbrigade]

Hoppas det låter skit ....






(inte)

[ollenorell]

Klart det låter bra, det är ju jag som byggt den

[ollenorell]

Har byggt lite i veckan. Bockade plåten idag, men det blev lite snett, så jag ska nog göra om det...

Men jag har en bild på upplägget:



Hyffsat liten faktiskt

[fjunet]

Puttenuttigt!

Nu får du visa lite kabeldragarskills!:) Kan inte vara helt lätt att mecka i den där lådan?

Med lite våld brukar det gå att justera bockade plåtar för hand.
Det gick åtminstone för mig när jag byggde gitarrstärkaren

[ollenorell]

Kanske går det att fixa. Men jag är lite sur, för jag använde faktiskt höjdritsmått och förstår inte hur det blev snett

Kabeldragningen blir kul Mycket mindre än såhär kan jag nog inte bygga

[fizz]

på tal om liten, så byggde jag en förstärkare baserad på en TI digital förstärkare ... 2x10watt

http://i234.photobucket.com/albums/ee132/fizz_upptaget/DSCN6394.jpg

tyvärr så tog den upp störningar, och när jag lyckats lösa det problemet brann den upp ...

http://i234.photobucket.com/albums/ee132/fizz_upptaget/DSCN6512.jpg

men den var liten!

[ollenorell]

Synd att den brann upp

[Gastone]

Det var då själva f..

[Prometevs]

Kanske går det att fixa. Men jag är lite sur, för jag använde faktiskt höjdritsmått och förstår inte hur det blev snett

Kabeldragningen blir kul Mycket mindre än såhär kan jag nog inte bygga

Vilka yttermått har du?

[ollenorell]

22cm bred och 14cm djup. Höjden är 6cm.

[fizz]

Synd att den brann upp

mm .. de är rätt små och smidiga de där class D-sakerna, kretskortet var ca 4x5 cm ...

men det blir nog till att bygga någon chipamp likande din senare .. det blir nog LM3875 från http://www.audiosector.com ...

[fjunet]

Jag skulle rekommendera ett bygge med den nästan identiska kretsen LM3886 istället.
75an börjar utgå ur sortimenten lite här och där.

[Ragnwald]

på tal om liten, så byggde jag en förstärkare baserad på en TI digital förstärkare ... 2x10watt

tyvärr så tog den upp störningar, och när jag lyckats lösa det problemet brann den upp ...

Ser ut som den saknade sobelfilter. Tog nog upp HF via högtalarkablarna och skickade in den på FB.

[fizz]

Jag skulle rekommendera ett bygge med den nästan identiska kretsen LM3886 istället.
75an börjar utgå ur sortimenten lite här och där.

aha .. det är det som är skillnaden ... spelar ju iofs ingen roll, men jag gillade Patek-förstärkaren ..

[ollenorell]

Jag har för mig att 3886 lämnar lite mer effekt med, samt att den har mute...
Kopplar man mute:en med en konding och ett mostsånd som i databladet så undviker man puffar vid från och tillslag
Min förstärkare är helt tyst

[fjunet]

Olle: Är bullits kort konstruerade på det viset?

[ollenorell]

Jepps!

Har också för mig att jag inte får några puffar, men förstärkaren är inte ikopplad nu...

[Prometevs]

22cm bred och 14cm djup. Höjden är 6cm.

Min är mindre 22 x 10 x 5 cm Fast det ser inte lika snyggt ut på insidan. Nätdelen fick jag löda point-point och kondingarna ligger ner på sidan för att det skulle rymmas

[Naqref]

Erik, ingångskondingen skippade jag mest för att den blev rätt stor om det skulle vara polypropylen. Ville spara plats på kortet.
Den är till för att ta bort ev. DC från insignalen, och är apparaterna som de ska så borde man inte ha mycket dc alls.
Men om någon apparat blir knäpp och skickar ut DC så har jag inget skydd.
Men det är å andra sidan en förstärkare med låg uteffekt.
Vill man kan man sätta kondingen direkt på RCA-donet på ingången

Snyggt bygge!

Såg detta ovan och vill bara komplettera lite. Ingångskondingen sitter inte enbart där för att blockera dc ur ett överföringsfunktionsperspektiv utan för att dc-biaseringen av ingångarna ska bli korrekt och att man ska få så låg dc-offset på utgången.

Effektopampen är uppbyggd med bipolära transistorer och där kan man inte anta att strömmen på ingångarna blir lika med noll och inte kommer att påverka utgången.

För att få så låg dc-offset (utan att tillgripa servon) på utgången så måste båda ingångarna se samma resistans mot en lågohmig punkt.

Lågohmiga punkter är exempelvis jord, utgången på opampen eller ingången om man driver denna med en buffert. Nu vet man sällan den exakta utimpedansen på apparaten före så för att kunna räkna bort den helt så sätter man en konding i vägen (motsvarar den du har tagit bort). Den bör vara tillräckligt stor så man inte får en frekvensgångspåverkan inom det hörbara området.

Enligt formeln:
f=1/(2*pi*C*R)

så kan man räkna ut var man vill ligga. 3Hz är en bra utgångspunkt men vissa vill ha tiofaldig marginal och då hamnar man på 0.3Hz.

Kollar man på schemat så bestämmer R2 ensamt om inimpedansen (motsvarar R i ekv ovan). Det ger ett C på 27uF om man vill ha en brytpunkt vid 0.3Hz. Det kan man lätt använda en elektrolytkonding till. De distar mer men mest i närheten av brytpunkten och eftersom den ligger så lågt så blir hörbarheten inga problem. Ska man välja 3Hz som brytpunkt då blir det lite värre för då hamnar man så mycket närmare det hörbara området. Då väljer man lämpligen en polypropylen eller en polyesterkonding.

I a f nu har vi en konding där. Då har vi dc-biaseringen på plusingången till 20k+2k (R1+R2) =22k ohm.

På minusingången så har vi 22k (R5). Vilket matchar plusingången perfekt. R10 blir inte inblandat p g a att kondingen C22 sitter i vägen.

Har man koll på vad för utimpedans apparaten som sitter före slutsteget så kan man eliminera ingångskondingen och räkna om allting så att det passar (man kan sätta en cmos-opamp som buffert oxå).

Nu är det inte säkert att detta blir ett problem men om man ser att det blir ett problem så vet man hur det ska åtgärdas i a f.

Kan ju nämna att jag har en 1875 i min kommande mätförstärkare. Där har har hårdvirat den. Ser inte så snyggt ut men bör fungera tillräckligt bra så länge man håller reda på jorden.

[ollenorell]

Tack för dina synpunkter Anders! Jag ska läsa igenom och ta en funderare när jag kommer hem idag!

[ollenorell]

Sådär, nu har jag läst igenom, och förhoppningsvis förstått lite
Somliga är ju inte ingenjörer, utan snarare lärarstudenter

Schemat (och komponentvärdena) har jag snott från denna tråd som du har hjälpt till i!

Schemat i den tråden ser alltså ut såhär:


Skillnaden är att jag caddade in en option att ha 10R till jord, alltså ett jordlyft där vid ingången. Den är dock byglad, för jag har ändå inget jordbrum

Sen tog jag bort ingångskondensatorn, för den skulle ta så mycket plats på mitt lilla pyttekort

Men ingen fara skedd! Det är ju bara att sätta kondingen mellan RCA-kontakten och kortets ingångs-padd!

Med 3.3µF får jag en undre gränsfrekvens på 2,4Hz enligt formeln!
Det blir skitbra!
Jag ska använda förstärkaren med MuPPS-högtalarna som inte går så djupt i basen, och då spelar nog dessa 2,4Hz ingen roll

Intressant att läsa att ingångskondingen har fler syften!
Man blir ju hellre rättad än lever i okunskap som herr Östberg säger

Jag tror att ingångskonding är en bra lösning på DC-biaserings-problemet!
Både ingångsbuffert och dc-servo känns lite overkill på en sån här pytteförstärkare

Jag minns att förstärkaren ploppade lite vid till och frånslag. Med lite tur kanske det försvinner nu

Lycka till med mätförstärkaren!

[ollenorell]

Jag kan för tydlighetens skull lägga in mitt schema igen