Eminence LAB-12 duo.*Basbygge*

[Ragnar]

Hejsan!

Första byggprojektet nalkas. Har gjort ritningar men ska slå Komorok en pling innan jag bestämmer mig 110% för att bygga det.

Lite specs på elementen: http://www.eminence.com/pdf/LAB_12.pdf

Sen återstår förstärkare och filter, har blivit tipsad Behringer EP4000 och en mini-dsp.

/Ragnar

[NADifierad]

Ser framemot byggbilder!
Edit:tagit bort bild.

[Sanny_X]

En fråga (ingen kritik); varför Lab12or?

Välkommen förresten.

[Ragnar]

Tack

Pris och tillgänglihet. Får dem för 1100:-/st inkl frakt via ebay.

[Sanny_X]

Wow, bra pris.

[Ragnar]

Har inte så bra koll på andra elements pris men jag hade råd med dessa iaf

[Stranne]

Basarna vet jag inget om - de är säkert bra - men mitt tips handlar om lådan;
Hade jag varit du hade jag byggt 4 mindre lådor. Det blir mycket mer flexibelt, du kan flytta runt dem efter behag plus att det faktiskt går att marklyfta dem en och en...
Du kan lätt få dem att se ut som en enhet om det är det du är ute efter genom att lägga en bänkskiva eller liknande ovanpå.

[Ragnar]

Jo har fått höra det, men påverkar det inte själva ljudet så är det detta som gäller, jag har inte möjlighet till att kunna placera dem såpass fritt att det gör skillnad. Rummet är 2200x6000 ca.

[Ragnar]

NULL

[boom]

Varför så stor låda när jag beräknar i Basta så tycker jag att 75 liter skulle räcka till ganska bra och med isoterminering så blir lådan lurad och tror att den har 94 liter.

[celef]

lådor som är stora verkar ha sina fördelar, ju större ju bättre ser det ut som, gå på stort

[Kraniet]

ja skillnaden mellan 75 och 100 liter är inte så himla stor faktiskt. Men visst gör det en viss skillnad.
Tycker Lab 12 ser ut att få väldigt lik baskurva som NHT-basarna. Borde passa väldigt bra mot rummets förstärkning.

[DQ-20]

ja skillnaden mellan 75 och 100 liter är inte så himla stor faktiskt. Men visst gör det en viss skillnad.
Tycker Lab 12 ser ut att få väldigt lik baskurva som NHT-basarna. Borde passa väldigt bra mot rummets förstärkning.

Enligt databladet har LAB 12 har en kvot Fs/Qts på ganska normala 58Hz, medan NHT 1259 ligger på låga 42 Hz. LAB 12 är jag själv lite sugen på att prova i en basreflexlåda. Om inte annat för att det är billigt och från Amerikat. Kul med skumkanter och rejäl Qms - 13! Här eldas minsann inte för kråkorna.

Kan inte någon veva igång sitt Basta! av ren barmhärtighet?

/DQ-20

[Ragnar]

Roligt med diskussion

Har bara två element hemma just nu och spanar faktiskt på att göra separata lådor. Börja med ett par med andra ord. Rummet är ca 2200x6000 så det är inget stort rum precis, kanske overkill med 4 moduler.

Komorok skulle kolla på lite grafer och sådant så fort han hade tid och datornv ar igång igen.

[Alexi]

Lab12 har tyvärr väldigt kort slaglängd XLim på 22mm. Rätt stor risk att man spelar sönder 4st i slutna lådor.

[MagnusÖstberg]

+/- 44mm är väl inte så dåligt?

[AndreasArvidsson]

+/- 44mm är väl inte så dåligt?

+/- 22mm antar jag att du menar. dvs 44m p-p

Det är dock Xmech som är på 22mm.
Xmax ligger på lite mer blygsamma 13mm.

[MagnusÖstberg]

Japp, och det var ju Alexi som tog upp Xmech

Anyway, perfekta värden i min bok. Bara att fläska på med fler efter behov. Priset avskräcker inte.

[AndreasArvidsson]

Ja man kan alltid komplettera med fler om det behövs

[Kalejdokom]

Tillverkaren rekommenderar 22-28 liter per element i slutna lådor. Det låter ju extremt lite för 12 tums bas, men vad vinner man på 130 liter - det låter i mina öron å andra sidan extremt stort!

Med slutna lådor lär det väl krävas lite eq för att få till det och då kan man väl med fördel minska lådorna något (eller ganska mycket). Jag har inte simulerat något, utan spekulerar endast fritt...

Alltså, vad är fördelarna med stora slutna lådor?

Edit: Eminence gör ju bra PA-prylar, så det där är säkert ett bra element.

[Ragnar]

130L är ju totala storleken, sen ska det in stag, elementet och dämpning.

Det blir separata moduler, ska simulera några lådor.

LAB-12 har 22 i fs, innebär det att den inte kan spela lägre än 22hz? Spelar alla element under 20hz men det som blir lidande är db om jag har förstått det rätt?

[MagnusÖstberg]

Dämpning ökar, inte minskar den volym elementet uppfattar.

Rekommendationen runt 100 liter avser basreflexlåda.

[Kraniet]

simulerar jag i lspcad så tycker den att en låda på 75 liter ger ett q på 0.707 och en låda på 95 ger ett q på 0.6 medan det krävs 165liter för ett q på 0.5.
Pumpkapaciteten är ju på 0.65 liter så minst 65 liter låda vill man kanske ha. q 0.6 brukar ju förespråkas om man ska använda EQ. så nånstans runt 80-100 liter borde vara bra. Med 95 liter och 80% fyllning är det ett jämnt fall från 60 till 20Hz på 9dB vilket generellt sett passar bra mot rumskurvan.

[Ragnar]

Tack för klargörandet, är totalt blåbär

Om jag vill skippa EQ, vad är bäst isåfall? Eller detta element kanske inte klarar sig utan EQ?

[Kalejdokom]

130L är ju totala storleken...

Inte om man läser på din skärmdump ovan:
No of drives =1
Closed box
Vb=130,1 liter

Du får antingen ändra antal element till 4 eller dela Vb med fyra för att simuleringen skall bli rätt.

Om du inte har eq skulle jag rekommendera basreflex före sluten låda. Med en sluten låda med eq kan du nog å andra sidan få ut mer/bättre/djupare bas.

Edit: När jag läser tråden misstänker jag att de flesta som rekommenderat 75-100 liter i basreflex avser ett element. Simulerar man lite ser det ut att krävas rejäla volymer för att få till en bra avstämning för fyra element i en låda; typ +400 liter. Jag förordar alltså en EQ-lösning i sluten låda på 130 liter; med +12dB@25Hz får du i princip rak kurva ner till 25Hz .

[Ragnar]

Ah! Tackar för klargörandet ! Blir helt yr med alla siffror och missar smågrejer.

Edit: Det var 4 separat lådor på 130l, dvs totalt 520l totalt. Kanske därför det blev del?

[Kalejdokom]

Nu fattar jag ingenting - är det 130 liter per element eller inte? Notera även att jag redigerat mitt förra inlägg.

[Ragnar]

Tack för det mycket fina svaret

Det jag hade i tanken från början var en stor låda med 4 mindre "rum" för varje sub. Dvs. 4 lådor ihopbyggda till en där varje låda låg på 130L.

Jag har dock slopat de planerna då jag är tveksam hur det kommer att låta/hur mycket pengar jag vill lägga. Därför kommer jag att bygga två subs istället.

[Ragnar]

NULL

[MagnusÖstberg]

Vi förenklar allt lite:

- Bygg 85 liter sluten låda per element
- Ha ungifär 60% glasfiberull i varje låda orienterad så att det mot elementet är "öppna porer"
- Se till att glasfiberullen inte ligger närmare än 15cm mot elemetet
- Lägg i ett lager täckjacksfoder så att det ligger mot glasfiberullen (det hindrar glasfiberskit att komma åt elementet.

[Ragnar]

Nu ska det stämma då

[Alexi]

Jag trodde Xlim var specad P-P, men efter att ha läst lite mer på Eminence hemsida tar jag tillbaks min reservation.

Xmax/Xlim

Short for Maximum Linear Excursion. Speaker output becomes non-linear when the voice coil begins to leave the magnetic gap. Although suspensions can create non-linearity in output, the point at which the number of turns in the gap (see BL) begins to decrease is when distortion starts to increase. Eminence has historically been very conservative with this measurement and indicated only the voice coil overhang (Xmax: Voice coil height minus top plate thickness, divided by 2). The Xmax figures on this website are expressed as the greater of the result of the formula above or the excursion point of the woofer where THD reahes 10%. This method results in a more real world expression of the usable excursion limit for the transducer. Xlim is expressed by Eminence as the lowest of four potential failure condition measurements: spider crashing on top plate; Voice coil bottoming on back plate; Voice coil coming out of gap above core; or the physical limitation of cone. A transducer exceeding the Xlim is certain to fail from one of these conditions. High pass filters, limiters, and enclosure modeling software programs are valuable tools in protecting your woofers from mechanical failure.

http://www.eminence.com/support/understanding-loudspeaker-data/

[MagnusÖstberg]

[Ragnar]

Kan jag bygga stagen i 19mm MDF eller måste även de vara i 22mm?

[boom]

Kan jag bygga stagen i 19mm MDF eller måste även de vara i 22mm?

Går utmärkt .

[Ragnar]

DÅ ska jag åka till K-Rauta imorgon och köpa lite trä

[Ragnar]

Dagens skörd

[NADifierad]

Snyggt!
Det skulle gå att klämma dit 4 stag innanför elementhålet.
De kommer dessutom att staga upp sidor, topp och botten lite extra.

[Ragnar]

Behöver jag verkligen så mkt stag? Jag tänkte skruva med

[NADifierad]

Fronten och den främre delen av lådan är ganska ostagade just nu.
Och det är lätt att sätta dit stag nu, innan du limmat ihop lådorna.
Det är bra att staga stora tomma ytor, då de då blir styvare, och inte spelar med i samma utsträckning.
Men du gör som du vill.

[Ragnar]

då kan jag sätta två pinnar som ansluter i huvudstaget ?

[NADifierad]

Eller 4 remsor som ansluter på var sin sida om elementhålet, och sedan mot bakre stora staget. De ansluter i sin tur mot topp, botten och sidor.
Svårt att förklara, hoppas du förstår min tanke .?

[NADifierad]

Jag hittade en bild som förklarar vad jag menar

[celef]

snygg stagning, men av spånskiva???

[NADifierad]

snygg stagning, men av spånskiva???

Det är Slaiths LT-låda.
Och det var väl främst en testlåda.
Men principen framgår.

[Ragnar]

Stagen kan jag kapa på mitten så får jag ut ett till stag till den andra lådan?

[NADifierad]

Hur går det Ragnar?

[Ragnar]

Kommer lite bilder ikväll, byggde ett sådant stag som du visade Ska ut o limma samt fästa spännband. Sen blir det att förborra och dra i träskruv så det får stå över natten

[Ragnar]

Tack för idag

[NADifierad]

Tjusigt!

[Ragnar]

Stagning klar, påbörjat dämpningen, satt påtätningslist och satt på bottenplattan

[Kraniet]

ett litet varningens ord ang tätningslister. Det kan vara vanskligt att använda allt för tjocka eller hårda tätningslister vid montering av element.
Nu tror jag inte det är nåt problem i detta fallet då det är rejäla element, men med mindre element och mindre stabil korg kan man dra korgen sned ganska lätt om tätningen bygger för mycket.

[MagnusÖstberg]

Jag skulle byta ut de där tätningslisten mot Hifikits så fort det bara gick.

Var VÄLDIGT försiktig när du drar ner skruvarna, kommer skruven bara lite snett i gängorna är du rökt och får såga av skruven. Torrdra utan element först, muttrarna måste verkligen sitta fast kloss an mot MDFen, gärna limmad. Börjar det snurra är det godnatt också.

[bakerman22]

Jag skulle också byta till hifikits omedelbums.
Skulle dessutom sätta listen på elementet istället för på lådan.

[Fjonkalicious]

Islagsmutter skall helst monteras med lim. De har en obehaglig benägenhet att lossna och börja snurra.

[Ragnar]

Har borrat med 6mm+epoxy lim på instegsmuttrarna. Använder M6/30 så det är gott om mått för att se om den tar fint.

Funkar inte denna listen så beställer jag hifikits

[boom]

Har borrat med 6mm+epoxy lim på instegsmuttrarna. Använder M6/30 så det är gott om mått för att se om den tar fint.

Funkar inte denna listen så beställer jag hifikits

När du monterar basarna sedan så ta lite fett på skruvarna så tätar dom i gängorna på inslags muttrarna

[MagnusÖstberg]

Har borrat med 6mm+epoxy lim på instegsmuttrarna. Använder M6/30 så det är gott om mått för att se om den tar fint.

Funkar inte denna listen så beställer jag hifikits

Dina muttrar är inte kloss an mot MDFen. Jag misstänker att du inte klippt vingarna och du får inte ner dem tillräckligt.

En tjock tätningslist kan inte bara läcka, den kan göra förbandet låda-element för flexibelt.

[Ragnar]

Menar du att jag ska försänka instegen? För de ligger verkligen kloss ann mer än den lilla skarven som uppstår.

[MagnusÖstberg]

Såså, då lurar bilden mig

[bakerman22]

Jag föredrar träskruv. Om man måste plocka i och ur elementet mycket och hålen blir för stora är det ju bara att rotera elementet lite.

[Fjonkalicious]

Jag föredrar träskruv. Om man måste plocka i och ur elementet mycket och hålen blir för stora är det ju bara att rotera elementet lite.

Då får man ju skruvarna på fel ställen.

[bakerman22]

Jag föredrar träskruv. Om man måste plocka i och ur elementet mycket och hålen blir för stora är det ju bara att rotera elementet lite.

Då får man ju skruvarna på fel ställen.

Nä. Inte fel ställen. Bara nya ställen.

[Fjonkalicious]

Jag föredrar träskruv. Om man måste plocka i och ur elementet mycket och hålen blir för stora är det ju bara att rotera elementet lite.

Då får man ju skruvarna på fel ställen.

Nä. Inte fel ställen. Bara nya ställen.

Jo, fel ställen. Det är nämligen viktigt estetiskt var dom sitter.

[bakerman22]

Med åtta skruvar i elementet kan man få dom symmetriskt ändå, om man första gången sätter den översta skruven kl 12.

[Naqref]

Man kan dessutom fräscha upp gängorna med vitlim och skruva försiktigt ner skruven och låta det torka några timmar.

[IngOehman]

Stagning klar, påbörjat dämpningen, satt påtätningslist och satt på bottenplattan

Varför är stagen mot baffeln sågade så att de knappt gör någon nytta?

Inte för att en sådan där låda behöver stagen så värst överhuvudtaget,
men när det ändå har stagats så blir man ju lite nyfiken när man ser att
de har sågats så att stagen blir praktiskt taget verkningslösa.

Då undrar man ju lite över hur det är tänkt.


Vh, iö

[Naqref]

Kanske är det tänkt så att stagen bara ska förstärka de fria ytorna? För baffeln behövs detta kanske inte i o m att elementkorgen i sig agerar ett rätt bra stag.

[Ragnar]

Instegsmuttrarna åkte i soptunnan, drog i två skruvar som jag fick kapa med dremeln. Aldrig mer. Idag köper jag träskruv istället och skruvar fast.

IÖ: Ja du, det var en bra fråga...Följde bilden på sida 2 där de hade stagat liknande.

har slipat och spacklat hela dagen mest, ska köpa lite bättre bättre papper med när jag köper skruvarna. Fruktansvärt tidsödande att slipa och hålla på! Har inte bestämt mig om jag ska måla svart eller om jag ska klä den i någon sorts filt och sätta ljusa träbitar på kanterna.

[IngOehman]

Menar du den här:

Om så tror jag att stagen är limmade mot baffeln, eller hoppas att de är det rättare sagt.

Men som Naq skriver är det inte så viktigt när hålet är så stort i förhållande till baffeln. Tyckte bara att det verkade lite onödigt att göra ansträngningen att sätta dit stagen och sedan såga dem så de blir praktiskt taget meningslösa.


Vh, iö

[single_malt]

En fråga (ingen kritik); varför Lab12or?

Välkommen förresten.

Jag använder dom för deras kapacitet i små lådor. Jag kör med ca 70 liter per element. Tror dom är ganska jämbördiga med 26lroy i liknande lådvolymer. Lab12 är 12tum, lroy "bara" 10 men lroy har lägre induktans..

[Sanny_X]

En fråga (ingen kritik); varför Lab12or?

Välkommen förresten.

Jag använder dom för deras kapacitet i små lådor. Jag kör med ca 70 liter per element. Tror dom är ganska jämbördiga med 26lroy i liknande lådvolymer. Lab12 är 12tum, lroy "bara" 10 men lroy har lägre induktans..

OK, frågan kom för jag har mest sett dem i horn tidigare.

Typ detta: http://hem.bredband.net/petten/

[Ragnar]

Menar du den här:

Om så tror jag att stagen är limmade mot baffeln, eller hoppas att de är det rättare sagt.

Men som Naq skriver är det inte så viktigt när hålet är så stort i förhållande till baffeln. Tyckte bara att det verkade lite onödigt att göra ansträngningen att sätta dit stagen och sedan såga dem så de blir praktiskt taget meningslösa.


Vh, iö

¨
Då har jag tolkat bilden fel

Menar ni att jag inte behöver staga?

[NADifierad]

Tanken var att stagen skulle ansluta mot fronten också.
Men det är inte så lätt att tolka en bild på ett hål i en låda.
Dina stag slutar nästan innan de är framme vid fronten, men det går nog bra ändå.

[roggaro]

skulle nog gärna sett att du gjorde ännu en baffel i annan tjocklek.. en centimeter typ och lite mindre i omkrets
DÅ funkar det å tror mindre på IÖ att staget ska ända fram till baffeln

EDIT: ang. lim utan muttrar rek. jag biltemas snabblim blå tub.
alltså för att förstärka träet i skruvhålet.

men använd en riktigt bra skruvdragare sedan (varning utfärdas att dra i förhand)

[MagnusÖstberg]

Instegsmuttrarna åkte i soptunnan, drog i två skruvar som jag fick kapa med dremeln. Aldrig mer. Idag köper jag träskruv istället och skruvar fast.

Bra val, men jag förstår att det känns surt.

För att det skall funka med dem måste man nästan alltid klippa av vingmuttrarna och fixera muttern med skruvtving och limm när man drar i muttern första gången.

[Ragnar]

Ja detta var skandal, jag upprepade även misstaget en andra gång dessutom. Tur man hade kapskivor hemma till dremeln. Jag drog i dem för hand först och sedan skruvdragare. Skulle iofs dragit i dem för hand hela vägen för jag kände att den drog lite väl hårt och skulle precis sluta men då var det för sent.

[DQ-20]

Menar ni att jag inte behöver staga?

Att staga en 70-liters baslåda med en nästan kubisk form tycker jag man kan ifrågasätta nyttan av. Det blir knappast några resonanser i panelerna inom det tonområde där lådan jobbar. Lådan kommer möjligen att "andas" lite i takt med musiken men det blir mest en pytteliten nivåförlust, inga resonanser. Stagning är viktigare om lådorna är stora och/eller fullregisterhögtalare. I ditt fall kanske den främsta nytta hade varit att koppla baffeln bättre till lådans massa, men jag tror inte det gör så mycket från eller till på en så liten panel.

Amatörmässiga hälsningar,

/DQ-20

[DrBoar]

Islagsmuttrar och MDF är inte såta vänner. Det finns minst två alternativ
Den första kallas blindskruvnit eller något sådant och är som en popnit fast gängad på insidan finns på Swedol och Flinks i Bromma. Limmas fast i MDF med pel400/ liquid nail eller liknade. Sedan finns det en annan variant med vad som liknar en gängad hylsa med grov spårning på utsidan och vanliga m gängor på insidan, denna kan skruvas fast men då hylsorna är lite grova kan det bli trångt och nära utsågningen för elementet.

Gillar man riktigt aparta lösningar så finns det en typ av expanderskruv i gummihylsa. Vet man att man skall ha samma element hela tiden kan man ju fästa genomgående maskinbult genom plattan och sedan "trä" på elementent och skruva fast den med vanlig mutter eller vingmuttrar.

Eller bultar utanför elementen och sedan HiFIKits byglar som man använder för att klämma fast högtalar galler. Med de kraftigare varianterna kan man klämma dit element oberoende av hålplacering på chassit.

[bakerman22]

Jag rekommenderar dock att du borrar hål i MDF:en innan du drar i träskruvarna.
Typ ett tvåmillimetersborr.
MDF är hårt, och om du ska skruva fast elementet utan att borra små hål först så finns risken att du slinter med skruvdragaren och drar bitset rakt igenom upphängningen.

Jag skriver inte av egen erfarenhet, jag lovar.

[Ragnar]

Tack för tipsen!

Jag har förborrat allting jag har gjort då jag vet att MDF spricker lätt som sören

[-Palle-]

MDF är hårt, och om du ska skruva fast elementet utan att borra små hål först så finns risken att du slinter med skruvdragaren och drar bitset rakt igenom upphängningen.

Vem har inte gjort den...

[MagnusÖstberg]

Jag rekommenderar dock att du borrar hål i MDF:en innan du drar i träskruvarna.
Typ ett tvåmillimetersborr.
MDF är hårt, och om du ska skruva fast elementet utan att borra små hål först så finns risken att du slinter med skruvdragaren och drar bitset rakt igenom upphängningen.

Jag skriver inte av egen erfarenhet, jag lovar.

Det gjorde du visst

Förborra kan man gott göra med ett borr som har ett mått strax under skruvens kärndiameter.

[roggaro]

men infästningen ÄR viktig, så ha tålamod som också är en dygd har jag lärt

P.S. skulle aldrig använda gummi (gummilist) däremot ett tunt lager silicon, som du duttar upp med fingret tills det stelnat

[roggaro]

Jag rekommenderar dock att du borrar hål i MDF:en innan du drar i träskruvarna.
Typ ett tvåmillimetersborr.
MDF är hårt, och om du ska skruva fast elementet utan att borra små hål först så finns risken att du slinter med skruvdragaren och drar bitset rakt igenom upphängningen.

Jag skriver inte av egen erfarenhet, jag lovar.

Det gjorde du visst

Förborra kan man gott göra med ett borr som har ett mått strax under skruvens kärndiameter.

eller lite över å använder just biltemas BLÅ snabblim.. kostar en tia mer men är super duper för trä

EDIT: kör i skruvarna först (så du har gängorna) å sen duttar du dit limmet på kanterna med en tops utan bomullen, låt torka en timme eller två.. (tålamodet) sen jävlar annamma har du ett skruvhål som håller

[boom]

Instegsmuttrarna åkte i soptunnan, drog i två skruvar som jag fick kapa med dremeln. Aldrig mer. Idag köper jag träskruv istället och skruvar fast.

Bra val, men jag förstår att det känns surt.

För att det skall funka med dem måste man nästan alltid klippa av vingmuttrarna och fixera muttern med skruvtving och limm när man drar i muttern första gången.

Enklast är att fixera muttern är att man använder en skruv och en stor bricka sen drar man fast varje mutter och med den metoden så går det inte att misslyckas och skulle det bli fel så är lådan fortfarande öppen utan element.

[MagnusÖstberg]

Ja, det viktigaste är att man torrmonterat.

[DQ-20]

men infästningen ÄR viktig, så ha tålamod som också är en dygd har jag lärt

P.S. skulle aldrig använda gummi (gummilist) däremot ett tunt lager silicon, som du duttar upp med fingret tills det stelnat

För att det du säger skall vara intressant så måste du nog komma med ett argument också. Man undrar ju i sitt stilla sinne vad hela proffs-sidan (som regelmässigt levererar element på färdigmonterad packning), Hifikit, IÖ och majoriteten av amatörrakterna på faktiskt inte har förstått. Tjocka E-lister i EPDM kan väl vara lite väl svåra att komprimera, men Hifikits usla tätningslist är ju suverän mot mdf. Eller har jag månne missförstått i vilken funktion du avsåg att gummilist inte skulle användas?

För övrigt skulle jag STARKT avråda från allt vad silikon heter utanför badrum och kök. Risken för silikonsmitta är överhängade och materialet har inga fördelar framför andra material i just denna funktion, till skillnad från våtrumsmiljöer där det är suveränt.

[Anders_A]

Latexfog känns lättare att få bort om man vill ändra senare också. Silikon sitter ju som berget när det väl fått härda.

Med det inte sagt att latexfog är en bra idé i den här applikationen, det har jag ingen aning om .

[talibankocken]

Latexfog känns lättare att få bort om man vill ändra senare också. Silikon sitter ju som berget när det väl fått härda.

Med det inte sagt att latexfog är en bra idé i den här applikationen, det har jag ingen aning om .

Silikon sitter som fan, vet det då mina element i mina rauna leira 2 var limmade med det. Trodde först att de var pl400...


roggaro menar nog att man gör en egen tätning med silikonet som bara är någon mm och enbart har torkat på baffeln. Något som jag tycker låter sunt. Silikon smitta har jag inte varit med om på en behandlad yta, men på rå mdf så får man ju fina flott fläckar.

Jag skulle göra samma sak fast använda akrylfog.

[DQ-20]

Silikon smitta har jag inte varit med om på en behandlad yta, men på rå mdf så får man ju fina flott fläckar.

Det märks inte så mycket på lack förrän man försöker lacka igen eller limma med andra limmer. Vill man absolut använda silikon så finns ju MS-silikon som man modifierat så de är övermålningsbara. Men de brukar också vara ganska starka limmer och inte så "packningsartade" som vanlig silikonfog.

/DQ-20

[Ragnar]

Har slipat en del idag men nu ids jag inte mer. Har monterat elementet och provspelat det.

Första gången jag upplever en bas ha fysisk påverkan.

Har haft xtz 8", 2 st xtz 12", dali concept, cambride 200 och jamo 650.

Jag tycker ingen av dem ovanstående har imponerat något på mig som denna gör och jag matar den med 200w bara.

Jag håller på att färdigställa den andra lådan med och undrar ifall jag ska staga den eller inte? Det kanske blir två olika typer av bas om jag gör den andra annorlunda?

[Fjonkalicious]

Gör samma.

[DQ-20]

Jag skulle nog skita i stagen om jag trodde att jag inte skulle börja nojja i efterhand. Mest psykologi för en så liten baslåda.

Tycker,

/DQ-20

PS. Spännande projekt. LAB12 är inte så vanliga på vår breddgrader trots, som jag uppfattar det, bra T/S-parametrar för basreflex. Har ingen aning om hur "bra" det är men på pappret ser det trevligt ut. Mitt enda frågetecken vid "okulärbesiktning" är det ovanliga arrangemanget med dubbla dammkåpor.

[Ragnar]

Jag tror jag skiter i stagen faktiskt. Det var ett j*kla jobb och det kändes onödigt med att staga.

Vad tror du man vinner på dubbla dammkåpor?

[DQ-20]

Jag tror jag skiter i stagen faktiskt. Det var ett j*kla jobb och det kändes onödigt med att staga.

Vad tror du man vinner på dubbla dammkåpor?

Det skäl jag sett på LAB-sajten vad gäller LAB12 är att det förstärker membranet så att det tål de påfrestningar som det utsätts för i hornkonstruktioner. Jag kan inte verifiera att det är så, bara att jag läst det. Det ser om inte annat lite annorlunda ut. Heavy duty, liksom.

/DQ-20

[roggaro]

Latexfog känns lättare att få bort om man vill ändra senare också. Silikon sitter ju som berget när det väl fått härda.

Med det inte sagt att latexfog är en bra idé i den här applikationen, det har jag ingen aning om .

Silikon sitter som fan, vet det då mina element i mina rauna leira 2 var limmade med det. Trodde först att de var pl400...


roggaro menar nog att man gör en egen tätning med silikonet som bara är någon mm och enbart har torkat på baffeln. Något som jag tycker låter sunt. Silikon smitta har jag inte varit med om på en behandlad yta, men på rå mdf så får man ju fina flott fläckar.

Jag skulle göra samma sak fast använda akrylfog.

så är det och lärdomen kommer från en känd götlaborgkonstruktör (numera pensionist) som Lennartj gärna refererar till/från, HE!

EDIT: att dutta med ett finger innan det torkar ska man visst, ja (så det snablar ut sig s a s)

EDIT2: Stridbeck heter han ja.. sonen e visst skicklig på sitt område också

[Ragnar]

Händer inte mycket här, sparar pengar till ett slutsteg. Vet inte riktigt hur jag vill göra lådorna heller färgmässigt. Blir nog mattsvart.

[Ragnar]

Fick hem EP4000 idag.

Efter 10 minuter började jag känna mig lite illamående Inbillar mig att det är basen men vetefasen om det är hållbart?

Jag är jäkligt nöjd med ljudet just nu iaf, där är mycket att önska med rummet och div. inställningar.

Dock är jag smått förvånad att det är väldigt lite rörelse i elementen jämfört med andra subbar jag har haft. Ex. xtz 12.16 rörde sig betydligt mer i introt till SW episod 3? Vad beror det på?

[Ragnar]

Finns det något större intresse av dessa element på en begagnad marknad? Behöver lite klirr i kassan och dessa två är allt jag kan göra mig av med. Ska man sälja dem med lådorna eller bara elementen i sig?

[paa]

Blev det någon ordning med bashögtalarna, eller gick dom iväg?