Spårad MDF och skarvmetod/lådkanter

[njoak]

Jag skulle vilja ha svängda baksidor på ett par högtalare jag har i byggpipen. Då kan man ju använda spårad MDF, som är lätt att böja.

Det som bekymrar mig lite är hur man ska göra vid kanterna mot lådsidorna.

Jag tänker att det kan bli svårt att montera ihop lådan, och får man inte till storleken och vinklarna på de spårade bitarna exakt, så kanske det blir fult eller till och med otätt i kanterna.

Jag har skissat tre olika förslag nedan. Vilken lösning hade ni valt och hur hade ni monterat lådan?

Det är två lager med 9mm spårad MDF i baksidorna och resten är 19mm MDF.
Tanken är att låta ett snickeri såga till bitarna, så förhoppningsvis blir storlekar och vinklar hyfsat bra åtminstone på de vanliga MDF-bitarna.



Edit: ändrad titel (lådhörn->lådkanter)
Edit 2: Lådorna ska målas.

[Nattlorden]

A har fördelen att det inte blir några skarvar synliga på sidan. B är troligen enklast att utföra. C ligger mitt mellan...

[njoak]

A har fördelen att det inte blir några skarvar synliga på sidan. B är troligen enklast att utföra. C ligger mitt mellan...

Så tror jag också.

Hur skulle man göra för att få till A?

För B skulle man först kunna montera ihop allting utom baksidorna, sedan limma dit baksidorna med lite utstick och till sist justera kanterna med fräsen.

Det blir nog väldans fult bara. Även om man spacklar och gör fint så kommer nog de två skarvarna krypa fram med tiden. Undrar om det skulle se idiotiskt ut med en tunn täcklist på sidorna, eventuellt lite försänkt:



Kanske en likadan list längs framkanten också? Får man diffraktionsproblem då?

[celef]

jag kanske misade det men hur ska lådorna ytbehandlas? viss ytbehandling är ju mer känslig än andra.

jag tycker inte om listalternativet, det ända alternativet (om man inte kan gömma skarven bakom faner eller annan skiva) är att tydliggöra skarven, exempelvis kan man v-skära mitt i limfogen och då gör senare rörelser ingenting

annars är det poppis att fasa kanten 45 grader och då kan man skära precis i limkanten och på så sätt trolla bort skarven

[njoak]

jag kanske misade det men hur ska lådorna ytbehandlas? viss ytbehandling är ju mer känslig än andra.

jag tycker inte om listalternativet, det ända alternativet (om man inte kan gömma skarven bakom faner eller annan skiva) är att tydliggöra skarven, exempelvis kan man v-skära mitt i limfogen och då gör senare rörelser ingenting

annars är det poppis att fasa kanten 45 grader och då kan man skära precis i limkanten och på så sätt trolla bort skarven

De blir målade, troligtvis skumplastrollade i vitt med svart baffel. Det är linjearrayer som går från golv till tak, så jag vill göra dem så diskreta som möjligt.

V-fräsning och avfasning är ju bra tips men det blir inte riktigt som vanligt eftersom kanterna inte är 90 grader. Man skulle iofs kunna göra så här:



Men det blir en ganska bred och djup fåra..

[celef]

ja det kanske inte blir helt lyckat att skåra skarven när man har en dubbelskiva sådär

[njoak]

Nej, det är lite extra krångligt. Ytterligare ett problem med de spårade skivorna är att man kan råka få ett av spåren precis i kanten där man sågat av skivan. Då blir kanten extra ful och besvärlig att få till.

Helst skulle jag vilja göra alternativ C, men det känns som att det kräver för hög precision på alla mått och vinklar. Alternativ A skulle också vara ok, men det är lite samma problem där.

[paa]

C kommer att bli bäst om det ska målas.

[njoak]

C kommer att bli bäst om det ska målas.

Tror du ett snickeri kan såga till alla skivor, inklusive de spårade, med tillräcklig precision på mått och vinklar?

[NADifierad]

Jag tror att C är väldigt svårt att få till!?
Jag hade gått på A.

[paa]

C kommer att bli bäst om det ska målas.

Tror du ett snickeri kan såga till alla skivor, inklusive de spårade, med tillräcklig precision på mått och vinklar?

Jag tror det kan bli problem. T.ex behöver nog de två böjda skivorna limmas ihop innan man sågar kanten om den ska bli helt jämn. Samtidigt blir det ju svårt att rikta och fixera en böjd skiva.
Det krävs nog en erfaren och klurig snickare med justa grejor för att få till det där.

[Aerob]

C kommer att bli bäst om det ska målas.

Tror du ett snickeri kan såga till alla skivor, inklusive de spårade, med tillräcklig precision på mått och vinklar?

Om det är värt namnet så ja! Det är inte en helt lätt konstruktion att beställa i delar, enklaste vägen är att traska in på ditt lokala snickeri med en ritning på hur du har tänkt dig och diskutera fram en lösning tillsammans med dom. Jag hade nog gått på något liknande C, förmodligen lagt en invändig list där sidor möter baksida. Ska du få ihop alla delar utan justeringar så hade jag sett till att dom spårade MDF-skivorna var limmade samt justersågade till rätt mått och vinkel. Som sagt inte en helt lätt konstruktion att köpa i delar, och frågan är hur mycket mer det kommer kosta att få snickeriet till att limma ihop paketet åt dig?

[Kraniet]

jag skulle nog valt A.

såhär gör du. du limmar bakstycket med front, topp och botten + de stag du ska ha i lådan. Sedan trimmar du till den spårade mdfen så den följer topp botten. sen limmar du sidorna.
Trimningen kan göras grovt med såg sen kör du en stor planslip och fixar till det sista. Allt kommer ju döljas av sidorna så det behöver inte bli helt hundra så långe du har ett lim som kan fylla ut.

[njoak]

C kommer att bli bäst om det ska målas.

Tror du ett snickeri kan såga till alla skivor, inklusive de spårade, med tillräcklig precision på mått och vinklar?

Om det är värt namnet så ja! Det är inte en helt lätt konstruktion att beställa i delar, enklaste vägen är att traska in på ditt lokala snickeri med en ritning på hur du har tänkt dig och diskutera fram en lösning tillsammans med dom. Jag hade nog gått på något liknande C, förmodligen lagt en invändig list där sidor möter baksida. Ska du få ihop alla delar utan justeringar så hade jag sett till att dom spårade MDF-skivorna var limmade samt justersågade till rätt mått och vinkel. Som sagt inte en helt lätt konstruktion att köpa i delar, och frågan är hur mycket mer det kommer kosta att få snickeriet till att limma ihop paketet åt dig?

Bra synpunkter. Tid är ju pengar, så tanken var att låta snickeriet göra de kritiska momenten och inte mer än så. Såga till bitar med vinklade kanter går ju till exempel snabbt och lätt om man har riktiga maskiner (och är snickare..).

Topp, botten och spant hade jag däremot tänkt göra själv, och sedan ska det ju fräsas baffelhål, försänkning för elementen, tas upp hål i spanten och lite annat smått och gott. Spanten är alltså stagen inne i lådan och har samma form som topp och botten.

Men att ta med lite skisser till ett snickeri och diskutera dem är nog en bra ide!

[njoak]

jag skulle nog valt A.

såhär gör du. du limmar bakstycket med front, topp och botten + de stag du ska ha i lådan. Sedan trimmar du till den spårade mdfen så den följer topp botten. sen limmar du sidorna.
Trimningen kan göras grovt med såg sen kör du en stor planslip och fixar till det sista. Allt kommer ju döljas av sidorna så det behöver inte bli helt hundra så långe du har ett lim som kan fylla ut.

Handfasta råd, perfekt! Jag hade varit orolig för att strukturen med baffel, topp, botten och spant skulle bli för vinglig medan bakstyckena limmas och sedan trimmas, men det kan kanske gå ändå om man är försiktig.

Det framgår inte tidigare i tråden, men elementen är 3.5-tummare, så baffelstycket är bara 90-95mm brett.

[paa]

Frågan är varför du vill ha bakstycket svängt på det sättet överhuvudtaget? Det kommer ju att koncentrera ljudvågen som reflekteras från elementet tillbaka in mot centrum igen, och bakstycket kommer ju inte att synas fån lyssningsposition i vilket fall.

[njoak]

Frågan är varför du vill ha bakstycket svängt på det sättet överhuvudtaget? Det kommer ju att koncentrera ljudvågen som reflekteras från elementet tillbaka in mot centrum igen, och bakstycket kommer ju inte att synas fån lyssningsposition i vilket fall.

Bra fråga, det kan diskuteras om det är värt besväret. Det är mest av estetiska skäl och för att få högtalaren närmare vägg när den är invinklad.

Jag inbillar mig för det första att kolumnen blir snyggare och ser nättare ut om sidorna är mindre djupa och baksidan inte plan. För det andra blir den placerad nära en dörröppning på ett ställe man ofta passerar. Ju närmre väggen den kommer desto bättre. Den kommer stå i ett vardagsrum och sidorna och baksidan syns från det allmänna utrymmet (det är öppen planlösning).
Edit: Jag skriver "den" för att det bara är den ena av högtalarna som kommer nära en dörröppning osv.



Jag är medveten om att volymen blir mindre. Den blir inte för liten.

[Aerob]

C kommer att bli bäst om det ska målas.

Tror du ett snickeri kan såga till alla skivor, inklusive de spårade, med tillräcklig precision på mått och vinklar?

Om det är värt namnet så ja! Det är inte en helt lätt konstruktion att beställa i delar, enklaste vägen är att traska in på ditt lokala snickeri med en ritning på hur du har tänkt dig och diskutera fram en lösning tillsammans med dom. Jag hade nog gått på något liknande C, förmodligen lagt en invändig list där sidor möter baksida. Ska du få ihop alla delar utan justeringar så hade jag sett till att dom spårade MDF-skivorna var limmade samt justersågade till rätt mått och vinkel. Som sagt inte en helt lätt konstruktion att köpa i delar, och frågan är hur mycket mer det kommer kosta att få snickeriet till att limma ihop paketet åt dig?

Bra synpunkter. Tid är ju pengar, så tanken var att låta snickeriet göra de kritiska momenten och inte mer än så. Såga till bitar med vinklade kanter går ju till exempel snabbt och lätt om man har riktiga maskiner (och är snickare..).

Topp, botten och spant hade jag däremot tänkt göra själv, och sedan ska det ju fräsas baffelhål, försänkning för elementen, tas upp hål i spanten och lite annat smått och gott. Spanten är alltså stagen inne i lådan och har samma form som topp och botten.

Men att ta med lite skisser till ett snickeri och diskutera dem är nog en bra ide!

Aha, jag trodde du var ute efter ett färdigt kit som bara var att montera ihop, men har du tillgång till handöverfräs och någon form av slipmaskin så torde det inte vara så svårt att få ihop. Om man kan tänka sig en mindre formförändring så lägger man en liten radie mellan sidor och baksida. Då kan man klä MDFen från sida till sida, jämna av framtill och sist montera baffeln och på så vis slippa undan alla eventuella skarvar.

[njoak]

Aha, jag trodde du var ute efter ett färdigt kit som bara var att montera ihop, men har du tillgång till handöverfräs och någon form av slipmaskin så torde det inte vara så svårt att få ihop. Om man kan tänka sig en mindre formförändring så lägger man en liten radie mellan sidor och baksida. Då kan man klä MDFen från sida till sida, jämna av framtill och sist montera baffeln och på så vis slippa undan alla eventuella skarvar.

Jag förstår det, jag var nog lite otydlig om avsikten .

Men nu ska vi se -- radie mellan sidor och baksida, hur menar du då och på vilket sätt hjälper det?

[njoak]

jag skulle nog valt A.

såhär gör du. du limmar bakstycket med front, topp och botten + de stag du ska ha i lådan. Sedan trimmar du till den spårade mdfen så den följer topp botten. sen limmar du sidorna.
Trimningen kan göras grovt med såg sen kör du en stor planslip och fixar till det sista. Allt kommer ju döljas av sidorna så det behöver inte bli helt hundra så långe du har ett lim som kan fylla ut.

Ett sådant lim hade nog underlättat. Var hittar man det?

[Aerob]

Aha, jag trodde du var ute efter ett färdigt kit som bara var att montera ihop, men har du tillgång till handöverfräs och någon form av slipmaskin så torde det inte vara så svårt att få ihop. Om man kan tänka sig en mindre formförändring så lägger man en liten radie mellan sidor och baksida. Då kan man klä MDFen från sida till sida, jämna av framtill och sist montera baffeln och på så vis slippa undan alla eventuella skarvar.

Jag förstår det, jag var nog lite otydlig om avsikten .

Men nu ska vi se -- radie mellan sidor och baksida, hur menar du då och på vilket sätt hjälper det?

Alltså att både sidor och baksida utgörs av en och samma skiva. Baksidan får en stor radie och sedan en mindre radie där baksidan övergår till sida. Man får ju ett lite annorlunda formspråk, men om du kan få det att fungera estetiskt så slipper du undan mycket jobb. Man får ju givetvis pröva rent praktiskt hur mycket skivan går att böja, men det går att få till en ganska snäv radie. Utan att ha provat så kanske man även kan bredda spåren något för att få till en ännu mindre radie.

[njoak]

Aha, jag trodde du var ute efter ett färdigt kit som bara var att montera ihop, men har du tillgång till handöverfräs och någon form av slipmaskin så torde det inte vara så svårt att få ihop. Om man kan tänka sig en mindre formförändring så lägger man en liten radie mellan sidor och baksida. Då kan man klä MDFen från sida till sida, jämna av framtill och sist montera baffeln och på så vis slippa undan alla eventuella skarvar.

Jag förstår det, jag var nog lite otydlig om avsikten .

Men nu ska vi se -- radie mellan sidor och baksida, hur menar du då och på vilket sätt hjälper det?

Alltså att både sidor och baksida utgörs av en och samma skiva. Baksidan får en stor radie och sedan en mindre radie där baksidan övergår till sida. Man får ju ett lite annorlunda formspråk, men om du kan få det att fungera estetiskt så slipper du undan mycket jobb. Man får ju givetvis pröva rent praktiskt hur mycket skivan går att böja, men det går att få till en ganska snäv radie. Utan att ha provat så kanske man även kan bredda spåren något för att få till en ännu mindre radie.

Ok, då fattar jag och det hade ju varit smidigt. Om jag minns rätt så är minsta böjradien för den 9 mm skiva jag tittade på runt 100 mm och det blir nog inte snävt nog. Men man kan ju fundera på 3st 6 mm skivor också, de går nog att böja tvärare. Tål att tänka på iallafall.

[mikgr2]

Är det ett par IDS-25 på gång?

[njoak]

Är det ett par IDS-25 på gång?

Det är utgångspunkten ja, med små modifikationer.

[Aerob]

Aha, jag trodde du var ute efter ett färdigt kit som bara var att montera ihop, men har du tillgång till handöverfräs och någon form av slipmaskin så torde det inte vara så svårt att få ihop. Om man kan tänka sig en mindre formförändring så lägger man en liten radie mellan sidor och baksida. Då kan man klä MDFen från sida till sida, jämna av framtill och sist montera baffeln och på så vis slippa undan alla eventuella skarvar.

Jag förstår det, jag var nog lite otydlig om avsikten .

Men nu ska vi se -- radie mellan sidor och baksida, hur menar du då och på vilket sätt hjälper det?

Alltså att både sidor och baksida utgörs av en och samma skiva. Baksidan får en stor radie och sedan en mindre radie där baksidan övergår till sida. Man får ju ett lite annorlunda formspråk, men om du kan få det att fungera estetiskt så slipper du undan mycket jobb. Man får ju givetvis pröva rent praktiskt hur mycket skivan går att böja, men det går att få till en ganska snäv radie. Utan att ha provat så kanske man även kan bredda spåren något för att få till en ännu mindre radie.

Ok, då fattar jag och det hade ju varit smidigt. Om jag minns rätt så är minsta böjradien för den 9 mm skiva jag tittade på runt 100 mm och det blir nog inte snävt nog. Men man kan ju fundera på 3st 6 mm skivor också, de går nog att böja tvärare. Tål att tänka på iallafall.

Det finns som sagt en chans att man kan bredda spåren för att få snävare radie, jag kan försöka testa det på måndag och rapportera tillbaka. Sedan behöver du ju inte snöa in dig på MDF heller, det finns ju fina tunna plywoodskivor som är lätta att böja, vill man ha MDF ytterst för ytans skull så kan man alltid lägga en tunn MDF överst. Om du har en ritning på hur du har tänkt dig hela alltet så ska jag räkna och fundera på det, är det inte för tidskrävande så kan jag kanske ordna fram delarna åt dig.

[njoak]

Det finns som sagt en chans att man kan bredda spåren för att få snävare radie, jag kan försöka testa det på måndag och rapportera tillbaka. Sedan behöver du ju inte snöa in dig på MDF heller, det finns ju fina tunna plywoodskivor som är lätta att böja, vill man ha MDF ytterst för ytans skull så kan man alltid lägga en tunn MDF överst. Om du har en ritning på hur du har tänkt dig hela alltet så ska jag räkna och fundera på det, är det inte för tidskrävande så kan jag kanske ordna fram delarna åt dig.

Det var väldigt snällt av dig att erbjuda din hjälp, verkligen jättekul!

Innan du lovar för mycket så bör jag kanske förklara att det är långa eller höga rackare vi pratar om, högtalarna blir ca 240 cm höga. Lådornas alla sidor blir alltså väldigt långsmala. Det kanske är mindre lockande att bredda så långa spår, till exempel?


I vilket fall så har jag skissat lite på en obruten svängd form på sidor och bakstycke, men får inte riktigt till det. Det blir lite för organiskt för min smak tror jag, men jag ska fundera vidare. Vilken minsta innerradie tror du det är realistiskt att få till?

Jag skulle också bli tvungen att tänka om baffelkonstruktionen. En av poängerna med att montera sidorna mot ett smalt baffelstycke, istället för ett bredare baffelstycke som monteras sist, är att det går att fräsa upp elementförsänkningen med en vanlig handöverfräs. Försänkningen ska inte vara cirkulär, nämligen:

Med det smala baffelstycket kan man ändå fräsa i en cirkel, som den gula streckade cirkeln visar.

[Dartman]

Gör det så stor skillnad om du monterar elementen med "frontplattan" ovanför /på baffeln? Jag har satt mina så. Det skiljer bara någon millimeter. Dessutom är elementet åttakantigt, så om du fräser cirklar kommer det inte att passa helt hundra.

Jag kanske missförstår iofs.

Lycka till, hur du än gör, jag tycker formen ser riktigt bra ut!


/Jonas

[njoak]

Gör det så stor skillnad om du monterar elementen med "frontplattan" ovanför /på baffeln? Jag har satt mina så. Det skiljer bara någon millimeter. Dessutom är elementet åttakantigt, så om du fräser cirklar kommer det inte att passa helt hundra.

Jag kanske missförstår iofs.

Lycka till, hur du än gör, jag tycker formen ser riktigt bra ut!


/Jonas

Jag kan inte påstå att jag vet om det gör stor skillnad, men när det gick att göra på ett enkelt sätt så tyckte jag det skulle göras.

Vi har nog inte samma element, mina Vifa TC9FD-18-08 har 3 mm tjock frontplatta och "hörnen" är svängda (med 49 mm radie). Formen på elementen i posten ovan är cad-ritade i skala. Så det ska passa. Förutsatt att jag lyckas bygga enligt ritningarna...

Tack för uppmuntringen!

[njoak]

Det finns som sagt en chans att man kan bredda spåren för att få snävare radie, jag kan försöka testa det på måndag och rapportera tillbaka. Sedan behöver du ju inte snöa in dig på MDF heller, det finns ju fina tunna plywoodskivor som är lätta att böja, vill man ha MDF ytterst för ytans skull så kan man alltid lägga en tunn MDF överst. Om du har en ritning på hur du har tänkt dig hela alltet så ska jag räkna och fundera på det, är det inte för tidskrävande så kan jag kanske ordna fram delarna åt dig.

Gjorde några skisser på hur det skulle kunna se ut. Siffrorna avser skarpaste svängens innerradie i millimeter. Jag minskade väggtjockleken till 16mm och gav även sidorna lite kurvatur.



Kunde man få till en radie om 25 mm eller mindre skulle jag nog kunna leva med något sådant här, förutsatt att det inte blir krångligare att få till än urpsrungsplanen.

Angående baffelproblemet jag skrev om tidigare så kan man kanske montera baffeln innan sidorna limmas, och sedan trimma sidorna mot baffelytan. Då kan man fortfarande fräsa försänkningarna som jag tänkt, men istället får man problemet att snygga till sidornas kanter/ändträ. Använder man plywood kan det kanske bli ganska fint om man laserar istället för täckmålar.

[Aerob]

Det finns som sagt en chans att man kan bredda spåren för att få snävare radie, jag kan försöka testa det på måndag och rapportera tillbaka. Sedan behöver du ju inte snöa in dig på MDF heller, det finns ju fina tunna plywoodskivor som är lätta att böja, vill man ha MDF ytterst för ytans skull så kan man alltid lägga en tunn MDF överst. Om du har en ritning på hur du har tänkt dig hela alltet så ska jag räkna och fundera på det, är det inte för tidskrävande så kan jag kanske ordna fram delarna åt dig.

Det var väldigt snällt av dig att erbjuda din hjälp, verkligen jättekul!

Innan du lovar för mycket så bör jag kanske förklara att det är långa eller höga rackare vi pratar om, högtalarna blir ca 240 cm höga. Lådornas alla sidor blir alltså väldigt långsmala. Det kanske är mindre lockande att bredda så långa spår, till exempel?


I vilket fall så har jag skissat lite på en obruten svängd form på sidor och bakstycke, men får inte riktigt till det. Det blir lite för organiskt för min smak tror jag, men jag ska fundera vidare. Vilken minsta innerradie tror du det är realistiskt att få till?

Jag skulle också bli tvungen att tänka om baffelkonstruktionen. En av poängerna med att montera sidorna mot ett smalt baffelstycke, istället för ett bredare baffelstycke som monteras sist, är att det går att fräsa upp elementförsänkningen med en vanlig handöverfräs. Försänkningen ska inte vara cirkulär, nämligen:

Med det smala baffelstycket kan man ändå fräsa i en cirkel, som den gula streckade cirkeln visar.

Om jag får tid över på måndag så ska jag prova lite och se vilken radie man kan få till. Det är inga problem att köra långa spår med rätt maskiner...

Angående baffelproblematiken, är din tanke att sidorna sticker ut framför baffeln och att du på så vis kan använda utsticket som anhåll för handöverfräsen? Det blir ju i så fall lite knasigt att engagera sig i att minska diffraktionsfenom genom att försänka alla element när du sedan har en kant utanför hela baffeln. Oavsett hur man löser övergången mellan sidor och baffel så finns det alltid vägar för att fräsa önskad form, man kan ju t.ex bygga en enkel mall att köra efter, eller varför inte fräsa hålen innan baffeln monteras? Oavsett så kan jag säg att man spar sig själv en hel del jobb om man väljer att dölja ändträt på sidorna bakom baffeln.

Har du förresten några preliminära mått på skapelsen? Bredd bak och fram, höjd och djup samt radie på bakstycket?

[njoak]

Om jag får tid över på måndag så ska jag prova lite och se vilken radie man kan få till. Det är inga problem att köra långa spår med rätt maskiner...

Gött!

Angående baffelproblematiken, är din tanke att sidorna sticker ut framför baffeln och att du på så vis kan använda utsticket som anhåll för handöverfräsen? Det blir ju i så fall lite knasigt att engagera sig i att minska diffraktionsfenom genom att försänka alla element när du sedan har en kant utanför hela baffeln. Oavsett hur man löser övergången mellan sidor och baffel så finns det alltid vägar för att fräsa önskad form, man kan ju t.ex bygga en enkel mall att köra efter, eller varför inte fräsa hålen innan baffeln monteras? Oavsett så kan jag säg att man spar sig själv en hel del jobb om man väljer att dölja ändträt på sidorna bakom baffeln.

Jag skrev lite om baffleriet två inlägg upp, men tanken bygger på att sidornas kanter är del av baffeln och ansluter direkt till elementens kanter. Typ:



Så jag börjar med att fräsa försänkningen i baffelstycket, innan någonting är monterat. Då får jag rätt form på försänkningen genom att fräsa i en cirkel med rätt ytterdiameter. Sedan monterar jag allting innan jag fräser hålen för elementen. I och med att baffelbiten är så smal och elementen sitter så tätt så blir den väldigt vek om hålen fräses innan monteringen (tänker jag).

Nackdelen är just att ändträt på sidorna syns. Med vanlig MDF som sedan målas hade jag hoppats att det skulle gå bra ändå. Färgen skulle vara olika på baffelstycket (svart) och sidorna inklusive dess ändträ (vit).

Har du förresten några preliminära mått på skapelsen? Bredd bak och fram, höjd och djup samt radie på bakstycket?

Jepp:



Yttre bredden på baffeln och de inre dimensionerna är viktigast, så om väggarna till exempel blir tunnare så får ytterdimensionerna bli mindre istället (utom för baffelstycket då, för ytterbredden på det får inte ändras).

Lådan ska vara 2410 mm hög och i skisserna två inlägg upp gav jag sidorna en radie på 480 mm (lite godtyckligt).

[Aerob]

Du får ursäkta mig om jag är lite sliten och trög efter en heldag i skogen, men jag greppar ändå inte din tänkta försänkning. Du ska använda ett element vars fläns har en oktagonisk form, du kommer fräsa försänkningen i form av en cirkel som sträcker sig utanför baffelbredden. Då får du ett fint avslut för vänster-höger sida av flänsen, topp-botten av flänsen möter varandra så där är alt frid och fröjd, men hur gör du sedan med dom 45-gradiga sidorna? Där kommer du ju få ett mellanrum mellan fasvägg och fläns nästan hela vägen. Eller är jag verkligen så dum som jag känner mig?

[njoak]

Du får ursäkta mig om jag är lite sliten och trög efter en heldag i skogen, men jag greppar ändå inte din tänkta försänkning. Du ska använda ett element vars fläns har en oktagonisk form, du kommer fräsa försänkningen i form av en cirkel som sträcker sig utanför baffelbredden. Då får du ett fint avslut för vänster-höger sida av flänsen, topp-botten av flänsen möter varandra så där är alt frid och fröjd, men hur gör du sedan med dom 45-gradiga sidorna? Där kommer du ju få ett mellanrum mellan fasvägg och fläns nästan hela vägen. Eller är jag verkligen så dum som jag känner mig?

Nej du är inte alls dum, det är jag som har svårt att förklara. Det skulle egentligen behövas en 3D-ritning men det mäktar jag inte med.

Du har fattat rätt, pusselbiten som saknas är nog bara att elementen inte är oktagoniska som du tänker. Topp, botten, höger och vänster sida är plana, men "hörnen" är svängda. Så jag fräser med en ytterdiameter lika stor som (lite större än) hörnens kurvatur.

[njoak]

Formen på elementen är som en kvadrat som man rundat av hörnen på. Eller som en cirkel som man sågat av uppe, nere, höger och vänster.

[Aerob]

Du får ursäkta mig om jag är lite sliten och trög efter en heldag i skogen, men jag greppar ändå inte din tänkta försänkning. Du ska använda ett element vars fläns har en oktagonisk form, du kommer fräsa försänkningen i form av en cirkel som sträcker sig utanför baffelbredden. Då får du ett fint avslut för vänster-höger sida av flänsen, topp-botten av flänsen möter varandra så där är alt frid och fröjd, men hur gör du sedan med dom 45-gradiga sidorna? Där kommer du ju få ett mellanrum mellan fasvägg och fläns nästan hela vägen. Eller är jag verkligen så dum som jag känner mig?

Nej du är inte alls dum, det är jag som har svårt att förklara. Det skulle egentligen behövas en 3D-ritning men det mäktar jag inte med.

Du har fattat rätt, pusselbiten som saknas är nog bara att elementen inte är oktagoniska som du tänker. Topp, botten, höger och vänster sida är plana, men "hörnen" är svängda. Så jag fräser med en ytterdiameter lika stor som (lite större än) hörnens kurvatur.

Då är jag fullkomligt med! Vet inte varför men av någon anledning tänkte jag på Vifa TG9.

[njoak]

Du får ursäkta mig om jag är lite sliten och trög efter en heldag i skogen, men jag greppar ändå inte din tänkta försänkning. Du ska använda ett element vars fläns har en oktagonisk form, du kommer fräsa försänkningen i form av en cirkel som sträcker sig utanför baffelbredden. Då får du ett fint avslut för vänster-höger sida av flänsen, topp-botten av flänsen möter varandra så där är alt frid och fröjd, men hur gör du sedan med dom 45-gradiga sidorna? Där kommer du ju få ett mellanrum mellan fasvägg och fläns nästan hela vägen. Eller är jag verkligen så dum som jag känner mig?

Nej du är inte alls dum, det är jag som har svårt att förklara. Det skulle egentligen behövas en 3D-ritning men det mäktar jag inte med.

Du har fattat rätt, pusselbiten som saknas är nog bara att elementen inte är oktagoniska som du tänker. Topp, botten, höger och vänster sida är plana, men "hörnen" är svängda. Så jag fräser med en ytterdiameter lika stor som (lite större än) hörnens kurvatur.

Då är jag fullkomligt med! Vet inte varför men av någon anledning tänkte jag på Vifa TG9.

Nu gjorde du mig lite orolig, för jag har Vifa TC9 och jag var nästan helt säker på att de hade samma chassi som TG9. Men jag var och kollade och de ser iallafall ut som jag trodde.

[njoak]

Om jag får tid över på måndag så ska jag prova lite och se vilken radie man kan få till. Det är inga problem att köra långa spår med rätt maskiner...

[...]

Det bidde'nte så misstänker jag?

Jag har varit inne på svängda sidor tidigare och måste säga att jag blev lite sugen på det igen... Om det inte går att lösa relativt smidigt med tanke på baffeln så börjar jag däremot känna mig bekväm med alternativ A och kör nog på det i så fall.

[Aerob]

Tyvärr har jag inte haft en chans att se på det njoak.

[njoak]

Tyvärr har jag inte haft en chans att se på det njoak.

Det är lugnt.