Frågor angående baslådor/steg

[Beakungen]

hej!


Jag har lyckats kamma hem två st stereo integrity ht18d4 med tillhörande basreflexlådor modell skitstora.


Dessa lådor är verkligen bra bygga och det låter rätt bra redan nu (måste beställa en minidsp så jag boosta lägsta basen något och dra ner någon peak i rummet lite).


Men de är odämpade inuti. Jag vet att jag tidigare stött på baslådor utan dämpning. Är det skitsamma med dämpning i basreflex eller bör lådorna vara dämpade? Och isf med vad och hur mkt på ett ungefär?


Och dessa basar kräver långt mer än jag misstänker mitt steg ger så planen att köpa nytt steg till att driva dem finns.

Vad rekommenderar ni för kraftiga steg till att driva två basar med? Är jag fel på det om jag inbillar mig att det ger en bättre bas med mer strömstarka steg och att då basen upplevs som den inte släpar efter eller blir "slö".

Sen när jag sitter och lyssnar så säger ögonen mig att så stora element kan aldrig hänga med riktigt i musiken men jag misstänker att det bara är trams?

[philipbtz]

Vet inte om det är skitsamma utan det hjälper att dämpa det lagom. Vad som just är lagom vet jag inte men använd inte stenull/glasull då får du fibrer i hela rummet. Köp lite dämpull(dyrt) eller skummadrasser från Jysk som har öppna celler. Ett stabilt steg som jag tycker låter bra är Behringer EP4000. Men det finns nyare modeller som är Class D med som inte väger bly som eventuellt är att föredra typ som nx6000/nx6000D men dom är inte 2Ohm stabila om du behöver det. Du kommer vilja fläktmodda även om de inte är i samma rum. Kolla Noctua om det sitter 12V fläktar i annars rekommenderar jag "tysta" 24V fläktar man kan hitta på specialställen för t.ex. EP4000 som kör 24V.

[AndersP]

Beakungen: vad är det för steg du har?

[Beakungen]

Vet inte om det är skitsamma utan det hjälper att dämpa det lagom. Vad som just är lagom vet jag inte men använd inte stenull/glasull då får du fibrer i hela rummet. Köp lite dämpull(dyrt) eller skummadrasser från Jysk som har öppna celler. Ett stabilt steg som jag tycker låter bra är Behringer EP4000. Men det finns nyare modeller som är Class D med som inte väger bly som eventuellt är att föredra typ som nx6000/nx6000D men dom är inte 2Ohm stabila om du behöver det. Du kommer vilja fläktmodda även om de inte är i samma rum. Kolla Noctua om det sitter 12V fläktar i annars rekommenderar jag "tysta" 24V fläktar man kan hitta på specialställen för t.ex. EP4000 som kör 24V.

Okej! Då ska jag fixa dämpning helt enkelt! Har du något tips på madrass från jysk som skulle funka?


Jag har idag provat att spela lite högre och mina misstankar om att steget inte räcker till kanske är felaktiga.

Behöver man vara orolig för att ett steg begränsar neråt i frekvens?

[Beakungen]

Beakungen: vad är det för steg du har?

Det steget jag driver basarna med just nu heter Phonic max 2500. Men de verkar finnas i massor med olika varianter. Detta är ett äldre sådant. Väger runt 15-16kg och ska enligt spec ge 2x500w rms 8ohm och 750w 4ohm och 1200w 2ohm. Att det inte klarar laster ner under 4ohm vet jag redan då jag testat och det låter inte bra alls.


Däremot kör jag dessa basar seriekopplade i talspolarna så det ger ju 8ohm


Har även ett stort nakamichi stasis pa-7 ii som orkar i princip hur låga laster som helst som skulle kunna användas också. Har inte provat vilken som är bäst

[juanth]

Vet inte om det är skitsamma utan det hjälper att dämpa det lagom. Vad som just är lagom vet jag inte men använd inte stenull/glasull då får du fibrer i hela rummet. Köp lite dämpull(dyrt) eller skummadrasser från Jysk som har öppna celler. Ett stabilt steg som jag tycker låter bra är Behringer EP4000. Men det finns nyare modeller som är Class D med som inte väger bly som eventuellt är att föredra typ som nx6000/nx6000D men dom är inte 2Ohm stabila om du behöver det. Du kommer vilja fläktmodda även om de inte är i samma rum. Kolla Noctua om det sitter 12V fläktar i annars rekommenderar jag "tysta" 24V fläktar man kan hitta på specialställen för t.ex. EP4000 som kör 24V.

Okej! Då ska jag fixa dämpning helt enkelt! Har du något tips på madrass från jysk som skulle funka?


Jag har idag provat att spela lite högre och mina misstankar om att steget inte räcker till kanske är felaktiga.

Behöver man vara orolig för att ett steg begränsar neråt i frekvens?

f30 jysk basic madrass 25kg/m3 densitet och öppna celler.

[Beakungen]

Vet inte om det är skitsamma utan det hjälper att dämpa det lagom. Vad som just är lagom vet jag inte men använd inte stenull/glasull då får du fibrer i hela rummet. Köp lite dämpull(dyrt) eller skummadrasser från Jysk som har öppna celler. Ett stabilt steg som jag tycker låter bra är Behringer EP4000. Men det finns nyare modeller som är Class D med som inte väger bly som eventuellt är att föredra typ som nx6000/nx6000D men dom är inte 2Ohm stabila om du behöver det. Du kommer vilja fläktmodda även om de inte är i samma rum. Kolla Noctua om det sitter 12V fläktar i annars rekommenderar jag "tysta" 24V fläktar man kan hitta på specialställen för t.ex. EP4000 som kör 24V.

Okej! Då ska jag fixa dämpning helt enkelt! Har du något tips på madrass från jysk som skulle funka?


Jag har idag provat att spela lite högre och mina misstankar om att steget inte räcker till kanske är felaktiga.

Behöver man vara orolig för att ett steg begränsar neråt i frekvens?

f30 jysk basic madrass 25kg/m3 densitet och öppna celler.

Kanon fixar sådan och dämpar med!

Någon som har koll på ungefär hur mkt? Lådorna är ungefär 250 liter st. Tänker att det kanske inte bra att dämpa för mkt heller?

[Kraniet]

För att använda basarna maximalt krävs uppemot 1500W. Men jag är lite tveksam till att portarna i lådan klarar av att flytta så mycket luft som krävs.

[AndersP]

Fördelen med klenare steg är att det blir lite svårare att spela sönder elementen. Innan du lägger pengar på förstärkare, ta reda på om du verkligen behöver all den effekten.
Skulle förövrigt kännas surt att använda ditt fina Naka till bas. EP4000 är ett fint steg till detta om du jan få tyst på fläkten. Dom dubbla talspolarna erbjuder en del olika lösningar. Bla ett A800 (600 W) till en kostnad av 1800 kr per element.

Sen tror jag det är bra att göra en lite noggrannare diagnostik innan du börjar dämpa lådorna. Vad vill du uppnå? Vad kan förbättras med dämpmaterial? Hur mycket behövs?
Lagom är bäst.

[AndersP]

Hittade TS-parametrar.
Det elementet skulle jag satt i en sluten låda med rejäl volym och lite eq i botten om det behövs.
Svag motor.

[AndersP]

This is for D4 version based on measurements by Matt (mtg90)
save this in text file with "wrd" extension.
[Driver] Brand=00 Stereo Integrity Model=HT 18 D4 series #1 Test3 Manufacturer= ProvidedBy=Matt Comment= DateAdded=20130125 DateModified=20130125 Qts=0.495353231775082 Znom=10 Fs=18.3941920766221 Pe=600 SPL=86.8322994051574 Re=7.21 Le=0.0066 fLe=0 KLe=0 BL=26.14 Xmax=0.0235 Cms=0.00015 Qms=2.661 Qes=0.608656485024982 Rms=21.6772048068326 Mms=0.4991 Sd=0.1178 Vas=0.295274870729998 Dia=0 Vd=0.0027683 no=0.00293618147817827 Dd=0.387282349675017 EBP=30.2209744399044 numVC=1 Hc=0 Hg=0 SPLmax=111.613811908994 SPLmaxLF=109.408743634462 USPL=87.2886754684489 alfaVC=0 Rt=0 Ct=0 gamma=52.3742736926468 Rme=94.7710957004161 Mpow=9.73504472000083 Mcost=0 Gloss=0.0312414830744681 VCCon=1 c=343.68275625794 roo=1.20096171470853 Thick=0 Depth=0 MagDepth=0 Magnet=0 Basket=0 Outer=0 Vcd=0 DVol=0 ParState=CCECEENNEENEECCCEECCNCCENNCCCNNNCCCCNCNNN NNNNNNCC

[Beakungen]

Fördelen med klenare steg är att det blir lite svårare att spela sönder elementen. Innan du lägger pengar på förstärkare, ta reda på om du verkligen behöver all den effekten.
Skulle förövrigt kännas surt att använda ditt fina Naka till bas. EP4000 är ett fint steg till detta om du jan få tyst på fläkten. Dom dubbla talspolarna erbjuder en del olika lösningar. Bla ett A800 (600 W) till en kostnad av 1800 kr per element.

Sen tror jag det är bra att göra en lite noggrannare diagnostik innan du börjar dämpa lådorna. Vad vill du uppnå? Vad kan förbättras med dämpmaterial? Hur mycket behövs?
Lagom är bäst.

Ja det är frågan! Låter redan bra nu. Men tänker att kanske sjunger lådan med lite och kanske är där lite resonanser trots allt som kan försvinna? Men vet inte egentligen då den är väldigt välstagad och i 30mm mdf. Men jag tänker att om jag köper typ 1-2 madrasser och klipper sönder och dämpar med så kanske jag inte gör det sämre iaf?

Ja jag får nog göra det. Provade igårkväll att köra lite film jag vet att där är mkt infra bas (typ The Greatest Showman) och där kunde jag få soffan att gunga utan att baselementen rörde sig speciellt mkt. Så det kanske räcker trots allt. Jag utgick egentligen bara från att det skulle bli bättre med något nytt. Men klart slipper man spendera pengar där det inte behövs så är det alltid bra


Jag funderar oavsett på att köpa en minidsp. Kör idag en antimode och den jämnar till basen väldigt bra men den boostar inte bas under 20hz så bra som jag kan önska. Framförallt kan jag inte själv välja hur mkt infra den ska boosta.

Så tänker att jag köper mig en minidsp och kanske lägger den efter antimoden och har den enbart till att höja lägsta frekvenserna under 20hz? Är det en dum ide?

Och om man köper en minidsp ska man köpa den enkla eller är det hdmodellen som man bör köpa?

Jag är verkligen otroligt tacksam för all hjälp

[Kraniet]

Köp HD-modellen

[juanth]

Nej köp ett aktivt delningsfilter istället. Ställ in, koppla på och så fungerar allt direkt. Lätt värt ca 2000:- mer än minidsp HD och så slipper du tillbringa en vecka eller två framför en dator med mätningar och annat tjafs.

[Beakungen]

Nej köp ett aktivt delningsfilter istället. Ställ in, koppla på och så fungerar allt direkt. Lätt värt ca 2000:- mer än minidsp HD och så slipper du tillbringa en vecka eller två framför en dator med mätningar och annat tjafs.

Hur menar du då?

Jag har aktivt delningsfilter idag i mitt hemmasnickrade försteg så det behöver jag inget.

Det jag behöver är att kunna boosta infran och korrigera tonkurvan så basarna funkar i rummet. Kör jag utan min antimode jag har idag så låter det inte bra alls! Rummet är inte direkt optimalt

[juanth]

Jag tänker på tex Ino CR80 eller liknande med infratillsats men om du redan har filter så är det kanske inget.

[Beakungen]

Köpt två madrasser nu och ska väll vad det lider ge mig på att dämpa lådorna lite. Är rätt nöjd redan nu. Jäklar vilket våldsamt tryck man kan få ur dem!


Låter bättre än de 4x15tum dayton jag hade innan. Detta spelar mkt djupare och med en helt annan dynamik i de lägsta tonerna. Att se film är verkligen roligt med dem


Funderar fortfarande lite på om jag ska lägga vantarna på en minidsp eller ej

[Beakungen]

En fråga till som jag kom på nu.


Kan det göra skillnad (framförallt på basen under typ 15-16hz) om baslådorna står upprätt eller ligger ner? För provade igår att lägga dem på sidan och jag vet inte om jag tycker jag tappade lite av den absolut lägsta basen.


Kanske måste man göra om antimode-mätningen igen då?


Hela iden med att lägga dem ner är att som det är nu är de så höga så att mina stativhögtalare (som spelar bakåt i diskanten) täcks upp bakom av baslådorna och jag upplever att ljudbilden blev rätt mkt mindre pga av detta!

Så lägger jag dem ner får jag ungefär samma höjd som jag har på mina stativ och inget bakom. Det enda skillnaden är att stativarna hamnar lite närmre bakvägg (några cm) vilket inte borde göra så stor skillnad

[Beakungen]

Provade att mäta in dem nu och det är sämre bas när de ligger ner. Får känslan av att basen inte är riktigt lika ren och i lägsta infrabasen känns det som att det inte är riktigt är samma tryck som innan.

Kan detta vara ren placebo eller skiljer det så mkt?


Eller kan det vara att antimoden gjorde en sämre mätning denna gång än innan?

[darkg]

Jag tror nog inte att det behöver vara en placebo-effekt. Elementets höjd har jag absolut sett någon beskriva påverka. Hur förändras elementens höjd mellan liggande och stående?
Hoppas någon kan dyka in här och reda ut, jag tror som sagt att jag har sett detta diskuteras.

[Beakungen]

Jag tror nog inte att det behöver vara en placebo-effekt. Elementets höjd har jag absolut sett någon beskriva påverka. Hur förändras elementens höjd mellan liggande och stående?
Hoppas någon kan dyka in här och reda ut, jag tror som sagt att jag har sett detta diskuteras.

Ganska mkt , från ca 6-7cm liggandes från kantupphängning till golv och när de står upp så ca 37-38cm.

Så kanske gör mkt?

Inte alls samma pondus som innan. Dock spelade jag lite innan jag gjorde ny mätning och det blev nog ändå rätt mkt sämre efter mätningen. (Antimode)

Ska prova att göra en ny mätning imorgon kanske annars fredag

Kanske tabbade den sig? Har fått göra om mätning någon gång tidigare har jag för mig

[NADifierad]

Har du några bilder från verkligheten ?

[Beakungen]

Sådär bilder!

Ska tilläggas att det är svårmöblerat.

Baslådorna är kanske i största laget för min lägenhet. Rummet är stort men uppdelat så att där är matplats också.

Slog mig nu att första gången jag gjorde en mätning med min antimode och dessa basar så var det extremt högt och mkt bas överallt i lägenheten. Men denna gång reflekterade jag över att det var väldigt lågt. Hördes knappt in i kontoret med öppen dörr och sist var det jobbigt mkt bas här.

Körde ändå pottarna på samma nivå som sist.

Körde pacifik rim upprising nu och där var knappt någon bas alls stundtals. Så måste blivit radikalt fel vid mätningen.

Oavsett så vore det intressant med input vad man kan göra bättre i uppställningen

[NADifierad]

Har du kollat så att du inte fasvänt en av basarna, av misstag? Kan vara lätt hänt om du haft dem urkopplade för att möblera om.
Om basarna var på samma ställe, när de stod upp, som nu när de ligger, så tycker jag det verkar skumt att du upplever en så stor försämring... .
Det kanske beror på den där antimoden, eller något annat?

[Tangband]

Tips:

Korrigera ingenting ovanför 80 Hz med antimoden, eftersom det inte fungerar med korrektion med mätningar från lyssningsplats över 80 Hz. Det du kan korrigera med antimode är rumsresonanser mellan tvenne ytor i rummet ( tex tak/golv ) .

Alla resonanser som kan korrigeras kommer därför att finnas på tre väsentliga ställen under 80 Hz . Du behöver inte ens mäta- med ett måttband kan du enkelt räkna ut vid vilka frekvenser rumsresonanserna sker i ditt rum.

Jobba istället med baffelstegsförstärkningen i dina toppar mellan kring 80-800 Hz tills klangbalansen från dessa är perfekt.

Upplevelsen av bas beror inte endast på basmodulerna. I musik spelar elbasisten alla frekvenser samtidigt, dvs en elbas har väsentliga toner och övertoner mellan kring 40- 8000 Hz och över det. Det innebär att alla ändringar du gör med topparna påverkar upplevelsen av bas.

[Tangband]

...och korrigera bara halva dB värdet av rumsresonanserna ( tips från exakt-konstruktören Phil B ). Är det en peak på + 14 dB, korrigera -7 dB.

[Beakungen]

Har du kollat så att du inte fasvänt en av basarna, av misstag? Kan vara lätt hänt om du haft dem urkopplade för att möblera om.
Om basarna var på samma ställe, när de stod upp, som nu när de ligger, så tycker jag det verkar skumt att du upplever en så stor försämring... .
Det kanske beror på den där antimoden, eller något annat?

Kopplade aldrig ut basarna emellan flytten. Bara välte dem på sidan helt enkelt


Men ska dubbelkolla så ingen kabel hoppat! Kan ju trots allt hända

[Beakungen]

Tips:

Korrigera ingenting ovanför 80 Hz med antimoden, eftersom det inte fungerar med korrektion med mätningar från lyssningsplats över 80 Hz. Det du kan korrigera med antimode är rumsresonanser mellan tvenne ytor i rummet ( tex tak/golv ) .

Alla resonanser som kan korrigeras kommer därför att finnas på tre väsentliga ställen under 80 Hz . Du behöver inte ens mäta- med ett måttband kan du enkelt räkna ut vid vilka frekvenser rumsresonanserna sker i ditt rum.

Jobba istället med baffelstegsförstärkningen i dina toppar mellan kring 80-800 Hz tills klangbalansen från dessa är perfekt.

Upplevelsen av bas beror inte endast på basmodulerna. I musik spelar elbasisten alla frekvenser samtidigt, dvs en elbas har väsentliga toner och övertoner mellan kring 40- 8000 Hz och över det. Det innebär att alla ändringar du gör med topparna påverkar upplevelsen av bas.

Hänger inte med till 100% vad du menar.

Antimoden är ju en autoeq som mäter upp till 160hz och det kan jag inte styra tyvärr. Men delar vid 80hz ändå.


Baffelstegsförstärkningen säger mig inte så mkt?

I mina monitorer används btw inte den inbyggda diskanten utan kör bara 8tums basen och då den plana neo 8 diskanten ovanpå. Kör sen ett notchfilter för att ta ner peaken de diskanterna har vid ungefär 12khz.

Det jag funderar på att göra med monitorerna är dock att sätta en platta runt neo8an för misstänker att det inte är helt optimalt att köra dipoldiskanter utan någon form av baffel?

[Tangband]

Baffelstegs kompensation behövs därför att alla fristående högtalare har en baffel där elementen är monterade. Ljudet från elementen får ett ”stöd” från baffeln på ungefär 6 dB. Då baffelns bredd blir för liten för att kunna stödja den våglängd på ljudet som kommer från elementen så sänks nivån plötsligt med 6 dB .

Är baffelns bredd 30 cm åt alla håll blir formeln : f3 = 115 / 0.3 = 383 Hz
Detta är förenklat, eftersom de flesta högtalare inte har elementet placerat i mitten på högtalaren, dessutom brukar de flesta högtalare numera ha en bredd som är mindre än 30 cm, snarare är det vanligt med 20 cm och då blir frekvensen f3=115/0.2 = 575 Hz.

Ytterligare komplicerat blir det då de flesta högtalare dessutom är rektangulära...

Kompenserar man inte detta i högtalarens delningsfilter låter det tunt och illa. Många köpe-högtalare struntar i baffelstegskompensation. Även många dyra.

Kompensationen behöver sällan vara 6 dB eftersom en högtalare normalt sett är placerade i ett rum. Oftast räcker det med 3-5 dB. Man kan slippa baffelstegskompensation helt med en väggmonterad högtalare, eller infälld högtalare, men får istället andra fel.

[Beakungen]

Sådär har nu äntligen fått tid över (lämplig tid på dygnet) att köra antimoden igen!

Och ja den blev nog något fel första gången för nu låter det mkt bra igen. Denna gång var det en helt annan nivå på basen också när den körde frekvenssvepen.


Har provat en hel del nu och det lirar riktigt bra men upplever forfarande att jag saknar en gnutta ner under 15hz när basarna ligger ner. Frågan är om jag inte kan leva med det då resten av ljudbilden blir så mkt bättre.

Körde introt på Greatest showman igen och denna gång på ännu högre volym och mitt pa-steg lyser ilsket rött och talar om att det inte pallar mer.


Frågan är då om jag ska prova med mitt nackasteg och då köra paralellkopplat för att få ner impedansen och få mer effekt ur nackan? Den klarar laster ner till 1ohm eller så och där lämnar den en bit över 1000w rms per kanal.

Om jag byter till nackan behöver jag då köra ny mätning med antimode?

Man tycker inte ett steg (som är rätt byggt) borde påverka frekvensgången såpass att man måste köra om autoeq?

[DVD-ai]

Får man komma med tipset att testa att vända på den högra basmodulen så att porten hamnar längre från sidoväggen på den sidan, det kan vara ett test värt att göra för att se hur det påverkar resonansen mellan sidoväggarna

[Beakungen]

Får man komma med tipset att testa att vända på den högra basmodulen så att porten hamnar längre från sidoväggen på den sidan, det kan vara ett test värt att göra för att se hur det påverkar resonansen mellan sidoväggarna

Ahh bra tips! Det har jag inte ens tänkt på! Tack


Men sitter jag vid matbordet som jag har vid ytterkanten på den vänstra baslådan så är där rejält mkt mer djupbas. Men i kanten på soffan där man har typ toppen av baselementet mot sig är det betydligt mindre och då i mitten av soffan där jag mätt med antimode är det bra också (även om det saknas lite i jämförelse när de stod upp).

Så kan mycket väl göra stor skillnad att ha båda basportarna in mot tv-bänken istället!


Du som har bra erfarenhet av ljud. Tror du det är någon större skillnad på steg och steg när det gäller typ då mitt pa-steg och nackan? Frånsett att nackan troligtvis skruvar ur sig lite mer effekt. Tänker att det är riktigt jobbigt med antimodemätningen då hela lägenheten skramlar och man är lite orolig för grannar. Hade varit skönt att bara byta steg och köra på samma gamla mätning!

Sen tror jag visserligen jag måste göra ommätning om jag flyttar basportarna innåt och dessutom då göra ommätning om jag dämpar lådorna. Så kanske borde jag fixa allt först och sen mäta om igen. Så slipper jag göra flera mätningar

[DVD-ai]

Får man komma med tipset att testa att vända på den högra basmodulen så att porten hamnar längre från sidoväggen på den sidan, det kan vara ett test värt att göra för att se hur det påverkar resonansen mellan sidoväggarna

Ahh bra tips! Det har jag inte ens tänkt på! Tack


Men sitter jag vid matbordet som jag har vid ytterkanten på den vänstra baslådan så är där rejält mkt mer djupbas. Men i kanten på soffan där man har typ toppen av baselementet mot sig är det betydligt mindre och då i mitten av soffan där jag mätt med antimode är det bra också (även om det saknas lite i jämförelse när de stod upp).

Så kan mycket väl göra stor skillnad att ha båda basportarna in mot tv-bänken istället!


Du som har bra erfarenhet av ljud. Tror du det är någon större skillnad på steg och steg när det gäller typ då mitt pa-steg och nackan? Frånsett att nackan troligtvis skruvar ur sig lite mer effekt. Tänker att det är riktigt jobbigt med antimodemätningen då hela lägenheten skramlar och man är lite orolig för grannar. Hade varit skönt att bara byta steg och köra på samma gamla mätning!

Sen tror jag visserligen jag måste göra ommätning om jag flyttar basportarna innåt och dessutom då göra ommätning om jag dämpar lådorna. Så kanske borde jag fixa allt först och sen mäta om igen. Så slipper jag göra flera mätningar

Att du vänder lådan bör påverka främst i det område där porten bidrar och det lär väll vara från någonstans 50Hz och ner som den kan förväntas påverka.
Då är det lämpligt att placera lådorna så att portarna hamnar fördelaktigt i förhållande till rummets väggar.
Nu vet jag inget om ditt rum så kanske är placeringen så bra som det blir redan nu med dessa två lådor, men det skadar inte att testa att vända på den högra lådan så att porten hamnar längre från sidoväggen.
Den vänstra lådan kan du ha så att porten är till vänster fortfarande (alltså gör inget med den)

På detta sätt så ser det ut som om portarna hamnar lite närmare 1/4 måttet på bredden av rummet, och då höger vägg är mjuk så kan man förvänta sig att det akustiska måttet på bredden i rummet är längre än fysiska dimensionerna och om inte vänster vägg är lika mjuk så kan man antagligen någon slags förskjutning av resonansens toppar och dalar åt det hållet där den mjuka väggen är.
Detta kan bidra till att dina portar hamnar än närmare det akustiska 1/4 måttet än vad det fysiska måttet ger sken av

Kanske blir det bättre, kanske inte, testa och lyssna
Bilderna gav mig bara anledning att komma med tipset att testa !

[Beakungen]

Sådär ny uppdatering!


Pillar massor med det jag har hemma för att försöka få det mesta jag kan ur det jag äger


Iaf det som är gjort sen sist är att jag stoppade i madrass i lådorna (inte jättemkt men lite granna) och sen hade jag köpt fönsterlist så jag tätade runt element och plintar!

Sen ställde jag lådorna upp igen då jag ändå tyckte det lät bäst så. Flyttade tv-bänken lite mer åt vänster och på så vis kunde få monitorerna att lira rätt bra utan att störas av baslådorna.

Sen tog jag å satte sd-fötter under basarna och parallellkopplade dem på mitt nackasteg och mätte med antimode igen.

Detta blev en förbättring. Stor sådan tom. Ljudbilden blev rätt najs och basen blev så bra som den var i början. Dvs jag fick det där sista lilla under 15hz med rätt go nivå igen.



Meeeeeen så hände annat. Jag var väldigt nöjd. Det lät mkt bra men kanske inte alltid? Viss musik låter magiskt medan viss musik kanske lät lite avlägset? lite odynamiskt om man inte vred på rejält.

Funderingarna gick. Kan det vara att jag borde uppgradera och köra någon annan streaming enhet än Chormecast Audio som jag kör?!

Kanske har det att göra med att diskanterna som sitter på monitorerna inte har någon baffel runt sig? Kan det vara att diskanterna jag kör inte kanske når hela vägen upp till och över 20khz utan behöver hjälp från "superdiskant"?

Nu råkar jag ha ett par Stridbeck Tl6 ståendes som är renoverade och i mkt fint skick! Dessa vet jag låter bra men har lite avfärdat då jag kanske egentligen föredragit mina monitorer mer och Stridbecken är en fullregisterhögtalare och känns lite overkill till delning vid 80hz.

Iaf så flyttade jag ut mina Stridbeck och kopplade in dem. Nu kör jag mitt nacka till basarna så då fick pa-steget driva Stridbeck. De är trots allt en snäll last. Nu står de där och lirar med tunna enkla högtalarkablar och delade vid 80hz mot mina basar.

Ljudbilden är trevlig. Den mellanregistern (det som lät lite avlägset i monitorerna) jag saknade kommer fram mer. Låter ändå rätt trevligt! Dock rätt kallt och kanske lite tråkigt? Saknas mkt av värmen eller sötman jag har i mina monitorer!

Kan det vara pa-steget som är så uselt? Kan det vara i kombination av de dåliga kablarna också?


Men mest irriterande är att jag nog tycker basen är rätt mkt sämre när jag kör Stridbecken som toppar! Basen upplevs mer ojämn på något sätt. Vissa låtar välter soffan med bas och andra låter lite mjäkigt. Och den där mäktiga infran känns som den är lite maskerad?`Den finns där men man upplever inte den lika fysiskt som med monitorerna!

Innan bytet till Stridbeck så var basen mer jämn på något sätt!

Spelar verkligen det så stor roll vad man kör för toppar om man ändå delar vid 80hz?

Så slutkontentan av detta blev en massa nya frågor jag hoppas få hjälp med!

1. Hur bra/dålig är Chromecast Audio som streamingburk via optisk ut in i dacen i mitt försteg? Kör enbart spotify och har varit ganska nöjd med det förr. Men inbillar mig att spotify connect till chromecast audion kanske blivit sämre?

2. Jag har bara ställt diskanterna ovanpå mina monitorer (som synes på bild, originaldiskant är urkopplad) och sen inte lagt mer energi på det. Vinner jag något på att sätta en baffel eller typ träplatta eller dylikt som går hela vägen upp med samma bred som lådan under? Tar vissa toner i diskanten ut sig nu när det inte finns baffel kanske?

3. Vinner jag något tror ni på att lägga en 12dbs delning på originaldiskanterna och låta dem spela från typ 15-16khz och uppåt för att få/boosta sista toppdiskanten i monitorerna?

4. Jag vet sen tidigare att vissa kablar kan göra viss skillnad, och jag har tidigare fått erfara att vissa steg kan vara sämre än andra ljudmässigt (oftast inte vrålstora skillnader men de kan finnas där). Tror ni pa-steget kan vara ett dåligt alternativ till att driva Stridbecken med rent ljudmässigt och då ihop med mina tunna kablar? Eller påverkar det så lite så man kan bortse från det? Funderar på att koppla om så nacka driver Stridbeck och pa-steg till basarna.

5. Varför blev basen helt plötsligt så dålig med mina Stridbeck som toppar? Det enda jag gjorde var och vrida upp utnivån på subut på mitt försteg då Stridbeck med pa-steg var mer "lättdrivet" än mina aktiva monitorer (hopkok). Jag har kollat fasen eller jag satte Stridbeck som fullregister spelade en låt och bytte fas fram och tillbaka på försteget och stannade i den position som gav mest bas och satte sen på delningen på Stridbeck igen.

Mkt frågor och funderingar blir det! Är tacksam för all hjälp jag kan få

Slänger in lite bilder till

[Beakungen]

Var det för svåra frågor?


Tänker med detta forums enorma kunskap borde man få riktigt bra svar


oavsett är jag en sådan person som har svårt att vänta så jag har provat runt lite (mest för att lära mig också)


Jag började med att koppla om så Stridbeck spelas med Nacka och subbar med pa-steg. Tog även väck de tunna kablarna och ersatte med de tjockare kablar jag har. Iom med att jag gjorde detta så kunde jag även vrida ner subbnivån på försteget då pasteget är bättre verkningsgrad än Nackan. Redan här blev det klart bättre. Mkt av det kyligare ljudet och dåliga ljudet försvann. Fortfarande låg nivå på allt så man får vrida rejält på försteget men ändå helt klart bättre. Verkar som mitt pa-steg kanske inte låter så bra fullregister.

Basen var dock fortfarande sådär så jag började fundera på mitt sätt att testa hur fasen ska vara med subbarna. Kanske funkar det inte så lätt att göra så? Så provade att köra en låt jag vet hur den ska låta i basen sen tidigare (med stridbeck delade vid 80hz) och provade fasen. Det visade sig att i det läget jag hade det så var det fel. Vände jag på den lät det helt plötsligt mkt bra!

Sen köpte jag en bluesound node 2 på hifiklubben (fick väldigt bra pris). Dels för att testa om det blir bättre ljud med den som streaming och dels för att då kan jag även köra min externa disk med musik i flac
När jag ändå var där köpte jag en kort rca att sätta mellan försteg och Nackan som driver då Stridbeck. De tidigare lakritssnörena jag använder satt väldigt löst i kontakterna så kunde bara peta lite på dem för att de skulle hoppa ur. Dessa nya kablar satt bra och rätt hårt så ingen dålig kontakt här inte.

Redan kablarna gjorde lite skillnad till. Men största skillnaden blev streamern. Nu är nivån rejält hög (kör optiskt så det borde inte göra skillnad tycker man) och ljudet mkt bättre (fortfarande spotifyconnect)! Nu börjar det verkligen trilla på plats

Så streamern var verkligen en välkommen uppgradering! Har haft min Chromecast länge och ändå varit nöjd men upplevt då att den på senare tid inte låtit perfekt. Har även märkt samma skillnad på min Hk Citation 500 i sovrummet (spotify connect via den inbyggda chromecasten i enheten). Tidigare var 2% av volymen lagom när man skulle sova nu får jag köra 5-6%. Tidigare var allt över 4% rätt högt nattetid.

Kanske har google gjort något som gjorde att det blev sämre? Vem vet.

Stridbecken är nu på alla punkter klart bättre än mina monitorer. Noterar på en hel del musik jag kört tidigare att artisten numera befinner sig i rummet och att det inte låter som denne är långt ifrån. Kanske blir det fasfel eller något när jag kör diskanterna som jag gör i monitorerna.



Tanken är nu att köpa ett nytt steg att driva basarna med. Mitt pa-steg indikerar clip vid lite högre volym och musik/film med rejäl infrabas och då nyttjar jag fortfarande rätt lite av slaglängden på basarna. Visst det är väldigt högt också men känner att jag nog vill ha något som begränsar mindre så jag har mer headroom!

Budget är 5-7 tusen som max. Gärna lite billigare om det är möjligt.

Är det bättre att köra dubbla steg så jag får 4 kanaler ? Dvs ett steg per bas och då 1kanal per talspole? Eller är det att föredra och ha ett stort steg?

Steget jag har idag har fläktar men de går igång på lite högre volymer så då hörs det knappt. Så gärna ett steg med liknande egenskaper

Har kikat lite på the t.amp TSA 4-1300 och the t.amp Proline 3000.

Dock har jag inte lyckats hitta någon info om hur mkt fläktarna låter i dessa steg. Sen har jag läst lite om att Tsa-steget kanske inte är så bra att driva basar med?

Vad tror ni hade varit en bra lösning?

[AndersP]

Ja då kan det knappast vara några 500 W i 8 Ohm i alla fall.

Den här har jag funderat på själv:
https://www.thomann.de/se/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm

[Kalejdokom]

Det finns ju både bu och bä om den grunkan. Sökning på dcx2496 ger 785 träffar på vårt forum.
Själv är jag nöjd med den för subwoofer, men till fullfrekvens kan jag inte använda den (brusar och tendens till hörbar dist). Jag använder analoga ingångar. De som använt digitalt verkar nöjda.
DBX Driverack PA2 verkar vara ett säkrare kort.

[AndersP]

Fullt möjligt. Apparaterna ska förstås endast kopplas in i basriggen. Det finns ju flera märken som du skriver. Anledningen till mitt behringerförslag är att jag har en BFD som jag är mycket nöjd med. Skillnaderna mellan märkena känner jag inte till, men grejen är ju att dom kan göra ALLT man kan tänkas behöva.
Själv är jag mycket skeptisk till att överlämna ansvaret för eq och shelf till en apparat med en processor stor som ett frimärke och en intelligensnivå jämförbar med morsans tvättmaskin. Nä, hos mig är det manuella inställningar, sinussvep och lyssning som gäller.

[Beakungen]

Ja då kan det knappast vara några 500 W i 8 Ohm i alla fall.

Den här har jag funderat på själv:
https://www.thomann.de/se/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm

Nä jag tror verkligen inte den lämnar det. Kan ju också vara att steget inte fungerar riktigt som det ska. Det är gammalt och i riktigt riktigt dåligt skick.


Funderar på om inte två st Behringer ep4000 skulle vara en bra lösning? Då har man runt 2500w 8ohm!

Fast kanske är det overkill. Man kan alltid börja med ett så klart och se hur det blir.

Har kikat lite på en sådan ultradrive också! Och då även pa2.

Det jag egentligen vill ha ut mer nu än mer effekt är något som kan lyfta basen något mer under 20hz än min antimode gör!

[AndersP]

Antimode kan inte lyfta basen under 20 Hz. Eller iaf mycket lite. DCX2496 och motsvarande kan allt. Dyra är dom inte heller till skillnad mot all dyr ormolja som säljs av hifibutikerna.
Vill du inte ha Behringer-steg finns ju t.amp 1400 och 2400.

[Kalejdokom]

App, app... DCX2496 har inga inställningar under 20Hz om inte det är ändrat på senare modeller. Varken delning eller EQ kan ställas lägre än 20Hz på min DCX, som är några år gammal.
MiniDSP, som jag också använder är dock ställbar ner till 10 Hz för både EQ och delning. Annars kan DCX fixa det mesta .

[Tangband]

Fullt möjligt. Apparaterna ska förstås endast kopplas in i basriggen. Det finns ju flera märken som du skriver. Anledningen till mitt behringerförslag är att jag har en BFD som jag är mycket nöjd med. Skillnaderna mellan märkena känner jag inte till, men grejen är ju att dom kan göra ALLT man kan tänkas behöva.
Själv är jag mycket skeptisk till att överlämna ansvaret för eq och shelf till en apparat med en processor stor som ett frimärke och en intelligensnivå jämförbar med morsans tvättmaskin. Nä, hos mig är det manuella inställningar, sinussvep och lyssning som gäller.

Jag har Dbx driverack pa2. Handhavandet är helt outstanding- du kan sitta med smartphone eller läsplatta och styra alla ändringar i realtid på lyssningsplats, genom att koppla en liten router till kontakten på pa2. Och ja- jag har haft ett annat digitalfilter förut och skulle aldrig tänka på att gå tillbaka , pga handhavandet.
Vad det gäller ljudet har jag inget att klaga på heller från pa2 . Möjligen kan jag sakna en digital ingång, bara för att kunna testa.
Driverack Venu 360 har samma interface som pa 2 + digital ingång. Men den kostar det dubbla.
Jag gissar att både Behringer processorn och pa2 är kraftigt överlägsna antimode-apparaten på alla sätt, vad gäller inställningsmöjligheter.

Edit: med Dbx driverack pa2 är lägsta ingreppfrekvensen för olika filter eller Peq 16 Hz. Det innebär att man kan köra exempelvis LT på ett enkelt sätt. Du kan nämligen välja att köra ett högpassfilter till subbasarna vid valfri frekvens och branthet, tex 16 eller 18 Hz- eller köra helt utan sådant filter. Då går Dbx:en ned till 3 Hz . Så shelvingfunktionen har inga egentliga begränsningar nedåt i frekvens.

[RogerGustavsson]

De där planarelementen du kallar diskanter är ju egentligen återgivare för registret ca 500- 5000 Hz om man har lite högre krav på återgivningen. Det har en ful resonans runt 12 kHz och spridningen är inget vidare. Resonansen kan reducras avsevärt om man tar bort ena halvan av elementet. Då sjunker nivån med ca 6 dB men resonansen försvinner nästan helt. Det är fortfarande inget diskantelement då varken frekvensomfånget eller spridningen räcker.

[Beakungen]

Intressant!

På antimoden jag har så är det ju bara trycka på två knappar så mäter den rummet med mic och korrigerar åt mig. Det enda jag kan egentligen påverka är lyfta antingen vid 35hz eller typ 25hz.


Dessa andra alternativ typ behringer å mini dsp kan rätt mkt mer inser jag.


Har de också möjlighet till att göra en mätning med förslag på korrigering och sen pillar man själv hur man vill ha det? Eller får man mäta själv och korrigera själv efter bästa förmåga?

Det senare är visserligen mer lärorikt men det första är rätt najs också!


Kan ju köra antimoden rakt dvs. Den kör en korrigering utan att lyfta något och då spelar den ner till 5hz rakt. Så rent teoretiskt skulle man kunna smyga in eq till då som fixar boosten? eller är det en dålig ide kanske?

[Beakungen]

De där planarelementen du kallar diskanter är ju egentligen återgivare för registret ca 500- 5000 Hz om man har lite högre krav på återgivningen. Det har en ful resonans runt 12 kHz och spridningen är inget vidare. Resonansen kan reducras avsevärt om man tar bort ena halvan av elementet. Då sjunker nivån med ca 6 dB men resonansen försvinner nästan helt. Det är fortfarande inget diskantelement då varken frekvensomfånget eller spridningen räcker.

Kör med notchfilter vid 12khz för att fixa det. Men som du säger verkar elementet inte vara riktigt gjort för det jag kör det som. Därför det låter skumt stundtals då. Aja nu används in de monitorerna mer. Var mest ett projekt att leka med Kanske återupptar jag det i framtiden. Kan ju alltid köra inbyggda diskanten ovanför 5khz om jag vill

[NADifierad]

App, app... DCX2496 har inga inställningar under 20Hz om inte det är ändrat på senare modeller. Varken delning eller EQ kan ställas lägre än 20Hz på min DCX, som är några år gammal.
MiniDSP, som jag också använder är dock ställbar ner till 10 Hz för både EQ och delning. Annars kan DCX fixa det mesta .

Om jag inte missminner mig, då det var länge sedan jag hade DXC2496, så gick det bra att lägga ett loshelf-filter som började vid 20Hz. På så sätt gick det att boosta under lägsta ingreppsfrekvens.

[Kalejdokom]

Jovisst, den dör ju inte under 20Hz, men man kan ju inte ställa någon parameter lägre än 20Hz och man ser heller ingen kurva under 20Hz så man skjuter lite i blindo. Det går alltså heller inte att ställa ett HP-filter under 20Hz (som t.ex. Tangband nämner om med PA2).

[Beakungen]

Vad tror ni om minidsp dirac live?


Såg denna!

http://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24


Hiss eller diss? Verkar vara likt antimode då? Fast troligtvis klart bättre?

[AndersP]

DCX2496 kan inte ställas lägre än 20 Hz, men filterverkan går djupare än så förstås. Själv tycker jag peq under 20 Hz har tveksamt värde, men har man stort rum så... Mitt längsta mått är 8 m och djupaste problemfrekvensen är 40 Hz.

En peq kan inte ersätta en LT på ett bra sätt. Till det behöver man ett shelf-filter. DCX och säkert också PA2 mfl har sådant där man väljer frekvens och amplitud. Branthet kan väljas 6 eller 12 dB/oct, men eftersom man kan lägga flera filter på varandra kan man göra nästan vad man önskar.

Har hört att Antimode inte funkar ihop med tex CR80, men vad det beror på vet jag inte.

[hummaan]

Räcker inte 500W till så blir det kanske rätt varmt någon stans eller är det en halvmil mellan magneten och lindningen i stora högtalaren.
Lådans volym gilla jag!

[AndersP]

Intressant!

På antimoden jag har så är det ju bara trycka på två knappar så mäter den rummet med mic och korrigerar åt mig. Det enda jag kan egentligen påverka är lyfta antingen vid 35hz eller typ 25hz.


Dessa andra alternativ typ behringer å mini dsp kan rätt mkt mer inser jag.


Har de också möjlighet till att göra en mätning med förslag på korrigering och sen pillar man själv hur man vill ha det? Eller får man mäta själv och korrigera själv efter bästa förmåga?

Det senare är visserligen mer lärorikt men det första är rätt najs också!


Kan ju köra antimoden rakt dvs. Den kör en korrigering utan att lyfta något och då spelar den ner till 5hz rakt. Så rent teoretiskt skulle man kunna smyga in eq till då som fixar boosten? eller är det en dålig ide kanske?

Jag rekommenderar att ställa apparaten manuellt. Å det starkaste!
Öronen är inga mikrofoner och hjärnan är ingen mikroprocessor.
DCX2496 har inbyggd mätfunktion och autojustering, men sånt därnt kan man inte lita på.
Med FBD finner jag att ljudet dör helt om jag ställer rak kurva tex. Man kan kapa topparna ca 1/2, men inte mer. Utsläckningarna kan man förstås inte höja, osv, osv.

[AndersP]

Räcker inte 500W till så blir det kanske rätt varmt någon stans eller är det en halvmil mellan magneten och lindningen i stora högtalaren.
Lådans volym gilla jag!

+1

[Tangband]

DCX2496 kan inte ställas lägre än 20 Hz, men filterverkan går djupare än så förstås. Själv tycker jag peq under 20 Hz har tveksamt värde, men har man stort rum så... Mitt längsta mått är 8 m och djupaste problemfrekvensen är 40 Hz.

En peq kan inte ersätta en LT på ett bra sätt. Till det behöver man ett shelf-filter. DCX och säkert också PA2 mfl har sådant där man väljer frekvens och amplitud. Branthet kan väljas 6 eller 12 dB/oct, men eftersom man kan lägga flera filter på varandra kan man göra nästan vad man önskar.

Har hört att Antimode inte funkar ihop med tex CR80, men vad det beror på vet jag inte.

Ett måste vid shelving filter och LT är ställbart q- värde på filtret. Dbx pa2 har det och säkert även DCX.

[AndersP]

Eller så lägger man en notch vid lite lägre (LP) eller lite högre (HP) frekvens än delningsfrekvensen för att få den funktionen. Allt är möjligt med dessa apparater.

[Beakungen]

Så man kan man konstatera att skrota min antimode och köp antingen Behringer eller Dbx?


Kan ju vara kul att försöka leka sig fram. Har tidigare mätt lite med ett xtz-kitt och polaren har mätt med samma och korrigerat dock med en mini dsp.



Om man bortser från pengabiten. Vilken av Behringer eller dbx hade ni valt? Tänker att jag vill ha den bästa! Och ska man köpa tillhörande mätmick för respektive för att kunna mäta?


Har aldrig mätt "seriöst" tidigare så tänker vad för programvara behöver man? Eller ingår det när man köper enheterna?


Kanske vettigare att börja med detta innan man köper på sig stora slutsteg ?

[AndersP]

Jag har Behringer FBD, men skulle kanske rekommendera DBX pga det jag läst här.

Antimoden kan man säkert sälja istf skrotning eller spara om man upptäcker att man skruvar boort sig. Det är nämligen lätt gjort.

[NADifierad]

Jag har förutom DCX även haft DBX Driverack PA. DBX känns betydligt mera välbyggda än Behringer.
Dock saknade jag Digitalt in på DBX´en.
DBX maskinen som Tangband har, verkar välutrustad och bra.
Numera har jag en Najda. Är osäker på om den fortfarande går att köpa, som annat än byggsats.