Vilken volym? SEAS CA18RNX>SB17NBAC samma volym

[LeifB]

SEAS CA18RNX.
Någon som kan hjälpa mig med lådvolymen till detta element?
Hade tänkt mig göra en basreflex.
Ett lämpligt basrör 50mm. Längd?

http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=340:h1215-08-ca18rnx&catid=44&Itemid=461

[Perfector]

20 liter basreflex verkar kunna funka bra.
Rör 55 x 130 mm.
Enligt egna test med andra element i den lådan hamnar resonansen i låda på 45 Hz som stämmer med elementets angivna omfång.
bilden på testen med annat element kan vara till hjälp att finslipa lådan om den passar med storleken

[RogerGustavsson]

Tippar på ett lite längre rör i så fall, 15-15.5 cm. Annars blir det nog en puckel i basen.

[LeifB]

Roger

Hur påverkar det ljudet?

[LeifB]

Perfector

Kan man ta en låda och göra på så sätt?

[RogerGustavsson]

Roger

Hur påverkar det ljudet?

Är du nybörjare när det gäller sådant här? Det är ju komplext att få ihop en lyckad konstruktion, görs inte på en höft.

[paa]

Elementets egenskaper måste lira mot lådans volym och lådans avstämning (porten).
Det går inte att byta ut ett element mot ett annat i en högtalarkonstruktion som funkat bra, och tro att det ska fungera lika bra med ett helt annat element.
Så här ser SEAS förslag ut till bygge med den aktuella basen:
http://seas.no/images/stories/diykits/p ... _plans.pdf

[LeifB]

Roger
Delvis, men har en ide. Ska väl inte vara så svårt.
Eller?

[paa]

Inte så svårt?
Jag skrev en gång i tiden att det är enklare att åka till månen, än att göra en högtalare som inte låter som en högtalare.

[LeifB]

paa

Vad händer om jag ändrar volymen upp till 20 liter?
Hur påverkar det hela konstruktion?

[LeifB]

paa

Inte visste jag det... att det var så svårt.

[Perfector]

Perfector

Kan man ta en låda och göra på så sätt?

I stora drag, ja.
volymen i lådan har en bestämd resonanspunkt och den kan arbeta för ett element om detta har sitt omfång inom den resonansen vilket ditt har.
Jag har använt samma låda till aluminiumbas och även grafitkon med mycket gott resultat.
Beträffande röret så bör det inte vara längre då det belastar basen så den styr noggrannare.
Bertil Hellsten skulle omedelbart haft synpunkter på det om det inte stämt

[DVD-ai]

Egenskaperna hos elementet påverkar i högsta grad hur resulterande tonkurvan ser ut...
Även om själva lådan naturligtvis fortsätter att vara avstämd vid samma frekvens.

Man kan IMTE stoppa ivalfritt elememt i en befintlig låda och tro att det ska bli bra/lika som ett tidigare testat element i nämda låda.
Elementens parametrar behöver vara nära varandra för att det ska vara så enkelt

[Perfector]

Då har jag väl en dåres tur då, för alla element jag provat med har gett utmärkta resultat ljudmässigt.
Isophon, Philips, Monacor, Tom. Luxors 6½" för att nämna några.

[DVD-ai]

Ja du är antagligen tursamt som få!

Sedan är det ju så att ljud kommer det ju från konstruktionen oavsett och är man nöjd med det så kan man göra så.

[LeifB]

Påverkas mellanregistret av volymen?
Vad tror ni?

[avr7000]

Kan du beskriva mer hur du skall bygga den och använda den...

Väggnära kör vi denna i OA50.LE och Larsen 4 i 20-22 liter och djupt avstämd. Men det är ju mot vägg då...

[LeifB]

avr7000
Dom kommer troligtvis stå en bit ut i rummet på stativ.
Jag kommer prova mig fram.

[Tangband]

SEAS CA18RNX.
Någon som kan hjälpa mig med lådvolymen till detta element?
Hade tänkt mig göra en basreflex.
Ett lämpligt basrör 50mm. Längd?

http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=340:h1215-08-ca18rnx&catid=44&Itemid=461

Stativare - 13 liter , basrör bakåt, lådan fylld med dämpmaterial som även dämpar porten inifrån, avstämning vid 55 Hz .
Alltså en aperiodisk basreflexlåda med en mindre volym . Det skulle jag nog testa. Snarlik avstämning som Linn akudorik som verkar ha samma element.

Annars skulle jag köra på 17-18 liter , rockwool eller fårull internt som inte blockerar porten inifrån och avstämning några Hz ovanför elementets fs.

[Tangband]

Påverkas mellanregistret av volymen?
Vad tror ni?

Ja, på så sätt att med för liten låda fås en puckel i midbasen. För stor låda ger sämre artikulation i basområdet vilket påverkar mellanregistret eftersom riktiga instrument spelar alla frekvenser samtidigt.

[LeifB]

Tangband

Vill ju att basen ska gå djupt.. Men 50 hz är väl ok.

[Tangband]

Tangband

Vill ju att basen ska gå djupt.. Men 50 hz är väl ok.

Du kan ju köra seas egen ritning som paa länkade till. Den lådan är på 14 liter.
Elementet är inget basmonster , vill du ha djupare bas krävs det andra sorts element.

[paa]

paa

Vad händer om jag ändrar volymen upp till 20 liter?
Hur påverkar det hela konstruktion?

Man kan underavstämma en basreflexlåda genom att göra den större och/eller avstämma den lägre. Då kan det vara lämpligt att låta den falla lite i basområdet, eftersom att det annars blir ett vasst knä i kurvan vilket kan skapa lång grupplöptid och odistinkt basåtergivning.

[paa]

paa

Inte visste jag det... att det var så svårt.

Å andra sidan är det inte så mycket som är så lätt som att få ett par högtalarlådor att låta.

[paa]

Påverkas mellanregistret av volymen?
Vad tror ni?

Ja, på så sätt att med för liten låda fås en puckel i midbasen. För stor låda ger sämre artikulation i basområdet vilket påverkar mellanregistret eftersom riktiga instrument spelar alla frekvenser samtidigt.

Även lådans bredd påverkar, sök på "baffelsteg".
Och lådans kantdiffraktion, samt lådans dämpning.
Delningsfiltret är en annan sak, som kan skapa harmoni eller kaos.

[LeifB]

Fundera på att använda järn i spolarna för att de har lägre ohmtal.
Hur är skillnaden mot luftlindade spolar rent lyssnings mässigt?

[Perfector]

Fundera på att använda järn i spolarna för att de har lägre ohmtal.
Hur är skillnaden mot luftlindade spolar rent lyssnings mässigt?

Färre varv borde ge mindre påverkan på ljudet, så järnkärna är nog bra
Ljudmässigt kan jag inte direkt spåra någon ljudskillnad, men mindre ljud fastnar i filtret.

[paa]

Fundera på att använda järn i spolarna för att de har lägre ohmtal.
Hur är skillnaden mot luftlindade spolar rent lyssnings mässigt?

Om järnkärnan går i mättnad blir det distorsion. Välj i så fall rejäla enheter helst med laminerad kärna.

[LeifB]

Tror ni att Mimir är en bra konstruktion?
Bra filter?
Bra låda?

[paa]

Har du redan elementen? Annars är min uppfattning efter att jämfört Larsen 4 med Larsen 6 att jag skulle satsat på bättre basar. Något element med koppar- eller aluminiumkortslutningsring i motorsystemet vilket tar ner distorsionen, skulle jag letat efter. Dyrare men värt pengarna.

[LeifB]

Larsen 4 och 6 ?
Är det dessa element i någon av dessa?

Efter lite forskning så verkar Larsen 4 ha dessa element.
Men de sitter i en 22 liters låda.
Lite väl stora kanske?

[Tangband]

Larsen 4 och 6 ?
Är det dessa element i någon av dessa?

Efter lite forskning så verkar Larsen 4 ha dessa element.
Men de sitter i en 22 liters låda.
Lite väl stora kanske?

Nej, inte om du använder väggen bakom som stöd för den minskade nivån för midbasen som det blir med en större låda.
Precis så gör Larsen 4 som jag förstått det.

Förenklat uttryckt: Du förlorar alltså lite effektivitet med fristående stativare, för att få rätt volym på basregistret blir det mindre lådor och högre avstämning . Det behövs även baffelstegsförstärkning som man kanske inte behöver vid väggplacering.

Du är i början av byggandet och om du bygger tre olika lådor i olika storlekar och olika avstämningar kommer du att höra sambanden tydligare.

Du måste alltså offra en del djupbas ju längre ut i rummet du tänker placera stativarna, och ju mindre du gör lådorna.

[Tangband]

Tror ni att Mimir är en bra konstruktion?
Bra filter?
Bra låda?

Ja en bra början .

[Tangband]

Har du redan elementen? Annars är min uppfattning efter att jämfört Larsen 4 med Larsen 6 att jag skulle satsat på bättre basar. Något element med koppar- eller aluminiumkortslutningsring i motorsystemet vilket tar ner distorsionen, skulle jag letat efter. Dyrare men värt pengarna.

Seas er18rnx som kostar några hundringar extra har bättre motor, däremot krävs det ett mer avancerat delningsfilter för tonkurvan är inte lika rak . Den sitter i FUKDIST och HYbriddist .

[Tangband]

Fundera på att använda järn i spolarna för att de har lägre ohmtal.
Hur är skillnaden mot luftlindade spolar rent lyssnings mässigt?

Luftlindat är bättre och du kan köpa luftlindade spolar som har lika låg resistans som de med järnkärnor, genom att välja spole med grövre tråd.
Det är dock dyrare med luftlindat

[LeifB]

paa

Tyvärr har jag SEAS basarna redan. Men i framtiden kan det väl hända att jag skaffar
andra basar. Om du har några bättre alternativ så är det välkommet.
Seas och Scanspeak elementen är väl favoriter.
Har du andra märken som kan slå dessa på fingrarna så är det välkommet.

[Tangband]

paa

Tyvärr har jag SEAS basarna redan. Men i framtiden kan det väl hända att jag skaffar
andra basar. Om du har några bättre alternativ så är det välkommet.
Seas och Scanspeak elementen är väl favoriter.
Har du andra märken som kan slå dessa på fingrarna så är det välkommet.

Seas ca18rnx är ett, som det verkar, bra element som inte behöver så avancerade filter för att låta bra.
Andra element kanske kan ha lägre dist men har kanske andra fel .

Hur har du tänkt fixa samma spridning från ca18rnx vid delningsfrekvensen som diskanten ? De flesta diskanter sprider för mycket vid 2,5 kHz. Om man inte använder en waveguide.

[LeifB]

Tangband

Ja priset är högre på det med större uH och jag funderar om det är värt
de extra hundralapparna. Spolarna kostar nästan lika mycket som elementen.
Pris / prestanda är ju en svår bedömning.

[Tangband]

Tangband

Ja priset är högre på det med större uH och jag funderar om det är värt
de extra hundralapparna. Spolarna kostar nästen lika mycket som elementen.

Jag skulle påstå att det hörs en skillnad som ett något renare ljud med luftlindat. Om det är värt pengarna kan bara du avgöra.

[LeifB]

Tangband

Jag kommer att toppa några andra element med mer detaljer i ett nytt
projekt där jag kommer använda bättre komponenter.
Seas Bifrost eller någon Scanspeak kombination.
Jag får lita på någon som kan ge hela konstruktionen.

[LeifB]

Tangband

Jag kommer nog att köra på Mimir.
Delningsfrekvens 2200 Hz.
Seas 27TDFC diskanter.
Har ingen aning om spridningen på dom.
Var kan jag se det?

Vet någon hur dom har gjort i lådan på Larson 4
när dom ökade volymen till 22 liter?

[kjb]

Jag har byggt mimir, eller nära på iaf då jag har en annan seas diskant (liknande fast alu) och kör aktiv delning med minidsp. Men lådan är desamma. I mina örön låter de riktigt bra Förvånansvärt bra bas. Klart och fint ljud. Ljudet släpper fint från högtalarna. Jag har en baffel i 28mm ekskiva och resten är mdf, väl stadgat. Bitiumklädda väggar. Tror du blir nöjd med mimir.

[LeifB]

Kjb

Tack för ditt inlägg.
Får hoppas på det bästa.
Vilken diskant har du?

[LeifB]

Tycker ni att jag gör fel om jag väljer spolar med järnkärna?
Vilka typ av kondensator hade ni valt i Mimir ?
Det sitter en parallellt till basen och en i signalvägen till diskanten.

http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=381:mimir-seas-diy-kits&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=365

[Perfector]

Tycker ni att jag gör fel om jag väljer spolar med järnkärna?
Vilka typ av kondensator hade ni valt i Mimir ?
Det sitter en parallellt till basen och en i signalvägen till diskanten.

http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=381:mimir-seas-diy-kits&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=365

Järnkärna om det handlar om stora induktanser, annars bara luftlindat på grov tråd och bästa kondensatorkvalitet så är du hemma med råge.

[LeifB]

Perfector

Vad är bästa kondensator kvalitet?
Duger det med mkp?

[darkg]

Det fina med luftlindade spolar är att de helt saknar det här problemet. Det betyder inte att de automatiskt är värda de ganska många kronorna (samma pengar på tex element kanske göra mer gott osv).
Disten ökar med strömmen och frekvensen.

[LeifB]

darkg

"Disten ökar med strömmen och frekvensen."

Det låter ju inte bra.
Så du föredrar utan järn på spolarna?

[darkg]

darkg

"Disten ökar med strömmen och frekvensen."

Det låter ju inte bra.
Så du föredrar utan järn på spolarna?

Jo, det är "bra" eftersom stora spolar främst behövs i basen där frekvensen tenderar att vara låg

Nej, jag vill inte rekommendera det ena eller andra. Det är en avvägning. Järnkärna är varken otänkbart eller problemfritt. Även i allvarliga fall torde järnkärnan stå för kanske 5-10% av högtalarens distorsion (siffror dragna ur röva).
Jag kan jag inte detta särskilt väl. Andra får fylla i och korrigera.

[LeifB]

darkg

Men hur mycket påverkar ohm talet i spolen?
En med järnkärna har ju kortare tråd = lägre motstånd.

[Perfector]

darkg

Men hur mycket påverkar ohm talet i spolen?
En med järnkärna har ju kortare tråd = lägre motstånd.

Lite varierande beroende på tråddiametern
Jag skulle personligen hellre ha utan kärna i en 2-vägare med moderat effekttålighet.

[Perfector]

Perfector

Vad är bästa kondensator kvalitet?
Duger det med mkp?

Polyester 250 Volt duger fint.
Och däröver om man vill spendera lite extra.

[LeifB]

Perfector

Du som har byggt högtalare.
Hur mycket påverkar kondensator?
Det finns 8.2uF som kostar en tusenlapp.
Har du jämfört olika? Jag förstår dom som
vill ha det bästa. Om man har de bästa
elementen så vill man inte begränsa på
något.

[paa]

Perfector

Du som har byggt högtalare.
Hur mycket påverkar kondensator?
Det finns 8.2uF som kostar en tusenlapp.
Har du jämfört olika? Jag förstår dom som
vill ha det bästa. Om man har de bästa
elementen så vill man inte begränsa på
något.

CA18RNX är inget exklusivt element som kräver de dyraste kondensatorerna.
Att filterkomponenternas värden är korrekt optimerade är mycket viktigare än hur dyra kondensatorerna är.

[LeifB]

paa

Tänker främst på diskanten i Mimir konstruktionen.
Kondensatorn i basens delningsfilter är kanske inte så
viktig eller?

[Perfector]

Perfector

Du som har byggt högtalare.
Hur mycket påverkar kondensator?
Det finns 8.2uF som kostar en tusenlapp.
Har du jämfört olika? Jag förstår dom som
vill ha det bästa. Om man har de bästa
elementen så vill man inte begränsa på
något.

Jag har aldrig gått över normal kvalitet på polykondingar.
Undantagsvis har jag köpt 400 v kondingar om systemet ska tåla extrema effekter.
Det viktiga för mig är toleranser som ska vara så små som möjligt.
Det innebar ofta att sitta med en påse och mäta upp kondingarna och märka dom för senare bruk.
Samma med spolar som jag alltid mäter för att få balans i hela bygget.
Är det värt att göra ska det göras ordentligt eller inte alls.

[paa]

Håller med Perfector i det fallet.
Och det spelar ingen roll om kondensatorn är olinjär i en seriekoppling eller i en parallell shuntkoppling, det blir distorsion i båda fallen. Men väldigt, väldigt lite med en basic lindad polypropylenkonding.
Sedan kan man fundera på i vilket frekvensregister som distorsionen upplevs värst, i mellanregistret eller i diskantregistret?

[LeifB]

Så värdena är viktigare än kvaliteten på kondensatorn.
Intressant.. ja de ska fungera i stereo.
Vi vill ju att båda högtalarna ska vara lika.

[LeifB]

Hur kan vi lita på att de två basarna är lika?
Och diskanterna?

[Perfector]

Hur kan vi lita på att de två basarna är lika?
Och diskanterna?

Man kan ju ge högtalarna de faktiska egenskaper elementer har från fabrik.
Med konjugatlänkar riktar man impedansförloppet genom filtret så delningen ligger där den ska, sedan får elementen jobba i fred.
Det brukar ge bästa resultat samtidigt som förstärkaren känner av en nästan resistiv last.
Då blir inte små skillnader i toleranser på elementen märkbara, men det kostar ju en liten slant att göra det.
Om man sedan dämpar diskanterna till rätt känslighet kan det bli en fröjd att lyssna på dom.
Jag har filterlista som kan funka med konjugat och dämplista om du skulle vilja leka med det.

[RogerGustavsson]

Man kan ju ge högtalarna de faktiska egenskaper elementer har från fabrik.
Med konjugatlänkar riktar man impedansförloppet genom filtret så delningen ligger där den ska, sedan får elementen jobba i fred.

Det där lät ju kryptiskt... De konjugatlänkar du alltid föreslår är i regel inte behövliga annat än för att du vill göra textboksfilter som är lättare att räkna på. Det går ofta att utnyttja elementens egna impedansförlopp och det kan bli också färre komponenter. Mätningar med elementen i aktuell låda och ett simuleringsprogram gör det enklare och det blir inga gissningar.

[LeifB]

Ojoj..
Nu börjar det bli överkurs.
Behöver man få en jämnare impedans?
Ja visst ska jag prova.

[Perfector]

Man kan ju ge högtalarna de faktiska egenskaper elementer har från fabrik.
Med konjugatlänkar riktar man impedansförloppet genom filtret så delningen ligger där den ska, sedan får elementen jobba i fred.

Det där lät ju kryptiskt... De konjugatlänkar du alltid föreslår är i regel inte behövliga annat än för att du vill göra textboksfilter som är lättare att räkna på. Det går ofta att utnyttja elementens egna impedansförlopp och det kan bli också färre komponenter. Mätningar med elementen i aktuell låda och ett simuleringsprogram gör det enklare och det blir inga gissningar.

Jepp och jag använder standardfilter med länkar för att ge bra resultat.
Dessutom slipper förstärkaren få hundratals hjärtattacker per sekund av den hattande impedansen i filter utan konjugater.
Och, personligen tycker jag det låter bättre om man gör så.
Men som alltid, det är jag det. Med bara 25 års byggerfarenhet.

[LeifB]

Man kan se impedanskurvan när högtalaren är klar i byggbeskrivningen.
Den har en topp runt 700 Hz.
Kan man få bort den?

http://www.seas.no/images/stories/diykits/mimir/images_big/mimir_spl_imp.jpg

[Perfector]

Man kan se impedanskurvan när högtalaren är klar i byggbeskrivningen.
Den har en topp runt 700 Hz.
Kan man få bort den?

Var ligger delningen?

[LeifB]

Den ligger runt 2200 hz

[RogerGustavsson]

Om det redan finns ett delningsfilter framtaget behöver man väl inte fundera?

[DVD-ai]

Det är en vacker augusti morgon, solen skiner och två personer sitter på forumet plantan.oj och filosoferar över världens alla plantastiska ting.

Person 1 - Jag har planterat mina plantor i källarenoch använder en enorm strålkastare som ljuskälla, och jag låter dom växa i ståull och vattnar dom med kaffe.

Person 2 -Jaha men varför inte ha dom i ett växthus och låta dom leva i en näringsrik jord istället när vi har så bra väder?
Eller vad är tanken bakom detta?

Person 1 - Tanken är att lampan fungerar som ett förstoringsglas som förstorar ljusflödet som växten ser.
Och då tror den att det är en jätte stor sol där över och som den vill sträva mot.
För att den ska kunna göra Detta snabbt nog så behöver den armeras med micro-stål som den utvinner ur stålullen och så lite annan näring och uppiggande koffein från kaffet.

Person 2 -Hmm men inte fungerar det väll på det viset något av det?!
En lampa kan ju mycket väl överglänsa solen i styrka lokalt på en växt, men detta med förstoringsglas.. Hmmm
Och att armera stål eller bli pigg av koffein, har du testat andra vägar utförligt och jämfört, typ det jag föreslog om jord och sol, du kan ju ha lampan där som komplement om du vill ha mer ljus?

Person 1 -Jag har alltid fått plantorna att gro och växa, så det måste fungera på det viset, dessutom har det imponerat på många andra!

Person 2 - Ja men tveksamheter är väll om det fungerar av den orsak som du tror, eller om det är av helt andra orsaker samt om det kunnat fungera mycket bättre på något annat sätt.
Är du säker på att dom varit så imponerade över just resultatet och inte bara att det fungerat alls?!

Person 1 -Jag har gjort såhär i 25år, klart det måste fungera så eftersom jag fåt växterna att gro!

Person 2 - Men nu är ju inte frågan om dom gror utan hur mycket bättre lösningar det potentiellt finns där ute.

Person 1 -Ne testa själv istället, det fungerar så oavsett vad du tror... Nu ska jag rekommendera stålulls förstärkta växter till en som frågade på forumet.

Person 2 -Jaha okey... Jag upplever att du inte riktigt förstår vad det är jag menar här.
Det handlar inte om att ge en planta vs att inte ge en planta utan om att du inte kan likställa "det kom en planta" med att just dit resonemang kring stålull, förstoringsglas och koffein skulle vara så det fungerar...

Person 1 - Om det tvistar dom lärda! Testa själv.

[Perfector]

Det finns så vitt jag vet 3 metoder för en konjugatlänk.
1. Vid dubbla systemimpedansen läger man en kondensator motsvarande frekvensen där dubbleringen ligger med ett motstånd motsvarande systemimpedansen.
Den funkar men lägger sig i tonkurvan och jag tycker den stör.
2. Visaton
Likströmresistansen gånger 1.5 ger motståndet i länken.
Detta värde gånger sig själv delat med talspolens induktion räknat som mikrohenry ger kondensatorn i länken.
Denna funkar åxå och ska enligt visaton vara faslinjär, men lägger sig åxå i ljudkurvan och stör ljudet (egen uppfattning)
3. Binda länken till delningen.
Likströmresistansen gånger 1.5 ger motståndet i länken.
kondensatorn räknas efter 6 dB listans filterkomponent och ligger då inte i vägen för ljudet samt är så bred att den lätt går ner till 700 Hz där du har hög impedans.
Enda gången en sådan länk INTE funkat är med Gamma BBK-200 där länken blev väldigt udda (framräknad av Gören Kling HiFi-Kit och senare HiFi-Connection i Mälarhöjden.
Klistrar därför in filterlistan så du kan leka och ha roligt om det skulle vara så att du vill leka runt en stund och skaffa en egen uppfattning om vad som passar.

[Perfector]

Det är en vacker augusti morgon, solen skiner och två personer sitter på forumet plantan.oj och filosoferar över världens alla plantastiska ting.

Person 1 - Jag har planterat mina plantor i källarenoch använder en enorm strålkastare som ljuskälla, och jag låter dom växa i ståull och vattnar dom med kaffe.

Person 2 -Jaha men varför inte ha dom i ett växthus och låta dom leva i en näringsrik jord istället när vi har så bra väder?
Eller vad är tanken bakom detta?

Person 1 - Tanken är att lampan fungerar som ett förstoringsglas som förstorar ljusflödet som växten ser.
Och då tror den att det är en jätte stor sol där över och som den vill sträva mot.
För att den ska kunna göra Detta snabbt nog så behöver den armeras med micro-stål som den utvinner ur stålullen och så lite annan näring och uppiggande koffein från kaffet.

Person 2 -Hmm men inte fungerar det väll på det viset något av det?!
En lampa kan ju mycket väl överglänsa solen i styrka lokalt på en växt, men detta med förstoringsglas.. Hmmm
Och att armera stål eller bli pigg av koffein, har du testat andra vägar utförligt och jämfört, typ det jag föreslog om jord och sol, du kan ju ha lampan där som komplement om du vill ha mer ljus?

Person 1 -Jag har alltid fått plantorna att gro och växa, så det måste fungera på det viset, dessutom har det imponerat på många andra!

Person 2 - Ja men tveksamheter är väll om det fungerar av den orsak som du tror, eller om det är av helt andra orsaker samt om det kunnat fungera mycket bättre på något annat sätt.
Är du säker på att dom varit så imponerade över just resultatet och inte bara att det fungerat alls?!

Person 1 -Jag har gjort såhär i 25år, klart det måste fungera så eftersom jag fåt växterna att gro!

Person 2 - Men nu är ju inte frågan om dom gror utan hur mycket bättre lösningar det potentiellt finns där ute.

Person 1 -Ne testa själv istället, det fungerar så oavsett vad du tror... Nu ska jag rekommendera stålulls förstärkta växter till en ovetande på forumet.

Person 2 -Jaha okey... Jag upplever att du inte riktigt förstår vad det är jag menar här.
Det handlar inte om att ge en planta vs att inte ge en planta utan om att du inte kan likställa "det kom en planta" med att just dit resonemang kring stålull, förstoringsglas och koffein skulle vara så det fungerar...

Person 1 - Om det tvistar dom lärda! Testa själv.

Du vet väl att om man tar och plattar ut stålullen tunt tunt och kopplar högtalarsladden till den så blir det en elektrostat?

[Tangband]

Hur kan vi lita på att de två basarna är lika?
Och diskanterna?

Det kan man inte. Du måste nog mäta för att veta. Är tex diskanten i vänster kanal 1 dB svagare kan man kompensera det i filtret genom att ändra ett av motstånden till ett annat värde.

Om du inte har mätmöjligheter så följ bara Seas ritning.

[LeifB]

Perfektor

Är det någon impedans korrektion redan i filtret?
http://www.seas.no/images/stories/diykits/mimir/images_big/mimir_xodcr_web.jpg

[LeifB]

Tangband

Tyvärr inga möjligheter att mäta.

[Perfector]

Perfektor

Är det någon impedans korrektion redan i filtret?
http://www.seas.no/images/stories/diykits/mimir/images_big/mimir_xodcr_web.jpg

Dämpning till diskanten ser jag, men inte länk till varken bas eller diskant.
Impedans på elementen ser jag inte heller.
4 eller 8 Ohm?

[LeifB]

Här kanske...

http://www.seas.no/images/stories/diyki ... pl_imp.jpg

Basen 8 ohm diskant 6 ohm

[LeifB]

Här ser man andra och tredje harmonic distortion ;

http://www.seas.no/images/stories/diyki ... r_dist.jpg

[Perfector]

Här kanske...

http://www.seas.no/images/stories/diyki ... pl_imp.jpg

Basen 8 ohm diskant 6 ohm

Jag ser bara nytta av länk till basen enligt listan 4.7 uF + 10 Ohm i den ordningen mellan + och - på elementet

[LeifB]

Tackar..
Motstånd 10 ohm och kond. 4,7uF
Parallellt

[Perfector]

Tackar..
Motstånd 10 ohm och kond. 4,7uF
Parallellt

Komponenterna i serie men mellan plus och minus
konding till plus, motstånd till minus och knyt konding och motstånd ihop samt löd fast

[LeifB]

Var i filtret ska den placeras?
Före filtret eller i slutet innan elementet?

Kommer testa utan först. Sen ska jag prova detta.
Blir roligt att jämföra.

[Perfector]

Var i filtret ska den placeras?
Före filtret eller i slutet innan elementet?

Efter delningen, eventuellt direkt på elementet.
Annars på kretskortet, vilket ser snyggare ut.

[gopnik]

Tackar..
Motstånd 10 ohm och kond. 4,7uF
Parallellt

Man kan inte göra så. Då måste hela filtret räknas om. Det är dimensionerat för den impedanskurva elementen har.

[LeifB]

gopnik

Varför? Vad händer?

[Perfector]

Tackar..
Motstånd 10 ohm och kond. 4,7uF
Parallellt

Man kan inte göra så. Då måste hela filtret räknas om. Det är dimensionerat för den impedanskurva elementen har.

Det var därför jag la in filterlistan.

[gopnik]

gopnik

Varför? Vad händer?

Filtret får helt fel överföringsfunktion i båda flanker. Använd SEAS filter som det är. Lyssna inte på något Perfektor säger.

[DVD-ai]

Det är en vacker augusti morgon, solen skiner och två personer sitter på forumet plantan.oj och filosoferar över världens alla plantastiska ting.

Person 1 - Jag har planterat mina plantor i källarenoch använder en enorm strålkastare som ljuskälla, och jag låter dom växa i ståull och vattnar dom med kaffe.

Person 2 -Jaha men varför inte ha dom i ett växthus och låta dom leva i en näringsrik jord istället när vi har så bra väder?
Eller vad är tanken bakom detta?

Person 1 - Tanken är att lampan fungerar som ett förstoringsglas som förstorar ljusflödet som växten ser.
Och då tror den att det är en jätte stor sol där över och som den vill sträva mot.
För att den ska kunna göra Detta snabbt nog så behöver den armeras med micro-stål som den utvinner ur stålullen och så lite annan näring och uppiggande koffein från kaffet.

Person 2 -Hmm men inte fungerar det väll på det viset något av det?!
En lampa kan ju mycket väl överglänsa solen i styrka lokalt på en växt, men detta med förstoringsglas.. Hmmm
Och att armera stål eller bli pigg av koffein, har du testat andra vägar utförligt och jämfört, typ det jag föreslog om jord och sol, du kan ju ha lampan där som komplement om du vill ha mer ljus?

Person 1 -Jag har alltid fått plantorna att gro och växa, så det måste fungera på det viset, dessutom har det imponerat på många andra!

Person 2 - Ja men tveksamheter är väll om det fungerar av den orsak som du tror, eller om det är av helt andra orsaker samt om det kunnat fungera mycket bättre på något annat sätt.
Är du säker på att dom varit så imponerade över just resultatet och inte bara att det fungerat alls?!

Person 1 -Jag har gjort såhär i 25år, klart det måste fungera så eftersom jag fåt växterna att gro!

Person 2 - Men nu är ju inte frågan om dom gror utan hur mycket bättre lösningar det potentiellt finns där ute.

Person 1 -Ne testa själv istället, det fungerar så oavsett vad du tror... Nu ska jag rekommendera stålulls förstärkta växter till en ovetande på forumet.

Person 2 -Jaha okey... Jag upplever att du inte riktigt förstår vad det är jag menar här.
Det handlar inte om att ge en planta vs att inte ge en planta utan om att du inte kan likställa "det kom en planta" med att just dit resonemang kring stålull, förstoringsglas och koffein skulle vara så det fungerar...

Person 1 - Om det tvistar dom lärda! Testa själv.

Du vet väl att om man tar och plattar ut stålullen tunt tunt och kopplar högtalarsladden till den så blir det en elektrostat?

Sagt som en äkta person 1!

[LeifB]

Ja det var ju tråkigt..
Vi får återgå till original filtret.
Men fick en lektion i filterkunskap.

[LeifB]

Vad tycker ni om kablar internt?
Vilken dimension?

[Perfector]

Vad tycker ni om kablar internt?
Vilken dimension?

Svaren bara haglar in.
2.5 mm tvärsnitt syrefri koppar och du är hemma

[Perfector]

gopnik

Varför? Vad händer?

Filtret får helt fel överföringsfunktion i båda flanker. Använd SEAS filter som det är. Lyssna inte på något Perfektor säger.

Du får gärna ha åsikter om mig privat, men att sitta i forumet och uttrycka dig på det sättet vittnar bara om en låg pannhöjd.
Det tycker jag du ska hålla inne med.
Din trovärdighet bara dunstar när du skriver sådant.
Och då menar jag bara den sista frasen.

[kjb]

Kjb

Tack för ditt inlägg.
Får hoppas på det bästa.
Vilken diskant har du?

Jag använder http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=53:h0883-06-27tafcg&catid=25&Itemid=366 H0883-06 27TAFC/G
Men de var mest för att jag hittade de beggat billigt annars hade jag gått på den som mimir ska ha. Fast 27TAFC/G låter faktiskt hyfsat bra också.

[DVD-ai]

Vad tycker ni om kablar internt?
Vilken dimension?

Det är väldigt korta längder och allt mellan 0.5-1,5mm är rimligt, grövre än det så krävs bara onödigt mycket värme för att mätta delaren med ten.
EKU kan rekommenderas, brukar finnas på kjell och company, en kardel som är lätt att hantera och löda fast.
Skalas med en riktig ställbar skaltång eller mycket försiktigt med en vanlig, du vill inte skada ledaren.

[Tangband]

Vad tycker ni om kablar internt?
Vilken dimension?

Det är väldigt korta längder och allt mellan 0.5-1,5mm är rimligt, grövre än det så krävs bara onödigt mycket värme för att mätta delaren med ten.
EKU kan rekommenderas, brukar finnas på kjell och company, en kardel som är lätt att hantera och löda fast.
Skalas med en riktig ställbar skaltång eller mycket försiktigt med en vanlig, du vill inte skada ledaren.

Jag tycker det är viktigare med lödningarna än själva kabelns konstruktion. Du bör vara lödkunnig och ha bra lödtenn/kolv.
Jag använder samma kabel internt i mina FUKDIST som utanför, det innebär 2,5 kvmm kjell&company ofc kabel. Total overkill och säkert onödigt.
Det är nog mer praktiskt med 1 kvmm.
Jag löder själv alla förbindelser inuti högtalaren, kabelskor oxiderar efter något år .
Om du ska löda vid diskanterna är det viktigt att löda lagom länge, så inte tråden till talspolen tar skada .

Snurra ihop de isolerade kardelerna efter lödning om du dragit isär + och - . Eller dra inte isär dem ( endast där det behövs )

[Tangband]

Såhär såg det ut med mina hybriddist .

[Tangband]

Mer lödning

[Tangband]

Tangband

Tyvärr inga möjligheter att mäta.

Följ då SEAS beskrivning slaviskt. Resultatet kommer garanterat bli sämre om du följer andra råd i filterdesign , och om du inte kan mäta vad som händer. Det finns t.om en risk att du förstör högtalarna och förstärkaren .

[RogerGustavsson]

Vad tycker ni om kablar internt?
Vilken dimension?

Svaren bara haglar in.
2.5 mm tvärsnitt syrefri koppar och du är hemma

Så grova kablar behövs inte internt och man riskerar att överhetta vid lödning. Grundtipset är EKU eller EKUA. Som redan påpekats, följ Seas byggförslag och sabba inget med en konjugatlänkar!

[Perfector]

Vad tycker ni om kablar internt?
Vilken dimension?

Svaren bara haglar in.
2.5 mm tvärsnitt syrefri koppar och du är hemma

Så grova kablar behövs inte internt och man riskerar att överhetta vid lödning. Grundtipset är EKU eller EKUA. Som redan påpekats, följ Seas byggförslag och sabba inget med en konjugatlänkar!

Nix länk om man följer seas filterritning, det håller jag med om.
Men jag la in hela filterlistan och tror jag skrev att man då behöver länken för att anpassa filtret till funktionen.

[gopnik]

Men kan du inte bara ge dig?

[LeifB]

Tack för alla tips om internkablar.
1.5 mm2 är det ok då?

[LeifB]

Tangband

Fin konstruktion. Tack för bilder.
Funkist har jag inte hört något om?

[Perfector]

Men kan du inte bara ge dig?

NEJ!

[DVD-ai]

Tack för alla tips om internkablar.
1.5 mm2 är det ok då?

Ja kör på det, blir bra

[LeifB]

Hur har vi det med att använda dämpning inne
i lådan? Vad använder ni?
Var ska det vara? Hur mycket?

[RogerGustavsson]

Tack för alla tips om internkablar.
1.5 mm2 är det ok då?

Ja kör på det, blir bra

Frågan är bara varför när det inte behövs? Känns onödigt att riskera överhettning vid lödning mot högtalarelementen. Inte ens de stora systemen från Ino har väl annat än EKUA internt (0.38 mm2)?

[LeifB]

Roger
Så det räcker med 0.75mm2 eller 1mm2 med säkerhet?
Jag var rädd för att basen behöver lite area?
0.38mm2 låter lite.. ???

[LeifB]

Jag ska börja beställa snart.
Var tycker ni att det är bra att
beställa från?
Sverige eller utlänsk firma?
Billigast möjligt föredrar jag.

[Perfector]

Roger
Så det räcker med 0.75mm2 eller 1mm2 med säkerhet?
Jag var rädd för att basen behöver lite area?
0.38mm2 låter lite.. ???

Jag skulle aldrig köra så tunn kabel.
Minst 1.5 mm tvärsnitt så inte ljudet fastar i kabeln
Vill du ha det smidigt kan du använda guldpläterade kabelskor så slipper du löda över huvud taget.

[LeifB]

Prefektor

Bra tips.
Man ska inte göra de svårare än man
behöver.
Är det värt att använda bitumen matta invändig?

[Perfector]

Prefektor

Bra tips.
Man ska inte göra de svårare än man
behöver.
Är det värt att använda bitumen matta invändig?

Kan man så ska man, allt för ögonfröjden och den egna förnöjelsen.
Nu kommer alla att skrika på mig, men det är du och ingen annan som ska sitta med lådorna och om du inte följer hjärtats röst blir det inte bra i det långa loppet.
Då kommer du alltid att undra om det hade blivit bättre.
Gör det nu, i morgon kan det ha kommit en utredning om saken och då är det försent.

[LeifB]

Perfector

Jag ska bygga lådorna först!
I så fall så måste jag öka volymen
lite. Bitumen är 3mm tjock.
Undrar om ytan invändig har någon
betydelse för ljudet?

[LeifB]

Baffelbredden är viktig har jag hört.
Om jag ska öka volymen så är väl höjden
eller djupet inte så känsligt?

[DVD-ai]

Tack för alla tips om internkablar.
1.5 mm2 är det ok då?

Ja kör på det, blir bra

Frågan är bara varför när det inte behövs? Känns onödigt att riskera överhettning vid lödning mot högtalarelementen. Inte ens de stora systemen från Ino har väl annat än EKUA internt (0.38 mm2)?

Ja det är onödigt grovt men fungerar bra så länge man tänker på att inte värma för mycket, precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg.
Jag rekommenderar fortfarande EKU enkarderlig ledare på ca 0,4mm precis som du skriver.

[DVD-ai]

Roger
Så det räcker med 0.75mm2 eller 1mm2 med säkerhet?
Jag var rädd för att basen behöver lite area?
0.38mm2 låter lite.. ???

Ja precis som jag skrev innan så rekommenderar jag EKU från t. Ex. Kjell och kompany.
Men 1,5mm fungerar bra bara man är noga med att först förtenna och mätta ledaren inman man försöker att löda den mot något annat.

[RogerGustavsson]

När det gäller lådans form och dämpning. Det finns fysik som styr det här och att bara höfta till och tro det blir bra ändå är fel väg i min värld. Hur ser Seas byggförslag ut? De har säkert tänkt på de detaljer du frågor om, de är ju inga nybörjare eller amatörer.

[DVD-ai]

Roger
Så det räcker med 0.75mm2 eller 1mm2 med säkerhet?
Jag var rädd för att basen behöver lite area?
0.38mm2 låter lite.. ???

Jag skulle aldrig köra så tunn kabel.
Minst 1.5 mm tvärsnitt så inte ljudet fastar i kabeln
Vill du ha det smidigt kan du använda guldpläterade kabelskor så slipper du löda över huvud taget.

Inget ljud fastnar i kabeln, en helt obetydligt låg ökning i resiistans är just obetydlig.
Och kabel skor är ju en rämre lösning än att löda...
Varför lösa ett ej existerande problem genom att införa risk för nya?!

[LeifB]

DVD -ai

Varför enkardelig ledare?

[DVD-ai]

DVD -ai

Varför enkardelig ledare?

Det är i detta fall främst för att kabeln ifråga är lätt att löda rätt

[DVD-ai]

Prefektor

Bra tips.
Man ska inte göra de svårare än man
behöver.
Är det värt att använda bitumen matta invändig?

Kan man så ska man, allt för ögonfröjden och den egna förnöjelsen.
Nu kommer alla att skrika på mig, men det är du och ingen annan som ska sitta med lådorna och om du inte följer hjärtats röst blir det inte bra i det långa loppet.
Då kommer du alltid att undra om det hade blivit bättre.
Gör det nu, i morgon kan det ha kommit en utredning om saken och då är det försent.

Edit:
Fattar ingenting, detta var inte alls det inlägg jag avsåg att kommentera och i fel forumdel till och med....
Bortse helt från inlägget, men jag låter det stå kvar för dom som ev hunnit läsa det

[LeifB]

Skulle inte du prova bitumen invändigt?
Vad kan det leda till?

[DVD-ai]

Skulle inte du prova bitumen invändigt?
Vad kan det leda till?

Se min Edit i inlägg här över
Totalt knasigt blev det....

Jag har inget mot lösningen med Bitumen, annat än att det är effektivare men också jobnigare med skikt dämpade lådor.
Samt att det känns bra att räkna med volymförlusten med bitymen i lådan om den är liten och tillägget har proportionellt större inverkan på volymen.

[Tangband]

Bitumen invändigt innebär flyttande av resonanser ( blir lägre i frekvens, kan vara bra eller dåligt ) och dämpning av resonanser samtidigt som massan ökar.

Min bästa erfarenhet av bitumen är att dämpa halva lådan invändigt, inte hela. På så sätt sprider du ut resonanserna.
Min erfarenhet säger också att bitumendämpning inte nödvändigtvis innebär bättre ljud.
Jag har bara dämpat 4 olika högtalare med bitumen och lyssnat och jämfört, så jag har inte så stor erfarenhet.
Volymen blir en aning mindre med bitumen invändigt som det måste tas hänsyn till.
Mina egna HYBRIDDIST som jag ljudmässigt försökt optimera så mycket det går, har ingen bitumendämpning.

[DVD-ai]

Bitumen invändigt innebär flyttande av resonanser ( blir lägre i frekvens, kan vara bra eller dåligt ) och dämpning av resonanser.

Min erfarenhet av bitumen är att dämpa halva lådan invändigt, inte hela. På så sätt sprider du ut resonanserna.
Min erfarenhet säger också att bitumendämpning inte nödvändigtvis innebär bättre ljud.

Instämmer, det handlar i vanlig ordning om att göra rätt och inte bara applicera...
En vettig utgångspunkt är att ha t. Ex. Baffeln så tung som möjligt och övriga lådan så död som möjligt.
Det ger en bra spridning av ev resonanser samt resulterar i en död helhet.

Här får man ju klart bättre resultat med den kombination av styvhet och resonans-ovillighet som ett väl utfört skikt limmat material ger.
Alltså som ett laminat med 2 stumma medier och mellan ett starkt bundet rörligare material med hög dämpning.

[Tangband]

Bitumen invändigt innebär flyttande av resonanser ( blir lägre i frekvens, kan vara bra eller dåligt ) och dämpning av resonanser.

Min erfarenhet av bitumen är att dämpa halva lådan invändigt, inte hela. På så sätt sprider du ut resonanserna.
Min erfarenhet säger också att bitumendämpning inte nödvändigtvis innebär bättre ljud.

Instämmer, det handlar i vanlig ordning om att göra rätt och inte bara applicera...
En vettig utgångspunkt är att ha t. Ex. Baffeln så tung som möjligt och övriga lådan så död som möjligt.
Det ger en bra spridning av ev resonanser samt resulterar i en död helhet.

Väldigt subjektiv åsikt: Bitumen verkar dämpa väggarna rätt bra i ” cello”- registret, alltså omkring 300-400 Hz . Om man gillar den färgningen från lådan så kan ljudet upplevas som att det låter lite tråkigare med bitumen.

[DVD-ai]

Bitumen invändigt innebär flyttande av resonanser ( blir lägre i frekvens, kan vara bra eller dåligt ) och dämpning av resonanser.

Min erfarenhet av bitumen är att dämpa halva lådan invändigt, inte hela. På så sätt sprider du ut resonanserna.
Min erfarenhet säger också att bitumendämpning inte nödvändigtvis innebär bättre ljud.

Instämmer, det handlar i vanlig ordning om att göra rätt och inte bara applicera...
En vettig utgångspunkt är att ha t. Ex. Baffeln så tung som möjligt och övriga lådan så död som möjligt.
Det ger en bra spridning av ev resonanser samt resulterar i en död helhet.

Väldigt subjektiv åsikt: Bitumen verkar dämpa väggarna rätt bra i ” cello”- registret, alltså omkring 300-400 Hz . Om man gillar den färgningen från lådan så kan ljudet upplevas som att det låter lite tråkigare med bitumen.

Ja man gör som man vill och det enda jag har emot att någon väljer lösningar som medför större förvrängning är om personen ifråga inte vet att det medför just större förvrängning och inte har antytt vilja ha denna.

Att man uppskattar resultatet, oavsett orsak till just det ljud som man uppskattar, är såklart okey och jätte bra!
Men bäst av allt är (det ju i detta sammanhang med DIY) om man har koll på vilken förvrängning som man uppskattar och hur man ska uppnå den på bästa sätt för att bli nöjd.

[LeifB]

Tack båda 2 för era kommentar angående
bitumen. Har hört andra som använder det.
Men har aldrig förstått nyttan.
Dämpar lådan resonanser?
Har sett högtalare med ojämn yta
invändigt. Stående vågor?
Krökta ytor? Svårare att tillverka.

[RogerGustavsson]

De frekvenser som skulle kunna orsaka stående vågor dämpas av dämpmaterialet, det är rätt höga frekvenser. Krökta ytor invändigt behövs inte. Jag skulle följt den anvisning som Seas har för hela bygget. Efter inspelning och lyssning kan man börja fundera på att ändra något.

[gopnik]

Det är mer angeläget att - precis som SEAS föreslår - lägga in ett stag eller två, än bitumen. Bygg i grovt nog material och övertänkt inte med en massa tweaks i detta skede. Jag skulle satsa på 19 mm MDF eller spån, med ett flaggstag precis ovanför basen.

[LeifB]

Jag har sett troels där han har basen längre
fram än diskanten. Har inte sett så många
högtalarekonstruktioner som använder sig
av detta.

[Perfector]

Jag har sett troels där han har basen längre
fram än diskanten. Har inte sett så många
högtalarekonstruktioner som använder sig
av detta.

Löptidskorrigering.
För att allt ljud ska nå lyssnaren samtidigt.
Lite pyssel men ger väldigt trevliga resultat

[LeifB]

Hur får man reda på hur mycket diskanten ska vara
bakom basen?
Kommer en sån ändring göra att delningsfiltret behöver
ändras?

[gopnik]

Ja. Baffelns dimensioner och elementens placering måste vara helt enligt SEAS angivelser.

[Perfector]

Hur får man reda på hur mycket diskanten ska vara
bakom basen?
Kommer en sån ändring göra att delningsfiltret behöver
ändras?

Praktisk är nog tanken att elementens främre polplattor skall ligga i samma ljupled för optimal justering av löptiden.
Men, sedan kommer delningen och var i konen signalen befinner sig där.
Ju högre frekvens desto djupare i konen hamnar signalen och vid Ca: 5 kHz är det bara en tunn vibration kvar som gör att man måste ha en dubbelkon om man vill ha hela omfånget i samma element med någorlunda bibehållen frekvensgång
Du kan faktiskt prova med bas och diskant i fri luft hållna i händerna.
Förskjut deras placering i djupled så hör du tydligt när löptiden är optimal.
Kan du sedan mäta avståndet så kan du åxå bygga lådan efter det och få löptiden rätt.
Å andra sidan är det en smula extremt men som alltid, väldigt njutbart och en stor tillfredsställelse att man gjort det själv.

[LeifB]

Så jag kan prova med delningsfiltret inkopplat
och högtalarnas magneter mot golvet och höja
diskanten tills de har samma löptid?
Vilka fördelar har man av det rent lyssningsmässigt?

[Perfector]

Så jag kan prova med delningsfiltret inkopplat
och högtalarnas magneter mot golvet och höja
diskanten tills de har samma löptid?
Vilka fördelar har man av det rent lyssningsmässigt?

Du bör hålla dom i luften med konerna mot dig och prova, då hör du skillnaden klart och tydligt.
Lyssningsmässigt är det flera mil jämfört med en platt montering där elementens fronter ligger i samma plan.
Någon som borde kunna ge dig ett bättre svar är IÖ som ju med PI60 har förfinat det och nog kan ge råd i frågan

[LeifB]

Tycker bara att det är märkligt att inte fler
högtalartillverkare inte tar hänsyn till detta.
Men det är väl svårare att tillverka en sådan
låda.

[Tangband]

Jag tror att det är nästan omöjligt att göra detta med rätt förskjutning av diskanten utan att ha möjlighet att mäta med mikrofon. Men visst, får man till det rätt så sitter sss-ljuden som en smäck

[Perfector]

Tycker bara att det är märkligt att inte fler
högtalartillverkare inte tar hänsyn till detta.
Men det är väl svårare att tillverka en sådan
låda.

Ja, det blir ju många små delar som ska fogas ihop.
Jag använder gärna Horn som ju har ett visst naturligt djup och kan sedan lägga en tunn plyfabit under det element som behöver millimeteranpassas.
Men klart njutbart och väldigt tillfredsställande om man får det rätt.

[Tangband]

Tycker bara att det är märkligt att inte fler
högtalartillverkare inte tar hänsyn till detta.
Men det är väl svårare att tillverka en sådan
låda.

Ja det är det nog. Och kanske fulare med förskjutning ? Högtalare som säljer bör ju vara snygga .
Konsumenten hör kanske ingen skillnad heller.

Som sagt tidigare av flera- följer du Seas ritning så gör ingen förskjutning och håll baffelmåtten exakt som de beskriver.
Följ även delningsfiltret exakt som de beskriver. Och ett eller två stag är viktigare än bitumen, som gopnik redan nämnt.

[Tangband]

Tycker bara att det är märkligt att inte fler
högtalartillverkare inte tar hänsyn till detta.
Men det är väl svårare att tillverka en sådan
låda.

Ja, det blir ju många små delar som ska fogas ihop.
Jag använder gärna Horn som ju har ett visst naturligt djup och kan sedan lägga en tunn plyfabit under det element som behöver millimeteranpassas.
Men klart njutbart och väldigt tillfredsställande om man får det rätt.

En waveguide har samma fördel som horn, med diskanten förskjutet bakåt. Men då är det en helt annan högtalare med helt annat filter som gäller, än Seas ritning. Varje cm man förskjuter en diskant bakåt, ändrar man även fasgången en smula vid delningen. För att hålla koll vad som händer bör man nog mäta med mikrofon.

[LeifB]

Trist.. hade velat prova.
Kan tyvärr inte skapa ett nytt filter.
Jag får gå efter ritningen av lådan och
delningsfiltret. Men ska lägga in ett stag
över basens kant enligt Mimirs beskrivning.

Jag kan väl prova att luta lådan bakåt så det blir
samma löptid?

[Perfector]

Trist.. hade velat prova.
Kan tyvärr inte skapa ett nytt filter.
Jag får gå efter ritningen av lådan och
delningsfiltret. Men ska lägga in ett stag
över basens kant enligt Mimirs beskrivning.

Jag kan väl prova att luta lådan så det blir
samma löptid?

Jadå, men det blir inte riktigt samma då spridningen blir annan än rakt framifrån.

[LeifB]

Synd.. blir det bättre om jag placerar dom högt på stativ?
Det står inget i beskrivning hur höga stativen ska vara?

Har sett högtalare på stativ där diskanten är placerad under basen.

[Tangband]

Trist.. hade velat prova.
Kan tyvärr inte skapa ett nytt filter.
Jag får gå efter ritningen av lådan och
delningsfiltret. Men ska lägga in ett stag
över basens kant enligt Mimirs beskrivning.

Jag kan väl prova att luta lådan bakåt så det blir
samma löptid?

Seas kan ha kompenserat detta ( delvis ) i delningsfiltret.

[LeifB]

Ja det är möjligt..
Ingen aning hur man gör det.

[LeifB]

Hur viktigt är det att man försänker basen?
Och hur är det med diskanten?

[gopnik]

Försänkning är extremt viktigt. Många storleksordningar viktigare än internkablage, stagning och dämpning av lådväggar.

Fas-/vågfronts-/löptidsanpassning fungerar inte så som Perfektor beskriver, men ska heller inte göras på SEAS konstruktion. Filtret är redan konstruerat efter de inbördes faslägen som elementen har i den baffel de är tänka att monteras på.

[LeifB]

Tack för svar gopnik.
Har du konstruerat någon högtalare själv?

[gopnik]

Ja. Jag har dock varit riktigt dålig på att dokumentera dem.

[avr7000]

Lite om Time alignment från SB Acoustics....

I brist på mätningar för dina Seas-element kan man ju titta dessa elementkombinationer och chansa lite.

http://sbacoustics.com/18/wp-content/up ... gnment.pdf

Stefan

[darkg]

Komplext, som synes, och inget man överblickar i ett nafs.

Men, får du till delningen och avstämningen och nivån bas-diskant så finns det gränser för hur dåligt det kan bli särskilt i en stadig och tät låda med lite dämp i.

I många billighetshögtalare hittade man en kondensator som filter. Högre än så kan man ju sikta, men det finns ju gränser för hur mycket man kan sätta sig in i...

Basreflexröret kan monteras utåt istället för inåt när man experimenterar.

[LeifB]

Visst kan man experimentera. Risken är stor att det blir sämre. Kul att finns så många här som kan hjälpa till.
Man förstår nu hur mycket jobb det ligger bakom en väl
gjord konstruktion av en högtalare.

[DVD-ai]

Ja det är massor och åter massor att tänka på om man vill konstruera en högtalare som beter sig bra.
Samtidigt är det nästan löjligt enkelt att köpa element och bygga en låda så vips har du något som låter och med bara lite ytterligare engagemang kan tyckas "låta bra" och imponera på många...

Det säger en del om utbudet, kraven folk har och vart alla "det är bara att göra såhär" människor kommer från

[darkg]

Det intryck man kan få av att lyssna för mycket på hifi-prat är att det endast är möjligt att njuta av verkligt högklassiga saker.

Tillbringar vi inte typ 90% av livet (förhoppningsvis ett gott liv) i det breda fältet mellan "vad skit som helst" och "toppklass"? Den naturliga strävan efter bättre bör inte tillåtas komma i vägen för good enough, tycker jag!

[LeifB]

Nästan alla hifi nördar som jag känner letar efter
det perfekta ljudet. D.v.s. man byter grejer hela tiden.
Jag tror inte någon har kvar sina första högtalare.
Hur är det med er?

[Perfector]

Nästan alla hifi nördar som jag känner letar efter
Det perfekta ljudet. D.v.s. man byter grejer hela tiden.
Jag tror inte någon har kvar sina första högtalare.
Hur är det med er?

Jag har, sort of.
Min första konstruktion har jag ett par av hemma till klassisk musik.
Innan dess hade jag ett par Goodman system 8 som jag inte har kvar.
Dom bor hos någon annan efter ett inbrott så det räknas kanske inte?

[LeifB]

Roligt att du har behållt dina första högtalare.

Jag kommer inte ihåg hur många par jag har haft.
Enkelt sätt att byta och få ett annat ljud.
Kanske inte säkert bättre men annorlunda.

[LeifB]

Nu har allt kommit.
Beställde från Soundimport.
Bättre utbud än hifikit och 900kr billigare.
Endast 100kr i fraktkostnad.

[Perfector]

En länk till soundimport om du inte misstycker vore trevligt.

[RogerGustavsson]

Är väl detta företag? https://www.soundimports.eu/en/

[Perfector]

Tack

[LeifB]

Ja det är rätt.

[LeifB]

Nu har jag börjat bygga lådorna.
Snickaren har sågat ut bitarna på
10 min. Perfekt att bara limma ihop
allt på en timme. Fräst ur hål och försänkt
för basen och diskanten. Basreflexens
hål och hål till anslutning till kabel är klar.
Kommer rolla dom i vit halvblank färg.

[LeifB]

Delningsfiltret! Hur ska man löda ihop det?
Jag köpte inget kort till det.

[Perfector]

På en liten masonit eller plyfa skiva Ca: 4 mm tjock blir bra.
Då blir det överskådligt och lätt att följa schemat efteråt.
Lim behövs för att fästa komponenterna ordentligt, gärna kontaktlim eller annat kletigt lim som håller.

[LeifB]

Då får jag leta upp en skiva i morgon.
Sen så får jag skissa var delarna ska sitta
på kortet. Kan jag fästa spolarna med spännband
av plast?
Kondensatorena fäster jag med kontaktlim.
Motstånden får väl hänga fritt i lödningen?

[Perfector]

Du har så bra på fötterna så det kan omöjligt bli fel.
Bara inte komponenterna sitter så dom kan rassla mot kortet, för det blir så sorgligt att höra.

[LeifB]

Bara jag inte kopplar fel.
Men jag ska följa instruktionerna.
Kul att bolla med dig.
Vilket håll ska man koppla spolarna?
Ska man koppla till plus utifrån till in eller inifrån till utifrån?

[Perfector]

Bara jag inte kopplar fel.
Men jag ska följa instruktionerna.
Kul att bolla med dig.
Vilket håll ska man koppla spolarna?
Ska man koppla utifrån till in eller inifrån till utifrån?

Snygg fråga där.
Jag är envis och kopplar in till spolens mitt och ut i yttervarv.
Det är möjligt att det inte spelar någon roll, men jag vill ha symmetri i arbetet.

[jansch]

Bara jag inte kopplar fel.
Men jag ska följa instruktionerna.
Kul att bolla med dig.
Vilket håll ska man koppla spolarna?
Ska man koppla till plus utifrån till in eller inifrån till utifrån?

I grunden spelar det ingen roll!
Men! Spolar påverkar varann genon det magnetfält som bildas, genom hålet och runt till andra sidan hålet.
Placera därför spolarna så att dom inte stör varandra. T.ex en spoleligger ner och en står på monteringsplattan.

OM spolarna stör varann kan dom antingen "samverka" eller motverka varann. Detta beroende på då hur du kopplar "utifrån och in" (egentligen åt vilket håll tråden då är lindad).
Alltså håll spolarna isär så spelar det ingen roll.

Jag kan tyvärr inte länka till någon bild då jag nu surfarpå tv:n men googla på "spole magnetfält" (bilder) så finner du massor med enkla bilder.

[Tangband]

Då får jag leta upp en skiva i morgon.
Sen så får jag skissa var delarna ska sitta
på kortet. Kan jag fästa spolarna med spännband
av plast?
Kondensatorena fäster jag med kontaktlim.
Motstånden får väl hänga fritt i lödningen?

En skiva masonite blir bra .
Fäst allting med smält- lim innan lödningen- då kan du lossa komponenterna senare om det behövs.
Ingenting ska hänga fritt !! - sätt en dutt smältlim under alla komponenter, även under spolarna, fäst sedan på masoniten.
Man har ungefär fyra sekunder på sig att placera komponenten på rätt ställe på masoniteplattan, så man får smältlimma en komponent i taget.
Obs ! Smält-limma alla komponenter klart INNAN någon lödning- tvinna sedan ihop komponentbenen där lödningarna ska ske. Du måste skrapa rent spolarnas lödförbindelser med en morakniv, om det finns plast kvar . Det bör vara koppar-rent en halv cm.
Löd alla förbindelser och dubbelkolla efteråt att du gjort allt rätt. Använd bra lödtenn för elektronik, det är värt en 50-lapp extra.

Smält -lim är oerhört praktiskt.

Såhär kan det se ut.

[paa]

Strömmen går åt båda hållen i spolen. Om det skulle skilja på riktningen så skulle det generera distorsion, vilket det inte gör. Däremot kan olika spolar påverka varann, som andra har påpekat.

[Perfector]

Strömmen går åt båda hållen i spolen. Om det skulle skilja på riktningen så skulle det generera distorsion, vilket det inte gör. Däremot kan olika spolar påverka varann, som andra har påpekat.

Den där fattar jag inte.
Spänningen i spolen är ju växelspänning och går åt ett håll hela tiden, oavsett + eller - i spänningen.
Samma som en transformator där man får fas i yttervarv och nolla i innervarv.
Därför kopplar i alla fall jag innervarv in och yttervarv ut.

[jonasp]

Strömmen går åt båda hållen i spolen. Om det skulle skilja på riktningen så skulle det generera distorsion, vilket det inte gör. Däremot kan olika spolar påverka varann, som andra har påpekat.

Den där fattar jag inte.
Spänningen i spolen är ju växelspänning och går åt ett håll hela tiden, oavsett + eller - i spänningen.
Samma som en transformator där man får fas i yttervarv och nolla i innervarv.
Därför kopplar i alla fall jag innervarv in och yttervarv ut.

Nej, definitionen på växelspänning och -ström är att den byter tecken varje period. Vid 50 Hz har den gått ett helt varv 50 gånger på en sekund. Det är lite absurt att du ger så många råd kring högtalarkonstruktion utan att ens kunna de mest basala grunderna.

[Perfector]

Strömmen går åt båda hållen i spolen. Om det skulle skilja på riktningen så skulle det generera distorsion, vilket det inte gör. Däremot kan olika spolar påverka varann, som andra har påpekat.

Den där fattar jag inte.
Spänningen i spolen är ju växelspänning och går åt ett håll hela tiden, oavsett + eller - i spänningen.
Samma som en transformator där man får fas i yttervarv och nolla i innervarv.
Därför kopplar i alla fall jag innervarv in och yttervarv ut.

Nej, definitionen på växelspänning och -ström är att den byter tecken varje period. Vid 50 Hz har den gått ett helt varv 50 gånger på en sekund. Det är lite absurt att du ger så många råd kring högtalarkonstruktion utan att ens kunna de mest basala grunderna.

Lika märkligt att man kallar det åt båda håll när den går at samma håll och returen är minus tillbaks till förstärkaren.
Eller har man uppfunnit något nytt som jag har missat?

[jonasp]

Polaritet ska icke sammanblandas med riktning!

Växelström kan du kort läsa om här: https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m

[MacBruce]

Den där fattar jag inte.
Spänningen i spolen är ju växelspänning och går åt ett håll hela tiden, oavsett + eller - i spänningen.
Samma som en transformator där man får fas i yttervarv och nolla i innervarv.
Därför kopplar i alla fall jag innervarv in och yttervarv ut.

Nej, definitionen på växelspänning och -ström är att den byter tecken varje period. Vid 50 Hz har den gått ett helt varv 50 gånger på en sekund. Det är lite absurt att du ger så många råd kring högtalarkonstruktion utan att ens kunna de mest basala grunderna.

Lika märkligt att man kallar det åt båda håll när den går at samma håll och returen är minus tillbaks till förstärkaren.
Eller har man uppfunnit något nytt som jag har missat?

Det är olyckligt, att anslutningarna till högtalare, et al, har kommit att kallas "plus" resp "minus". ("rött till plus, svart till minus"...). Mer korrekt vore det att säga "signal" resp "neutral".

Om din beskrivning vore korrekt, skulle högtalarmembranet inte komma förbi neutralläget åt ena hållet...

[MacBruce]

P.S. Om du inte låter dig övertygas av fagert tal: sätt ett litet motstånd i serie med "minus"-ledningen till en högtalare och mät med ett oscilloskop över det. Då skall du få se, att signalen kilar såväl ut som in i "minusen".

[Perfector]

Nej, definitionen på växelspänning och -ström är att den byter tecken varje period. Vid 50 Hz har den gått ett helt varv 50 gånger på en sekund. Det är lite absurt att du ger så många råd kring högtalarkonstruktion utan att ens kunna de mest basala grunderna.

Lika märkligt att man kallar det åt båda håll när den går at samma håll och returen är minus tillbaks till förstärkaren.
Eller har man uppfunnit något nytt som jag har missat?

Det är olyckligt, att anslutningarna till högtalare, et al, har kommit att kallas "plus" resp "minus". ("rött till plus, svart till minus"...). Mer korrekt vore det att säga "signal" resp "neutral".

Om din beskrivning vore korrekt, skulle högtalarmembranet inte komma förbi neutralläget åt ena hållet...

Nu kallas det för plus och minus och det får vi acceptera.
Det du beskriver är likspänning, elementet hoppar ut och stannar där.
Växlande puls = växelspänning. Det som driver signalen mao.
Om du håller ett snöre och skakar den ände du håller i så bildas en "våg, ungefär som signalen i högtalarsladden.
Den kommer från en punkt, den du håller i. Du är sa.s anslutningen. Alltså är det plusänden du representerar och signalen löper bara åt ett håll, för när du slutar skaka linan så slutar den röra sig.
Men, Jag tycker vi slutar skita ner tråden med teknikaliteter och återgår till att vara hjälpsamma och försöker förstå istället för att haka upp sig på olika beskrivningar på det som är samma sak i slutänden, nämligen musiken

[LeifB]

Seas har en Excel och en Prestige serie.
Jag har valt Prestige serien.
Mimir är ett kit av CA18RNX och 27TDFC.
Vad skiljer Prestige och Excel?
Vad får jag mer av när jag går upp till Excel?

[Perfector]

Det ligger utanför min kunskapsbas.
Men det kommer nog nå'n vänlig själ och berättar, så småningom.

[paa]

Prestigeserien är "standardserien" som innehåller element med ganska olika konstruktion och prestanda, vissa är nästan uppe i Excel-nivå.
Excelserien innehåller t.ex elementen med magnesiumkoner. Fina grejor men som kräver ett hästjobb med filteroptimeringen.

[jonasp]

Utöver detta är ofta motorn bättre i Excelvarianten (kopparklätt polstycke, kortslutningsringar etc). För diskanterna skulle jag vilja påstå att diskanterna i förekommande fall är trevligare i prestige-serien än i excel. Allt är inte koppar som glimmar?!

[paa]

Utöver detta är ofta motorn bättre i Excelvarianten (kopparklätt polstycke, kortslutningsringar etc). För diskanterna skulle jag vilja påstå att diskanterna i förekommande fall är trevligare i prestige-serien än i excel. Allt är inte koppar som glimmar?!

Men dom har några basar med kopparring i Prestige-serien också, bl.a en som Linkwitz använde som mellanregister i sin sista konstruktion.

[MacBruce]

Det ligger utanför min kunskapsbas.
Men det kommer nog nå'n vänlig själ och berättar, så småningom.

Din motvilja att lära dig något nytt, bortom ditt egenpåhittade, bisarra tankegods, är noterad.

[Perfector]

Det ligger utanför min kunskapsbas.
Men det kommer nog nå'n vänlig själ och berättar, så småningom.

Din motvilja att lära dig något nytt, bortom ditt egenpåhittade, bisarra tankegods, är noterad.

Har du betalt för att bete dig så här? Och ingen Admin som protesterar heller.
Jag bara påpekade att jag inte har använt dessa element och du hoppar på direkt med oförskämdheter.
Inte OK att säga "fuck off" till andra medlemmar./Red

[MacBruce]

Det ligger utanför min kunskapsbas.
Men det kommer nog nå'n vänlig själ och berättar, så småningom.

Din motvilja att lära dig något nytt, bortom ditt egenpåhittade, bisarra tankegods, är noterad.

Har du betalt för att bete dig så här? Och ingen Admin som protesterar heller.
Jag bara påpekade att jag inte har använt dessa element och du hoppar på direkt med oförskämdheter.
Does the letters F O means anything to you?

Do you speak Swedish? ("Do the letters...mean..." heter det på korrekt engelska).

I övrigt ser jag ingen anledning att backa...

[jonasp]

Släpp den tangenten annars börja jag bli frikostig med varningar. Tillbaka till topic grabbar.

[MacBruce]

Släpp den tangenten annars börja jag bli frikostig med varningar. Tillbaka till topic grabbar.

Så gärna, ers Nåd!

[LeifB]

Så Excel är lite närmre det verkliga ljudet?
Lite tightare och renare?

[Tangband]

Så Excel är lite närmre det verkliga ljudet?
Lite tightare och renare?

Man kan nog inte säga så... det beror ju på väldigt mycket . Excel-serien kan säkert låta katastrofalt illa med dåligt filter, likaså kan prestigeserien låta bra med ett bra filter.

Metallmembran behöver ju ofta brantare filter för att undertrycka resonanser = svårare att bygga bra med passiva filter, även om det går.

Men som jonasb skriver, excel-serien verkar generellt mer påkostad, dyrare och bättre, då allting runtomkring är optimerat.

[jonasp]

Som tangband är inne på, det är lite för enkelt att påstå att excel alltid är bättre. Som mellanbas är exv CA18RNX ett mycket bra val. Får man drömma lite finns det flera sätt att förbättra elementet, men det är inte säkert att att en Excelbas i motsvarande låda automatiskt blir bättre.

En försvårande omständighet är att många av excel-elementet har fasplugg, vilket jag tycker väldigt illa om (smaksak).

[paa]

Som tangband är inne på, det är lite för enkelt att påstå att excel alltid är bättre. Som mellanbas är exv CA18RNX ett mycket bra val. Får man drömma lite finns det flera sätt att förbättra elementet, men det är inte säkert att att en Excelbas i motsvarande låda automatiskt blir bättre.

En försvårande omständighet är att många av excel-elementet har fasplugg, vilket jag tycker väldigt illa om (smaksak).

ER-basens motor och CA-basens membran borde bli en bra kombination.

[Morello]

Bara jag inte kopplar fel.
Men jag ska följa instruktionerna.
Kul att bolla med dig.
Vilket håll ska man koppla spolarna?
Ska man koppla utifrån till in eller inifrån till utifrån?

Snygg fråga där.
Jag är envis och kopplar in till spolens mitt och ut i yttervarv.
Det är möjligt att det inte spelar någon roll, men jag vill ha symmetri i arbetet.

Det spelar givetvis ingen roll hur drosseln vänds.

[MacBruce]

Bara jag inte kopplar fel.
Men jag ska följa instruktionerna.
Kul att bolla med dig.
Vilket håll ska man koppla spolarna?
Ska man koppla utifrån till in eller inifrån till utifrån?

Snygg fråga där.
Jag är envis och kopplar in till spolens mitt och ut i yttervarv.
Det är möjligt att det inte spelar någon roll, men jag vill ha symmetri i arbetet.

Det spelar givetvis ingen roll hur drosseln vänds.

!

[LeifB]

Vad bra att det inte spelar någon roll
hur jag kopplar drosslarna.
Kondensatorena? Hur är det med dom?

[Perfector]

Vad bra att det inte spelar någon roll
hur jag kopplar drosslarna.
Kondensatorena? Hur är det med dom?

Tji fikon, dvs. det spelar absolut ingen roll alls.

[LeifB]

Jättebra. Jag valde kondensatorer med 1% noggrannhet.
Hoppas det räcker med det.
Vad säger ni?

[jonasp]

Det räcker mycket långt med 1%.

[LeifB]

Tack. Jag har valt luftlindade drosslar.
Det kostar mer. Men ska fungera bättre.
2.7 mH som jag hittade hade ett ohm tal
på 0.55 ohm. Tyvärr kunde jag inte hitta
någon på 0.3 ohm. 1.4 mm tråd.
Vad blir konsekvensen av det?
De andra är enligt delningsfiltret på Seas Mimir.

[gopnik]

Det blir en knivsudd mindre energi i värmeregistret. Röd kurva är med de tänkta värdena på spolen, och svart för den du köpt.

[LeifB]

Högre motstånd minskar db då.
Jag ser en minskning på ~ 0.2 db.
Ingen större skillnad.
Men det kan man kanske höra?

[gopnik]

Kanske under mycket speciella omständigheter. Jag skulle inte oroa mig över det lilla för egen del. De ser ut att ha den sedvanliga stativhögtalarpuckeln, så att ta ner den lite är nog inte helt givet en nackdel. Och nu är det dessutom så omärkligt lite.

[LeifB]

Tack för hjälpen med grafen.
Det fanns ingen grövre tråd är 1.4 mm.
Tror det behövs nästan 2 mm.
tråd. Då behöver jag inte oroa mig för det.

[avr7000]

Detta element använder jag i ett projekt just nu och den låter riktigt trevligt.
Lite meckigare med filter dock jmf med CA18RNX.

http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=461

Koppar-ring i polstycke som kan ge lägre dist.

Stefan

[LeifB]

Vad roligt. Det kan ju vara ett bättre val.
Tyvärr kan jag inte skapa ett filter.
Vilken diskant hade du tänkt använda?

[jonasp]

ER-basens motor och CA-basens membran borde bli en bra kombination.

Medhåll! ER18 är inte så dum själv men den där stökiga toppen högt i frekvens stör ju såklart lite.

[MacBruce]

Utöver detta är ofta motorn bättre i Excelvarianten (kopparklätt polstycke, kortslutningsringar etc). För diskanterna skulle jag vilja påstå att diskanterna i förekommande fall är trevligare i prestige-serien än i excel. Allt är inte koppar som glimmar?!

Nu är det ju 40+ år sedan jag sysslade "aktivt" med sådant här... (men jag är "på gång" igen — sök skydd, "*-troende"...)

I någon av mina artiklar i R&T hade jag i förbigående nämnt något av SEAS' högtalarelement i positiva ordalag, med hänvisning till deras patenterade kortslutningsringar.

Tore Holmboe-Wiik från SEAS ringde upp mig (särdeles trevlig person, för övrigt) och påpekade bl.a, att kortslutningsringarna i första hand var avsedda att förhindra att talspolen "hoppade ur skov". Han nämnde också, att det inte var "alldeles säkert", att ringarna nedbringade distorsionen vid höga nivåer. Snarare tvärtom...

Förkopprade polstycken har jag ännu inte ägnat någon tankemöda.

[paa]

Utöver detta är ofta motorn bättre i Excelvarianten (kopparklätt polstycke, kortslutningsringar etc). För diskanterna skulle jag vilja påstå att diskanterna i förekommande fall är trevligare i prestige-serien än i excel. Allt är inte koppar som glimmar?!

Nu är det ju 40+ år sedan jag sysslade "aktivt" med sådant här... (men jag är "på gång" igen — sök skydd, "*-troende"...)

I någon av mina artiklar i R&T hade jag i förbigående nämnt något av SEAS' högtalarelement i positiva ordalag, med hänvisning till deras patenterade kortslutningsringar.

Tore Holmboe-Wiik från SEAS ringde upp mig (särdeles trevlig person, för övrigt) och påpekade bl.a, att kortslutningsringarna i första hand var avsedda att förhindra att talspolen "hoppade ur skov". Han nämnde också, att det inte var "alldeles säkert", att ringarna nedbringade distorsionen vid höga nivåer. Snarare tvärtom...

Förkopprade polstycken har jag ännu inte ägnat någon tankemöda.

De kortslutningsringar som Seas kallade Dynamic Damping bestod av några kortslutna varv i var sin ände av talspolen. Detta gjorde att när talspolen var på väg ur magnetspalten så bromsade den av det kortslutna trådvarvet. Med dagens teknik med långa talspolar och väl tilltagna Xmax-värden så här detta lite spelat ut sin roll, och jag tror inte Seas säljer några element med Dynamic Damping längre. De kortslutningsringar av koppar eller aluminium som sitter runt polstycket är en helt annan sak, vilket minskar distorsionen. Jag tror det var Scan Speak som var först med detta.

[MacBruce]

Utöver detta är ofta motorn bättre i Excelvarianten (kopparklätt polstycke, kortslutningsringar etc). För diskanterna skulle jag vilja påstå att diskanterna i förekommande fall är trevligare i prestige-serien än i excel. Allt är inte koppar som glimmar?!

Nu är det ju 40+ år sedan jag sysslade "aktivt" med sådant här... (men jag är "på gång" igen — sök skydd, "*-troende"...)

I någon av mina artiklar i R&T hade jag i förbigående nämnt något av SEAS' högtalarelement i positiva ordalag, med hänvisning till deras patenterade kortslutningsringar.

Tore Holmboe-Wiik från SEAS ringde upp mig (särdeles trevlig person, för övrigt) och påpekade bl.a, att kortslutningsringarna i första hand var avsedda att förhindra att talspolen "hoppade ur skov". Han nämnde också, att det inte var "alldeles säkert", att ringarna nedbringade distorsionen vid höga nivåer. Snarare tvärtom...

Förkopprade polstycken har jag ännu inte ägnat någon tankemöda.

De kortslutningsringar som Seas kallade Dynamic Damping bestod av några kortslutna varv i var sin ände av talspolen. Detta gjorde att när talspolen var på väg ur magnetspalten så bromsade den av det kortslutna trådvarvet. Med dagens teknik med långa talspolar och väl tilltagna Xmax-värden så här detta lite spelat ut sin roll, och jag tror inte Seas säljer några element med Dynamic Damping längre. De kortslutningsringar av koppar eller aluminium som sitter runt polstycket är en helt annan sak, vilket minskar distorsionen. Jag tror det var Scan Speak som var först med detta.

Tack! Jag skickar ditt meddelande till mappen "För vidare analys/Audio". Får se om jag någon gång kommer dit, ty mappen har en tendens att växa...

[paa]

MacBruce:
Jag fick infon om Dynamic Damping från Seas för mycket länge sedan, men kan inte hitta de papperen längre, trots att det är ytterst otroligt att jag kastat dom. Har du dom sparade så kanske du kan skanna dom?

[MacBruce]

Det blir en knivsudd mindre energi i värmeregistret. Röd kurva är med de tänkta värdena på spolen, och svart för den du köpt.

Tar dagens simulatorer hänsyn till talspolarnas temperaturkoefficient?

[MacBruce]

MacBruce:
Jag fick infon om Dynamic Damping från Seas för mycket länge sedan, men kan inte hitta de papperen längre, trots att det är ytterst otroligt att jag kastat dom. Har du dom sparade så kanske du kan skanna dom?

Tyvärr har jag inga "officiella" papper kvar sedan den tiden. Överlät "hela skiten" till ett företag som senare gjorde konkurs...

P.S. Jag håller på med att samla upp dokument från alla mina gamla datorer, så möjligen kan jag hitta något där. Håll inte andan tills denna dära damen har sjungit, är dock grundtipset...

[LeifB]

Är Seas och Scanspeak två av de ledande
tillverkare av högtalarelement?
Vad är er tanke om dom?

[gopnik]

Det blir en knivsudd mindre energi i värmeregistret. Röd kurva är med de tänkta värdena på spolen, och svart för den du köpt.

Tar dagens simulatorer hänsyn till talspolarnas temperaturkoefficient?

Nja, jo, inte automatiskt, men manuellt inmatat gör de det. I det här fallet är båda kurvorna med 45° varma talspolar. Talspolen med röda kurvan kommer av naturliga skäl bli något lite varmare än den svarta i verkligheten, eftersom den ser marginellt mer effekt i värme- och mellanbasregistret. Det kommer dock bli verkligen mikroskopiskt lite tonkurvepåverkan med tanke på att elementet redan ser en inte oväsentlig drivimpedans. Men visst, den redan lilla skillnaden mellan de två kurvorna kan tänkas krympa lite ytterligare på grund av termiska effekter.

[MacBruce]

Det blir en knivsudd mindre energi i värmeregistret. Röd kurva är med de tänkta värdena på spolen, och svart för den du köpt.

Tar dagens simulatorer hänsyn till talspolarnas temperaturkoefficient?

Nja, jo, inte automatiskt, men manuellt inmatat gör de det. I det här fallet är båda kurvorna med 45° varma talspolar. Talspolen med röda kurvan kommer av naturliga skäl bli något lite varmare än den svarta i verkligheten, eftersom den ser marginellt mer effekt i värme- och mellanbasregistret. Det kommer dock bli verkligen mikroskopiskt lite tonkurvepåverkan med tanke på att elementet redan ser en inte oväsentlig drivimpedans. Men visst, den redan lilla skillnaden mellan de två kurvorna kan tänkas krympa lite ytterligare på grund av termiska effekter.

Under det sena 70-talet mätte jag upp temperaturökningen hos baselementets talspole (förutsatt koppartråd) under avspelning av krävande orgelpartier vid "normalnivå". (En viskning, jämfört med dagens ljudnvåer...)

Det visade sig, att temperaturen kunde uppnå c:a 200 grdC. I genomsnitt av "pedal-avsnitten" låg den på c:a 150 grdC. Resistansökningen hos baselementets talspole låg på c:a 50 procentenheter i snitt. (från 6 till 9 Ohm.) Det förändrar ju förstås radikalt högtalarens karakteristik, framför allt i basområdet, pga baselementets ändrade Q-värde. Jag gjorde också en simulering (med den tidens dator-resurser), som klart visade, att den "varma" högtalaren var någonting helt annat än den "kalla" högtalare, från vilken man hade beräknat låda och filter.

Vid den här tiden började det ju uppenbara sig ett antal olika medier att publicera sig i (BBS:er, t.ex) men jag vill minnas att jag skrev en snutt om detta i R&T.

[gopnik]

SEAS menar att lacken de använder för spolarna klarar sig upp till strax över 200°. Det låter i mina öron lite för nära för att vara hälsosamt. Har man så stor uppvärmning behöver man större högtalare.

Jag tänker också att det hänt en del. Större och tyngre magnetsystem, längre spolar samt trängre spalt ger bättre kylning, men framför allt tror jag att känsligheten och verkningsgraden i kontra- och subkontraoktaven är dramatiskt högre i moderna konstruktioner. Nu vet jag inte vad du mätte på för system, men om känsligheten i det aktuella registret är bara 3 dB högre idag har det ensamt halverat temperaturen, givet ett i övrigt liknande system.
För mer typiskt modernt programmaterial är en medelineffekt om någon eller några enstaka watt det jag tänker mig, och det blir inte många graders uppvärmning på det. Ska man slänga in mycket mer effekt än så är det inte de termiska gränserna som nås först, utan de mekaniska.

För att sätta högtalarens terminska effekttålighet i perspektiv är den inom sitt passband tydligast mekaniskt begränsad vid ca 68 hz, och då nås den mekaniska gränsen med endast 20 V - eller 50 8ΩW, annorlunda uttryckt. Med låga 10 dB dynamik på källmaterialet kan vi alltså spela med ungefär samma medeleffekt som en mindre LED-glödlampa innan den linjära slaglängden är slut. Det blir inte mycket till uppvärmning.

[Perfector]

Redan i början på 80-talet hade visaton limmer i talspolen som klarade över 350 grader så 200 grader är kattskit i sammanhanget
Idag är det nog vanligt med komponentlim i talspolen som i princip klarar mer värme än pappret i konen, men det är en gissning

[gopnik]

Var det med vanlig växelspänning i spolen eller sån där växelspänning som bara går åt ett håll?

[Perfector]

Räknas inte det där som påhopp, herr redaktörn?
Eller gäller det bara när jag uttrycker mig?

[gopnik]

Sluta lägg dig i saker du inte förstår i stället för att iklä dig offerkoftan.

[Perfector]

Tror mentaliteten du uppvisar kallas besserwisser, men jag kan ha fel.

[LeifB]

Seas Mimir
Delarna kostar 4550 kr på Hifikit.
Tillkommer lådor, ytbehandling och en hel del arbete.
Jag målade dom vita. Rollade.
Enkelt och hyfsat bra.

Undrar vad dom skulle kosta ute i handeln.
Gissning ?

[Perfector]

Seas Mimir
Delarna kostar 4500 kr på Hifikit.
Tillkommer lådor, ytbehandling och en hel del arbete.
Jag målade dom vita. Rollade.
Enkelt och hyfsat bra.

Undrar vad dom skulle kosta ute i handeln.
Gissning ?

Kan man ens köpa sådan kvalitet i handeln idag?
Och ditt pris är klart överkomligt.
Dessa som jag byggde För flera år sedan kostade Ca: 5000:- i delar innan jag ens satt sågen i spånplattan.

[LeifB]

Jag fick ge 500 hundra för lådan, lim och färg.
Nu ska jag försöka få ihop filter till dom.
Blev en bit masonit. 2,7 mH drosseln är stor och tung.
1,0 mH drosseln är lite mindre men väger en del.
Ska försöka hålla basens filter isär från diskantens.
Drosslarnas riktning ska inte vara samma för att dom
kan störa ut varandra.

Jag tänker skruva fast filtret i botten.
Borde väl vara bra.

Tyvärr har den svenska kronan blivit nästan halverad i värde.
Alla elementen har stigit i pris.
Men tillfredställningen att bygga ett par högtalare är stor.

[Perfector]

Jag fick ge 500 hundra för lådan, lim och färg.
Nu ska jag försöka få ihop filter till dom.
Blev en bit masonit. 2,7 mH drosseln är stor och tung.
1,0 mH drosseln är lite mindre men väger en del.
Ska försöka hålla basens filter isär från diskantens.
Drosslarnas riktning ska inte vara samma för att dom
kan störa ut varandra.

Jag tänker skruva fast filtret i botten.
Borde väl vara bra.

Du vinner en kaka till kaffet du

[LeifB]

Tack Perfector.

Med hjälp av dig och alla andra som har bidragit så kan det inte gå fel.

[LeifB]

MacBruce

Visst är det kul att bygga högtalare. Jag märker att du har erfarenheter sedan en tid tillbaka.
Det hade varit roligt att följa dig i ett projekt.

[paa]

Troels har ingående undersökt det där med hur spolar påverkas av varann och av metall:
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm

[LeifB]

Tack paa!

Det blir nr: 6.

[paa]

Lite om Time alignment från SB Acoustics....

I brist på mätningar för dina Seas-element kan man ju titta dessa elementkombinationer och chansa lite.

http://sbacoustics.com/18/wp-content/up ... gnment.pdf

Stefan

Vet du hur man definierat utgångspunkten för tidsdelayen i den där tabellen för dessa element?
Från centrum på talspolen, eller från talspolens infästning i membranet, eller elementchassiets baksida, eller elementchassiets framsida (som hamnar flush med baffeln om elementen försänks enligt gängse praxis)?

[LeifB]

paa

Delning 2khz-3khz.
Avståndet måste väl skilja mellan 2khz och 3khz.
Eller?

[paa]

paa

Delning 2khz-3khz.
Avståndet måste väl skilja mellan 2khz och 3khz.
Eller?

Delayen kan variera med frekvensen för båda elementen, om båda ändrar sig ungefär lika så spelar det ju ingen roll.
Vill man kolla att förskjutningen är rätt mellan elementen så kan man polvända det ena av elementen, och mäta tonkurvan från högtalaren. Det ska då bli en dip precis där man har delningsfrekvensen.

[RogerGustavsson]

Tack paa!

Det blir nr: 6.

Varför det? Det är nr 5 som är bäst.

[paa]

Tack paa!

Det blir nr: 6.

Varför det? Det är nr 5 som är bäst.

Precis, Fig 1, 20 cm från varann eller nr 5 är ju det som gäller!

[HenrikE]

Tack paa!

Det blir nr: 6.

Varför det? Det är nr 5 som är bäst.

Precis, Fig 1, 20 cm från varann eller nr 5 är ju det som gäller!

Både 5 eller 6 kan vara bäst, beror på var man tittar. Längre ner på sidan kommer en kortare lista med annan numrering!

[paa]

Varför det? Det är nr 5 som är bäst.

Precis, Fig 1, 20 cm från varann eller nr 5 är ju det som gäller!

Både 5 eller 6 kan vara bäst, beror på var man tittar. Längre ner på sidan kommer en kortare lista med annan numrering!

Bra uppfattat!

[LeifB]

Bara nr 1,6 och 7 är bra enligt listan
längst ner. Vad jag kan se.
Ni måste titta på figurena.

[Perfector]

Bara nr 1,6 och 7 är bra enligt listan
längst ner. Vad jag kan se.

Bygg du efter eget huvud, annars lär du dig inget om du bara bygger efter andras anvisningar.
Kunskap fås genom erfarenhet, och glädjen att lära sig något nytt varje dag.

[jonasp]

Bara nr 1,6 och 7 är bra enligt listan
längst ner. Vad jag kan se.
Ni måste titta på figurena.

Jag gör i praktiken nr 1 och 6 när jag sätter ihop delningsfilter.

[LeifB]

jonasp
Precis. 1 och 6 är bäst.
Man kan få helt olika värden på drosslarna
om man gör på annat sätt.
Kanske man kan utnyttja det i.o.f.s.

[MacBruce]

MacBruce

Visst är det kul att bygga högtalare. Jag märker att du har erfarenheter sedan en tid tillbaka.
Det hade varit roligt att följa dig i ett projekt.

Hej, och tack skall du ha!

Visst är det roligt att bygga högtalare. Tyvärr är mina öron nuförtiden inte i det skicket, att de kräver några underverk för att bli nöjda. Det hindrar dock inte, att det fortfarande är kul att "bygga" — vad som helst, egentligen.

[LeifB]

Första provlyssningen.
Helt ok för att vara nya diskanter..
Elektroniken är knappt varm än.
Basen går djupt och elementen
spelar bra ihop. Allt verkar fungera
som det ska. Inga felkopplingar.
Tror jag.

[gopnik]

Detta tarvar bilder!

[jonasp]

Detta tarvar bilder!

+1, som det heter!

[LeifB]

Dom platsar inte på bild..
Men dom är vita..

Puss

[Perfector]

Klart dom platsar.

[LeifB]

Nja det blir en bild då..
Men jag vet inte hur man lägger in en bild..

[jonasp]

Det finns en liten flik "lägg till bilaga" precis under rutan där du redigerar meddelandet. Om du vill se hur det blir i forumet innan du postar inlägget klickar du på förhandsgranska. Lätt som en plätt. :)

[LeifB]

20200731_200744.jpg

Blev inte perfekta men jag kan leva med dom..

[Perfector]

20200731_200744.jpg

Blev inte perfekta men jag kan leva med dom..

Dom är visst perfekta.
du har gjort dom och dom spelar musik.
Allt annat är petitesser.
Grattis till bygget.

[LeifB]

Jag ska bättra på dom.. Men jag var så nyfiken hur dom lät..

[Tangband]

Jag ska bättra på dom.. Men jag var så nyfiken hur dom lät..

Jag känner igen detdär.

Jag tycker de blev fina, trodde först det var HDS basar men såg sedan att det var maskeringstapen.

[LeifB]

Dom har suttit i ett par Xtz 99.36.
Dom är kapade på sidorna..
Jag ska spackla upp lådorna sen.
Svårt att köra ut så att det passar
elementet. Jag har bara en överhandsfräs.

[DVD-ai]

Kul och grattis!

Hur har du löst filtret och dämpningen samt avstämning i dessa?

[LeifB]

Det var enkelt.
Jag följde beskrivningen på Seas hemsida.
Byggsatsen finns där. Seas Mimir.

[DVD-ai]

Aaah det blev så, ja dåså!

[LeifB]

Materialet i konen är väl något som har utvecklats med tiden.
https://www.youtube.com/watch?v=zX6Alq-5bms

[paa]

Det var papper i världens första dynamiska konhögtalare med rörlig talspole som patenterades för 95 år sedan, och det är papper i CA18RNX också, så det verkar väl stabilt?

[LeifB]

Stabilt var namnet..
Men lite tråkigt..
Finns flera ämne en kon kan
tillverkas av.
Men det är väl en smaksak.
Vad föredrar du?

[Perfector]

Jag gillar vävd kevlar eller flätad grafitkon.
Kevlar kan sticka lite i ögat men grafitkonen är bara vacker.

[LeifB]

Nu börjar dom försvinna i ljudbilden.
Ljudet börjar släppa.. härligt!

[gopnik]

Dom har suttit i ett par Xtz 99.36.

Har dessa verkligen samma parametrar som CA18RNX? Basen kitet är utformat för heter H1215-08. Den du har verkar heta H1429-08. Stämmer det?
Jag skulle vilja mäta upp den om jag var du. Filtret kan behöva anpassas, och definitivt lådan. Båda delar kan nog forumet hjälpa till med om du mäter upp i varje fall impedans och småsignalsparametrar. Det enda som krävs för det är ett ljudkort, ett motstånd och en vikt med känd massa.

Svårt att köra ut så att det passar
elementet. Jag har bara en överhandsfräs.

Skär ut en cirkel som är lika stor som elementsargen och såga av några passbitar av sidorna. Det behöver inte vara en hel cirkel, utan en planka som är lika bred som avkapningarna är höga duger lika bra.

[paa]

Stabilt var namnet..
Men lite tråkigt..
Finns flera ämne en kon kan
tillverkas av.
Men det är väl en smaksak.
Vad föredrar du?

Om elementet ska återge ett begränsat frekvensområde, så att man kan köra det utan uppbrytningar, så är metall utmärkt.
T.ex aluminiumkon till subwooferelement, eller berylliumdome till diskant. Det är mellanregisterelementen som är svårast att få en lyckad kompromiss för.

[LeifB]

Gopnik
De har samma beteckning som orginalet med ett c i slutet och XTZ. Första generationen av 99.36.
H1215 08
Bra tips där.. ska försöka. Har en bit kvar av Mdf.

[LeifB]

paa
Beryllium verkar vara populära.
Fasligt dyra.. tyvärr.

[LeifB]

Gopnik
Hur mäter man upp parametrarna med hjälp
av en känd vikt ? Hur tung ska den vara?
Jag har ett ljudkort i datorn. Motstånd har jag.
Instrument att mäta har jag.
Vill lära mig !!

[Morgan]

Gopnik
Hur mäter man upp parametrarna med hjälp
av en känd vikt ? Hur tung ska den vara?
Jag har ett ljudkort i datorn. Motstånd har jag.
Instrument att mäta har jag.
Vill lära mig !!

Väldigt förenklat: Man mäter resonansfrekvensen och impedanskurvan hos elementet i friluft, sedan adderar man en känd massa till konen (symmetriskt och placerad runt dammkåpan) och mäter hur resonansfrekvens och impedanskurva ändrar sig. Resten är matematik.

Betydligt mer detaljerad genomgång här:

[LeifB]

Tack Morgan.
Ska försöka lära mig.
Ska fixa grejerna...
Göra kablarna o.s.v.

[Morgan]

Tack Morgan.
Ska försöka lära mig.
Ska fixa grejerna...
Göra kablarna o.s.v.

Du skrev att du redan hade mätutrustning, så därför tipsade jag inte om den här manicken:
https://www.parts-express.com/dayton-au ... m--390-807

Om jag själv skulle ge mig på att mäta TS-parametrar så skulle jag definitivt skaffa en sådan, eftersom den förenklar och automatiserar processen avsevärt.
Billig är den, dessutom.

[Kalejdokom]

Morgan, har du tittat på klippen du postade i ditt föregående inlägg? De handlar ju bl.a. om DATS och att man tyckte den var för dyr (varför man bör bygga sina kablar själv).

Tack för länkarna, för övrigt - mycket bra info!

[LeifB]

Tack Morgan.
Jag har tittat på filmerna.
Han har visst en om att bygga filter.
Verkar som han kan sin sak.
Enklast väg verkar vara den boxen.
Ska fundera på om det är värt de.
Frakten från Usa är väl nästan lika dyrt.
Jag har inte instrument att mäta db.
Bara ohm meter typ.

[paa]

Tack Morgan.
Jag har tittat på filmerna.
Han har visst en om att bygga filter.
Verkar som han kan sin sak.
Enklast väg verkar vara den boxen.
Ska fundera på om det är värt de.
Frakten från Usa är väl nästan lika dyrt.
Jag har inte instrument att mäta db.
Bara ohm meter typ.

Här har dom lite mätmikrofoner också:
https://www.parts-express.com/cat/measu ... hones/2057

När jag handlade hos Parts Express för ett antal år sedan så fick jag först betala frakt på försändelsen från USA, sedan kom det en faktura på en andra frakt från tullen på Arlanda och hem till mig. Men om du kan få den skickad med US Post så borde det gå genom tullposten och då blir det väl ingen extra frakt, utan bara expeditionsavgift, moms och möjligen några procent tull?

[jonasp]

Kolla dock om vissa delar finns närmare, t ex behringer-mikrofonen är billigare att köpa i Sverige, se länkar nedan.

Förresten, är det inte sjukt coolt att det finns mätmikrofoner på prisjakt!?!?

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=133128
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2621763
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2904243

[LeifB]

JonasP
Ja det var fantastiskt.
Lite olika prisklasser.
Vilken hade du valt?
Vad får man mer av när man väljer
en med högre pris?

[LeifB]

paa
Köper hellre från eu länder.
Om det finns samma varor här.
Men om man inte kan välja så
blir man tvingad.

[gopnik]

Den där Daytongrunkan finns hos BRL. Med tanke på att tull, frakt och moms tillkommer på priset från PE så tror jag inte prisskillnaden är så stor som den först ser ut.

Däremot känns det inte vettigt, med den mängd element som en hobbyist mäter upp, att betala så mycket pengar för vad man som sagt kan göra med ett vanligt ljudkort och ett motstånd. Orkar man räkna själv finns Svantes utmärkta labuppgift från kursen i högtalarkonstruktion, och orkar man inte det finns det både billig och gratis mjukvara som gör det åt en. Exempelvis ARTA/LIMP.
Ska man mäta upp stora mängder element - kanske yrkesmässigt - blir möjligen handhavandefördelarna med Daytonlådan sådana att den är värd att investeras i. Knappast annars, som jag ser det.

[RogerGustavsson]

JonasP
Ja det var fantastiskt.
Lite olika prisklasser.
Vilken hade du valt?
Vad får man mer av när man väljer
en med högre pris?

Välj en med kalibrering (känd frekvensgång). miniDSP UMIK-1 är ju praktisk eftersom den har mikförstärkeriet inbyggt och inkluderar den i kalibreringen.

https://hogtalarshoppen.se/produkt/mini ... on-umik-1/
https://www.hembiobutiken.se/produkter/ ... smikrofon/

[paa]

paa
Köper hellre från eu länder.
Om det finns samma varor här.
Men om man inte kan välja så
blir man tvingad.

Ja jag köpte mina SEOS-12 i gjuten ABS därifrån. Det fanns ingen annan som sålde dom.

[RogerGustavsson]

Köp från USA kan ta lång tid i dessa tider med covid-19. Två månader för några kretskort beställda i maj! Det är utskeppningen från USA som är flaskhalsen.

[LeifB]

Var ska jag köpa högtalare sladdar?
Biltema eller Clas Olsson ?
Eller någon annan ställe?

[Perfector]

Var ska jag köpa högtalare sladdar?
Biltema eller Clas Olsson ?
Eller någon annan ställe?

Var som helst, bara det är en finkardelig sladd.
Dvs. med många trådar i så den blir lätthanterlig.

[paa]

Var ska jag köpa högtalare sladdar?
Biltema eller Clas Olsson ?
Eller någon annan ställe?

Om du köper högtalarkablar med förtennade kardeler, så ärgar inte kopparen, och du får en bättre funktion i kontakteringar och ledningsförmåga i ytskikten över tid.

[Perfector]

Var ska jag köpa högtalare sladdar?
Biltema eller Clas Olsson ?
Eller någon annan ställe?

Om du köper högtalarkablar med förtennade kardeler, så ärgar inte kopparen, och du får en bättre funktion i kontakteringar och ledningsförmåga i ytskikten över tid.

syrefri koppar ärgar inte heller

[jonasp]

Var ska jag köpa högtalare sladdar?
Biltema eller Clas Olsson ?
Eller någon annan ställe?

Om du köper högtalarkablar med förtennade kardeler, så ärgar inte kopparen, och du får en bättre funktion i kontakteringar och ledningsförmåga i ytskikten över tid.

syrefri koppar ärgar inte heller

Jo, det gör det. Dessutom är alla elektriska kablar av koppar syrefria.

[Tangband]

Om du köper högtalarkablar med förtennade kardeler, så ärgar inte kopparen, och du får en bättre funktion i kontakteringar och ledningsförmåga i ytskikten över tid.

syrefri koppar ärgar inte heller

Jo, det gör det. Dessutom är alla elektriska kablar av koppar syrefria.

Jonasp har helt rätt. All koppar som inte är förtennad ärgar.
Men det är nog inget stort problem i praktiken, om du löder alla förbindelser .
Jag rekommenderar kjells OFC kablar. Prisvärda.

[fonzeka]

Den här gillar jag https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000022320

[DVD-ai]

Instämmer, kör den till mina basmoduler

[paa]

Har den kabeln till min lilla solpanel för reserv-el vid strömavbrott!
Systemet räcker för nån lampa och för att ladda mobil och laptop.

[LeifB]

Jag har fått några förslag.
De är väl bara att välja och vraka.
Ingen som har gett någon förslag på
någon dyr kabel.
Jag trodde förut att de dyra kablarna var bäst.

Har ni några förslag på signalkablar?
Jag använder cd fortfarande. Rca kabel.
Ge mig tips om bra Rca kabel?
Kan man göra en sådan själv?

[DVD-ai]

Bra saker är bra, dyra saker är inte nödvändigtvis bra/ bra saker är inte nödvändigtvis dyra...

Till lågnivå så rekommenderas en coaxial kabel med låg kapacitans, det ska vara ganska ordentliga längder för att vilken standard kabel som helst ska påverka hörbart.
Men köp någon med så låg kapacitans som möjligt och som du tycker känns bra för dig

[paa]

Jag har fått några förslag.
De är väl bara att välja och vraka.
Ingen som har gett någon förslag på
någon dyr kabel.
Jag trodde förut att de dyra kablarna var bäst.

Har ni några förslag på signalkablar?
Jag använder cd fortfarande. Rca kabel.
Ge mig tips om bra Rca kabel?
Kan man göra en sådan själv?

Här finns en DIY-beskrivning:
viewtopic.php?p=2120560#p2120560

[gopnik]

Ge mig tips om bra Rca kabel?

Cordial med REAN-kontakter (Neutrik). Dessa är utmärkta. Finns i flera olika längder.

Kan man göra en sådan själv?

Man kan, men det lönar sig inte. Jag har till och med en påbörjad rulle kabel liggande, men köper numera hellre ovanstående än slöjdar. Giter inte.

[LeifB]

Gopnlk

Billig är den.
Inte värt att slöjda själv.
Bra?
En gång i tiden köpte jag dyra kablar.
Jag blev lurad av diverse kabeltestare och
hifibutiker.

[Kalejdokom]

Cordial med REAN-kontakter (Neutrik). Dessa är utmärkta. Finns i flera olika längder.

Jag har en massa sådana varianter och kablarna är bra - faktiskt lite för bra. Dom nyper nämligen alldeles för hårt, så jag har flera gånger dragit med mig chassikontakter när jag med våld dragit loss kontakterna.
Till slut satte jag mig med alla kablarna och böjde ut "ringarna" för signaljorden med en lite flacktång. Dom är nämligen gjorda av ett antal "bleck" som formar den runda ringen. Resultatet blev lite varierande och en del kablar åkte till återvinning istället.

Jag avråder alltså från dessa kablar...

[Tangband]

Ge mig tips om bra Rca kabel?

Cordial med REAN-kontakter (Neutrik). Dessa är utmärkta. Finns i flera olika längder.

Kan man göra en sådan själv?

Man kan, men det lönar sig inte. Jag har till och med en påbörjad rulle kabel liggande, men köper numera hellre ovanstående än slöjdar. Giter inte.

+på Gopniks förslag

[Tangband]

Cordial med REAN-kontakter (Neutrik). Dessa är utmärkta. Finns i flera olika längder.

Jag har en massa sådana varianter och kablarna är bra - faktiskt lite för bra. Dom nyper nämligen alldeles för hårt, så jag har flera gånger dragit med mig chassikontakter när jag med våld dragit loss kontakterna.
Till slut satte jag mig med alla kablarna och böjde ut "ringarna" för signaljorden med en lite flacktång. Dom är nämligen gjorda av ett antal "bleck" som formar den runda ringen. Resultatet blev lite varierande och en del kablar åkte till återvinning istället.

Jag avråder alltså från dessa kablar...

Inte riktigt min erfarenhet - visst klickar de i mer distinkt ( cordial silver REAN xlr varianten ) och det upplever jag som en fördel med mitt audient iD14 ljudkort.
Jag kör med cordials xlr-RCA från min Yamaha wxc50, och de upplever jag som lagom tighta.

[LeifB]

Kommer ni ihåg patrik82?
Hans kablar?

https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=57026&hilit=patrik82

[Johan_Lindroos]

Cordial med REAN-kontakter (Neutrik). Dessa är utmärkta. Finns i flera olika längder.

Jag har en massa sådana varianter och kablarna är bra - faktiskt lite för bra. Dom nyper nämligen alldeles för hårt, så jag har flera gånger dragit med mig chassikontakter när jag med våld dragit loss kontakterna.
Till slut satte jag mig med alla kablarna och böjde ut "ringarna" för signaljorden med en lite flacktång. Dom är nämligen gjorda av ett antal "bleck" som formar den runda ringen. Resultatet blev lite varierande och en del kablar åkte till återvinning istället.

Jag avråder alltså från dessa kablar...

Håller med. Jag tror mig ha skrivit ungefär samma sak för femton år sedan...

[RogerGustavsson]

Det är alltså inte kabeln som är problemet utan kontaktdonen? Kan förstås vara så att det är RCA-donen i vissa apparater som har för stor diameter. Rean är väl Neutriks Asien-tillverkade lågprislinje?

[Johan_Lindroos]

Det är alltså inte kabeln som är problemet utan kontaktdonen? Kan förstås vara så att det är RCA-donen i vissa apparater som har för stor diameter. Rean är väl Neutriks Asien-tillverkade lågprislinje?

Det är REAN-RCA-hanarna som har något för liten innerdiameter på skärmhylsan, och som dessutom har för styv fjädring. I många fall sitter de för hårt.

De är skit och bör undvikas är mitt råd.

[LeifB]

Har ni något annat förslag än cordial?

[AndersP]

Jag slår ett slag för RG62. 20% in på kabeln hade jag satt en ferrit med smältlim.
Biltemas kontakter med chuck hade jag valt om dom fortfarande finns. Dessa sitter löst i chassiekontakterna tills man drar åt.

Denna kör jag med. Den bästa jag känner till, men ganska dyr.
https://www.thomann.de/se/neutrik_nf2cb2_chinch.htm

Jag handlar en del hos Thomann,de, men dom tar typ 300 kr frakt på ordrar under 2000 kr tror jag det var.

[RogerGustavsson]

Nej, det finns frakt från 99 kr för ovannämnda artikel.

[Kalejdokom]

Har ni något annat förslag än cordial?

Det finns ingen anledning att köpa dyra specialkablar. En kabel från Thomann, som jag har bra erfarenhet av är denna, den finns i olika längder och har bra passform i kontakterna:
https://www.thomann.de/se/pro_snake_srr_2030.htm

Det finns förstås liknande kablar att köpa i butik i Sverige också. De flesta kablar är faktiskt ok, förutom de riktigt billiga lakritssnören som följer med apparater. Dom har jag ofta haft problem med; att dom glappar och brummar.
Luxorparts och Clicktronic från Kjell & co har jag också i garderoben och dom funkar klanderfritt.

[AndersP]

Clictronic har jag också goda erfareheter med.

[LeifB]

Dom jag blev på lurade heter bullet och kablarna
heter Silk 050. Minns inte exakta beteckningen.
Är dom bra eller?

[Kalejdokom]

Säkert en jättebra kabel, men den innehåller tyvärr alldeles för hög andel ormolja, som ju drar upp priset hysteriskt!

Sök på Furutech eller Intelligent Sound här på forat så finner du rätt mycket intressant (och ointressant) läsning om deras produkter. Var och en får ha sin egen uppfattning. Själv har jag ingen erfarenhet av dessa kablar, men med den knappa kunskap jag har av ellära är jag fullständigt övertygad om att de inte tillför någon hörbar förbättring av ljudet.

Edit: såg nu att den kabel du nämnde kanske inte var med Furutech kontakter. Lite oklart om bullet är ett fabrikat eller bara anger typ av banankontakt.

[LeifB]

Här är en bild på en av kablarna.

15970571036271098016325.jpg

[LeifB]

Här är en bild till. Är den bra?
Det står Eichmann six på kabeln.
Jag har ett par av varje kabel.
Är det bara ormolja bakom dom?

[LeifB]

Båda kablarna har en + - inkopplade.
Båda har en skärm men bara inkopplad från
ena ändan. Minus ändan där signalen
kommer från. Undrar vad den gör för nytta?
Ni som är skarpsynta ser tejp i ena ändan av kablarna.
De markera riktningen... har ett par mellan cd
och förförstärkare och ett par mellan förförstärkare
och 2 monoslutsteg.

[Morello]

Donets skärm skall givetvis vara av metall och inte plast!

[AndersP]

Plasten kanske bara är det yttre skalet?

[paa]

Båda kablarna har en + - inkopplade.

En +- vad?

[LeifB]

paa
Jag försöker med bilder att svara på
din fråga.
Här är den utan skärm.
+ och - inkopplade.
Denna kontakt är inkopplad i slutsteget.

[LeifB]

Här är den andra med skärm.
Denna är inkopplad i förförstärkaren.

[LeifB]

Jag vet inte varför det är 4 sladdar i kabeln.
Kanske ni kan lista ut det?

I Silk kabeln är det 2 + skärm.
En plus, minus och skärm.
Den är lödd likadant. Skärmen på
minus i ena kontakten.

Silk 050 kabeln gör skillnad.
Den ena är förtennad -.
Den ena är bara koppar +.

[paa]

Det brukar inte kallas plus och minus i en signalkabel.
Det brukar kallas: Signal, Jord och Skärm.

[LeifB]

paa

Du har genomskådat en amatör.
Ska försöka att komma ihåg det.
Tack!

[LeifB]

Har jag missat något?
Vad spelar ni med?
Jag har en cd.

[paa]

Jag har många cd.

[LeifB]

Ja jag med. Över 100..
Men bara en cd spelare.
Technics.. topptestad.
Jag har varit nöjd med den sen början av 90 - talet.
Har inte hört någon bättre. Tänk att cd spelaren har hållt
så länge.. den bara gå och gå.

Vilken cd spelare har du?

Jag har bara några år till pensionen.
Ska bli skönt..

[paa]

Jag har en Sony Blu-ray-spelare kopplad med HDMI-kabel till en Marantz receiver, som kan spela CD. Har dessutom en Technics vinylspelare ansluten till receivern.
Dessutom är jag redan pensionär.

[LeifB]

Vad underbart att du kommit till pensionen.
Jag köpte en vinyl spelare ganska nyligen.
Jag ville spela lite skivor. Så köpte en RP1.
Rätt ok tycker jag för vad den kostade.
Nostalgi..
Brukar leta efter cd på second hand.
Billiga.. Har spodify så jag kopplar in laptop till
förstärkare. Funkar bra.

[MacBruce]

Båda kablarna har en + - inkopplade.

En +- vad?

"Bera feråga!" skulle Bedrup ha sagt - enl. Bosse Parnevik.

Hoppsan! Lite sen, ser jag!

[LeifB]

Jag tycker bättre och bättre om de nya högtalare.
Faktiskt har dom börjat att imponera på mig.
Ingen lyssningströtthet alls.
Sitter med ett nöjt leende och lyssnar.

[Perfector]

Jag tycker bättre och bättre om de nya högtalare.
Faktiskt har dom börjat att imponera på mig.
Ingen lyssningströtthet alls.
Sitter med ett nöjt leende och lyssnar.

Jamendåså, du har vunnit högsta vinsten.
Hoppas du är nöjd länge.

[LeifB]

Jag tycker bättre och bättre om de nya högtalare.
Faktiskt har dom börjat att imponera på mig.
Ingen lyssningströtthet alls.
Sitter med ett nöjt leende och lyssnar.

Jamendåså, du har vunnit högsta vinsten.
Hoppas du är nöjd länge.

Jag med.. men det brukar sluta med att man inte lyssnar så ofta.
Sedan börjar man om. Dvs byter något i kedjan.

Känner du igen diagnosen?

[Perfector]

Jag tycker bättre och bättre om de nya högtalare.
Faktiskt har dom börjat att imponera på mig.
Ingen lyssningströtthet alls.
Sitter med ett nöjt leende och lyssnar.

Jamendåså, du har vunnit högsta vinsten.
Hoppas du är nöjd länge.

Jag med.. men det brukar sluta med att man inte lyssnar så ofta.
Sedan börjar man om. Dvs byter något i kedjan.

Känner du igen diagnosen?

Nja, lite kanske.
Jag hade ju förmånen att kunna bygga nytt när som helst så jag har så breda preferenser att jag inte kan säga mig ha någon absolut favorit.
Mycket beror på sinnesstämningen och valet av musik.
Just nu går mina 40 liters supreme MkII av egen tillverkning med Benny Anderssons klinga mina klockor som låter underbart.
Varje morgon börjar jag dagen med en klassisk stund för min hustru som då spelas på hennes Originalburkar, även dom av egen tillverkning som hon aldrig vill skiljas ifrån.
Men lyssnar det gör jag hela tiden.
Det är antingen radion, eller ett band eller vinyl eller CD.
Det är sällan tyst i huset då j ag är ett absolut pop-offer
Stereon i sig har jag haft sedan 1997 och har inga planer på att byta något så länge det låter musik.

[paa]

...
Just nu går mina 40 liters supreme MkII av egen tillverkning ...

Har du fått tillgång till originaldokumentationen av Supreme-högtalarna?
Är det Isophon-element i dom?

[Perfector]

...
Just nu går mina 40 liters supreme MkII av egen tillverkning ...

Har du fått tillgång till originaldokumentationen av Supreme-högtalarna?
Är det Isophon-element i dom?

Supreme är mitt namn på eget bygge, inte supreme som dom hete från deras fabrik
Dom heter egentligen Perfector Supreme MkII

[LeifB]

...
Just nu går mina 40 liters supreme MkII av egen tillverkning ...

Har du fått tillgång till originaldokumentationen av Supreme-högtalarna?
Är det Isophon-element i dom?

Supreme är mitt namn på eget bygge, inte supreme som dom hete från deras fabrik
Dom heter egentligen Perfector Supreme MkII

Går dom att köpa? Eller har du bara gjort dom till dig själv?

[Perfector]

Har du fått tillgång till originaldokumentationen av Supreme-högtalarna?
Är det Isophon-element i dom?

Supreme är mitt namn på eget bygge, inte supreme som dom hete från deras fabrik
Dom heter egentligen Perfector Supreme MkII

Går dom att köpa? Eller har du bara gjort dom till dig själv?

Jag lade ner byggandet 2002 efter diverse krångel med folk som inte ville betala för sig.
Jag höll på 25 år med många modeller och varianter.
Hade jag idag haft ork efter en hjärtinfarkt så skulle jag nog bygga igen.
Men orken finns inte.
Kunnandet har jag kvar om du skulle vilja prova själv.
Dom är inte vackra men vad begär man när en grafittikonstnär har målat dom
Ett annat par blev så här i råskick.

[Martin]

Det finns ingen seriös högtalarkonstruktör som använder standardstorlek på lådor och filtertabeller eller konjugatlänkar för enskilda högtalarelement. Sorry. Det uppnår ingen högtalares fulla potential oavsett hur dåliga övriga förutsättningar är.

Det är motsvarigheten till att ha konstant gas, 3:ans växel och reglera farten med kopplingen. Jo, bilen går framåt även utan godkänt körkort bakom ratten.

Jag köpte i min ungdom en dansk bok om högtalarkonstruktion tryckt på sidor inscannade från skrivmaskin som jag försökte följa där teorin var lite mer avancerad, med hur man mäter upp thiele/small-parametrar. Jag lärde mig en del av teorin genom den boken men den saknade ändå det viktigaste:

Att verkligheten består av en kombination av frekvensrespons i olika vinklar och elektriska överföringsfunktioner. Det är det viktigaste som skiljer en bra högtalare från en dålig, hur bra man lyckas med att sy ihop detta. Inte vilket fabrikat eller watt på högtalarelement man använder eller hur tjockt internkablage man alltid ska ha fram till järnkärnespolen och talspolen i högtalaren. Det är ett skrap på ytan utan någon djupare reflektion av hur det funkar.

Det är absolut inget fel i att experimentera och vilja lära sig för att det är kul men vad händer med kreativiteten om man inte är intresserad av att lära sig ens grundkursen och sedan år ut och år in försöker tjata in sina ofullständiga pusselbitar från första sidan i boken utan att de passar i något pussel?

[LeifB]

Martin

Det ligger mycket bakom dina ord.
Det är svårare än man tror.
Man bygger inte en högtalare på känsla.
Mimir är en bra konstruktion. Utan några
större fel. Två element som spelar väldigt
bra tillsammans med ett mycket bra filter.

[Perfector]

Det finns ingen seriös högtalarkonstruktör som använder standardstorlek på lådor och filtertabeller eller konjugatlänkar för enskilda högtalarelement. Sorry. Det uppnår ingen högtalares fulla potential oavsett hur dåliga övriga förutsättningar är.

Det är motsvarigheten till att ha konstant gas, 3:ans växel och reglera farten med kopplingen. Jo, bilen går framåt även utan godkänt körkort bakom ratten.

Jag köpte i min ungdom en dansk bok om högtalarkonstruktion tryckt på sidor inscannade från skrivmaskin som jag försökte följa där teorin var lite mer avancerad, med hur man mäter upp thiele/small-parametrar. Jag lärde mig en del av teorin genom den boken men den saknade ändå det viktigaste:

Att verkligheten består av en kombination av frekvensrespons i olika vinklar och elektriska överföringsfunktioner. Det är det viktigaste som skiljer en bra högtalare från en dålig, hur bra man lyckas med att sy ihop detta. Inte vilket fabrikat eller watt på högtalarelement man använder eller hur tjockt internkablage man alltid ska ha fram till järnkärnespolen och talspolen i högtalaren. Det är ett skrap på ytan utan någon djupare reflektion av hur det funkar.

Det är absolut inget fel i att experimentera och vilja lära sig för att det är kul men vad händer med kreativiteten om man inte är intresserad av att lära sig ens grundkursen och sedan år ut och år in försöker tjata in sina ofullständiga pusselbitar från första sidan i boken utan att de passar i något pussel?

Visst kan man ha samma låda till olika elementladdningar.
HiFi-Kit hade ju under många år just det och massor med elementval som alla blev bra högtalare.
Du säger standardfilter och konjugater, det hör liksom ihop för att ge förstärkaren en så rak last som möjligt och ändå låta elementen arbeta optimalt.
Lådan 40 liter har en given resonans i volymen som man kan använda för att accentuera basen som annars tenderar att bli torr och tråkig.
Alla som testat och bedömt mina konstruktioner har gett mig tummen upp, inklusive Danmarks svar på Stig Carlsson som sa att jag genom Monacors elementval hade den friskaste luften och den bästa musiken.
Då hade han gåt varvet runt 5 gånger på SAS-Radison i Malmö där ljudsamkvämet hölls ochlyssnat på allting.
Jag tror att det är dags att bryta med gamla dogmer och våga utveckla begreppet högtalare till något nytt (eller gammalt) istället för att bara följa doktriner som är äldre än jag är.
Men som alltid kan jag inte tvinga nå'n att prova mitt recept utan nöjer mig med att jag har säkert 10 olika elementkombinationer i just den 40-liters lådan och alla är utan anmärkning, annars skulle dom inte blivit både byggda och sålda.

[jonasp]

Det finns ingen seriös högtalarkonstruktör som använder standardstorlek på lådor och filtertabeller eller konjugatlänkar för enskilda högtalarelement. Sorry. Det uppnår ingen högtalares fulla potential oavsett hur dåliga övriga förutsättningar är.

Håller helt med om detta! Av de konstruktioner jag har gjort har jag dessutom aldrig nöjt mig med "standardfilter" eller "textboksfilter" eller vad man nu ska kalla det. Man kanske kan vilja efterlikna exv en 2:a ordningens LR akustiskt, men i praktiken vill man nästan alltid modifiera filtret lite för att kompensera för att frekvensgång och impedans hos de ingående elementet inte är helt idealiska.

Undantaget är möjligen om man gör någon slags faslinjär högtalare med 1:a ordningens filter - men inte heller sådana går att dimensionera med "tabellmetoden". Och att göra en flervägig faslinjär högtalare (likt Dunlavy) lär kräva massiva mängder mätning och finjustering!

Det är absolut inget fel i att experimentera och vilja lära sig för att det är kul men vad händer med kreativiteten om man inte är intresserad av att lära sig ens grundkursen och sedan år ut och år in försöker tjata in sina ofullständiga pusselbitar från första sidan i boken utan att de passar i något pussel?

Och experimenterar man bör man väldigt snabbt se att tabellmetoden inte fungerar. Och att kunna ta fram delningsfiltren och åstadkomma den frekvensgång man önskar är ju bara en del av att åstadkomma en välljudande högtalare.

[LeifB]

Tyvärr har jag inte kunskapen att konstruera
en högtalare. Hur stor betydelse har volymen?
Jag tycker 14 liter i denna konstruktion låter bra.
Om jag ökar till 20 liter.. vad händer då?

[Perfector]

Tyvärr har jag inte kunskapen att konstruera
en högtalare. Hur stor betydelse har volymen?
Jag tycker 14 liter i denna konstruktion låter bra.
Om jag ökar till 20 liter.. vad händer då?

Lägre resonans i lådan och djupare bas.
Dock måste annat räknas om för att passa den större lådan, men elementen kan du behålla.

[jonasp]

Tyvärr har jag inte kunskapen att konstruera
en högtalare. Hur stor betydelse har volymen?
Jag tycker 14 liter i denna konstruktion låter bra.
Om jag ökar till 20 liter.. vad händer då?

För basreflex blir det en långsammare avrullning. Basreflexavstämningen ändras också - rörlängden varierar med lådans volym då Helmholz-resonansen är beroende av rörlängd, rördiameter och lådvolym (även flänsning av rören kan kraftigt påverka).

Basen kan gå djupare med den större lådan, men avrullning ser annorlunda ut också. Till varje element och fyllnadsgrad av dämpmaterial finns det i princip bara en volym som är ideal för den kurva man försöker åstadkomma.

Se bilagan som exempel. Jag har förstorat en basreflex låda med en faktor 1.42 (20/14). Rörlängden är densamma. I den större lådan uppstår en svacka vid ca 60 Hz, och en knöl vid ca 33 Hz. Så ja, basen går djupare, men låter det bättre?

[Perfector]

Tyvärr har jag inte kunskapen att konstruera
en högtalare. Hur stor betydelse har volymen?
Jag tycker 14 liter i denna konstruktion låter bra.
Om jag ökar till 20 liter.. vad händer då?

För basreflex blir det en långsammare avrullning. Basreflexavstämningen ändras också - rörlängden varierar med lådans volym då Helmholz-resonansen är beroende av rörlängd, rördiameter och lådvolym (även flänsning av rören kan kraftigt påverka).

Basen kan gå djupare med den större lådan, men avrullning ser annorlunda ut också. Till varje element och fyllnadsgrad av dämpmaterial finns det i princip bara en volym som är ideal för den kurva man försöker åstadkomma.

Se bilagan som exempel. Jag har förstorat en basreflex låda med en faktor 1.42 (20/14). Rörlängden är densamma. I den större lådan uppstår en svacka vid ca 60 Hz, och en knöl vid ca 33 Hz. Så ja, basen går djupare, men låter det bättre?

Om du räknar på 6½ bas med rör 55 mm inner diameter och total längd 130 mm, hur ser det ut då i 20 liter?
(nyfiken)

[jonasp]

Om du räknar på 6½ bas med rör 55 mm inner diameter och total längd 130 mm, hur ser det ut då i 20 liter?
(nyfiken)

Jag uppskattar frågan!

Nu är denna bas jag hade framme 6". Men det blir så här: avstämningen hamnar på 48.5 Hz! Puckeln i frekvensgången torde kunna skrämma slag till och med på Ivor Tiefenbruns mest hängivna angängare!

[gopnik]

Tyvärr har jag inte kunskapen att konstruera
en högtalare. Hur stor betydelse har volymen?
Jag tycker 14 liter i denna konstruktion låter bra.
Om jag ökar till 20 liter.. vad händer då?

Se bilagan som exempel. Jag har förstorat en basreflex låda med en faktor 1.42 (20/14). Rörlängden är densamma. I den större lådan uppstår en svacka vid ca 60 Hz, och en knöl vid ca 33 Hz. Så ja, basen går djupare, men låter det bättre?

I det aktuella fallet är dock lådan lite för liten från början, så det finns som jag ser det en hel del att vinna på att göra den större. Ökar man volymen till 20 liter och återanvänder samma port ser det ut enligt nedan. Att bara öka sex liter är dock fortfarande kanske lite snålt. Om man förlänger lådan nedåt till en normalstor golvhögtalare på ca 35 liter och byter porten till en Monacor BR-70TR så börjar det hända saker.
Att högsta möjliga ljudtryck inte skiljer mer beror på att den tillåtna strömningshastigheten är lägre för den större porten.

[Perfector]

Om du räknar på 6½ bas med rör 55 mm inner diameter och total längd 130 mm, hur ser det ut då i 20 liter?
(nyfiken)

Jag uppskattar frågan!

Nu är denna bas jag hade framme 6". Men det blir så här: avstämningen hamnar på 48.5 Hz! Puckeln i frekvensgången torde kunna skrämma slag till och med på Ivor Tiefenbruns mest hängivna angängare!

Ja, usch. Den var inte vacker .
Tack för visningen.

[paa]

Att högsta möjliga ljudtryck inte skiljer mer beror på att den tillåtna strömningshastigheten är lägre för den större porten.

Det blir högre tillåten strömningshastighet med två mindre portar eller en slitsport i stället för en port med stor diameter.

[jonasp]

gopnik, vad har du för rumsstöd och baffel där? 82 dB känslighet är lite i snålaste laget!

[gopnik]

Att högsta möjliga ljudtryck inte skiljer mer beror på att den tillåtna strömningshastigheten är lägre för den större porten.

Det blir högre tillåten strömningshastighet med två mindre portar eller en slitsport i stället för en port med stor diameter.

Ja, det är riktigt. Valet berodde dels på kostnad, samt att det är en färdig port. En slitsport ska snickras och gärna prototypas, och två av de trängre portarna ger inte en rimlig avstämning, En tredelad port är dyrare. Samtidigt anser jag att den större porten duger. Räcker den till pi60 så räcker den till detta. Jag ville bara nämna det, ifall någon skulle reagera på att skillnaden var mindre än förväntat.

gopnik, vad har du för rumsstöd och baffel där? 82 dB känslighet är lite i snålaste laget!

Originalbaffeln med filter i frifält. I rum är naturligtvis känsligheten högre. Det ser extra illa ut i simulering eftersom elementets stigande känslighet vid högre frekvenser inte syns, samtidigt som man har fullt baffelstegstapp. Men det är heller inte en konstruktion med särskilt hög känslighet. Normal, för en högtalare med hög BSC. På köpehögtalare uppges det rena glädjesiffror och/eller så slarvas det med baffelstegskompenseringen.

[LeifB]

gopnik

37hz -3db.
Om jag väljer 35 liter. Men vad gör det att jag måste
ta fram ett annat delningfilfter? Vilka parametrar påverkars
när man ändrar volymen? Kommer frekvenskurvan
att påverkas längre upp i registret?

[gopnik]

Men vad gör det att jag måste ta fram ett annat delningfilfter?

Inte så länge baffelbredden samt elementens avstånd till lådans ovankant behålls. Vill man, kan man göra en extra utanpåliggande baffelplatta på den större lådan med samma dimensioner som originalbaffeln. Då får man även med reflexen från lådans nedre kant, samt att dubbel baffeltjocklek kanske bidrar med lite feelgood. Det gör dock minimal skillnad i det här fallet.

Kommer frekvenskurvan att påverkas längre upp i registret?

Inte nämnvärt. Den stora skillnaden förutom basutsträckningen är som synes att stativhögtalarpuckeln vid ca 100 hz i simuleringen - något högre i frekvens i SEAS mätning - mildras.

[LeifB]

Jag förstår inte riktigt varför dom föredrar en
volym på bara 14 liter när det blir bättre på 36 liter?
Ideala volymen är 14 liter. Vad blir sämre med högre
volym? Vad är idealt med 14 liter?

[gopnik]

Vill man bygga en liten stativhögtalare kan man inte gärna bygga en stor golvhögtalare. Om litenhet inte är ett absolut krav är det oftast bättre på alla vis att bygga lagom stort, vilket brukar vara större än en liten stativhögtalare.

[paa]

Jag tycker att stativhögtalare med 12 eller 15" bas är coola.

[LeifB]

Jag får väl bygga en större låda och jämföra den
med den mindre lådan. Samma bredd och samma mått
från överkanten till elementen i den mindre lådan.
Ca 1 meter höga. Öron höjd.
Vad tror ni om basrörets placering?
Samma som i den lilla lådan? Den mynnar ut på baksidan
där diskanten är.

[Perfector]

Jag får väl bygga en större låda och jämföra den
med den mindre lådan. Samma bredd och samma mått
från överkanten till elementen i den mindre lådan.
Ca 1 meter höga. Öron höjd.
Vad tror ni om basrörets placering?
Samma som i den lilla lådan? Den mynnar ut på baksidan
där diskanten är.

Nu sticker jag ut hakan, men det finns en risk att röret om du använder samma inte kommer att funka.
När Sveriges Radio byggde en 80 liter högtalare till 8" bas så fick dom kapa röret från 189 mm längd till 94 mm för att få balnsen i lådan att stämma.
Med samma rör som i en mindre låda på runt 40 liter så fladdrade basen så mycket att dom fick knackningar i polstyckets baksida.
Med det nya röret (kortare) så styrde basen hela vägen till max effekttålighet.
Hur mycket kortar du kan behöva blir en mätstuga.
Lycka till oavsett.

[Morello]

Om man exciterar systemet med frekvensen f och den råkar sammanfalla med helmholtzresonansen, fh, så blir belastningen på elementet stor och membranförskjutningen liten. Gör man röret längre sjunker fh och belastningen minskar, varvid membranförskjutningen ökar.

Är det vad du ville ha sagt? Ditt exempel gäller under antagande av en specifik spektral fördelning hos programmaterialet.

[LeifB]

Jag får vara glad att jag köpte ett rör som var reglerbart.
50 mm invändigt. Kommer inte ihåg vad mini och max längd är men jag kan kolla upp det.
Någon nämde att det är bättre med ett 70 mm rör.

[gopnik]

Nu sticker jag ut hakan

Upphör med det.

[Kalejdokom]

När jag läser den här tråden tänker jag på ett välkänt exempel på hur man kommersiellt använt samma baselement i flera olika lådvolymer och avstämningar, nämligen Carlssons Sonab-modeller från 70-talet:
OD11: 49Hz@10 liter (grön)
OA12: 38Hz@18 liter (gul)
OA14: 30Hz@35 liter (ljusblå)
OA116: 28Hz@45 liter (röd)

Jag har inga t/s-parametrar för de gamla Carlsson-basarna, men det element som tagits fram för ersättning till samtliga ovanstående modeller är B65OA-IV. Ett vanligt simuleringsprogram föreslår optimalt 49Hz@12 liter, alltså lite större än OD11. Det ger -3dB@55Hz.

Alla som hört någon (eller flera) av de övriga modellerna inser ju att det visst kan funka med större volym till samma element. Särskilt OA12 är välkänd för riktigt bra basåtergivning. Om de större modellerna finns det delade meningar om hur lyckat det är med så stora volymer, men många tycker nog att OA116 är en riktigt bra högtalare. Fenomenet med att använda "för stor" volym brukar kallas underavstämning - och det har jag själv medvetet nyttjat i flera konstruktioner, men eftersom nivån sjunker flera dB ju mer man underavstämmer och ju längre ner i frekvens man kommer så kan det lätt bli lite mesig och "blurrig" bas även om den kan tyckas gå djupt. Det gäller alltså att hitta en volym och avstämning som passar för applikationen och det man önskar få ut av sin konstruktion. Men det går inte att trolla och tro att man får mer eller djupare bas bara för att man ökar lådans volym.

Här en illustration om hur mycket det skiljer (teoretiskt) mellan de olika Sonab-modellerna, färger enligt spec ovan (beklagar att skärmklipp blir gryniga när man bifogar dom som bild):

[gopnik]

(beklagar att skärmklipp blir gryniga när man bifogar dom som bild):

Om du sparar som PNG i stället för JPEG så slipper man det.

Men jag undrar nog om underavstämning verkligen har så mycket med lådvolymen att göra? Visserligen ger det ofta en större lådvolym om lågfrekvensutsträckningen ska göras så stor som möjligt, men annars är väl det som kännetecknar en underavstämning att det inte ger maximalt rak tonkurva. Alltså att man accepterar en kurva som din gula, orangea eller ljusblå. Ibland med tanken att det ska lyftas med EQ eller shelvingfilter, och då ofta kallat Extended Bass Shelf på utrikiska. Eller bara för att möta förmodat rumsstöd i lagom omfattning.

Om man däremot gör lådan större men bibehåller "rak" frekvensgång med mindre vindlingar har man en Chebyshevavstämning. Den ger inte den där nedåtlutande kurvan, men däremot visst rippel på och strax över avstämningen. Eller brukar man räkna även det som en typ av underavstämning? Jag tror inte det, men nu blev jag osäker.

[jonasp]

När jag läser den här tråden tänker jag på ett välkänt exempel på hur man kommersiellt använt samma baselement i flera olika lådvolymer och avstämningar, nämligen Carlssons Sonab-modeller från 70-talet:
OD11: 49Hz@10 liter (grön)
OA12: 38Hz@18 liter (gul)
OA14: 30Hz@35 liter (ljusblå)
OA116: 28Hz@45 liter (röd)

Jag har inga t/s-parametrar för de gamla Carlsson-basarna, men det element som tagits fram för ersättning till samtliga ovanstående modeller är B65OA-IV. Ett vanligt simuleringsprogram föreslår optimalt 49Hz@12 liter, alltså lite större än OD11. Det ger -3dB@55Hz.

Mycket bra exempel! Så visst kan man få det att fungera med mycket större volym. Men frågan är om det blir bra? Nu har jag inte hört de större modellerna, men av bilderna att döma tycker jag att de ser lite väl underavstämda ut, dvs att frekvensgången faller lite väl mycket mot låga frekvenser. (Jag har aldrig en helt rak kurva med rumsbidrag som målkurva, utan önskar att nivån ska stiga svagt mot lägre frekvenser. Hur mycket beror på ganska många faktorer, exv hur djupt högtalaren ska spela, placering i rummet osv)

Hade Stig haft chansen hade han säkerligen utvecklat för ändamålet mer idealiska baselement. Sen ska man komma ihåg att Stig även laborerade med dämpmaterial nära elementet vilket påverkade avstämningens funktion, något som jag tyvärr är väldigt dåligt insatt i.

[jonasp]

Om man däremot gör lådan större men bibehåller "rak" frekvensgång med mindre vindlingar har man en Chebyshevavstämning. Den ger inte den där nedåtlutande kurvan, men däremot visst rippel på och strax över avstämningen. Eller brukar man räkna även det som en typ av underavstämning? Jag tror inte det, men nu blev jag osäker.

Jag räknar Chebysjev, eller hur man nu stavar det, som en underavstämning, den mest extrema "klassiska" avstämningen. Den kännetecknas av en svacka strax ovanför det lokala maxima innan avrullningen börjar. Avrullningen blir då initialt mycket brantare.

[LeifB]

jonasp

Jag hade en högtalare från 70-talet som använde
dämpning bakom baselementet. Såg ut som en filtmatta som var fastlimmad på sidorna.
Technics SB4500 hette den om jag minns rätt.
Den hade en trappa till diskanten som låg
bakom ca 3-4 cm jämfört med basen.
Lådvolymen var stor.. tror basen var 10 tum.
Det var den första högtalare jag köpte.
Jag kommer ihåg att den var rätt dyr. Tror jag fick
min första lön den sommaren.. 15-16 år.
Tyckte om att skruva isär högtalare redan då. Tror
att de gick till sälla jaktmarkerna efter några år.

[jonasp]

SB4500 har diskuterats här tidigare, i samband med faslinjäritet och vågformsåterskapning. Hade varit kul att höra den en dag, men det finns väl inte så många kvar i bra skick...

[paa]

När jag läser den här tråden tänker jag på ett välkänt exempel på hur man kommersiellt använt samma baselement i flera olika lådvolymer och avstämningar, nämligen Carlssons Sonab-modeller från 70-talet:
OD11: 49Hz@10 liter (grön)
OA12: 38Hz@18 liter (gul)
OA14: 30Hz@35 liter (ljusblå)
OA116: 28Hz@45 liter (röd)

Jag har inga t/s-parametrar för de gamla Carlsson-basarna, men det element som tagits fram för ersättning till samtliga ovanstående modeller är B65OA-IV. Ett vanligt simuleringsprogram föreslår optimalt 49Hz@12 liter, alltså lite större än OD11. Det ger -3dB@55Hz.

Alla som hört någon (eller flera) av de övriga modellerna inser ju att det visst kan funka med större volym till samma element. Särskilt OA12 är välkänd för riktigt bra basåtergivning. Om de större modellerna finns det delade meningar om hur lyckat det är med så stora volymer, men många tycker nog att OA116 är en riktigt bra högtalare. Fenomenet med att använda "för stor" volym brukar kallas underavstämning - och det har jag själv medvetet nyttjat i flera konstruktioner, men eftersom nivån sjunker flera dB ju mer man underavstämmer och ju längre ner i frekvens man kommer så kan det lätt bli lite mesig och "blurrig" bas även om den kan tyckas gå djupt. Det gäller alltså att hitta en volym och avstämning som passar för applikationen och det man önskar få ut av sin konstruktion. Men det går inte att trolla och tro att man får mer eller djupare bas bara för att man ökar lådans volym.

Här en illustration om hur mycket det skiljer (teoretiskt) mellan de olika Sonab-modellerna, färger enligt spec ovan (beklagar att skärmklipp blir gryniga när man bifogar dom som bild):

Större låda för ett specifikt element ger skarpare knä i kurvan innan fallet i basen, och större grupplöptid.

[STDI]

@Perfector:
Sist jag ställde en seriös fråga till dig så fick jag följande svar:

På ren svenska.
skit på dig.
...

Nu ställer jag en seriös fråga igen och hoppas på ett seriöst svar denna gång

...inklusive Danmarks svar på Stig Carlsson som sa...

Vem är/var Danmarks svar på Stig Carlsson?

[LeifB]

jonasp
Nej det gör det inte. Pappers element både i bas och diskant.
Det var långt före windows 95.
Man gjorde fler misstag då.
Dom var tidigt ute med att tidskompensera elementen.
Jag var för ung att förstå vad det innebar.
Hade rätt dålig elektronik på den tiden.
De kom nog inte till sin rätt..

[Perfector]

@Perfector:
Sist jag ställde en seriös fråga till dig så fick jag följande svar:

På ren svenska.
skit på dig.
...

Nu ställer jag en seriös fråga igen och hoppas på ett seriöst svar denna gång

...inklusive Danmarks svar på Stig Carlsson som sa...

Vem är/var Danmarks svar på Stig Carlsson?

Hans namn minns jag inte, men han var tongivande hos bla. B&O och många andra danska tillverkare
Man kan nog säga att hans ord var lag då i alla fall.
Det fick jag veta av en annan herre på samkvämet som kände honom väl, så det är inget jag hittar på själv.

Samtidigt ber jag om ursäkt för mitt tidigare ordval.
Hoppas du kan acceptera en ursäkt på den punkten.

[MacBruce]

Om man däremot gör lådan större men bibehåller "rak" frekvensgång med mindre vindlingar har man en Chebyshevavstämning. Den ger inte den där nedåtlutande kurvan, men däremot visst rippel på och strax över avstämningen. Eller brukar man räkna även det som en typ av underavstämning? Jag tror inte det, men nu blev jag osäker.

Jag räknar Chebysjev, eller hur man nu stavar det, som en underavstämning, den mest extrema "klassiska" avstämningen. Den kännetecknas av en svacka strax ovanför det lokala maxima innan avrullningen börjar. Avrullningen blir då initialt mycket brantare.

Jag också. Har sett några olika stavningar av hans namn i gamla skrifter, men fann väl den ultimata listan på Wiki: "Pafnuty Lvovich Chebyshev (Russian: Пафну́тий Льво́вич Чебышёв, IPA: [pɐfˈnutʲɪj ˈlʲvovʲɪtɕ tɕɪbɨˈʂof]) (16 May [O.S. 4 May] 1821 – 8 December [O.S. 26 November] 1894)[1] was a Russian mathematician. His name can be alternatively transliterated as Chebysheff, Chebychov, Chebyshov; or Tchebychev, Tchebycheff (French transcriptions); or Tschebyschev, Tschebyschef, Tschebyscheff (German transcriptions). Chebychev, a mixture between English and French transliterations, is sometimes erroneously used.".

Välj efter tycke och smak...

Här: https://en.wikipedia.org/wiki/Pafnuty_Chebyshev

[Almen]

Tjebysjof, så klart! Vi pratar väl svenska här? (Tydligen funkar även Tschebyschev...)

Pafnutij Tjebysjov

[jonasp]

Jag noterar att min stavning inte finns med i listan av möjliga transliterationer! Tjebusjof får mig att tänka på Tjernobyl!

[petersteindl]

Kjäbbychåff eller Kjebboochäv.

[LeifB]

Basreflexröret ska vara 20 cm långt
enligt ritningen.
Vad händer om längden blir kortare eller längre?

[jonasp]

Längre rör ger lägre avstämning. Större rördiameter ger högre avstämning. Större låda ger kortare rör. Jag kan skriva lite mer om detta, det är lite saker att tänka på med lufthastighet m m och ändkorrektion. Återkommer

[LeifB]

Eftersom basreflexröret är flexibelt så kan jag ändra längden.
Det går att ändra längden mellan 150mm-280mm.
Kortare om man kapar det inre eller yttre röret eller båda.

https://www.soundimports.eu/en/monacor-mbr-50.html

[Perfector]

Eftersom basreflexröret är flexibelt så kan jag ändra längden.
Det går att ändra längden mellan 150mm-280mm.
Kortare om man kapar det inre eller yttre röret eller båda.

https://www.soundimports.eu/en/monacor-mbr-50.html

Då rekommenderar jag bestämt att du provar att dra röret i längd med en signal som motsvarar elementets lägsta frekvens tills konen stannar som mycket som möjligt.
Då slipper du jamofladder och får absolut styrning (jag kallar det belastning) av konen. MBR-50 känner jag väl

[LeifB]

Längden begränsas av diskantens polstycke.
Så det är svårt att förlänga det speciellt mycket.
Kanske ett par cm.

http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=381:mimir-seas-diy-kits&catid=66&Itemid=365

[Perfector]

Längden begränsas av diskantens polstycke.
Så det är svårt att förlänga det speciellt mycket.
Kanske ett par cm.

Det röret borde för optimal prestanda bli 120 mm långt med innerröret och 130 mm långt om du använder ytterröret.
Antingen intonera eller när man fått rätt svar tillräckligt många gånger (jag har) räkna innerdiameter gånger 2.36 för absolut belastning vid nedre gränsfrekvens.
Elementets effekttålighet mekaniskt är lägre än den elektriska som är nästan 3 ggr. så hög innan talspolen riskerar att brinna.
Nu sticker jag ut hakan igen, men det har alltid funkat utan anmärkning och systemet kan fås att tåla nästan 3 ggr så mycket effekt på det sättet.
Rörelsen minimeras utan att lågfrekvensregistret försvinner.

[jonasp]

Perfector, nu skriver du bara en massa kvasivetenskaplig gallimattias igen. Var vänlig upphör med det. Dina råd är en björntjänst.

[gopnik]

Då rekommenderar jag bestämt att du provar att dra röret i längd med en signal som motsvarar elementets lägsta frekvens tills konen stannar som mycket som möjligt.
Då slipper du jamofladder och får absolut styrning (jag kallar det belastning) av konen. MBR-50 känner jag väl

Längden begränsas av diskantens polstycke.
Så det är svårt att förlänga det speciellt mycket.
Kanske ett par cm.

Det röret borde för optimal prestanda bli 120 mm långt med innerröret och 130 mm långt om du använder ytterröret.

Låt mig vara tydlig. Ge nu fullständigt fan i att sprida dina irrläror mer. Det är helt obegripligt att du kan vara så här faktaresistent. Ditt svamlande om saker du inte förstår är en belastning för hela forumets verksamhet, och att moderatorerna inte satt stopp för dig är för mig helt obegripligt.

[LeifB]

Om jag förstår det rätt så ska röret längd vara 20 cm långt. Det ska ge en frekvensavstämning på 43 hz.
Vad händer om jag kortar det till 12-13 cm?

[gopnik]

Vänligen stäng av ett av våra konton. Ni får välja nu.

[LeifB]

14 l avstämd till 43hz.
Tycker du att det är underavstämt?
Skulle det bli bättre vid 15 cm minimum eller 12-13 cm?
Jag spelar inte speciellt högt. Så har inte dragit på rejält.

[gopnik]

Vänligen stäng av ett av våra konton. Ni får välja nu.

Lite rödtext efter alla dessa år? Jag upprepar min begäran. Om ultimatumelementet gör det för svårt kan vi göra såhär: stäng av mitt konto tack!
Det finns en pedagogisk poäng (för moderatorgruppen) i att det är ni som får trycka på knappen.

[LeifB]

14 l avstämd till 43hz.
Tycker du att det är underavstämt?
Skulle det bli bättre vid 15 cm minimum eller 12-13 cm?
Jag spelar inte speciellt högt. Så har inte dragit på rejält.

Om du är nöjd, läs då inte vad jag har skrivit utan fortsätt att vara nöjd.

Jag är nyfiken av mig. Vill gärna prova.

[RogerGustavsson]

Om du är så nyfiken, är det bara att prova. Det finns möjligen bättre sätt att använda sin tid. Varför tror du att det ska bli "bättre" med en annan avstämning? Kortar du röret blir du av med den lägre basen och förmodligen en puckel längre upp. Är det verkligen vad du vill?

[LeifB]

gopnik

Vad kan bli fel om jag kortar röret?

[LeifB]

Roger

Mest nyfiken på vad som händer om jag gör det längre eller kortare. En puckel är nog inte att föredra.

[jonasp]

Om jag förstår det rätt så ska röret längd vara 20 cm långt. Det ska ge en frekvensavstämning på 43 hz.
Vad händer om jag kortar det till 12-13 cm?

Högre avstämning, helt klart.
Men, har du provat att spela upp volymen och sett hur konen tenderar till att nå full slaglängd med mindre än angiven effekttålighet.
Det som uppnås med korrekt längd för optimal belastning är högre effekttålighet.
Lådan jag visade i början av tråden hade Samma rör intonerad i 20 liter.
avstämd vid 43 hz.
Att stämma en 12liters låda till 45 hz med långt rör skulle jag aldrig göra, men det är din högtalare och jaghoppas du hittar rätt

Det räcker nu. Sluta sprida din dynga. /red.

Vad är detta för fachistfasoner.
Jag skriver vad jag vill inom forumets ramar och ingen ska komma med rödpenna och leka magister, inte ens du.
Friheten att skriva och tala innebär att alla har rätt att göra sin röst hörd, och att alla andra har rätt att låta bli att läsa och lyssna.

Kalla mig fascist en gång till så åker du ut. Du är härmed varnad.

[RogerGustavsson]

Varför, det har funkat i 25 år och såvida inte fysiken har ändrats så funkar det fortfarande.
Att belasta istället för att stämma ger klara fördelar då elementet rör sig mindre och därmed tål mer effekt innan det bottnar (X-max) och talspolen skadas.
Det konstaterades av Sveriges Radios ljudteknikerutbildning i Kramfors när dom skulle bygga högtalare som ett led i utbildningen, och resultatet blev att en 60 W bas belastades med 160 W pulseffekt och som dom sa elementet flinade åt dom
Ingen har nånsin kunnat slå mig på fingrarna att jag skulle ha fel.
Erfarenheten genom arbete har bevisat att det inte är skitprat.
Prova gärna att intonera ett system på mitt sätt så får du se.

Jorden är platt! Du har fortfarande inte tagit till dig de förklaringar som gjorts varför elementet rör sig mindre vid avstämningen? Rent fysiskt har väl detta varit utrett sedan ca 60 år tillbaka?

[Perfector]

Högre avstämning, helt klart.
Men, har du provat att spela upp volymen och sett hur konen tenderar till att nå full slaglängd med mindre än angiven effekttålighet.
Det som uppnås med korrekt längd för optimal belastning är högre effekttålighet.
Lådan jag visade i början av tråden hade Samma rör intonerad i 20 liter.
avstämd vid 43 hz.
Att stämma en 12liters låda till 45 hz med långt rör skulle jag aldrig göra, men det är din högtalare och jaghoppas du hittar rätt

Det räcker nu. Sluta sprida din dynga. /red.

Vad är detta för fachistfasoner.
Jag skriver vad jag vill inom forumets ramar och ingen ska komma med rödpenna och leka magister, inte ens du.
Friheten att skriva och tala innebär att alla har rätt att göra sin röst hörd, och att alla andra har rätt att låta bli att läsa och lyssna.

Kalla mig fascist en gång till så åker du ut. Du är härmed varnad.

jadå, jag fattar.
men som admin ska du inte lägga munkavle på folk som har en annan tanke eller uppfattning i ämnen.
Oavsett vad det är, forumet är inte ett likriktat forum där bara doktrinen avhandlas.
Om det stör så varsågod, ge mig permanet semester och ta bort mitt konto. För då har jag hamnat i fel forum och behöver en anledning att hitta tillbaks till livet.

[gopnik]

Jag upprepar min önskan. Stäng av mitt konto. Den här stödverksamheten för förtidspensionerade charlataner kan få gå ner i slasken utan min vidare medverkan. Men ni ska fan ha mod att stå för den valda inriktningen. Således, vänligen söta med socker på toppen, stäng av detta konto.

[jonasp]

Vi gör ett tekniskt avbrott för renovering. Tråden kommer att öppnas igen.

Uppdatering: tråden åter öppnad.

Diskussion:
Det är inte hållbart med en situation där något som inte (alls) fungerar proklameras som en sanning, trots outtröttliga och återkommande försök från flertalet medlemmar, oavsett om det sker av välvilja eller ej. Det är inte förbjudet att ha fel, eller ens att inte ha fog för det man säger. Det är däremot inte OK att gång på gång hävda "att jorden är platt" som Roger uttryckte det ovan. Diskussionen, forumet, måste kunna gå vidare. Perfector har tills vidare semester på egen begäran.

Gopniks begäran om semester avslås.

Nu hoppas jag att vi kan återgå till en så saklig som möjligt diskussion kring det vi alla är här för - och hjälpa Leif här i tråden förstå hur en basreflexavstämning fungerar.

Moderatorhatt av: Leif, jag har lovat en lite längre utvikning om hus basreflexavstämning fungerar, den kommer, jag ska bara hitta lite tid för en längre utvikning. Fortsatt trevlig söndag.

[LeifB]

Tack jonasp.
Det är ingen bråska.

[petersteindl]

Moderatorhatt av: Leif, jag har lovat en lite längre utvikning om hus basreflexavstämning fungerar, den kommer, jag ska bara hitta lite tid för en längre utvikning. Fortsatt trevlig söndag.

Jättebra, jag tänkte börja på att skriva en förklaring, men som sagt, det tar lite tid i anspråk. Nu slipper jag.

Det jag skulle ha med är förhållandet mellan längd och tvärsnittsarea på basreflexrör som ger basreflexrörets frekvensavstämning.
Sedan kan man komma in på en form av Q-värde på dess avstämning. Det är ju dock sammansatt genom en högre ordningens funktion.
Därefter kan man se till lådans innervolym och elementegenskaper för att beräkna lådans avstämning med frekvens och Q-värde. Det kan ses som hela systemets slutna volyms avstämning. Den finns med i Svantes program Basta.
OBS! Det är två helt skilda saker d v s portens avstämning kontra lådans avstämning.
Sedan kan man titta på elementets avstämningsfrekvens i fri luft kontra portens avstämningsfrekvens. Då kan man se förhållandet i frekvensavstämning mellan port och högtalarelement i fri luft.
Det är bl.a. dessa parametrar jag tittar på vid dimensionering, samt dämpmaterielet i lådan och vad det tillför.

Mvh
Peter

[LeifB]

Moderatorhatt av: Leif, jag har lovat en lite längre utvikning om hus basreflexavstämning fungerar, den kommer, jag ska bara hitta lite tid för en längre utvikning. Fortsatt trevlig söndag.

Jättebra, jag tänkte börja på att skriva en förklaring, men som sagt, det tar lite tid i anspråk. Nu slipper jag. [ Bild ]

Det jag skulle ha med är förhållandet mellan längd och tvärsnittsarea på basreflexrör som ger basreflexrörets frekvensavstämning.
Sedan kan man komma in på en form av Q-värde på dess avstämning. Det är ju dock sammansatt genom en högre ordningens funktion.
Därefter kan man se till lådans innervolym och elementegenskaper för att beräkna lådans avstämning med frekvens och Q-värde. Det kan ses som hela systemets slutna volyms avstämning. Den finns med i Svantes program Basta.
OBS! Det är två helt skilda saker d v s portens avstämning kontra lådans avstämning.
Sedan kan man titta på elementets avstämningsfrekvens i fri luft kontra portens avstämningsfrekvens. Då kan man se förhållandet i frekvensavstämning mellan port och högtalarelement i fri luft.
Det är bl.a. dessa parametrar jag tittar på vid dimensionering, samt dämpmaterielet i lådan och vad det tillför.

Mvh
Peter

Knepigt värre för mig.

[MacBruce]

Jag noterar att min stavning inte finns med i listan av möjliga transliterationer! Tjebusjof får mig att tänka på Tjernobyl!

Wiki kan ju redigeras! Varje forummedlem kan tala om, hur namnet Faktiskt skall stavas. Själv har jag fordom skrivit Tschebyscheff ser jag. Av listan att döma var jag nog påverkad av en lärare med påtagligt tüsk härkomst.

[jonasp]

Jag tänkte att vi börjar teoretiskt, och sedan ser vi om vi kan bena ut det. Jag struntar nu i ändkorrektioner - återkommer till det. Avstämningsfrekvensen i röret, den så kallade Helmholtzresonansen, bestäms av:

f = c/(2*pi) * sqrt ( S / (L*V) )

där

c är våghastigheten, dvs ljudets vågutbredningshastighet (alltså typiskt 343 m/s eller så)
sqrt är roten ur

S är mynningens area
V är lådans volym
L är rörets längd

Med andra ord:

Om vi dubblar lådans volym kommer avstämningen sjunka med en faktor roten ur 2.
Om vi dubblar rörets längd kommer avstämningen sjunka med en faktor roten ur 2.
Om vi dubblar röraren kommer avstämningen stiga med en faktor roten ur 2.

Det är helt nödvändigt att hålla dessa samband i huvudet när man laborerar med basreflexlådor. Du ser också att rörets avstämningen har inget med högtalarelementet att göra - det är endast beroende av storleken på lådan, rörets area, och rörets längd.

Vidare kan man konstatera att om man vill göra en liten låda som kan spela djup bas måste röret blir längre vid samma avstämningsfrekvens - en halvering av volymen med för en dubblering av längden (de tar ut varande då de är "innanför kvadratroten"). Om du laborerar med detta i praktiken ser du att i praktiken blir det svårt att basreflexavstämma en väldigt liten låda så att man kan spela mycket djup bas.

Jag rekommenderar att du laddar ner basta (http://www.tolvan.com/index.php?page=/basta/basta.php ) - det är ett utmärkt program.

Ändkorrektion: rörets längd kommer att påverka av flänsningen. Om rörbiten slutar i fri luft blir rörbiten längre vid bibehållen avstämningsfrekvens än om röret är flänsat. Detsamma gäller om röret slutar nära en begränsningsyta inne i lådan - då blir röret akustiskt längre. Med avseende på ändkorrektion är L effektiv längd i formeln ovan.

Slutligen: det här med konens rörelseminima vid avstämningsfrekvensen. Så fungerar alla basreflexsystem. Vid helmholtzresonansen, alltså vid avstämningen, rör sig högtalarelementet väldigt lite och utslaget från basreflexröret (alltså en luftmassa som svänger fram och tillbaka) är väldigt starkt. Detta är något du kan undersöka i basta också.

[MacBruce]

Ujdå — hade jag blivit så långt efter... Salomonisk (om man vill vara lite högtidlig) moderering däremellan!

[LeifB]

jonasp

Tack så mycket.
Jag ska läsa din text och begrunda.
Lådan har inte med baselementet att göra.
Intressant att det är så.
Jag har laddat ner Basta och har installerat det.
Hur fungerar det?

[paa]

När det gäller böjda eller dubbelkoniska portar som är smalare på mitten än i ändarna (jag menar inte ändflänsar eller ändradier utan kontinuerligt förändrad area) så har jag upplevt att avstämningen blir mer som en rak port med samma area som den minsta där på mitten, än om man räknar på en genomsnittlig area för hela röret. Jag har inte sett någon som utrett detta, så jag vet inte vad det beror på, om det nu verkligen är på det sättet. Fördelen med en sådan port är att den blir kortare och tål högre lufthastigheter än en cylindrisk port.

[LeifB]

Jag ska försöka räkna ut f

f = c/(2*pi) * sqrt ( S / (L*V) )

f = 343/(2x3,14) x roten ur ( 0,025x0,025x3,14/ (0,2x14) )

[jonasp]

När jag slår det ser det ut så här:

343/2/pi*sqrt(19.624e-4/2e-1/14e-3) = 45,7 Hz

Tänk på enhetskonverting till SI-enhet. Dock: vi saknar ändkorrektion i min formel ovan, vilket gör att den verkliga avstämningen kommer att ligga lite lägre (effektiv rörlängd blir större).

[LeifB]

Jag får inte till uträkningen.
Allt ska vara i meter.
Jag litar på dig.

f=45,7

[LeifB]

Vad blir f om jag kortar till 15 cm?

[jonasp]

Resonansen flyttas roten ur (20/15) dvs en faktor 1.15 dvs 1.15x45.7 = 52.8 Hz.

Försök bygga in formeln i Excel, så kan du laborera enklare. Tänk även på ändkorrektionen (som är lite klurig) så mina siffror stämmer inte exakt. Ska du verifiera en avstämning är det bästa att mäta impedansen och frekvensbestämma ”sadeln” på kurvan.

[LeifB]

Har inte excel tyvärr.
Nu har jag räknat lite och fått ut lite olika f vid olika volymer. Avrundade tal.
Med samma rör-area och längd.

14 liter gav 46 Hz
20 liter gav 38 Hz
25 liter gav 34 Hz
30 liter gav 31 Hz
35 liter gav 29 Hz

[LeifB]

Alltid undrat vad som försämras med ökad volym?
Några förslag?
Att frekvensen går djupare är ju positivt.

[LeifB]

Vilket program säger att 14 liter är ideal volym?
Är det elementets small parametrar som faställer det?

[jonasp]

Ökad volym ger möjlighet till lägre avstämning på bekostnad av större elementrörelser / konutslag. Vilken volym som är ideal bestäms av vad man vill göra och elementets parametrar. Idealt sätt bestämmer vad man vill göra först, sedan designar man både element och låda och avstämning så att de passar ihop! Uppenbarligen har de flesta av oss inte den lyxen.

Man kanske kan säga att varje element har ett användningsområde. I vissa fall kan ett och samma element fungera i en sluten låda som ska spela ner till 80 Hz eller i en lite större låda som är basreflexavstämd och spelar mer fullregistrigt, säg ner till 25 - 45 Hz beroende på element. (Siffrorna är något tagna ur luften). Detta är ovanligare än vad man kan tro.

För att förenkla resonemanget lite så bestäms lådans volym och avstämningen av elementets parametrar och vilket rumsstöd man vill tillräkna sig i konstruktionen. (En fritt placerad högtalare, avsedd att användas i en mycket stor lokal eller utomhus, behöver en annorlunda frekvensgång än en högtalare som ska sitta i ett trångt utrymme, i värsta fall bilstereo.)

Så för att börja i någon ände bör man bestämma sig för vilken tonkurva högtalaren ska ha i basområdet, och hur stor högtalaren får lov att vara. Därefter kan man välja element som passar i applikationen.

En ledning till vilka tonkurvor som är önskvärda/bra ges här: http://user.faktiskt.io/RogerGustavsson ... el%201.pdf
(Länkat från tråden: viewtopic.php?f=9&t=70660)

Det var mycket på en gång. Jag hoppas du blir klokare och inte mer förvirrad. Det sistnämnda är verkligen inte min avsikt!

[paa]

Alltid undrat vad som försämras med ökad volym?
Några förslag?
Att frekvensen går djupare är ju positivt.

Ökad volym ger lägre avstämningsfrekvens, allt annat lika. Men, det ger även lägre nivå runt avstämningen eller i värsta fall en svacka mellan mellanregistret och basområdet. Dessutom kan för stor låda försämra grupplöptiden, basen blir odistinkt oavsett om basnivån är högre eller lägre.

[LeifB]

jonasp

Tack så hemskt mycket.
Jag ska läsa och begrunda.

[LeifB]

Har läst " öppna fönstret".
Har lyckats att få till det på min anläggning.
Djup info är trevligt.

[LeifB]

Jonasp
Nu har jag läst allt som har länkat i den tråden.
Rumsakustiken är ju så viktigt.
Jag har alltid försökt att placera högtalarna en bit ut i rummet och sitta en bit från bakväggen.
Tycker att man då får ett ljud som inte dränks av basen.
Om jag vill ha en stor bredd mellan högtalarna så tvingas jag att ha dom väldigt invridna så att de korsas framför mig.
Det ger en bra ljudbild!
Har läst att andra föredra smalt mellan högtalarna och att högtalarna inte vrids in något.

[LeifB]

paa

Tack för svar.
Jag menar när något är optimalt (14 liter) så betyder det något bra. Rak frekvenkurva är väl det dom menar då och annat också. Jag brukar lyssna aktivt ibland. Jag tycker att de låter väldigt bra (Mimir). Kanske de bästa jag har hört.
Har haft många högtalare genom åren. Men dessa tilltalar mig verkligen.

[LeifB]

250.png

Avståndet mellan högtalarna är 225 cm.
Det är 250 cm till där jag sitter från linjen där bägge högtalarnas front är.
Tycker ni att jag ska ändra något?

[jonasp]

Du har 24 graders vinkel i spetsen, de flesta hamnar på 22-24 grader typ. Låter det bra så ändra inget.

[goat76]

250.png

Avståndet mellan högtalarna är 225 cm.
Det är 250 cm till där jag sitter från linjen där bägge högtalarnas front är.
Tycker ni att jag ska ändra något?

Jag råkar ha en liksidig triangel, framlyssnad och inget jag mätt mig fram till. Ingen tendens alls till något "hål i mitten", kanske för att jag har en relativt liten lyssningstriangel med endast 2 meter mellan diskaterna.
Baskaggar, virveltrummor och sång som ofta befinner sig mittpanorerade har en tydlig "kropp" och upplevs distinkta från en mittpunkt mellan högtalarna.

Det hela beror nog rätt mycket på hur de aktuella högtalarna fungerar bäst i det aktuella lyssningsrummet. Det mesta i musikväg har dock producerats med en liksidig triangel så ifall man är mån om att ta del av hur panoreringar och dylikt är tänkta att upplevas, så kommer man i de flesta fall komma närmast den upplevelsen med en liksidig lyssningstriangel.
Men... i slutändan hänger det bara på vad just du rent subjektivt föredrar, om det nu inte är för någon annan du anpassar för.

[LeifB]

Jag ska märka upp var stativen står med tejp på golvet.
Sen ska jag flytta dom lite i taget för att se vad som händer.
Det är möjligt att jag kan dela dom lite mer eller mindre.
Jag är inte säker på att dom är inspelade i diskanten.
Kanske det förändras mer med tiden.

[LeifB]

Nu har jag minskat avståndet till 218 cm.
Bedömningen av detta att det blir annorlunda.
Jag kan inte sätta namn på förändringen.
Lite mer i centrum mellan högtalarna.

[LeifB]

Jag testar vidare genom att vinkla högtalarna bakåt.
Jag ska försöka få tisförskjutningen lika mellan basen och diskanten.
Jag får prova mig fram.. då jag inte vet vilken lutning som det ska vara.
Någon som kan hjälpa mig?

Ritning på låda finns här;
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=381:mimir-seas-diy-kits&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=365

[jonasp]

Tidsförskjutningen bör vara kompenserad i delningsfiltret. I alla fall om det är en vettig konstruktör, och det är det väl, i detta fall.

[LeifB]

Jag har ingen aning. Diskanten är inte fasvänd.
12db filter. L2

[Tangband]

Jag har ingen aning. Diskanten är inte fasvänd.
12db filter. L2

Du bör nog mäta med mik och ljudkort för att se om elementen spelar i fas med varandra vid delningen.
12 dB butterworth delningsfilter HP och LP brukar innebära att det behövs fasvändning för diskanten.
Detsamma gäller LR 12 dB okt. Andra ordningens Linkwitz–Riley-filter har en lutning på 12 dB/oktav (40 dB/dekad). Fasskillnaden mellan ett lågpass- och ett högpassfilter är 180°, vilket i ett delningsfilter korrigeras för genom att invertera den ena signalen.Väldigt förenklat uttryckt, eftersom en domediskant placerad på en baffel som det även sitter en boomer på brukar för perfekt fas behöva förskjutas någon cm bakåt med passiva lösningar , som jonasb redan beskrivit.
Men mäter du så ser du hur det ligger till. Det är vanskligt att höra exakt fasgång vid delningen med örat.

[paa]

Högtalare spelar i den akustiska världen, och filterfunktionerna från högtalarelementen måste betraktas i den akustiska dimensionen, inte i den elektriska.
Elementens egna filterfunktioner kombineras med delningsfiltrets filterfunktioner. Om diskanten faller med 12 dB per oktav under sin resonansfrekvens (vilket är troligt) och det kombineras med ett 12 dB/oktavfilter så blir det 24 dB/oktav akustiskt set, och det summerar som ett sådant mot basen, som kan ha en liknande kombination av filterfunktioner.
Jag utgår ifrån att högtalaren i verkligheten utstrålar något som påminner om fjärde ordningens akustiska L-R filter.

[Tangband]

Högtalare spelar i den akustiska världen, och filterfunktionerna från högtalarelementen måste betraktas i den akustiska dimensionen, inte i den elektriska.
Elementens egna filterfunktioner kombineras med delningsfiltrets filterfunktioner. Om diskanten faller med 12 dB per oktav under sin resonansfrekvens (vilket är troligt) och det kombineras med ett 12 dB/oktavfilter så blir det 24 dB/oktav akustiskt set, och det summerar som ett sådant mot basen, som kan ha en liknande kombination av filterfunktioner.
Jag utgår ifrån att högtalaren i verkligheten utstrålar något som påminner om fjärde ordningens akustiska L-R filter.

+1.
Håller med i detdär, och för att veta hur elementen beter sig i den akustiska världen behöver man mäta med individuella mätningar på diskant och boomer. Man kan mäta dels utan filter och dels med till en början.
Det är sedan den akustiska totalen - kombinationen av delningsfiltret och elementen som räknas.

Men....
Om diskantens resonansfrekvens som ett exempel ligger på 500 Hz så blir den totala akustiska avrullningen med 12 dB/okt elektriskt filter möjligen 24 dB/okt akustiskt under denna frekvens men mindre ovanför den frekvensen, så att säga att ett elektriskt 12 dB/okt filter faller akustiskt med 24 dB /okt i diskantflanken i alla lägen är inte alltid sant.

Det behövs mätningar.

[LeifB]

Jag förmodar att konstruktören som har gjort filtret och lådan har tänkt ut att det ska fungera korrekt.
Jag har inga anmärkningar på ljudet iallafall.
Med min elektronik så får jag ett 3 d ljud som är tillfredställande.
Då bör väl fasen vara rätt?

[Tangband]

Jag förmodar att konstruktören som har gjort filtret och lådan har tänkt ut att det ska fungera korrekt.
Jag har inga anmärkningar på ljudet iallafall.
Med min elektronik så får jag ett 3 d ljud som är tillfredställande.
Då bör väl fasen vara rätt?

Om du följt beskrivningen till punkt och pricka så borde det väl stämma
Messen ist wissen är något som Morello brukar skriva. Och så är det nog.
Om du vill komma längre än Seas ritning ( vilket troligen går ) krävs det mätutrustning.

För att veta hur bra dina högtalare egentligen låter är det bra med en ytterligare högtalare som du man lyssna till som referens, som du vet låter bra, tex Genelec 8030 eller Ino pi60 för att ta två olika exempel.

[paa]

Jag förmodar att konstruktören som har gjort filtret och lådan har tänkt ut att det ska fungera korrekt.
Jag har inga anmärkningar på ljudet iallafall.
Med min elektronik så får jag ett 3 d ljud som är tillfredställande.
Då bör väl fasen vara rätt?

Fasen är säkert rätt om du kopplat båda högtalarna noga efter schemat.
Låter det bra så är det bra!

[Tangband]

LeifB: nu ska jag ge dig ett bra råd

Jag kan rekommendera ett par bra stativ, 50-60 cm höga till högtalarna för ytterligare ljudkvalitetslyft, främst pga 3 orsaker :

1. Med stativ blir det lätt att justera avståndet till högtalarväggen på ett mer exakt sätt .
2. Ställs högtalaren i en bokhylla blir baffelstegsförstärkningen knas , om nu inte seas konstruerat högtalaren för bokhylleplacering, vilket jag inte tror.
3. Ställs högtalaren på en väggbänk kan det bli bra . Det kan även bli dåligt om det skulle visa sig att ljudet blir bättre med en placering längre från högtalarväggen. Stativ under högtalarna ger dig mer frihet. Fixera högtalarna till stativets topplatta med 4 små bollar blutack under varje hörn på högtalaren.

Dessa saker slarvas det med helt i onödan av många . Du kan få väldigt stora ljudkvalitetsförbättringar med en korrekt placering där det låter bäst.

Edit : såg att du redan hade stativ !

[LeifB]

LeifB: nu ska jag ge dig ett bra råd

Jag kan rekommendera ett par bra stativ, 50-60 cm höga till högtalarna för ytterligare ljudkvalitetslyft, främst pga 3 orsaker :

1. Med stativ blir det lätt att justera avståndet till högtalarväggen på ett mer exakt sätt .
2. Ställs högtalaren i en bokhylla blir baffelstegsförstärkningen knas , om nu inte seas konstruerat högtalaren för bokhylleplacering, vilket jag inte tror.
3. Ställs högtalaren på en väggbänk kan det bli bra . Det kan även bli dåligt om det skulle visa sig att ljudet blir bättre med en placering längre från högtalarväggen. Stativ under högtalarna ger dig mer frihet. Fixera högtalarna till stativets topplatta med 4 små bollar blutack under varje hörn på högtalaren.

Dessa saker slarvas det med helt i onödan av många . Du kan få väldigt stora ljudkvalitetsförbättringar med en korrekt placering där det låter bäst.

Edit : såg att du redan hade stativ !

Dom står redan på stativ.. just nu är diskanten i öronhöjd.
Jag har provat att vinkla dom bakåt så jag skulla få elementen lika långt från öronen men det blev bara sämre..
Nu står dom plant på stativen och inte invinklade.
Det finns säkert synpunkter om en sådan placering ??

[RogerGustavsson]

Invinkling är ofta att föredra.

[Tangband]

Invinkling är ofta att föredra.

Ja, men om konstruktören optimerat allt för icke invinkling utan man ska lyssna lite off axis så kan det bli bättre utan invinkling.
Det beror på, och det beror på mycket, som en person brukar påpeka.

[LeifB]

Invinkling är ofta att föredra.

Ja, men om konstruktören optimerat allt för icke invinkling utan man ska lyssna lite off axis så kan det bli bättre utan invinkling.
Det beror på, och det beror på mycket, som en person brukar påpeka.

Ja det kan vara så att det inte ska vara någon invinkling.
Med min elektronik får jag en stor ljudbild med bredd,höjd och djup. Det står inte i beskrivningen hur man ska placera högtalarna. Jag har alltid vinklat in mina tidigare högtalare.

[goat76]

Invinkling är ofta att föredra.

Ja, men om konstruktören optimerat allt för icke invinkling utan man ska lyssna lite off axis så kan det bli bättre utan invinkling.
Det beror på, och det beror på mycket, som en person brukar påpeka.

Ja det kan vara så att det inte ska vara någon invinkling.
Med min elektronik får jag en stor ljudbild med bredd,höjd och djup. Det står inte i beskrivningen hur man ska placera högtalarna. Jag har alltid vinklat in mina tidigare högtalare.

Att få till rätt placering av högtalarna kan verkligen ta ljudet från mediokert till riktigt bra.

När man tittar på bilder på uppställda högtalare i olika rum så verkar det som att folk tar ganska lätt på det här med placeringen, det är inte sällan man ser högtalare stå i perfekt linje med andra möbler så man kan misstänka att de fått sin placering mer ur ett möblerings-synsätt än ur det ljudmässiga.

Det finns så många olika högtalarkonstruktioner så det finns inga fasta regler man kan gå på, vissa högtalare ska ta ljudmässigt stöd från väggen medans mer traditionella högtalare oftast presterar bättre ståendes en ganska bra bit från bakre vägg, med dessa kan man ofta finjustera basen med avståndet. Om man lyssnar noga så hör man när man prickar hyfsat rätt med avståndet för det blir då en bra balans med de andra registren eftersom även djupgående instrument även har toner betydligt längre upp i frekvens, vilket Tangband ofta påpekar.

Det optimala avståndet mellan högtalarna är viktigt att hitta och de flesta högtalare har nog ett ganska specifikt optimalt avstånd beroende på deras spridningsmönster. Om de står för brett skapas det ett ljudmässigt "hål i mitten" och om de står för tätt blir de mittpanorerade inslagen för "koncentrerade" och ihoptryckta på ett onaturligt sätt. Om man lyssnar noga hör man även här när man hittar rätt placering.

Invinklingen verkar ha mycket att göra med hur diskantens spridning ser ut för högtalaren och hur konstruktionen ser ut, vissa högtalare är konstruerade för att stå rakt ut i rummet utan invinkling och kan då ha någon typ av wave-guide som är anpassad för en sådan spridning, medans andra högtalare kan ha ökad energi i diskantområdet och därav kan bli för påträngande ifall högtalaren riktas mer mot lyssningsplats. Andra högtalare fungerar bättre mer riktade mot lyssnaren och sen finns de som fungerar i pricip lika bra både riktade rakt fram eller direkt mot lyssnaren.
Med invinklingen kan man finjustera vilka av de högre frekvenserna som "direkt-strålar" mot lyssningsplatsen men det kan bli en viss kompromiss med hur bred ljudbilden uppfattas. Som sagt så beror det nog mycket på hur den specifika högtalarens spridningsmönster och tonkurva ser ut, det blir en subjektiv bedömning av vad man själv som lyssnare föredrar. En högtalare som är konstruerad för att stå rakt ut i rummet utan invinkling eller en annan med en något skrikig diskant gör sig nog bäst att inte stå riktad rakt mot lyssnaren, medans andra diskant-konstruktioner kanske låter för "matta" om de inte riktas mot lyssnaren. Sen finns det de konstruktioner som gör sig hyfsat bra både med och utan invinkling, dessa ger oneklingen ett större spann med mindre tydliga kompromisser.

En bra utgångspunkt för placering av högtalarna är oftast att ta reda på hur konstruktören har tänkt att de ska stå, men det egna rummet avgör mest. Och det viktigaste av allt, det är upp till var och en som lyssnare vad man själv föredrar, vilket i slutändan är det enda viktiga.

Här är en tråd som kanske kan hjälpa till med att hitta rätt placering:
viewtopic.php?f=9&t=69779

Och här är en video med kloka tips:

[LeifB]

Intressant video.
Tror de flesta har nytta av den.
Hur många ställer sina högtalare på fel ställe?
En hel del tror jag.
Kvittar hur mycket pengar man lägger ner på
en stereo när man inte har ett rum som är passande
för att lyssna på musik.
Din tråd blev tråkig efter ett tag då det blev lite tjatigt.

[goat76]

Intressant video.
Tror de flesta har nytta av den.
Hur många ställer sina högtalare på fel ställe?
En hel del tror jag.
Kvittar hur mycket pengar man lägger ner på
en stereo när man inte har ett rum som är passande
för att lyssna på musik.
Din tråd blev tråkig efter ett tag då det blev lite tjatigt.

Jo, det blev en massa konstiga sidodebatter om vad toe-in är trots att alla vet vad det innebär, och sen var det några som med hjälp av egen fantasi fick för sig att tråden bara handlade om Linn, men från min sida var den tänkt att handla om allmän placering av högtalare där alla gärna skulle bidra med sina metoder eller hur högtalare med specifika behov bör placeras.

Det som står i första inlägget av det tillvägagångssätt Lejonklou använder sig av är iallafall en bra metod som nog passar de flesta ”vanliga” högtalare, sen får man ju anpassa den beskrivningen till de högtalare man själv använder, så om man har exempelvis en högtalare som är tänkt att stå nära väggen så bör man ju också ställa den precis så.

[LeifB]

Ja olika typer av högtalare bör placeras efter tillverkarens egna direktiv. Men jag har både vanliga högtalare och ovanliga typ magneplanar och hornhögtalare.
Mimir får ju klassas som vanliga högtalare som bör vara placerade på stativ med en viss höjd.
Mina stativ är ganska höga.. det är bra med tanke på golv och tak reflexer. Tänker jag fel?

[paa]

"hög" är för ospecifikt, "lagom hög" är det man ska sträva efter!

[LeifB]

"hög" är för ospecifikt, "lagom hög" är det man ska sträva efter!

Om högtalaren är något lägre än hälften av takhöjden borde det kunna bli bra med de tidiga reflexerna.

Eller är jag fel ute?

[goat76]

"hög" är för ospecifikt, "lagom hög" är det man ska sträva efter!

Om högtalaren är något lägre än hälften av takhöjden borde det kunna bli bra med de tidiga reflexerna.

Eller är jag fel ute?

Jag tror det är bättre om du istället utgår ifrån högtalarens optimala höjd mot öronens höjd på lyssningsplats, och sen använder rätt höjd på stativen efter det. Var högtalaren hamnar i förhållande till tak och golv kan jag inte tänka mig ha så värst stor betydelse.

Kanske kan de på forumet som sysslar mycket med utveckling av högtalare ge dig svar på var akustisk axis höjdledes blr befinna sig på just dina högtalare, bara du ger dem information om vilka högtalarelement du valt och var delningen befinner sig, eller så kanske detta måste mätas fram med mikrofon?

Jag kollade runt lite på olika modeller av högtalare och såg att exempelvis Dynaudio och Focal specificerade diskanten som akustisk axis, ATC specificerar deras akustiska axis för deras tvåvägare i ingångsserien (SCM7, 11 och 19) mitt mellan diskant och bas/mellanregister-membranet, så det behöver nödvändigtvis inte vara diskanten som alltid är riktmärket för optimal lyssningshöjd.

[LeifB]

Mätte precis. Öronhöjden är 110 cm och höjden till diskanten är 107 cm. Jag tycker att höjden på stativen är ok.
Vad tycker ni?

[Tangband]

"hög" är för ospecifikt, "lagom hög" är det man ska sträva efter!

Om högtalaren är något lägre än hälften av takhöjden borde det kunna bli bra med de tidiga reflexerna.

Eller är jag fel ute?

Jag tror det är bättre om du istället utgår ifrån högtalarens optimala höjd mot öronens höjd på lyssningsplats, och sen använder rätt höjd på stativen efter det. Var högtalaren hamnar i förhållande till tak och golv kan jag inte tänka mig ha så värst stor betydelse.

.

+ 1 på detta av goat76 .
Om det gäller stativare eller fristående golvare. Jag är dock ganska säker på att det inte gäller ortho-akustiska konstruktioner, men om dessa kan jag för lite om.

[jonasp]

Mätte precis. Öronhöjden är 110 cm och höjden till diskanten är 107 cm. Jag tycker att höjden på stativen är ok.
Vad tycker ni?

Det blir säkert bra. Höjden är inte superkritisk jämfört med avstånd till bakvägg, öppningsvinkel och invinkling. Hur stark invinkling beror lite på hur spridningsegenskaperna är. Jag föredrar i princip alltid invinkling istället för att lyssna med högtalarna rakt fram. För vissa högtalare kan det passa med mindre invinkling men det har i stort sett alltid den negativa konsekvensen att ljudbilden faller samman om man flyttar sig för mycket i sidled.

@goat76: läste tråden om invinkling och tycker också det är synd att den spårade.

[LeifB]

Mätte precis. Öronhöjden är 110 cm och höjden till diskanten är 107 cm. Jag tycker att höjden på stativen är ok.
Vad tycker ni?

Det blir säkert bra. Höjden är inte superkritisk jämfört med avstånd till bakvägg, öppningsvinkel och invinkling. Hur stark invinkling beror lite på hur spridningsegenskaperna är. Jag föredrar i princip alltid invinkling istället för att lyssna med högtalarna rakt fram. För vissa högtalare kan det passa med mindre invinkling men det har i stort sett alltid den negativa konsekvensen att ljudbilden faller samman om man flyttar sig för mycket i sidled.

@goat76: läste tråden om invinkling och tycker också det är synd att den spårade.

Jag ska prova lite till.. men jag sitter i sweetspot när jag lyssnar.. Så det blir inte så många rörelser i sidledes.
Jag har bytt lyssningrum. Flyttat upp en våning.
Lutande vägg på en sida och rak vägg på den andra.
Provade att ställa högtalarna mot den lutande väggen först.
2 meter mellan högtalarna ca 50 cm från bakväggen.
Det lät bra men lite dåligt med djupinfon.
Provade att hänga upp en filt mellan högtalarna.
Det gav en bättre detaljerat ljudbild.

[LeifB]

Det är bara att tacka dom som har konstruerat dessa högtalare.
Ett mästerstycke.

[jonasp]

Vad kul att du är så nöjd!

[LeifB]

Jag har nu bytt från Seas CA18RNX till SB17nbac.
Naturligtvis annat filter också.