Calleberg skrev:Jag hade gjort stagningen helt annorlunda tror jag, och sannolikt så hade jag bestämt mig under byggets gång vad som skulle bli enklast och effektivast.
Men om vi utgår från din ritning så hade jag nog skippat förstärkningarna som löper parallellt med portarna och bara skruvat en eller två remsor i porten som ochså sammanbinder toppen och botten stället. Ditt "kyrkfönster" hade jag gjort med 9st fyrkantiga hål och "spröjsen" hade kanske fått var 8-9 cm, ramen kan få vara 5-6 cm. Eller vad som ser lagom ut...
Jag hade ochså sett till att sätta mina förstärkningar lite offset för att i rimligaste mån undvika att de ostagade paneldelarna får samma storlek. Och Kyrkfönstret skulle jag nog inte satt parallellt med fronten...
Dessutom hade jag nog om en delningsfrekvens mycket över 80Hz är aktuell planerat för lite moff på strategiska ställen i lådan.
Jag hade gjort radien 9,5mm för jag har bara 6, 9,5 och 20mm att välja mellan
Inget tyg framför porten... om du kan undvika det. Men om du måste så måste du. Svårt att säga hur mycket det påverkar IRL. Jag hittade en del leksaker i mina gamla Baslådor när jag skrotade dem....
Bygger jag själv så kommer det sannolikt bli så att man justerar lite under byggets efter vad som blir enklast och effektivast. Blir det CNC-fräsning blir ju enligt ritning dock, jobbigt och ändra sen.
Ska snickra på ett nytt utkast
Tror du det behövs moff? Efter ha läst i lite andra trådar så trodde jag man inte använde det i en ordentligt stagad låda?
Glebster skrev:Jag ser inte att du skulle behöva någon CNC-fräsning. En sänksåg med skena klarar du dig med om du är noggrann. En bords/klyvsåg för vinkeln till porten förenklar men är inget tvång. En sticksåg kan vara bra till urtagen i stagen. Slutligen kan en handöverfräs vara av goda för de radier du ska göra samt för ett snyggare hål till elementet förutsatt att du vill försänka det, annars duger sticksåg fint. Lite knektar och spännband är bra vid montering. Dyckertpistol underlättar fixering.
Blir lite maskiner men vissa av dem går såklart att ersätta med handjagade dito.
Så som front baffeln och portarna är ritade just nu så blir det svårt för mig att få det tillräckligt bra, är rätt pedantisk.
I verktygsväg är det väl framförallt ett bords/klyvsåg jag skulle behöva komplettera med, men även lite limknektar och spänndband som du nämner. Annars har jag en hel del verktyg så som överhandsfräs, cirkelsåg med skena, gerkap, dyckertpistol osv. samt att jag har tillgång till min farfars gamla hobby rum där det finns pelarborr, planhyvel, svarv, bandsåg, och ett lite sämre bordssåg varav jag skulle vilja komplettera med ett nytt sådant eventuellt.
DQ-20 skrev:Ju mer jag läser den här tråden desto mer tänker jag att det är svårt att ge några vettiga råd längre med tanke på hur tråden utvecklat sig. Så därför gör jag det här. Ger oombedda råd "von Oben" alltså. Det finns egentligen ingen anledning för dig att gå i svaromål eftersom det är synpunkter från en random snubbe på internet som mycket möjligt inte kan ett skit om någonting. Så:
1. Läs om hur det ska se ut OM man fått viss hjälp från ett proffs, är väldigt händig med sågen och har både råd och plats med maskiner:
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=72458Då kommer du att se ungefär hur mycket tid, snickeriverktyg och skicklighet som krävs. Själv skulle jag aldrig givit mig på det utan lejt bort det, åtminstone för själva lådan. Portarna är det ju en hel del pill med och kan behöva prövas ut. En modulär lösning som finns i den länkande tråden är därför vettigt när man inte har en färdig lösning som man vet fungerar efter uppmätning på en provlåda.
Skicka sedan ett PM till "I-or" på forumet och hoppas han kan ha förbarmande. Jag förutsätter dock att han inte gör det helt gratis.
Redan för de monstruösa 18" element som finns i tråden jag länkade till ligger lådvolymen per element på ca 270 liter NETTO. Du har 21" och känner redan att du börjar slå i storlekstaket med ungefär samma volym. Du kommer alltså aldrig att kunna bygga en låda om "maxar" elementet om du vill att den skall passa i ditt lyssningsrum, utan det handlar om att få något som fungerar och ta ut överkapaciteten i form av lägre distorsion.
Jag tycker det vore trist om det hela blev en tumme eller eventuellt en pannkaka. Elementet är extremt stort för hemmabruk och inte riktigt lämpat för amatörer, i synnerhet inte när det som här gäller en basreflexlåda. Jag skulle själv definitivt tagit hjälp, i synnerhet om jag haft planer på att göra mer än en.
/DQ-20
Jag går i svaromål ändå
Pannkaka får vi hoppas det inte blir!
Jag är smärtsamt medveten om ungefär vad som krävs för att bygga lådan (särskilt med min bokstavskombination). Jag må sakna erfarenhet av finsnickeri och baslådor, men har jobbat mycket praktiskt mitt i liv och även om det brukar ta lite tid så blir det i regel bra och jag ser mig själv som betydligt händigare än snittet. Dock långt ifrån Europamästare
Jag har läst den tråden mer än en gång, väldigt fina basar och jag har ett utkast på en liknande låda med en stor portion inspiration från Anders bygge. Helt klart stor fördel att kunna justera portarna i efterhand.
Gällande lådvolym så menar jag nettovolym. NSW6021-6 (224,58) Vas är betydligt lägre än 18N862 (312) och när jag började skriva tråden hade jag Dr Krupps skrivning bakhuvudet:
En del kan undra varför element med olika Q-värde tilldelas olika lådor! Svaret är som följer:
Med egenskaper som ekvivalent volym (Vas) och resonansfrekvens (Fs) kan man räkna ut en låda, beräkna rör samt få fram lådans F-3 dB-punkt. Qts är en parameter/egenskap som svarar för "bästa lådvolymen" (optimala) och bestämmer hur frekvenskurvan kommer att se ut. Ju högre Qts desto lägre F-3 dB-punkt med den "optimala" lådan. Element med högt Qts i en basreflexlåda ger en mycket stor lådvolym, och en låg undre gränsfrekvens (F-3 dB-punkt). Lådan bör inte vara större än elementets Vas-värde och F-3 dB-punkten bör vara högre än elementets Fs, då det annars förlorar mycket effekttålighet!
Jag tycker elementet får ganska vettigt frekvensgång vid 265L nettovolym som jag från första början simulerade med. Såklart kräver den ekvalisering men vid den lådvolymen så får man ingen puckel vid avstämning. Såklart kan man göra avstämningen lägre med större volym, men 22Hz och 265L har kännts som OK kompromiss. I nedan bild kan du se olika frekvensgång vid olika lådvolymer samt 18N862 för referens.
Svart = NSW6021-6 322L, 22Hz
Röd = NSW6021-6 265L, 22Hz
Grön = NSW6021-6 215L, 22Hz
Blå = 18N862 265L, 22Hz
Nu är det knappast riktigt så illa i fallet basreflexportar, men området är fullt av svårhanterliga effekter och egentligen kan man inte vara säker förrän man har utfört ganska omfattande mätningar.
Ett litet stag mellan fram och baksida och 110% moff i lådan löste problemet och nu låter det kanon.
